フードジャーナリズム
食べ物を報道するジャーナリズムの形態

フードジャーナリズムは、食品、その生産、そしてその生産・消費文化に関するニュースや時事問題に焦点を当てたジャーナリズムの一分野です。一般的に、フードジャーナリズムは、レストランやその商品を分析するフード評論家の仕事よりも幅広い範囲をカバーし、食の経験と歴史を記録する「フードライティング」のサブジャンルに似ています。[1]

食品ジャーナリズムでは、COVID-19パンデミックが食品業界に及ぼす影響など、現在の出来事が食品に与える影響や、気候変動が食料生産に及ぼす影響など、より大きな問題が探求されることが多い。[2]これらのテーマは、公衆衛生ジャーナリズム、政治ジャーナリズム、経済ジャーナリズムと重なり合うことが増えている。[3]これは、高級レストランや料理本の執筆など、他の種類の食品ライティングに焦点を当てる傾向があった食品批評の伝統的なテーマを拡張したものである。 [4]これらのテーマは、農業関係者向けに農業に焦点を当てた 農業ジャーナリズムで扱われるテーマと似ている。

現代のフードジャーナリズムの分野は、特に第二次世界大戦中および戦後の食糧配給などの問題が生じた20世紀半ばに成長しました。[5]米国では、フードジャーナリスト協会が専門基準と倫理規定を定めています。[6]

フードジャーナリズムの歴史

フードジャーナリズムの歴史は、ジョセフ・ピューリッツァーが彼の新聞「ニューヨーク・ワールド」に女性欄を設けた1880年代に遡る。[7]他の出版物もすぐにこの欄を設け、女性欄ではファッション、家族、家具、そして食品に関するニュースを扱うようになった。これらは「ソフトニュース」あるいは「女性ニュース」の4つの「F」と考えられていた。[8]こうした欄は、広告主にとっては読者にリーチするチャンスであると同時に、女性にとってはジャーナリズムに携わるチャンスでもあった。新聞のフード欄には、商品広告、レシピに関するニュース、栄養学の研究などがぎっしり掲載された。1948年には、女性の56%が新聞や雑誌からフードニュースを得ていると報告され、この新興分野の重要性が指摘された。1950年までに、新聞のフード編集者の数は2倍以上の561人になった。[9]その結果、収益と広告の可能性から、著名な編集者がフードページを制作するようになった。

1940年代から1950年代まで、ジャーナリズムにおける女性は、スポーツ、社説、あるいはいわゆるハードニュースの執筆から遠ざけられていました。[10]第二次世界大戦中、女性は内戦と軍事活動の両方において、様々な役割を担いました。その結果、第二次世界大戦後の女性欄は多様化し、女性ニュースの重要性も変化しました。第二次世界大戦後の時代、食に関する報道はしばしば社会史を取り上げ、社会における女性の役割の変化を反映していました。

1940年代、ジェーン・ニッカーソンはニューヨーク・タイムズ紙の初代フードエディターとして就任した。ニッカーソンは戦時中の配給制に関するニュース、食品開発、レシピなどを取材し始めた。[11]第二次世界大戦後、彼女の仕事は急速に発展するニューヨークのレストラン業界を記録し、将来の食の有名人を紹介することへと発展した。ニッカーソンは女性欄でフードジャーナリズム業界を切り開き、レストランのレビュー、インタビュー、新製品などで影響力の最前線にいた。これらのフードジャーナリストは消費者や料理人にアプローチし、栄養問題や食品の安全性を記録し、政府の食品規制や消費主義運動の影響を報道した。ジェーン・ニッカーソンは、食に関する言説が重要な社会的、政治的、文化的問題と関わる可能性を活性化させた。[12]彼女の貢献により、新聞のフードジャーナリズムの研究は今日の地位まで成長した。

1950年代までには、ほとんどの料理編集者は教育を受けており、ジャーナリズムか家政学、あるいはその両方の学位を取得していました。他のジャーナリズム媒体と同様に、料理編集者は伝統的なニュースの価値観に従い、記事の正確さを研究しました。ミルウォーキー・ジャーナル紙の料理編集者、ペギー・ダウムは、料理欄にも一面と同等の注意を払い、「年齢が間違っていても問題ありません。しかし、レシピの小麦粉の量が間違っていたら、レシピ全体が台無しになる可能性があります」と述べています。[13]料理欄は、シカゴ・トリビューン紙のような出版社が、間違いがあればレシピ全体を再掲載するなど、真摯な取り組みとなっています。料理ジャーナリズムは、第一線で活躍する女性たちの功績に根ざした、正真正銘のジャーナリズムへと進化しました。

倫理規定

1970年代に設立された食品ジャーナリスト協会（AFJ）は、米国食品ジャーナリスト倫理規定を策定し、食品ジャーナリストが遵守するよう努めるべき5つの基本原則を定めました。[14] AFJは、デジタルジャーナリズムの台頭と印刷メディアの覇権の低下に対応するための収益モデルの適応に失敗し、資金不足に陥ったため、2024年に解散しました。 [15]しかし、倫理規定とAFJの遺産は、解散後も食品ジャーナリストに尊重され続けています。AFJが概説した5つの基本原則は書き換えられたり置き換えられたりしておらず、食品ジャーナリストが従う主要なガイドラインであり続けています。[16] 5つの原則とは、1)「私たちは仕事に誇りを持ち、他者の仕事を尊重します」2)「私たちは立場を乱用しません」3)「私たちは利益相反を避けます」4)「私たちは多様性を認識し尊重します」5)「私たちは仕事の完全な透明性に尽力します」[17]

著名人

アンソニー・ボーディン

アンソニー・ボーディン ピーボディ 2014b

アンソニー・ボーディン（1956年 - 2018年）は有名シェフであり作家であり、料理ジャーナリストおよび評論家としてさまざまな国を旅したことで最もよく知られています。

彼は、ニューヨークでシェフとして働いていた1999年にニューヨークタイムズに投稿した「これを読む前に食べるな」と題するエッセイによって、フードジャーナリストとして有名になった。 [18]そのエッセイは、ニューヨークのレストラン文化の裏技をボーディンの視点から報告したもので、どの種類の料理をいつ注文するかから、注文時に何を頼んではいけないかまで多岐にわたる。[19]人々はボーディンの飾り気のない性格と文体に夢中になり、彼はフードジャーナリズム業界で人気が出始めた。[20]その後、エッセイの成功が、2000年に出版されたニューヨークタイムズのベストセラーノンフィクション小説「キッチン・コンフィデンシャル」の執筆に影響を与え、読者を高級レストランの舞台裏やキッチンの内部構造の現実に導いている。[21]これらの著作は、ボーディンのフードジャーナリズムの著作の一部を表現したものである。

これらの功績に続き、ボーディンはフードジャーナリズムの分野を代表するテレビ番組で成功を収め、特に2013年から2018年にかけて放送された「アンソニー・ボーデイン：パーツ・アンノウン」は成功を収めました。CNNのこの番組では、ボーディンが世界中の大小さまざまな国を旅し、各国の料理や文化伝統を探求することで、その文化にどっぷりと浸かる様子が描かれました。[22]文章によるフードジャーナリズムとは異なりますが、「アンソニー・ボーデイン：パーツ・アンノウン」はフードジャーナリズムと発見をメディアで表現した番組です。

ジュリア・チャイルド

ストーブの前でスプーンで食べ物を味見するジュリア・チャイルド
ジュリア・チャイルドの肖像画 ©リン・ギルバート、1978年

ジュリア・チャイルド（1912-2004）は、著名なシェフ、作家、そしてテレビタレントでした。彼女は、フランス料理をアメリカ文化においてより身近なものにし、より親しみやすくしたことで最もよく知られています。

フードジャーナリズムが現代ほど身近なものではなかった時代に、彼女の業界でのキャリアはパリのル・コルドン・ブルー料理学校を卒業したことから始まりました。その後、彼女は同僚数名と共に、自宅の快適なキッチンでパリの女性たちに伝統的なアメリカ料理の作り方を教え始めました。彼女はこの料理学校を「エコール・デ・トロワ・グルマンド」と名付けました。アメリカの伝統料理をパリに持ち込んだことが、口コミで知識を広め、彼女がフードジャーナリズム業界でキャリアをスタートさせたきっかけの一つです。

その後、彼女は2人の同僚と共に1961年にニューヨーク・タイムズ・ベストセラーの料理本『Mastering the Art of French Cooking（フランス料理の技を極める）』を執筆しました。これは、アメリカの読者にとってフランス料理とフランス文化への抵抗感を軽減することを明確な目的としていました。チャイルドの料理本は、アメリカ人が自分のコンフォートゾーンから抜け出し、様々な文化のレシピに挑戦するきっかけを与えたことで、フードジャーナリズム業界への彼女の貢献の一つとなっています。

男性が圧倒的に多い業界の限界を打ち破り、[23]チャイルドはアメリカのテレビで自身の料理番組を放送した初の女性であり、アメリカのテレビ全体でも最初の料理番組の一つとなった。[24]彼女の番組「フレンチ・シェフ」は彼女の料理本の成功に大きく基づいており、彼女はアメリカ人に伝統的なフランス料理をさらに教えた。これはメディアにおける料理ジャーナリズムへの顕著な貢献である。

ガイ・フィエリ

ガイ・フィエリ 2022

ガイ・フィエリ（1968年 - ）は、有名シェフ、作家、レストランオーナーであり、フード・ネットワークの司会者として最もよく知られています。

フィエリは伝統的なフードジャーナリストとはみなされていないものの、フードネットワークのテレビ番組「ダイナーズ、ドライブイン、ダイブス」を通して、メディア表現に焦点を当てたフードジャーナリズムを専門としています。[25] 2007年に初放送され、現在も新しいエピソードがリリースされているこの番組では、フィエリは北米各地のレストランを巡り、伝統的で脂っこい家庭料理を披露します。彼の番組では、シェフが料理を調理する様子から客とのやり取りまで、各レストランの舞台裏の様子が描かれています。

フィエリのフードジャーナリズムにおける主な活動は『ダイナーズ・ドライブイン・アンド・ダイブス』ですが、フードジャーナリズムの分野では料理本も出版しており、 2008年に出版された『ダイナーズ・ドライブイン・アンド・ダイブス：アメリカン・ロードトリップ…レシピ付き！』も、様々なレストランを巡るロードトリップと、お気に入りのレシピを記録するというテーマを再び展開しています。[26]

ケンジ・ロペス＝アルト

J. ケンジ・ロペス＝アルト
2019 年 11 月、タルティーン マニュファクトリーにて J. ケンジ ロペス アルト氏（トリミング）

ジェームズ・ケンジ・ロペス＝アルト（通称ケンジ・ロペス＝アルト）（1978年 - ）は、ジェームズ・ビアード財団賞を受賞した有名な料理ライター兼シェフです。

ケンジは、SeriousEats.comのコラムニストとしてフードライター、あるいはジャーナリストとしてのキャリアをスタートさせました。[27]彼のコラム「The Food Lab」では、科学的な調理法を家庭で実践することで、いかに料理のレシピを改良できるかを報告しました。[28]このコラムは、ジェームズ・ビアード財団賞にノミネートされました。

コラムの成功と人気を受けて、ケンジは2015年にコラムのテーマに着想を得た料理本『The Food Lab: Better Home Cooking Through Science（フードラボ：科学でより良い家庭料理を）』を執筆しました。この本は、ジェームズ・ビアード財団の最優秀一般料理本賞を受賞しました。

ケンジは、チーフ・カリナリー・コンサルタントとしてSeriousEatsのフードジャーナリストとして執筆活動に携わっていますが、現在は様々な料理本の執筆とソーシャルメディアでの活動に重点を置いています。2022年に出版された彼の最新料理本『The Wok: Recipes and Techniques』は、2023年にシングル・サブジェクト部門で2度目のジェームズ・ビアード財団賞を受賞しました。彼はInstagramで様々な料理レビューを投稿するなど、ソーシャルメディアにも積極的に参加しています。[29]

主な受賞歴

ジェームズ・ビアード財団賞

ジェームズ・ビアード財団が主催するジェームズ・ビアード財団賞は、1991年に「料理のプロフェッショナルのそれぞれの分野における卓越性と功績を称える」という使命を掲げて創設されました。[30] 1992年には、ジャーナリズムとメディアの賞が追加され、食品と美食に関する書籍、放送メディア、ジャーナリズムの優秀性を表彰するようになりました。[31]ジェームズ・ビアード財団賞は、料理業界の「アカデミー賞」と呼ばれることもあります。[32]

フードジャーナリズム部門には、飲料、コラムとニュースレター、新興の声、食事と旅行、特集報道、一般誌の食品報道、米国の食文化、健康とウェルネス、家庭料理、調査報道、物語写真、個人エッセイ、レシピ付き個人エッセイ、プロフィールなど、いくつかのサブ賞があります。[33]さらに、フードジャーナリズム業界の重要人物にちなんで名付けられたいくつかのカテゴリがあり、ロサンゼルスの料理評論家ジョナサン・ゴールドにちなんで名付けられたジョナサン・ゴールド・ローカル・ボイス賞は、「都市や地域の物語を語る新しいライター」を表彰します。[34]また、ニューヨークタイムズのアメリカ人料理評論家クレイグ・クレイボーンにちなんで名付けられたクレイグ・クレイボーン傑出した批評賞[35]は、「食品、飲料、および関連トピックに関するより広い議論に貢献する洞察力のある批評や論評」を表彰します。[36]最後に、MFKフィッシャー著作賞は、アメリカの料理ジャーナリストで『食べる芸術』の著者であるMFKフィッシャーにちなんで名付けられており、[37]「あらゆる媒体に掲載された、食べ物や飲み物をテーマとした、文学的に優れた単一の記事」に授与されます。[38]

ソーシャルメディアにおけるフードジャーナリズム

近年、フードジャーナリズムはブログ、書籍、テレビネットワークからソーシャルメディアへと活動範囲を拡大しています。ソーシャルメディアへの移行により、フードジャーナリズムの制作と消費へのアクセスがより容易になりました。有料・無料のレビュー、レシピ、「今日の食事」動画から、 「Day in the Life」動画での簡単な料理紹介まで、フードジャーナリズムはあらゆるメディアプラットフォームで見られるようになりました。2014年までに、人々はInstagramなどのプラットフォームを従来のフードブログスタイルの代替として利用し始めました。[39]この変化により、ユーザーは自分で検索する代わりに、アルゴリズムがコンテンツを提供することで、フードジャーナリズムにより多くの露出を得ることができました。従来のフードブログでは、消費者が好意的なレビューを受けたレストランを訪れる可能性が62%、レシピを試す可能性が78%高くなりました。[40]ソーシャルメディアにおける公式・非公式のフードジャーナリズムの驚異的な消費により、この統計はおそらく急上昇したと考えられます。

ケニー・ソンのように、プラットフォーム全体をレシピに捧げるインフルエンサーもいます。彼はTikTokとInstagramで500万人以上のフォロワーを獲得し、美味しいアジア料理のレシピを共有しています。[41] [42]一方、コンテンツに食べ物を取り入れるインフルエンサーもいます。例えば、モデル兼インフルエンサーのナラ・スミスは、完全に手作りのレシピや日々の出来事を共有しながら、自身の素晴らしいファッションセンスを積極的に披露しています。彼女の食に関するコンテンツの多くは、自家製の健康的な金魚作りから歯磨き粉まで、彼女の過激な手作りレシピをめぐるインターネットミームによって、風刺的で誇張されたものになっています。[43]

インフルエンサーはフードジャーナリズムに何百万人もの新たな視聴者を呼び込んでいるが、そのすべてが肯定的というわけではない。ソーシャルメディアは、メディアで描かれる非現実的で編集された基準と自分を比較することで、自尊心を悪化させることがすでに示されている。[44]多くのインフルエンサーは、自身のプラットフォームや「1日の食事」動画を使って食習慣を推奨しているが、その多くは不健康なものだ。リヴ・シュミットというインフルエンサーは、健康的なカロリー摂取を明らかに阻害する日常の食習慣を共有し、影響を受けやすい若い視聴者に痩せていることの素晴らしさを宣伝したことで、非難を浴びた。[45]彼女はその後TikTokから追放されたが、摂食障害のような考え方を共有するインフルエンサーは彼女だけではない。

ソーシャルメディアにおけるフードジャーナリズムへの批判は、ソーシャルメディアが伝統的なフードブログのスタイルを破壊したという議論に起因しています。特に、雑誌や新聞といった伝統的なフードメディアの関係者は、ソーシャルメディアで記事よりも手軽に楽しめるフード動画を視聴する人が増えたため、読者の支持を失い、仕事も失っています。[46]これはフードジャーナリズムに限った話ではなく、多くの伝統的なジャーナリストが、ソーシャルメディアの影響力だけでなく、ニュースメディアとしての力によって打撃を受けたり、職を失ったりしています。[47]

参考文献

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  2. ^ 「情報源から食卓へ：ジャーナリストは世界中の食に関するストーリーをどのように調査しているのか」gijn.org . 2024年4月10日閲覧。
  3. ^ 「情報源から食卓へ：ジャーナリストは世界中の食に関するストーリーをどのように調査しているのか」gijn.org . 2024年4月10日閲覧。
  4. ^ 「フードジャーナリズムの未来：お皿の上の世界」BCFN財団：食品と栄養の持続可能性指数。2018年3月7日。 2024年4月10日閲覧。
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  9. ^ 「国際ジャーナリズム」.スペシャリスト・ジャーナリズム. 2013年. pp.  62– 70. doi :10.4324/9780203146644-11. ISBN 978-0-203-14664-4。
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  46. ^ 「ソーシャルメディアは伝統的な料理記事を殺したのか？」2024年11月6日。
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