アフリカの織物
アフリカ大陸およびその周辺地域、またはアフリカ系移民によって作られた織物
現在のコンゴ民主共和国のクバ族が作るクバ・ラフィア布
現代西アフリカのテキスタイルデザイン

[1]アフリカの織物は、アフリカ大陸の様々な地域で生産される織物です。アフリカ全土には、独特のスタイル、技法、染色法、装飾的・機能的な用途が数多く存在します。これらの織物は文化的意義を持つだけでなく、アフリカデザインの歴史的資料としても重要な意味を持っています。

歴史

現存するアフリカ最古の織物の一部は、ブルキナファソ北部のキシ遺跡で発見されました。それらは羊毛、または細く短い動物の毛で作られており、堅牢性を保つために乾燥した皮も含まれています。[2]また、13世紀のナイジェリアのベニンシティからも断片が発見されています。[3]歴史的に、織物は14世紀以降、西アフリカと中央アフリカで通貨として使われてきました。 [4]以下は、アフリカの様々な地域や国で使用されている一般的な技法と織物素材の概要です。

織物

ストリップウィービングは、細長い布を織り合わせて作る何世紀も昔の織物製造技術で、西アフリカの織物の特徴である。複雑な緯糸パターンを細長く織り込む技術を習得したのは、マンデ族の織工、特にテレム族が初めてだとされている。[5]マリのバンディアガラ断崖の洞窟の発見物は、11世紀にまで遡ってその使用があったことを示唆している。ストリップウィービングの布は、細い細長い布を必要な長さに切断して縫い合わせることで作られる。この技術は、マリから西アフリカ全域、コートジボワール、ガーナ、ナイジェリアへと広がった。ラフィア椰子の乾燥した剥ぎ取られた葉から作られるラフィア繊維は、カメルーン、ガーナ、ナイジェリアなどの草原の国で広く入手できるため、西アフリカと中央アフリカで広く使用されていた。カポックの木から取れる綿繊維は、 ガーナのスモックを作るための長い繊維の細長い布をダゴンバ族が広く使用してきた。その他の繊維素材としては、ナイジェリアで刺繍や織物に使われた染色されていない野生絹や、ウガンダ、カメルーン、コンゴで儀式用の衣服に使われたイチジクの樹皮布などがありました。時が経つにつれ、これらの繊維のほとんどは綿に置き換えられました。織物は地域によって異なり、水平織機と垂直織機で織られました。 [6]

  • 水平織機：シングルヘドル織機、足踏み式ダブルヘドルフレーム織機、水平ピット式足踏み式織機などがある。しかし、ヨルバ族のように、多くのバリエーションが存在する。[7]ナイジェリアでは、追加の弦綜絖を備えたシングルヘドル織機が使用されているが、クバ族のラフィア織り職人は、綜絖を45度に設定する。ダブルヘドルフレームは、アシャンティ族の絹織職人、エウェ族とカメルーン族の綿織職人、ニジェールとブルキナファソのジェルマ族の織り職人によって使用されている。一方、エチオピアのアムハラ族は、地面に掘られた小さな穴の縁に座って織る、ダブルヘドルのピット式足踏み織機を使用している。
  • 垂直織機：北アフリカのベルベル人とナイジェリアのヨルバ人は、綿布を織るのに幅広の垂直織機を使用していました。一方、カメルーンとコンゴではシングルヘドルの垂直織機が使用されています。マンデ族の織工が使用する携帯式の三脚式織機は、今日ではシエラレオネとリベリアに特有のものです。[8]

西アフリカ

アソオケのヨルバ族の女性
エウェ・ケンテ
  • アシャンティ・ケンテ: [9] [10] [11]アシャンティ人は西アフリカのゴールドコースト（現在のガーナ）の支配的民族であった。唯一の金の供給源を掌握していたアシャンティ人は、他のアフリカ諸国と交易を行い、 15世紀にポルトガル人と接触した後はヨーロッパ人とも交易を行った。富と豊富な金の供給源から、彼らはあらゆる種類の宝石、お守り、護符を金で作った。18世紀、アシャンティ人は現在のコートジボワールで見られる交易を通じてボンドゥクから帯織りの技術を習得した。アシャンティ人は、ボンワイレの織物の村で綿と絹でケンテ布を帯織りすることで尊敬されるようになった。「ケンテ」とは籠を意味し、布の市松模様を指している。初期のケンテに使われた綿は地元で栽培されたが、絹はガーナ原産ではない綿花であるため輸入された。現在、ケンテは広く人々に着用されていますが、その使用は依然として上流階級や富裕層に限られています。これは、ケンテがアシャンティ王族と長い歴史を結び付けてきたことに由来しています。王族はケンテを自らの霊的な力を表すためにも使用しており、そのことは後世の神々を祀る神殿の出土品からも明らかです。
  • ボンドゥク族のキェキェ：キェキェはコートジボワールのボンドゥク族に由来する織物で、藍染めの青を基調とした幾何学模様が織り出されます。キェキェはアカン・ケンテ織物よりも古く、その後の発展に影響を与えました。
  • エウェケンテ：ケンテ布は、ガーナ、トーゴ、ベナン共和国に住むエウェ族も着用しています。ナイジェリアを起源とするグベ語を話すエウェ族には、水平織機の伝統があり、アシャンティ族からいくつかの重要な違いを伴いながらも、ダブルヘドルフレーム織機によるケンテ布の織り方を取り入れました。エウェ族は絹やレーヨンではなく綿布を織り、ことわざを表す浮遊する比喩的な横糸模様を導入しています。また、エウェ族は中央集権化されていなかったため、ケンテ布の使用は王族に限定されていませんでしたが、それでもこの布は威信や特別な機会に関連付けられていました。エウェケンテには、より多様な模様と機能があり、模様の象徴性は、社会的地位や富よりも日常生活と関係が深い場合が多いです。
  • ダグボン：この人々はチンチニ織りを専門としています。このアフリカの織物はガーナのスモックを織るのに使われます。ダグボンの女王、王女、女性たちはチンチニを着用します。チンチニの織りは、今日まで存在するダグボン社会の伝統的な専門家の一人である「Kpaluu」によって行われます。ダグボンのチンチニで作られたスモックは、ガーナで最も着用されている伝統的な布です。[12] [要出典]植民地支配からの独立宣言の間、ガーナの初代首相と大統領は、ビッグ6（ガーナ）の他のメンバーとともにスモックを着用し、ガーナ国民の独立達成を宣言しました。2022年11月、ガーナの男子代表サッカーチームは、カタールに到着した際にチンチニで作られた美しい模様のスモックを着用しました。スモックはガーナ北部発祥ですが、西アフリカ全域で着用されています。
  • ヨルバ語の アソ オケ: アソ オケは「最高の布」を意味し、ヨルバ族の最も高級な手織りの布です。布を織るには一定の専門知識と時間が必要です。伝統的な藍色のアソ オケは、深い青色を出すために、手紡ぎの糸を最大 14 回染める必要がありました。洗濯時に明るい色の糸や刺繍が傷まないように、糸を色落ちしないように特別な技術が使用されました。サニャンと呼ばれる生糸のアソ オケは、何千もの蛾の繭を集め、その絹を慎重に解き、糸に紡ぐ必要があります。これらの労働集約的な作業は、織物や手刺繍の前提条件でした。技術的に、アソ オケは、ダブルヘドルの狭い織機織りとして知られています。布は、40 フィート、または 4 インチ以上の布の帯を 1 本織ることで作られます。この長い布は仕立て屋に持ち込まれ、裁断され、縫い合わされ、時には手刺繍が施されます。伝統的に、麻生桶は綿と輸入または国産の絹で織られていました。麻生桶の衣装は、結婚式、葬儀、命名式、重要な宗教行事など、重要な儀式で着用されます。
  • ファソ・ダン・ファニ：ブルキナファソのマルカ族によって作られ、デュラとは「祖国の織物」という意味です。 [13] [14]綿、カポック、トゥントゥン野生絹糸で織られています。糸は手で紡がれ、染色され、二綜絖 織機で縞模様の布に織られます。女性が紡ぎ染め、男性が織り縫いを行います。[15] [16]それぞれの布の縞模様はことわざに合わせて織られています。したがって、この布を身に着けることでメッセージが伝わります。[ 15]トーマス・サンカラ（1983年から1987年に暗殺されるまで大統領を務めた）は、ダン・ファニを地元の芸術と国民的誇りの象徴として推進し、西洋のスーツの代わりに着用することを奨励しました。[13]また、ダン・ファニの普及により、綿花生産は輸出用の原料から国内消費用へと転換されました。[17] [18]サンカラは、「私たちは他人が作り出すものの奴隷になるべきではない[…]ファソ・ダン・ファニを身に着けることは、帝国主義に挑戦するための経済的、文化的、そして政治的な行為である」と述べた。[19] 2010年代にサンカラの人気が再燃したことで、ファソ・ダン・ファニはブルキナファソだけでなく西アフリカ全体でも人気が高まった。 [20] [21]

東アフリカ

  • エチオピア綿：エチオピアを除いて、東アフリカでは織物産業はあまり一般的ではありません。綿花はエチオピアとスーダンで豊富に栽培されており、スーダンは世界で最初に綿織が始まった地域の一つです。エチオピアは綿花栽培に適した条件を備えているため、綿花は地元で栽培され、主に社会的地位の高い人々によって水平ピット織機[22]で綿織物に織られました。刺繍は伝統的に手作業で行われ、本来は男性の仕事でした。
  • ウガンダの樹皮布：ウガンダの樹皮布は伝統的に、雨期にイチジク（Ficus natalensis）という植物から作られています。その後、柔らかい質感になるまで丹念に叩き、その上で目的に応じた布を織り上げます。

中央アフリカ

  • クバ族のラフィア：中央アフリカのクバ族は、ラフィアヤシの葉で布を織るほか、刺繍、アップリケ、カットパイル、防染技法など、アフリカで最も幅広い織物技術を有しています。クバ王国では、17世紀から19世紀の王国の最盛期から今日まで、儀式用の伝統的な織物が必要とされ、伝統的な布地と織物の技術が維持されてきました。アフリカの他の地域では、時間の経過とともに地元で栽培され手織りされた素材が工場で紡がれた繊維や合成繊維に取って代わられましたが、クバ族のラフィア織機は綿やその他の繊維を織るのには適応できませんでした。そのため、伝統的な技術が保持されています。ラフィアは、カメルーン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国を含む中央アフリカで使用されている最も重要な土着繊維の一つです。湿地帯に豊富かつ持続的に生育しています。ラフィア織物を作るには、ラフィアヤシから繊維を採取し、その表皮を剥ぎ取って天日干しします。その後、繊維を織り込んでスカートやラップを作ります。ラフィア織りはマダガスカル東部でも盛んに行われており、現代的なハクルカットと呼ばれるラフィアラップは、様々な色で絞り染めされています。
  • 樹皮布：樹皮布は、ウガンダのバガンダ族、カメルーン、コンゴのバガンダ族にとって、儀式や儀礼において重要な意味を持っています。サハラ以南のアフリカ、特に中央アフリカの熱帯地域で最初に作られた布の一つです。熱帯のイチジクの木の樹皮は、年に一度剥がされ、その後、持続可能な方法で再生します。樹皮は湿らせ、丸太の上でリズミカルに叩きつけられ、最大4倍[23]に膨らみます。その後、布は刺繍で装飾されたり、染色されたりして、刺繍入りのガウン、かぎ針編みの羽根飾り付き帽子、あるいは人気のバミレケステッチによる防染樹皮布が作られます。

南アフリカ

  • マダガスカルシルク：マダガスカル島はアフリカ南東海岸沖に位置し、モザンビーク海峡によって本土と隔てられています。1千年紀にマレーシア系ポリネシア人が東アフリカ海岸に到着し、地元のバンツー族と混血してマダガスカル島に定住するマダガスカル人を形成しました。彼らはその後、交易を通じて織物技術と埋葬の習慣を島に持ち込みました。島全域で綿花が栽培されていますが、最も高級な素材はシルクです。地元で栽培されるシルクには13種類が知られています。シルクは長く、単綜絖織機で織られます。
  • ジンバブエ：グッザ織物は、ジンバブエ東部高地のチマニマニ地方で生産されています。グッザは、樹皮の内側から採取した繊維を撚り合わせたものです。様々な文献では、ムササ/ムノンド（Brachystegia / Julbernardiaspp）の木、またはバオバブ（Adansonia digitata）の木がグッザの原料であるとされています。樹皮繊維は織る前に水に浸して柔らかくします。伝統的には、染色と織布の前に、さらに柔らかくするために噛んでから織ります。

北アフリカ

  • エジプトでは、少なくとも5世紀からキリムと呼ばれる織物が敷物として使われてきました。この工芸品は今日でもアフリカやアジア全域で人気があり、祈祷用の敷物としてよく使われています。
  • スーダンのナイル川中流域は、世界で最初に綿花の栽培と織りが行われた場所の一つであり、故クリストファー・エーレット博士など一部の学者は、スーダンが世界で最初に綿花を織った場所であると主張している。

染色

染色は布地を染める主な方法です。サハラ砂漠のトゥアレグ族遊牧民から中央アフリカのカメルーンに至るまで、西アフリカで最も一般的な染料である藍で染めた衣服は富と豊かさを意味していました。ナイジェリアのヨルバ族とマリのマンディンカ族は藍染めの専門家として知られています。植物染料や鉱物染料などの天然染料が広く使用されていました。その中には、藍染めの主要植物であるロンチョカルプス・シアネセンス（マメ科の低木の一種。ヨルバ語ではエルー、イボ族はアヌヌ、ハウサ語ではタラキ、ティブ語ではサウル、エド族はエベルと呼ぶ）が豊富に生息するセネガル川からキャメロン国境まで流れる小川で得られる藍の青などがあります。その他の天然染料には、黄色はモリンダ・ブリムストーン・ツリー、白はカオリンクレイカムウッドのような染料の中には、使用前に加熱する必要があるものがあります。カムウッドはすりおろして粉末にし、煮沸してから染色する繊維に加えます。しかし、コーラナッツのような染料は加熱を必要としません。タイダイ、ステッチ＆フォールディング防染、ワックスバティック、デンプン防染といった防染技法は、布に模様や色をつけるための典型的な染色方法です。

西アフリカ

  • セネガル：ステッチ防染とは、布を縫い合わせることで、染料が布の特定の部分に届かないようにする染色方法です。ステッチは歴史的には手作業で行われていましたが、現在ではミシンも使用されています。最高級のステッチ防染藍染めは、セネガルのサン・ルイ織物です。[24]セネガルで最も広く使用されている織物は、マンジャク織物職人によって生産されています。
  • ナイジェリア：ハウサ族の間では、古代カノにおいて藍染めが富を生み出していました。ヨルバ族は藍染めの達人で、ステッチレジスト法を用いてアディレ・アラベレを製造しています。
  • マリ：伝統的な泥布は、織り、染色、そして地元の泥を用いた特定の技法に従って作られました。望ましい模様は、長い時間をかけてこれらの工程を繰り返すことで生まれました。
  • ガーナ：アディンクラの紋章は、彫刻されたひょうたんの型押し[25]と植物性染料を用いて布に型押しされ、王族や精神的指導者が伝統的に着用するアディンクラ布が作られました。アディンクラ布はガーナのボノ・アカン族に起源を持ちます。

中央アフリカ

  • カメルーン：カメルーンの藍染めも、隣国ナイジェリアで行われている技法とよく似た坑道で行われています。防染ステッチを施したバミレケ藍染め布を作るには、ラフィア糸を使って綿布に幾何学模様をステッチします。ステッチした布は、伝統的には天然の藍でしたが現在では合成藍に置き換えられています。ラフィアのステッチを染色布から取り除くと、青い背景に白い防染模様が現れます。使用される模様は、幾何学的な部族のモチーフから人間や動物の比喩的な模様まで多岐にわたります。クランプ防染は、クバ族が用いる技法です。ラフィアのパネルを立方体になるように折り畳み、クランプで固定して浸染します。染色後にクランプを外すと、通常は黒く染められた背景に天然のラフィアの防染模様が現れます。

南アフリカ

  • ジンバブエ：バティックはトウモロコシ粉のペーストを使って作られます。ジンバブエ東部では、樹皮繊維から丈夫な天然色のマットを作る長い伝統があります。

装飾：刺繍とビーズ細工

刺繍[26]は装飾と機能の両方の目的で使用されていました。ボタンホールステッチやカットパイル刺繍などの刺繍技法は単純なものが多いですが、その複雑な効果は使用する技術レベルと最終的な模様デザインによって決まります。たとえば、縁取りのアップリケは、ラフィアの布片を模様に切り、ベースの生地に縫い付ける、今日でも使用されている単純な技法です。装飾模様は地域と刺繍師の想像力によって異なります。ガーナのアシャンティ族はことわざを表す非比喩的な模様を使用し、エウェ族[27]はことわざを表す比喩的な横糸模様を使用します。ヨルバ族は織られた布の帯に縦方向に穴の列を作ります。ビーズ細工は東アフリカと南アフリカで一般的ですが、ナイジェリアやエチオピアなどアフリカの他の地域でも現在でも使用されています。

  • 西アフリカ：ナイジェリアのハウサ語、ヌペ語、ヨルバ語では、ヨルバ語でアグバダローブ[28]と呼ばれるゆったりとしたガウンに様々な刺繍が施されており、西アフリカのイスラム教徒の男性や高い社会的地位にある人が着用しています。ガーナのアサフォは、1400年代後半にはすでに存在していた軍事組織で、最高首長たちの政治的権力のバランスを取り、ファンテ族の中で最も発達しており、典型的な町には2個から14個中隊があります。各中隊には独自の名前、番号、レガリア、聖堂があります。中隊は上級司令官、小地区の隊長、言語学者、旗手、司祭、女司祭などさまざまな役員によって率いられています。フランカ[29] [30]は、ファンテのアサフォ中隊の旗です。フランカのブロック色のパッチワークデザインは、ことわざを暗示したり、歴史的出来事を描いたり、それを製造したアサフォ中隊の富と権力を主張したりします。国旗の両面にはアップリケと刺繍が施されています。1500年代以前、ナイジェリアはインドからビーズを輸入していました。19世紀には、ヨルバ族の彫刻家や王冠職人が輸入したビーズを使って国旗を製作していました。
  • 東アフリカ：エチオピアには2つの刺繍の伝統があります。1つは、地元の人々が「ティルフ」と呼ぶアムハラ刺繍で、「メネン」などの伝統的な綿織物に施されます。もう1つは、もともとハラール市を中心としてインドやアラビアの刺繍模様の影響を受けていたイスラム様式です。アムハラ刺繍は通常、手織りの未染色綿のシュミーズに縫い付けられ、首、袖口、裾に刺繍が施されます。刺繍自体は綿または銀のビーズで作られています。アフリカ全体では数万年前からビーズ細工が行われてきましたが、ケニアとタンザニアにまたがる大地溝帯に居住するマサイ族は、主に19世紀に革にビーズを装飾し始めました。[31]ビーズや貝殻は、宝飾品や仮面、儀式用の衣装、衣装の装飾にも用いられました。
  • 中央アフリカ：ラフィアの編み物、刺繍のガウン、かぎ針編みのガウン、羽根飾りのついた帽子などは、カメルーン特有のものです。クバ族は、スカートに使われるラフィアの布を補強するためにアップリケを使用します。ラフィアは繊維が粗いため、通常は洗って叩いて柔らかくします。これにより繊維が弱くなり、穴が開いてしまいます。装飾的なアップリケは、穴を隠すために使われます。
  • 南アフリカ:コサ族、ズールー族、ンデベレ族、バソト族によるビーズ細工の記録が残っています。歴史的に、衣服はダチョウの殻などの天然素材で装飾されていました。1930 年代になって初めてポルトガル人が貿易を通じてガラスビーズを持ち込み、最終的にインド商人やキリスト教宣教師からガラスビーズを購入するようになりました。コサ文化では、ビーズは社会の組織的枠組みと人々が経験してきた通過儀礼を表しています。色、模様、構成、モチーフを通して、ビーズから象徴的な参照が引き出されます。よく使われるビーズのモチーフには、木、ダイヤモンド、四角形、V 字形、三角形、円、特定の年齢層に特有のパターンを形成する平行線などがあります。ブリック ステッチは、ズールー族のビーズ細工を作成するための最も一般的な技法です。ビーズは列ごとに交互に配置され、新しいビーズを通すたびに、糸は前の列の糸のループの下を通って戻ります。これがズールー族のビーズ細工の特徴となります。ズールー族は三角形、斜めの線、水平の線で構成されたモチーフを好みます。

文化的意義

織物は多くのアフリカ文化において非常に重要な意味を持っています。例えばドゴン族は、糸紡ぎ[32]と織りは人間の生殖と再生の概念に例えられると信じています。布の色はしばしば重要な意味を持ち、特定の性質や属性を象徴します。例えば、エウェ族とアシャンティ族の間では、白黒のケンテ布は高齢者の葬儀で着用されるのが一般的で、人生の祝福と死の追悼の両方を意味します。多くの場合、未亡人は亡き夫の衣服を数日間着用することになります。

アフリカの織物は歴史文書として活用することができます。[33]布は特定の人物、出来事、さらには政治的な大義を記念するためにも用いられます。伝えられる歴史の多くは、アフリカの人々自身よりも、他者がアフリカの人々にどのような影響を与えたかという点に関係しています。タペストリーは、ローマとアラブの侵略、そしてイスラム教とキリスト教がアフリカの生活にどのような影響を与えたかを物語っています。植民地主義、アフリカ奴隷貿易、さらには冷戦といった主要な出来事についても同様のことが言えます。[34]

アフリカの織物は歴史的文書としても重要であり、歴史文書がない場合に視点を提供します。「アフリカの歴史は布で読み、語り、記録することができます。」[35]

西アフリカの綿織物に対する需要は、植民地時代の初期の南南交流の原動力となった。[36]

例

アフリカの織物の例をいくつか挙げます。

参考文献

引用

  1. ^ 「ヨルバ・アショケ（アソ・オケ）布（ナイジェリア産） | インディゴ・アーツ」indigoarts.com . 2025年3月4日閲覧。
  2. ^ Magnavita, Sonja (2008). 「サハラ以南の西アフリカ最古の織物：ブルキナファソ、キシの毛織物に関する事実」. Journal of African Archaeology . 6 (2): 243– 257. doi :10.3213/1612-1651-10118. 2014年11月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  3. ^ スプリング、クリストファー（1989年）『アフリカの織物』ニューヨーク：クレセント、p.3、ISBN 978-0-517-68807-6。
  4. ^ 「布と社会」アディレ・アフリカン・テキスタイルズ. 2020年5月12日閲覧。
  5. ^ ギロウ 2003、20～23頁。
  6. ^ 「サハラ以南のアフリカの織機の種類」。Adire African Textiles 。2020年5月12日閲覧。
  7. ^ ギロウ 2003、53、131-132、182頁。
  8. ^ ギロウ 2003.
  9. ^ Boateng, Boatema. 「歴史、法律、そして人生におけるアディンクラ布とケンテ布」。2020年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  10. ^ 「ケンテ布（アシャンティ族とエウェ族）（記事）」。カーンアカデミー。2020年5月12日閲覧。
  11. ^ Boateng, Boatema (2011). 『著作権はここでは機能しない：ガーナにおけるアディンクラ布とケンテ布と知的財産権』ミネソタ大学出版局. ISBN 978-0-8166-7002-4。
  12. ^ 「ガーナ北部におけるスモックの服装美学：形態、機能、文脈」. Journal of Textile Engineering & Fashion Technology . 1 (2). 2017年3月15日. doi : 10.15406/jteft.2017.01.00013 . ISSN  2574-8114.
  13. ^ ab "ブルキナファソ、ファソ ダン ファニ ラベルを作成 | 西アフリカ ゲートウェイ | Portail de l'Afrique de l'Ouest". www.west-africa-brief.org。 2019年6月30日のオリジナルからアーカイブ。
  14. ^ 「スーツを『ダン・ファニ』ルックに着替える」BBCニュース。
  15. ^ ab "Faso dan fani: Marka textiles in Burkina Faso / Genevieve Hill-Thomas".スミソニアン協会.
  16. ^ 「ファソ・ダン・ファニ - ワガドゥグから世界へ」2019年6月1日。
  17. ^ 「トーマス・サンカラの世界。著者：ジェイ」。MIDWESTERN MARX。
  18. ^ ピーターソン、ブライアン・J.（2021年4月13日）『トーマス・サンカラ：冷戦期のアフリカにおける革命家』インディアナ大学出版局、ISBN 978-0-253-05377-0– Google ブックス経由。
  19. ^ Y, Dr (2015年12月17日). 「ファソ・ダン・ファニ：祖国の織物」
  20. ^ “ファソ・ダン・ファニ：トーマス・サンカラには存在意義があるのか​​？”. 2014 年 10 月 15 日。
  21. ^ アフリク、ル・ポワン（2021年2月23日）。 「ブルキナファソ：「ファソ・ダン・ファニ」を強制的に取り戻す」。ル・ポワン。
  22. ^ ギロウ 2003、160ページ。
  23. ^ ギロウ 2003、182ページ。
  24. ^ ギロウ 2003、69ページ。
  25. ^ ギロウ 2003、88ページ。
  26. ^ ギロウ 2003、140、164、182、196頁。
  27. ^ 「エウェ族の歴史と文化入門 - 教育を受ける権利」2017年12月27日. 2022年6月9日閲覧。
  28. ^ 「AGBADAの定義」www.merriam-webster.com . 2022年6月9日閲覧。
  29. ^ 「コレクション | 国立アフリカ美術館」. africa.si.edu . 2020年5月12日閲覧。
  30. ^ “アサフォ社旗（フランカー）”. www.brooklynmuseum.org。
  31. ^ ギロウ 2003、170ページ。
  32. ^ 「spinning」、The Free Dictionary 、 2022年6月9日閲覧。
  33. ^ ゴット、スザンヌ、ラフラン、クリスティン (2010).現代アフリカンファッション. インディアナ大学出版局. ISBN 978-0-253-00140-5. OCLC  747431637。
  34. ^ 2012年春。
  35. ^ 2012年春、32～33頁。
  36. ^ 小林一夫 (2019). 『西アフリカにおけるインド綿織物：アフリカの主体性、消費者需要、そして世界経済の形成、1750-1850年』パルグレイブ・マクミラン社. ISBN 978-3-030-18675-3. OCLC  1104346097。

参考文献

  • ギロウ、ジョン（2003年）『アフリカの織物』ロンドン：テムズ＆ハドソン、ISBN 978-0-500-29221-1。
  • スプリング、クリス（2012年）『アフリカのテキスタイル・トゥデイ』ワシントンD.C.：スミソニアン・ブックス。ISBN 978-1-58834-380-2。
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=アフリカのテキスタイル&oldid=1315795227」より取得