スターリング・クーパー
英国のファッションチェーン

スターリング・クーパー
会社の種類ファッションチェーン
設立1967
本部ロンドン、イギリス
主要人物
ロニー・スターリング、ジェフ・クーパー（創設者）、ジェーン・ホワイトサイド（共同創設者兼デザイナー）、アントニー・プライス、シーラ・ブラウン（デザイナー）

スターリング・クーパーはロンドンを本拠地とするファッション卸売業者兼小売業者であり、ビバ、クォーラム、ブラウンズ、クロバーなどのブランドとともに、1960年代後半の英国ファッションの再定義に貢献しました。

初期のスウィンギング・ロンドンシーンの一部であり、ミック・ジャガーなどのロックスターを惹きつけたウィグモア・ストリートのデスティネーション・ストアを擁する同社は、有力な卸売業者兼小売業者に成長し、英国全土のコンセッションにより入手しやすく手頃な価格の高級ファッションが生まれた1970年代には、さらに影響力を強めました。

設立

スターリング・クーパーは、1967年にロンドンのタクシー運転手、ロニー・スターリングとジェフ・クーパーによって設立されました。当初は小規模な事業で、ロンドンの2階建てバスを移動式ショールームとして利用するといった販売手法が用いられていました。1967年9月、スターリングとクーパーは、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートのファッション卒業生であるジェーン・ホワイトサイドを紹介されました。この紹介は、オックスフォード・ストリートの百貨店ピーター・ロビンソンのバイヤー、ダイアン・ウェイディを通じて行われました。ウェイディは卒業前のプロジェクトでホワイトサイドと知り合い、ホワイトサイドはスターリング・クーパーブランドのファッションディレクションを最初に担当しました。[1]

当初、同社は卸売業のみを営み、婦人服に特化していた。[2] 1968年3月には、ホワイトサイドがスターリング・クーパーのためにデザインした最初の作品がタイムズ紙の特集記事に掲載されたが、この時点ではピーター・ロビンソンのロンドンとシェフィールドの店舗、ケンジントン・マーケットの「メイク・ビリーブ・ドリームス」というブース、そしてボンド・ストリート・マーケットのブースでのみ販売されていた。影響力のあるタイムズ紙のファッション編集者、プルーデンス・グリンは、ホワイトサイドをロンドンのファッション界における新進気鋭の才能として紹介した。[1]

最初の店舗のオープン

1969年10月、グリンはウィグモア・ストリートに新しくオープンしたスターリング・クーパーのブティックを訪れることを勧め、その奇妙な装飾を克明に描写した。「入口、というか下降はドラゴンの顎をくぐるようなもので、消化管の装飾が施されたサロンにたどり着くことを期待する。しかし、ジェフリー・ヴィヴァスの微笑む怪物に飲み込まれると、そこは日本の銭湯のような雰囲気になる。」[3]タイムズ紙の読者に対し、女性用更衣室の露出度が高く、体が露わになるドアについて警告した後、グリンはホワイトサイドのコレクション全体を文脈の中で見るにはこの店が最良の方法だと付け加えた。彼女は、男性用の銀色のボタンで装飾されたドレス、ズボン、シャツについて説明し、次のように付け加えた。「彼女は、店のバイヤーの抵抗感を一切感じさせず、足首丈のボンデッドジャージースカート、ロングベスト、タイで巻くタイプのスピブジャケット、そしてゆったりとしたミドル丈のジャージーコートを着こなしています。手頃な価格でありながら、服を通して個人の個性を表現し、そのメッセージが大衆に届くのです。」[3]

新店舗ではメンズウェアも展開され、アントニー・プライスがデザインを手掛けた。プライスはロイヤル・カレッジ・オブ・アート出身で、当時24歳だった。1ヶ月も経たないうちに、タイムズ紙のファッションジャーナリスト、アンソニー・キング＝ディーコンが新しいメンズコレクションのプレビューを行い、プライスを「ロンドンのメンズウェアデザイン界で最も才能ある若手デザイナーの一人」と評した。記事には、スターリング・クーパーのロングコートを着たプライスの写真が掲載され、サファリジャケットやワイドカラー、プリーツスリーブのシャツウエストパンツなどを含む限定コレクションについて紹介された。[2]

キング＝ディーコンの報告によると、この店は後に卸売りの品揃えに加えられる可能性のある新しいアイデアの実験場であり、事実上クチュールハウスであるとキング＝ディーコンは定義した。主な違いは既製服のデザイン、サイズの選択肢の少なさ、そして低価格だった。デザインの納期は早く、最短2週間で、紳士服と婦人服は同じ工場で、似たような素材を使って作られていた。これは、紳士服の伝統的な高価格化を回避するためだった。プライスはこう語った。「もし男の人が女の人と同じ金額で服を買わなければならないとしたら、きっとファッションにこだわるだろう。しかし、男の服に関しては、私はどこが重要なのか分かっている。私は常に新しく、安く、そして他とは違う服を作ろうとしている」[2] 。服は通常イーストエンドで製造され、ニットウェアとジャージーはレスターで生産されていた。

プライスのディレクションされた衣服は、特にミック・ジャガーがスターリング・クーパーの顧客となり、「ギミー・シェルター」ツアーでプライスのボタンサイドトラウザーズを着用して以来、多くのファンを魅了した。[4] [5] 1969年9月、スターリング・クーパーは、クロバー、クォーラム、ジョン・マークスと共に、衣料品輸出評議会から資金援助を受け、パリのプレタポルテ（既製服）ファッションフェアにグループブースで出展した。ジェフ・バンクスによると、このイギリス人デザイナーたちは「フランスに圧勝した」という。[6]

同社はレニー・ローゼンというパターンカッターを雇用し、彼は生産マネージャーも兼任していました。1960年代後半、スターリング・クーパーはロンドンを拠点とする仕立て屋シェラトンと提携しました。[要出典]この提携により、ローゼンは様々なデザイナーの奇抜なスタイルを巧みに着こなし、才能を開花させました。ローゼンの弟子は18歳のロイ（ウィギングス）・キングでした。[要出典]パターンカッターのデニス・ダッドマンは、スターリング・クーパーのもとで働いていた頃、ジェフ・クーパーの初のソロコレクションの最初のパターンを手掛けました。

キングはこのコレクションのパターンをグレーディングしました。後に彼はロイ・キング・ブランドを設立し、ハロッズ、セルフリッジズ、そしてイギリス全土の独立系小売店に販売しました。また、北西部にもアカデミー、メトロポリス、メトロポリス・ジュニア、リアクション・プレミアといった店をオープンしました。[要出典]

ジェフ・クーパーは、シェリダン・バーネットとシーラ・ブラウンに、彼の新しいブランドであるクーパーズのルックと服のデザインを依頼しました。ジェフはウィグモア通りで素晴らしいスターリング・クーパーの店を経営していました。サウス・モルトン通りとクリフォード通りのスタジオで、シェリダン・バーネットとシーラ・ブラウンは、当時の最も影響力のあるファッション雑誌やメディアのすべてで取り上げられた象徴的な服を作りました。（マイケル・ロバーツとモリー・パーキンによるサンデー・タイムズの社説、ギイ・ブルダンによる写真、1972年6月8日を参照）。1年後、彼らはオジー・クラークとアリス・ポロックのクォーラムに移り、そこで10年間で最も象徴的なファッションルックのいくつかを作りました。彼らは数年後、ジャズ・レーベルの下で批評家から絶賛された独自のコレクションを作り続けました。キャリアの後半では、彼らは自分のレーベルで独立して働き、また大手ファッション企業のイエーガーやマークス＆スペンサーのためにデザインやコンサルタントも行いました。

ブランド拡大とデザイナー

1970年までに、スターリング・クーパーはハンドバッグ、ベルト、アクセサリーを製造し、オックスフォード・ストリートに新しくオープンしたバタ・シューズ・ショップで販売されるようになった。[7]ジェーン・ホワイトサイドによる婦人服のオリジナルデザインは、同じくロイヤル・カレッジ・オブ・アート出身で後にシェリダン・バーネットと働くことになるシーラ・ブラウン、フィリス・コリンズ、そして後にムーンズでデザインすることになるジュディ（ジュディス）・ウルマンといった若手デザイナーのチームによって引き継がれた。[8] [9] [10]プライスは1971年後半までスターリング・クーパーに在籍し、その後ブティック「チェ・ゲバラ」に移った。[11]

所有権の変更

1972年、当初のパートナーであるロニー・スターリングとジェフ・クーパーは、事業のプレッシャーが原因と伝えられる中で袂を分かった。ジェフ・クーパーは、シーラ・ブラウンとシェリダン・バーネットと共にクーパーズ・ブランドで働いた後、ラドリー/クォーラム社に入社したが、ロニー・スターリングはスターリング・クーパー社の舵取りを続けた。[8] [11]

1975年、このブランドはジェフ・バンクス、スティーブン・マークス、クリストファー・マクドネルらと共に、より安価なマスマーケット向けブランドや「ノーラベル」ブランドの台頭に耐え得るファッションハウスとして注目された。クリス・ポールトンはロニー・スターリングの右腕となり、デザイナーチームがこのブランドのために働いた。生き残り戦略の鍵は、定番ファッションアイテムと斬新なラインを組み合わせ、注目を集めながら、シーズンを通して新しいスタイルを店舗に少しずつ投入し続けることだった。ポールトンは「私たちの目標は常に、私たちを気に入ってくれる人々が常に私たちのブランドを探してくれるように、識別しやすい外観を維持することです」と述べた。[12]この段階までに、この事業はニューボンドストリートの店舗、ピーター・ロビンソンの売店、そして全国30の店内売店にサービスを提供する卸売ショールーム、そして国際的なライセンス契約と流通契約を結んでいた。[13] [14]南アフリカ生まれのマイケル・コニツァーは、マークス＆スペンサーでの研修を経て1972年にスターリング・クーパーに入社し、マネージング・ディレクターに就任した。1980年には、後にジフィブランドとなるコンドームの取り扱いを開始した。 [15] [16]コニツァーは1992年にスターリング・クーパーを退社し、チェルシーにキングス・ロード・スポーティング・クラブを設立した。このクラブは2015年にルルレモンとなった。

新たな方向性とブランドの終焉

ポール・ダスは1992年にスターリング・クーパーの事業を買収し、当初の焦点である新進気鋭のデザイナーとのコラボレーションへと回帰することを決定した。当初はベラ・フロイドを採用し、彼女は1年間同ブランドでスーツやスキニーニットなどのシグネチャーアイテムを制作した。1994年には、ファッション業界の新星として期待されていたニコラス・ナイトレイを採用し、デザイナーコレクションをプロデュースした。 [17]ダスは改装計画にも着手し、デイヴィッド・クイグリー・アーキテクツに依頼して、オックスフォード・ストリートの旗艦店を含む6店舗の都会的な内装をデザインした。 [ 18 ]同社は1990年代に事業を停止した。[要出典]

参考文献

  1. ^ ab Glynn, Prudence (1968年3月5日). 「Long skirts at short prices」. The Times . No. 57192.
  2. ^ abc キング＝ディーコン、アントニー（1969年10月31日）「現状の代償」タイムズ紙第57705号。
  3. ^ ab Glynn, Prudence (1969年10月7日). 「自分のやりたいことをやる」. The Times . No. 57684.
  4. ^ 「アントニー・プライス」. showstudio.com . 2014年10月21日閲覧。
  5. ^ Webb, Iain R. (2014年9月23日). 「70年代を彩った男」. shortlist.com . 2014年10月21日閲覧。
  6. ^ オバーン、ロバート (2009). 『スタイル・シティ：ロンドンはいかにしてファッションの中心地となったのか』 ロンドン: フランシス・リンカーン. p. 13. ISBN 9780711228955。
  7. ^ グリン、プルーデンス（1970年8月11日）「Think Small」タイムズ紙第57941号。
  8. ^ ab Brown, Sheilagh (2014). 「Sheilagh BrownとSheridan Barnett」. Very Magazine . 2014年10月21日閲覧。
  9. ^ グリン、プルーデンス（1970年9月1日）「MIDIをマスターする」タイムズ紙第57959号。
  10. ^ グリン、プルーデンス（1974年10月15日）「ファッション」タイムズ紙第59218号。
  11. ^ ab Glynn, Prudence (1972年4月18日). 「トレンドセッター」. The Times . No. 58455.
  12. ^ ノイシュタッター、アンジェラ（1975年1月14日）「フォースコア」ガーディアン紙。
  13. ^ グリン、プルーデンス（1976年5月20日）「自分たちを幸運だと思っていた10年間」タイムズ紙第59709号。
  14. ^ ストーン、マーガレット（1978年6月29日）「あらゆる作業に適した全天候型衣服」タイムズ紙第60340号。
  15. ^ グリーンバーグ、スザンナ（1986年12月4日）「すぐに行きますよ」ガーディアン紙。
  16. ^ コリン・レンスター、アン・グッドマン（1986年11月24日）「ラバー・バロンズ」フォーチュン誌。 2014年10月21日閲覧。
  17. ^ Webb, Iain R. (1995年2月8日). 「ハイストリートのデザイナーブランド」. The Times . No. 65185.
  18. ^ 「STIRLING COOPER – davidquigleyarchitects.co.uk」 . 2015年11月20日閲覧。
  19. ^ フィールド、マーカス. 「ストリートカルチャーのテーマ」(PDF) . davidquigleyarchitects . The Architects' Journal . 2014年10月21日閲覧。

モリー・パーキン、マイケル・ロバーツ、サンデー・タイムズ、1972年8月6日 

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