バレエとファッション

バレエ の衣装は、その歴史を通じてファッションに影響を与え、またファッションからも影響を受けてきました。バレエシューズ、バレリーナスカート、レッグウォーマー、レオタードなど、公演や練習で使用されるバレエ特有の衣装は、ファッショントレンドの要素となっています。バレエの衣装自体も、長年にわたり美的に変化し、現代のファッショントレンドを取り入れる一方で、ダンサーがより自由に動けるよう生地や素材も改良されてきました。チュチュとトウシューズを合わせたクラシックなバレリーナの衣装は、1830年代に登場しました。バレエの衣装は、チュール、シフォン、オーガンザなどの軽量素材の革新によって特徴づけられています。

20世紀初頭、ロシアのバレエ団「バレエ・リュス」の作品は、パリのファッションデザインに大きな影響を与えました。デザイナーたちは、バレエにインスピレーションを得たテーマを作品に取り入れました。バレエに影響を受けたデザイナーには、クリスチャン・ディオール、エルザ・スキャパレリ、ポール・ポワレ、ココ・シャネル、ジャック・ファット、ジャンヌ・ランバン、マドレーヌ・ヴィオネ、モリー・ゴダール、シモーヌ・ロシャなどがいます。

歴史

17世紀と18世紀

1832年、 『ラ・シルフィード』の主役を踊るマリー・タリオーニ。

バレエの衣装は、ルイ14世の時代を含む17世紀のイタリアとフランスの宮廷で生まれました。バレエ作品の初期の衣装デザインは宮廷服を基にしていましたが、より豪華でした。[1]初期のバレエの出演者は全員男性で、少年が女装して女性の役を演じました。18世紀にバレエがプロフェッショナル化され、宮廷から劇場へと移ると、女性もバレエダンサーの仲間入りをしました。[2]伝統的に、ダンサーはヒールのある靴を履いていましたが、[3] 1730年代にパリ・オペラ座バレエ団のダンサー、マリー・カマルゴがバレエシューズの代わりに初めて履いた人の1人となりました。[4]彼女はまた、ふくらはぎの真ん中までのスカートと体にぴったりとしたズボンを着用していました。[3]

18世紀後半まで、バレエ団の主役ダンサーはしばしばマスクを着用していました。[5]バレエマスターのジャン＝ジョルジュ・ノヴェール[3]と振付師のマクシミリアン・ガルデルが、マスクがダンサーの動きを妨げ、表情が見えにくくなると判断してマスクを廃止したことで、この慣習は廃止されました。同様に、バレエの動きに適さない、扱いにくい髪型やかつらも、舞台からほぼ排除されました。[6]

19世紀

バレエ衣装は、ダンサーの動きをスムーズにし、「体のラインの完全性を維持する」という重要な役割を担っています。バレエ衣装における技術的および視覚的な問題は、デザイン性とバランスの取れた衣装を製作することで回避されます。バレエ衣装は、筋肉の表現を可能にするために、振り付けと共に進化してきました。 [6]

18世紀後半から19世紀初頭にかけて、綿花製造の工業化により、チュール、モスリン、タルラタン、ガーゼといった安価な綿織物が広く入手できるようになり、バレエ団は公演ごとに新しい衣装を製作できるようになりました。[7]

19世紀初頭のバレエ衣装は、当時の女性のファッションを反映していました。バレエは、長袖、露出度の高いデコルテ、フィットしたウエスト、ベル型のスカート、透け感のある生地など、当時の流行の要素を取り入れていました。より軽い生地や裾を高くしたデザインは、ダンサーの動きをより自由にし、観客はダンサーのフットワークをより深く理解できるようにしました。衣装の制約が少なくなるにつれて、自然なシルエットが強調されるようになりました。[8]

「レトワール」エドガー・ドガ作、c. 1878年

トウシューズは1820年頃に発明され[9]、ロマンティック・バレリーナの原型は1832年のバレエ『ラ・シルフィード』でマリア・タリオーニによって提供されました。彼女のぴったりとしたデコルテのボディス、透け感のあるふくらはぎまでの長さのチュールスカート[10]、そしてふくらはぎに巻き付けられたサテンのトウシューズが、バレリーナの衣装のテンプレートとなりました。彼女のバレリーナスカートは、1830年代の流行のガウンを短くしたバージョンでした[8] 。彼女はポワントでフルレングスのバレエを踊った最初のバレリーナであり、彼女の写真が広く出版されたことで非常に人気になりました。彼女の名声に続き、タリオーニやラ・シルフィードという名前を冠した高級生地やコルセットが生産されました[11] [12]。

バレエが貴族の娯楽として台頭するにつれ、バレエダンサーは主に女性の職業となり、19世紀後半にはバレリーナの評価は低下した。バレエの女性化は、男性観客の増加にも一因があった。[12]バレリーナはしばしば貧しく、社会の周縁化された一員であり、芸術家というよりは労働者として扱われていた。彼女たちは好色な男性の関心の対象となり、性的に商品化され、時には売春を強要されることもあった。[13]

バレエ衣装のスタイルは、シルフモチーフなどの地方や超自然的な民間伝承を題材としたロマンチックな物語の人気に影響を受けています。[12] 19世紀末、バレエマスター、マリウス・プティパの時代にサンクトペテルブルクで古典的なチュチュが体系化されました。[10]この時期に、チュチュは短くなり、トウシューズのボックスは補強されました。[7]

20世紀

バレエ・リュス

バレエ・リュスの出演者、1910年代後半頃

1909年以降、ロシアのバレエ団「バレエ・リュス」は、主にパリにおいて、古典バレエの高級品を西洋に持ち込んだ。ファッションデザイナーやオートクチュールは、この影響力のあるバレエ団からインスピレーションを得た。[12] レオン・バクストは、 1900年代初頭、この団の主任衣装デザイナーであった。彼のデザインは、同じくこの団の衣装デザインを手がけたポール・ポワレに影響を与えた。 [14]パリのファッショントレンドは、バレエ・リュスによってバレエ衣装に取り入れられた。[15]ストラヴィンスキーの1910年のバレエ「火の鳥」のドレスは、ファッションデザインに影響を与えた。バレエ・リュスのオリエンタリズム的な美学は、ファッションデザイナーのポール・ポワレの大胆な色使いのズボンやハーレムスカート、ズボンに影響を与えた。[8] ココ・シャネルは、 1924年のバレエ「青い列車」の衣装をデザインし、その後もバレエにインスパイアされたファッションを生み出していった。[14]

1920年代

バレエ・リュスは1920年代までファッションに影響を与え続けました。バレエとファッションの関係における転換点は、セルゲイ・ディアギレフによる1921年の『眠れる森の美女』でした。[8]このバレエでライラックなどの淡いパステルカラーが使用されたことは、ファッションのカラートレンドに影響を与えました。この作品のブルーバードブルーの衣装は、エルザ・スキャパレリにインスピレーションを与え、彼女の象徴的な色である「スリーピングブルー」を生み出しました。[12]フランスのファッションデザイナー、ジャンヌ・ランバンが1920年代半ばに発表したフルスカートのローブ・ド・スタイルのドレスと、マドレーヌ・ヴィオネのバレリーナドレスは、どちらもバレリーナの衣装にインスピレーションを得ています。バレエ史家のイリヤナ・カルタスによると、1920年代には、女性らしさのイメージは運動能力、エクササイズ、そして肉体的な文脈で推進されました。[12]

イタリアのファッションデザイナー、エルザ・スキャパレリも、ディアギレフの1929年の作品『舞踏会』におけるジョルジョ・デ・キリコのシュールレアリズム的な衣装にインスピレーションを受け、バレエ・リュスとコラボレーションした。[14]

1930年代とバレエマニア

1932年のバレエ『コティヨン』は、ジョージ・バランシンが振付し、初期のベビー・バレリーナの一人であるタマラ・トゥマノヴァが主演を務めました。[12]この作品の衣装はクリスチャン・ベラールがデザインし、バルバラ・カリンスカが制作しました。カリンスカは異なる色のチュールを重ねるという革新的な手法を考案しました。ベラールのデザインは、1930年代にココ・シャネルがデザインしたきらびやかなチュールドレスに影響を与えました。 [8]

1930年代以降、バレエ衣装は、フィットしたボディスやベルシェイプのシルエットといっ​​たファッショントレンドに影響を与えてきました。チュチュに用いられたシフォン、シルクチュール[12] 、オーガンザなどの素材は、後にファッションコレクションにも取り入れられました。[16]ロマンティック時代のチュチュスタイルは、ガウンのデザインにも影響を与えました。1930年代には、チュールスカート付きのロングドレスが流行しました。その好例が、ココ・シャネルの1937年の「エトワール」ドレスです。[17]このドレスは、バランシンの1932年のバレエ「コティヨン」 [18]からインスピレーションを得ています。

1930年代から1940年代にかけてのバレエマニアの流行は、ファッションに大きな影響を与えました。1930年代初頭には、バレエファッションが雑誌で頻繁に取り上げられました。1930年代以降、バレリーナはモデルとしても活躍するようになりました。[19]

1940年代と1950年代

合成素材の登場により、レオタードやタイツなどのバレエの練習着は1940年代以降ファッションアイテムとして人気を博しました。[20]

19 世紀初頭にデザインされたトウシューズは、後にバレエ フラットやバレエ ブーツの形でファッションに取り入れられるようになりました。

1941年、元バレエ生徒でファッションエディターのダイアナ・ヴリーランドは、戦時中の規制がなかったこともあり、トウシューズを日常履きとして使うという革新的なアイデアを生み出しました。[12]革製品が不足していたため、ファッションデザイナーのクレア・マッカーデルは、ダンスハウスのカペジオに自身のデザインに合うバレエフラットシューズの製作を依頼しました。[21]バレエフラットシューズはその後、日常履きの靴となりました。[22]

1940年代には、ハイファッションやオートクチュールのデザイナーたちが、マーゴ・フォンテインのようなスターバレリーナと頻繁にコラボレーションしました。ピエール・バルマンのようなクチュリエは、ハイファッションだけでなくバレエの衣装もデザインしました。デザイナーのクリスチャン・ディオールとジャック・ファットは、ともにバレエの衣装から影響を受けました。[8]ファットが1948年に制作した映画『赤い靴』（バレリーナのモイラ・シアラー主演）の衣装デザインも、バレエ風ファッションの需要を生み出す大きな要因となりました。[8]

ピエール・バルマンが設立したファッションハウス、バルマンとデザイナーのクリストバル・バレンシアガは、バレエ衣装の美学からインスピレーションを得ました。 『火の鳥』『瀕死の白鳥』『白鳥の湖』のバレリーナの鳥の衣装に羽根が使われていたのも、ファッション界で模倣されました。[17]

1960年代と1970年代

チュチュのチュール生地、トウシューズ、柔らかいパステルカラーのパレットはすべてファッショントレンドに影響を与えています。

1960年代後半から1970年代にかけて、衣料品ブランドのダンスキンは、ダンスだけでなくストリートウェアとしても着用できるレオタードを製造しました。ファッションデザイナーのボニー・オーガストは、1970年代半ばにラップスカートの下に着用するユニタードを流行させました。バレエにインスパイアされたファッションデザインは、ディスコ時代の1970年代にリバイバルを遂げ、アスレジャーにはレオタードなどのバレエのリハーサルウェアの定番が取り入れられました。[19]

1970年代、ダンス・シアター・オブ・ハーレムの創設者アーサー・ミッチェルは、ダンサーのタイツと靴は肌の色に合わせるべきだと決定しました。ダンスアパレルメーカーのカペジオは、このカンパニーのために茶色のトゥシューズを製造しました。[9]

1976年のイヴ・サンローランのコレクションは、バレエ・リュスとセルゲイ・ディアギレフに敬意を表したものでした。[23]

21世紀

2000年代初頭、バレエに着想を得たウォームアップウェアを多用したファッショントレンドは「ダンサー・オフデューティ」と呼ばれました。2000年代には、映画『ブラック・スワン』や『セックス・アンド・ザ・シティ』のキャリー・ブラッドショーの象徴的なチュールスカートを通して、バレエファッションは映画やテレビで広く知られるようになりました。[24] 2000年代には、トウシューズを製造する企業のラインナップが広がり、バレエ界の黒人女性を含む有色人種の肌の色にも対応するようになりました。[17] [25]

2020年には「バレリーナ：ファッションの現代のミューズ」展がFITミュージアムで開催されました。[17]

バレエコア

2020年代半ばにバレリーナにインスパイアされたファッションへの関心が再燃し、バレエコアとして知られるようになりました。このファッショントレンドは、バレエダンサーの優雅でエレガントな美学にインスピレーションを得ており、「ハイパーフェミニン」と称され、女性らしさを探求する文脈の中で、快適さと身体の動きの両方を取り入れています。[24] [26]このトレンドの人気は、Z世代のノスタルジアへの執着に起因すると考えられています。[24]バレエコアは日本でも顕著な人気を誇っています。[27] [28]

バレエコアは、バレエフラット、トウシューズ、バレリーナスカート、レオタード、タイツなどの伝統的なバレエ衣装をファッションで引き続き使用しました。アスレジャーファッションには、レッグウォーマーなどのダンスウェアの要素が取り入れられており、レッグ ウォーマーは、タイスカートやラップトップと重ね着したり組み合わせたりすることがあり、リボンチョーカーやバレエシューズ風の靴などの繊細なアクセサリーも使用されています。[26]バレエコアは、チュールやサテン、オーガンザ、シアー素材、メッシュ、スパンデックスなどの軽量素材に依存し続けました。バレエにインスパイアされたファッションは、ピンク、ピーチ、ベビーブルー、ライラック、明るいニュートラルカラーなどのソフトパステルカラーを強調し続けています。[29] [17]

2020年代には、ロダルテやミュウミュウのコレクション、ファッションデザイナーのモリー・ゴダードやシモーネ・ロシャのコレクションにおいて、バレエにインスパイアされた要素が人気を集めています。[25] [29]バレエは主に女性服の現象ですが、紳士服やトレーニングウェアのデザインにも影響を与えており、ブランドは機能性とバレエの美学を組み合わせたコレクションを生み出しています。[30]

参照

参考文献

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さらに読む

  • ミアーズ、パトリシア、ジェイコブス、ジェーン・プリチャード、ローズマリー・ハーデン、ジョエル・ロベンタール (2019). 『バレリーナ：ファッションの現代ミューズ』 ニューヨーク：ヴァンドーム. ISBN 978-0-86565-373-3。
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