バンシー（コレクション）
1994 fashion collection by Alexander McQueen

腰丈の黒ジャケットの後ろ姿。袖口と襟には金色の縁取りが施されている。
リー・アレキサンダー・マックイーンとアン・レイのバンシーのジャケット- ランデヴー(2024)

バンシー（アイルランド語： Bheansidhe ）は、イギリス人デザイナー、アレキサンダー・マックイーンによる4番目のコレクションで、自身の名を冠したファッションハウスの1994年秋冬シーズンに発表されました。マックイーンは、難破船の後に悲しげに泣き叫ぶバンシーの神話にインスピレーションを受け、悲劇的な状況から立ち直る力強い女性像を描き出そうとしました。全体的なトーンはダークでロマンティックで、前コレクション「ニヒリズム」（1994年春夏） の特徴であった過激なスタイリングと実験精神が再燃していました

サヴィル・ロウで修行を積み、コレクションではクラシックな仕立てのアイテムを特徴としていたにもかかわらず、マックイーンは多くのデザインにおいて型破りなフォルムを採用することで伝統を打ち破りました。シースルーの衣服や、ローライズのバストアップパンツの復活など、体を露出させるシルエットによってセクシュアリティが強調されました。ニットウェアでさえ、胸元を露出させるシースルーのパネルを取り入れることで、挑発的な印象を与えました。歴史的な要素としては、フロックコート、海軍のドレスジャケット、エリザベス朝時代のネックラインなどが挙げられます。多くの衣服は効果を出すためにダメージ加工が施され、中でも特に目玉となったのは、パリ石膏で作られた成型ボディスでした。

ランウェイショーは、ロンドン・ファッション・ウィーク中の1994年2月26日、カフェ・ド・パリのナイトクラブで開催されました。前回同様、スタイリングは攻撃的で、演出は素人っぽかったです。制作に関わったスタッフは全員無給で、ショー前のフィッティングもありませんでした。モデルたちは髪にマックイーンのブランドロゴをステンシルで描き、ランウェイでは挑発的なパフォーマンスを見せました。ケルトのパイプミュージックに合わせて歩き始め、その後、重厚なエレクトロニック・ダンスミュージックへと移行しました。

主流のジャーナリストの参加は少なかったものの、コレクションは業界関係者から好意的な評価を受け、マックイーンのアイデアとテーラリングの斬新さが際立った。ニューヨーク・ファッション・ウィークで再演され、ファッション界から温かく迎えられた。学術的な分析では、アイデアの斬新さと石膏ボディスが示唆する影響について考察されている。回顧展「アレキサンダー・マックイーン：サベージ・ビューティー」には、 「ニヒリズム」から2点のアイテムが展示された。ショーン・マクギアは、アレキサンダー・マックイーンのクリエイティブ・ディレクターとして2度目のコレクションとなる2025年春夏コレクションで、 バンシーを強く参照した。

背景

イギリスのファッションデザイナー、アレキサンダー・マックイーンは、想像力豊かで時に物議を醸すデザインとドラマチックなファッションショーで知られていました。[1] [2] 20年近くのキャリアの中で、歴史主義、ロマン主義、女性らしさ、セクシュアリティ、死など、幅広いアイデアとテーマを探求しました。 [1] [2] [3]ロンドンのタクシー運転手と教師の息子として、ロンドンのイーストエンドの貧しい地域で育ちました。[4]幼少期、姉妹が夫から家庭内暴力を受けているのを目撃し、それが彼のデザインの形成に影響を与えました。 [5] [6] [7]

サヴィル・ロウで若い見習いとして働いていた頃、マックイーンは熟練した仕立て屋としての評判を得た。[8] [9] [10] 1992年、ロンドンのアートスクール、セントラル・セント・マーチンズ（CSM）でファッションデザインの修士号を取得し、そこで将来の協力者となる何人かと出会った。[11] [12]卒業コレクションである「切り裂きジャックが犠牲者を追いかける」は、雑誌編集者のイザベラ・ブロウが全巻買い上げ、彼女はマックイーンの指導者兼ミューズとなった。[13]マックイーンは「タクシードライバー」 （1993年秋冬）で自身のレーベルを立ち上げ、この中でバムスター・トラウザーを初めて発表した。極端に低いウエストから臀部の割れ目の上部が露出しており、このスタイルはマックイーンのブランドの特徴となった。[14] [15]

マックイーンはキャリアの初期には資金援助を受けていなかったため、コレクションは最小限の予算で制作され、その不足分を補うために安価な生地や型破りな素材が使用されました。[16] [17] [18]彼は友人や他のクリエイターとコラボレーションし、費用を節約しながら専門分野以外のアイテムを制作しました。[19] [20] [21]この時期のコラボレーターたちは、最低賃金で働いたり、服の制作費で報酬を受け取ったりしていました。マックイーンと仕事をしたいという理由で無償で働くことに同意した人もいれば、報酬を約束されていたにもかかわらず、報酬が支払われなかった人もいました。[20] [21]

コンセプトとコレクション

生産

スージー・メンケスみたいな人が最前列にいて、しかもクリスチャン・ラクロワの服を着ていたら、女の子の誰かに小便をかけられるに決まってる。分かるだろ？こういう人たちは、人を成功させるか失敗させるかの分かれ道だ。しかも、彼らがあなたを愛するのはほんの一瞬だけだ。今、みんなの口に私の名前が挙がっているかもしれないけど、彼らはあなたを殺すこともできる。

マックイーン、ピンクペーパーのマーク・オフラハティ宛、1994年4月1日[a]

バンシー（アイルランド語：Bheansidhe）は、マックイーンが自身の名を冠したファッションハウスで制作した4番目のコレクションである。資金援助が不足していたため、制作費はマックイーンの生活保護小切手とイザベラ・ブロウの夫デトマー・ブロウの提供した現金で賄われた。[23]マックイーンは、当時の恋人アンドリュー・グローブスと、CSM時代の友人でルームメイトのサイモン・アングレスの協力を得て、このコレクションのプリントを制作した。[24]正式なスタジオがなかったため、彼らはロンドンのトゥーティングにあるマックイーンの自宅で作業を行った。 [25]マックイーンの元雇用主である辰野浩二のもとでインターンとして働いていた ジュリアン・マクドナルドが、ニットウェアの制作に雇われた。[23]

この時期、マックイーンは関心と資金を集めるために論争を煽った。[26] [27]友人のアリス・スミスは彼を「非常に有能な運営者」と評し、真顔でとんでもない主張をし、それが宣伝効果のある噂の種となったと述べている。[27]彼はファッションジャーナリストを挑発的に批判し、彼らがデザイナーのキャリアを左右する力を持っていると感じていた。[28] [29] [22]

コレクション

1994年秋冬シーズンに発表されたこのコレクションは、アイルランド神話に登場する女性の精霊バンシーにインスピレーションを得たもので、バンシーの悲痛な叫び声は死を告げる。マックイーンは、女性を悲劇的な状況から力強く立ち直る生き残りとして描くことに興味を持っていた。彼はこのアイデアを、難破船の後にバンシーが叫び声を上げるという物語と組み合わせた。[18] [30] [31]生涯にわたる映画ファンである彼は、ルイス・ブニュエル監督の1967年の映画『昼顔』にもインスピレーションを受けたと語っている。この映画では、夫が仕事に出ている間に女性が密かに高級娼婦として働くことを楽しんでいる。[b] [27] [31] [32]コレクション全体のトーンはダークでロマンティックだった。[23] [18]

ショー前のインタビューで、マックイーンはバンシーを前作のニヒリズム（1994年春夏コレクション）と比較し、「ニヒリズム」がロンドンファッション業界への挑発を意図していたのに対し、「バンシー」はより洗練され、商業的に成功することを意図していたと述べた。[30]しかしながら、 「バンシー」の服は、前作と同様に、非常にセクシーなものであった。多くの服は乳首や豊かな胸を露出するようにカットされていた。[18]シースルーのドレスは、下着を最小限にすることで、下着の下の体を露わにしており、「ベル・ド・ジュール」の抑圧されたセクシュアリティと解放されたセクシュアリティというテーマを視覚的に表現していた。[32]

リーは編み物にこんな変わった素材が使われているのを見たことがなかったので、とても面白がっていたようです。[...] 彼はセーターのスケッチを素早く描き、[...] ヒステリックに笑いながら「Get Your Tits Out（おっぱいを出せ）」と名付けました。彼はその衝撃的なデザインに感激し、前夜クラブで見かけたフェティッシュな衣装を思い出したと言っていました。

ジュリアン・マクドナルド、ダナ・トーマスによるインタビュー『Gods and Kings』（2015年）[23]

ニットウェアは、半透明の胸元を露出させるパネルを加えることで、挑発的な印象を与えた。[33]マクドナルドは、釣り糸を編んだパネルを実験的に開発していた。それを見たマックイーンは、長袖でタートルネックのセーターのコンセプトをスケッチした。大きな透け感のあるパネルで胸と背中全体を露出させ、両サイドの中央に小さな縦縞を1本だけ残したデザインで、彼はそれを「Get Your Tits Out（おっぱいを露出させろ）」と名付けた。[25] [23]ショーでは、他に3つのバリエーションが登場した。[23]

サヴィル・ロウで修行を積み、コレクションではクラシックな仕立てのスーツやセパレートが中心であったにもかかわらず、マックイーンは型破りなカットやシェイプで伝統を打ち破った。[18] バンシーでは、既にブランドのシグネチャーとなっていたバムスター・トラウザーズと、同じくローウエストのスカートが復活した。さらに過激なバージョンとして「カントスター」と呼ばれるものもあった。これはウールチェックなどのクラシックなトラウザー素材のデタッチド・トラウザーズで、太もも部分をドローストリングで留めるデザインである。[31] [18] [33]ランウェイでは、ロングシャツと合わせ、骨盤を隠していた。[31]また、伝統的な仕立てでは好ましくない、足首より上の裾を持つハイライズ・トラウザーズもあった。[27]マックイーンが得意とした他の特徴としては、非常に長くシャープなラペル、尖った肩、脇の下が見えるスリット、拘束衣を思わせる非常に長い袖などが挙げられる。[18] [31] [34]

マックイーンは素材の実験を好んでいた。厚手のフランネル生地にラテックスやスパンコールをあしらったり、メルトン生地にシルバーのレースをあしらった重厚なピーコートを作ったりと、一風変わったテキスタイルの組み合わせを好んだ。 [18]効果を出すためにダメージ加工が施されたアイテムもあった。ぼろぼろで傷んだ生地のドレスは、難破船の残骸を彷彿とさせた。[18]あるジャケットは、広告が何層にも引き裂かれた看板のようなプリントだった。[34]ダメージ加工されたような血のように赤いプリントのシフトドレスは、バンシーが死者の服から血を洗い流すという物語への言及かもしれない。[32] [35]ある黒いタフタのフロックコートは樹脂で覆われており、硬化すると黒いガラスのように見えた。[23]アングレスのプリントには、薄いドレスに溶けた銀のように見えるメタリックな抽象画が含まれており、キュレーターのケイト・ベスーンが「絵画的」と評した。[18]金網の上に石膏で作られたハイネックのヒップ丈のボディスがあり、大きな胸が形作られていました。[36] [30] [37]

バンシーはマックイーンの歴史主義への関心も示していた。[31]シャツやジャケットのオーバーサイズのハイカラーと乳首が見えるローネックラインはエリザベス朝時代のファッションを彷彿とさせた。[18] [34]ミリタリースタイルのクロップドジャケット、フレアスリーブ、そして金色のブレードをふんだんに使った装飾は海軍の正装を彷彿とさせた。[18] [34] [31] 3層のシフォンで作られたエンパイアウエストドレスや、マックイーンが「16世紀の建築様式に基づいた」と表現した方法で裁断されたロングテーラードフロックコートもあった。[38] [39]

ランウェイショー

生産の詳細

ランウェイショーは1994年2月26日、ロンドンのウエストエンドにあるナイトクラブ、カフェ・ド・パリで行われた。[18] [27]これは、そのシーズンのロンドンファッションウィークのクロージングスロットであった。[39]招待状には、腕を頭の後ろに組んだ裸の年配の女性のランキンによる白黒写真が印刷されていた。 [30]ショーは、ステラ・アルトワとデイズド＆コンフューズド誌がスポンサーとなった。[23] [32]イザベラ・ブロウは、自分の弟子を宣伝することに熱心で、業界で働く友人、ファッションジャーナリストのマイケル・ロバーツとスージー・メンケス、デザイナーのジョセフ・エテドゥイとマノロ・ブラニクに出席してもらった。[28] [40] [39]他の業界関係者はあまり出席せず、ほとんどのゲストはCSMの学生かスタッフの友人だった。[41]

何かが嫌いだと言う人がいるとしたら、それはレズビアンでしょう。彼女たちは、自分のセクシュアリティを強調しない男性の服は着ません。

マックイーンはレズビアンのモデルを使うことを好んだと『神々と王たち』で引用している[41]

ショーはアマチュア制作だった。照明担当からスタイリングチーム、モデルに至るまで、制作に関わった全員が無給だった。ロバーツによると、モデルの中には「人種、体格、性別が不明瞭なストリートピープル」もいたという。[39]ティーナ・ラーコネンのように、業界からの友人もいた。[39]ブロウ自身もショーに出演し、社交界の名士プラム・サイクスをモデルとして起用した。[42]マクドナルドはセーター姿でショー開始のわずか30分前に到着し、マックイーンの母親はショーを観るために最前列に着く前に、舞台裏で紅茶と軽食を振る舞った。[43]ラーコネンはこの状況を「完全に生々しく、家庭料理のようだった」と表現した。 [ 41 ] ロバーツは「混沌としていて、じめじめしていて、臭い」と回想している。[44]

プロのファッションショーでは通常、各モデルが割り当てられた衣装に合うかを確認し、歩く順番を決めるため、事前にフィッティングが行われる。制作側も靴を提供する。『バンシー』では、モデルが来た当日に衣装と歩く順番が割り当てられ、各自の靴を持参するように求められた。[41] [45]レベッカ・ロウソープに石膏のボディスが割り当てられたが、これはマックイーンが彼女の長い首の見た目を気に入っていたためである。[46]最初はその割り当てにがっかりしたが、合わせたシフォンドレスの上にそれを着た後、彼女は考えを変えた。[47]彼女は重くて不快なアイテムを着用したまま腰を曲げることができず、休むには完全に横になる必要があった。他のモデルが舞台裏でストローで彼女に飲み物を与えた。[30] [37]

スタイリングとプレゼンテーション

サイクスによると、マックイーンはモデルの衣装選びからメイクやヘアスタイルのデザインまで、ショーのスタイリングのあらゆる側面に関わっていた。[32]ランウェイのメイクはエドヴァルド・ムンクの絵画、特に『叫び』にインスピレーションを得たものだった。[41] [32]ベージュグレーのファンデーションにダークブラウンの頬のコントゥアリングが、モデルをやつれたように見せた。 [32]サイクスはマックイーンの意図は「衝撃を与え、不安にさせること」だったと回想している。[48] ユージン・スレイマンがヘアスタイリングを担当し、モデルの頭に銀色のペイントで「マックイーン」のロゴをステンシルで入れることを提案した。[38] [32]

セットはシンプルだった。モデルたちは会場後方の白いカーテンがかかった劇場のフラットの周りから入場した。 [34]サウンドトラックはケルトのパイプ音楽で始まり、ヘビーなエレクトロニック・ダンスミュージックへと移り変わり、女性が卑猥な歌詞をラップする曲が流れた。マックイーンはセクシュアリティについて反体制的な主張をするためにこのラップ曲を選んだのである。[18] [23] [41]

ショーはハイネックのフルレングスの白いシースルードレスで幕を開けた。次に登場したのは、エリザベス朝風の低いネックラインで乳首が見える黒いシースルードレスで、スキンヘッドとも呼ばれる頭を剃った妊婦が着ていた。[34][45] 彼女はランウェイの端で、1434年にヤン・ファン・エイクが描いた『アルノルフィーニ夫妻の肖像』の妻のようにポーズをとった。この絵はマックイーンのお気に入りの一枚だった。 [18]次に登場したのはロウソープで、石膏のボディスを着けていた。[30]数ルック後には、キャサリン・グリーソンが「丸ごと押しつぶされた鳥」に似ていると言ったヘッドピースをつけた白いドレスを着たモデルが登場した。[34]ラッコネンは樹脂を塗った黒いコートを着て、ランウェイでレースのアンダーシャツを引き裂いた。[41]ブロウのファーストルックは、紫色のロングテールのボタンダウンシャツだった。 [42]タイザー・ベイリーはチュニックの下で指を膣に入れる真似をし、それから指を口に入れた。[41]グレーの「Get Your Tits Out」セーターは、 PVC製の下着と合わせてランウェイで着用された。[25]ブロウの2番目のルックは、ステラ・アルトワの割れたボトルの破片で飾られたベストで、黒いレースのドレスの上に着ていた。[42] [41]

受付

ショーの反響は、回顧的な評価によると好意的だった。グリーソンは、観客がショーの間中ずっと歓声を上げていたと報告している。[ 34]ジャーナリストのダナ・トーマスは、「ショーに出席した数少ない記者たちは、非常に特別で新しいものを目撃したと感じた」と記している。 [29]ファッション・ウィークリーのエイドリアン・クラークは、コレクションは非常に独創的だと評価したが、商業的成功の点では低い評価を下した。彼は、マックイーンが創造性によって「ロンドンの復興を助けている」と記している。[28]マーク・オフラハティは、このコレクションを「本格的なロマンスと攻撃的なエッジが絶妙に融合した折衷的なミックス」と評し、当時イギリスで最も有名なファッションデザイナーの一人であったヴィヴィアン・ウエストウッドの真似をしなかったことをマックイーンに称賛した。 [49] [50]

ブロウが招聘したファッションデザイナーたちは、マックイーンの作品を高く評価した。エテドゥイは彼を「次のジョン・ガリアーノ、あるいはヴィヴィアン・ウエストウッド」と呼んだ。ガリアーノは当時、イギリスで最も有名なデザイナーの一人だった。[50] [28]ブラニクはマックイーンの仕上げの質の高さに感銘を受け、「既製服というよりオートクチュールに近い」と評した。[28]

好意的な注目にもかかわらず、マックイーンはイギリスの大手ファッション誌から無視された。ブロウはイギリス版『ヴォーグ』で働いていたにもかかわらず、トーマスの報告によると、同僚たちはマックイーンを「ろくでなし」とみなし、完全に締め出していたという。[29]

ニューヨーク再演

ニューヨークでファッション・プロモーターとして働いていたデレク・アンダーソンは、1994年5月のニューヨーク・ファッション・ウィークでマックイーンにバンシーを再演するよう招待した。[51] [52]アンダーソンは、アリュール誌のクリエイティブ・ディレクター、ポリー・メレン、インタビュー誌の編集長イングリッド・シシー、エル誌アメリカ版のファッション・エディター、コンスタンス・ホワイトなど、ニューヨークの業界の名士の多くをショーに招待した。再演に対する反応も好意的だった。アンダーソンは、メレンがマックイーンを「ファッションの未来」と言ったことを覚えている。[51]ショーの翌日には、他の有名編集者数名がコレクションを見に来た。ヴォーグ誌からアナ・ウィンター、アンドレ・レオン・タリー、ハミッシュ・ボウルズ、エル誌からジル・ベンシモン、マリン・ホッパー、ハーパーズ・バザー誌のリズ・ティルベリスである。[51]多くの人が雑誌の写真撮影のために衣装を借り、エルやインタビュー誌もマックイーンの記事を掲載した。[53]マックイーンはウィメンズ・ウェア・デイリー誌に挑発的なインタビューを与え、ニューヨークのファッションには創造性が欠けていると不満を述べた。[51]

ルース・ラ・フェルラはエル誌の論説で、マックイーンの技術力を強調し、コレクションの「アッシュカン・エレガンスは巧みなエンジニアリングの産物だ」と評した。彼女は、パンツの裾が不自然に高いなど、一見不格好に見えるカットがシルエットを形作っていると指摘し、「着ている人の身長が服に対して高すぎる印象を与える」と付け加えた。[54]

分析

当時のファッションの常識に反抗したコレクションは、批評家たちの注目を集めた。ワッツは、バンシーを含むマックイーンの初期作品の荒削りな美学が、ファッションをグランジ美学へと導き、「 1980年代後半から1990年代初頭のファッションの贅沢な魅力や、女性らしさをぼかしたソフトフォーカス」から脱却させたと評価した。[25]衣装の難しさはさておき、ローソープはショーを好意的に振り返り、その不遜なスタイリングとプレゼンテーションは「業界全体への痛烈なファック・ユー」だったと述べた。[55]彼女はコレクションがパンクファッションのように感じられ、マックイーンは「白人中流階級をファッションから追い出し」、新しい何かで置き換えようとしたのだと述べた。[56]

社会学者エンリケ・グリマルディ・フィゲレドは、『バンシー』をマックイーンの多くの死をテーマにしたショーの一つと指摘した。彼の分析によれば、これらのテーマは「世代的なトラウマを外部化するための可塑的な要素を提供した」という。[57]

石膏ボディスの医学的側面について、一部の著述家は言及している。2001年、ファッション史家のハロルド・コーダは、デザイナーが「鎧とコルセットを組み合わせたような」コルセットを披露する現代のトレンドの一環だと指摘した。コーダは、マックイーンの石膏デザインは、負傷を連想させる全身ギプスという概念を戦士の胸当てへと昇華させ、「女性の脆弱性が女性の力へと変容する」と宣言していると述べた。[58]ソフィー・ルマイユも同​​様に、石膏ボディスはコルセットの本来の機能である整形外科用医療器具への言及のように見えると述べている。彼女は、マックイーンが自身の目的を「自分が着飾る身体に責任を持ち、それを支援すること」と述べているように思われ、 No.13（1999年春夏コレクション）のレザーコルセットも同様の精神を体現していると述べている。 [59]

遺産

コイル状の金属でできた、体にフィットするコルセットを身に着けた女性。首から腰、肩から二の腕まで覆う。黒いスカートと濃い黒のアイメイクを施している。
2004年のマックイーン回顧展「ブラック」の舞台裏で撮影されたオーバールックのルック47の巻き上げコルセット

コレクションのハンドメイドデザインはメイフェアの店ペリカーノで販売されていたが、マックイーンはレーベルを維持するために必要な売上を上げるためには、より専門的な契約が必要だと認識していた。[42] [60]アンダーソンはマックイーンがイタリアのファッションメーカーであるエオ・ボッチと会うよう手配した。ボッチはマックイーンが持参したサンプルに興味を示したが、最終契約に署名する前にもう一度ショーを見たいと希望した。アンダーソンはマックイーンの次のショー「ザ・バーズ」（1995年春夏）に資金を提供し、これが成功を収め、ボッチとの契約につながった。[61]

作家のジュディス・ワッツは、マックイーンがこのコレクションで「彼のシグネチャースタイルを築き上げていた」と記しており、このコレクションは彼をデザ​​イナーとして定義づけることになる歴史主義と仕立ての良さを特徴としていた。 [32]ダメージ加工を施した衣服とダークでロマンチックな雰囲気は、マックイーンの独特のスタイルとして繰り返し現れ続けた。[62]ジャーナリストのスザンナ・フランケルは、マックイーンが「美しい服を作っては台無しにしていた」と回想している。母親は「美しいドレス」を傷つけたと彼を叱責し、非常に困惑していたという。[63]

バンシーは、その後の多くのコレクションで登場する成型ボディスのコンセプトが初めて登場した作品である。[18] [37]次に、内部に虫の入った透明なプラスチック製のコルセットが登場したザ・ハンガー（1996年春夏）でもこのコンセプトが見られた。[64] [65] No. 13では、マックイーンはプロダクトデザイナーのキース・ファン・デル・グラーフと協力し、モデルのローラ・モーガンのパリの石膏像を制作し、そこから成型レザーのボディスがいくつか作られた。同じ像が、ザ・オーバールック（1999年秋冬）やイッツ・オンリー・ア・ゲーム（2005年春夏）など、その後のいくつかのコレクションのボディス制作に使用された。[66]

2011年にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催された回顧展「アレキサンダー・マックイーン：サベージ・ビューティー」には、バンシーのジャケット2着が登場した。1着は、マックイーンの友人であるダフネ・ギネスから貸与された、黒のウールと銀のシルクに金のミリタリーブレードの刺繍が施されたもの。もう1着は、初期の共同制作者であるルティ・ダナンから貸与された、グレーのウールに同じく金のミリタリーブレードの刺繍が施されたもの。[67]

ショーン・マクギアは、アレキサンダー・マックイーンブランドのクリエイティブディレクターとして2度目のコレクションとなる2025年春夏コレクションで、バンシーを強く参考にした。 [35] [68]

注記

  1. ^ オリジナルの印刷版ではメンケスの名前は検閲されており、引用は最初の文で終わっている。オフラハティは2013年の論文で拡張版を発表した。[22]
  2. ^ 作家のジュディス・ワットは、マックイーンは冗談を言っていたに違いなく、彼のインスピレーションは「これほど予測可能」ではなかったと主張している。[27]アンドリュー・ウィルソンやダナ・トーマスを含む他の伝記作家は、マックイーンの発言を真剣に受け止めている。[32] [31]

参考文献

  1. ^ ab “Alexander McQueen – an introduction”. Victoria and Albert Museum . 2021年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年6月25日閲覧。
  2. ^ ab Mora & Berry 2022、126、128、132ページ。
  3. ^ ボルトン 2011、13～14頁。
  4. ^ トーマス 2015、64ページ。
  5. ^ ウィルソン2015、106ページ。
  6. ^ トーマス 2015、67–68頁。
  7. ^ エヴァンス 2003、149ページ。
  8. ^ Doig, Stephen (2023年1月30日). 「アレキサンダー・マックイーンはいかにしてファッション界を変えたのか ― 彼を最もよく知る人々による」デイリー​​・テレグラフ. 2023年1月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  9. ^ Carwell, Nick (2016年5月26日). 「サヴィル・ロウの最高のテーラー：アレキサンダー・マックイーン」GQ . 2021年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月31日閲覧。
  10. ^ Vaidyanathan, Rajini (2010年2月12日). 「アレキサンダー・マックイーンがファッションを変えた6つの方法」BBCマガジン. 2010年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年5月6日閲覧。
  11. ^ ウィルソン2015、70ページ。
  12. ^ フランケル 2015、69ページ。
  13. ^ Blow, Detmar (2010年2月14日). 「アレックス・マックイーンとイザベラ・ブロウ」デイリー​​・テレグラフ. 2017年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月22日閲覧。
  14. ^ トーマス 2015年、106～109頁。
  15. ^ Dyke, Isobel Van (2022年7月25日). 「恐ろしいファッショントレンド警報！ウエストラインの減少の台頭」イブニング・スタンダード. 2024年6月25日閲覧。
  16. ^ トーマス 2015、123ページ。
  17. ^ フランケル 2015、73ページ。
  18. ^ abcdefghijklmnop ベスーン 2015、305ページ。
  19. ^ エヴァンス 2015、189ページ。
  20. ^ ウィルソン 2015、110～111頁、147頁。
  21. ^ トーマス 2015年、153～154頁。
  22. ^ ab O'Flaherty, Mark C. (2013年9月24日). 「ロンドン1996：地球上で最も偉大なファッションショー」. Civilian . 2025年8月24日閲覧。
  23. ^ abcdefghi Thomas 2015、p. 116.
  24. ^ ワット2012、71–73頁。
  25. ^ abcd Watt 2012、72ページ。
  26. ^ エヴァンス 2003、70～71頁。
  27. ^ abcdef Watt 2012、69ページ。
  28. ^ abcde Wilson 2015、115ページ。
  29. ^ abc Thomas 2015、119ページ。
  30. ^ abcdef ウィルソン2015、114ページ。
  31. ^ abcdefgh Thomas 2015、115ページ。
  32. ^ abcdefghij ウィルソン、2015、p. 116.
  33. ^ グリーソン 2012、24～25頁より。
  34. ^ abcdefgh グリーソン 2012、24ページ。
  35. ^ ab ロジャース、ダニエル (2024年9月28日). 「ショーン・マクガーの2025年春夏コレクションは、マックイーンの画期的な『バンシーズ』ショーを彷彿とさせ、ヴォーグ誌の​​スタッフがモデルとして参加」イギリス版『ヴォーグ』。 2025年8月28日閲覧。
  36. ^ Lowthorpe 2013、1:12–1:31。
  37. ^ abc エヴァンス2015、190ページ。
  38. ^ ab Watt 2012、69、71ページ。
  39. ^ abcde Thomas 2015、117ページ。
  40. ^ グリーソン 2012、23ページ。
  41. ^ abcdefghi Thomas 2015、p. 118.
  42. ^ abcd Watt 2012、71ページ。
  43. ^ トーマス 2015、117–118頁。
  44. ^ Roberts, Michael (2010年2月11日). 「Alexander McQueen (1969–2010)」. Vanity Fair . 2025年8月28日閲覧。
  45. ^ ab Lowthorpe, Rebecca (2015年3月17日). 「Modelling for McQueen」. ELLE UK . 2025年9月3日閲覧。
  46. ^ Lowthorpe 2013、1:26–1:40。
  47. ^ Lowthorpe 2013、3:03–3:27。
  48. ^ サイクス、プラム（2009年9月21日）「ロンドン・ファッション・ウィーク25周年：プラム・サイクス、アレキサンダー・マックイーンのモデル業について語る」『ヴォーグ』誌。 2025年8月25日閲覧。
  49. ^ オフラハティ、マーク（1994年4月1日）「Cutting the edge」、ピンクペーパー、17ページ。
  50. ^ ab ベッツ、キャサリン（1994年4月）「ロンドンタイム」『ヴォーグ』178ページ。 2025年8月26日閲覧。
  51. ^ abcd Thomas 2015、120ページ。
  52. ^ リビングストン、デイヴィッド（1994年8月11日）「生々しく、下品で、実験的」『グローブ・アンド・メール』pp. D2 。 2025年8月26日閲覧。
  53. ^ トーマス 2015、120–121頁。
  54. ^ ラ・フェルラ、ルース (1994 年 4 月)。 「マックイーンの賭け」。エル。158～ 163ページ 。
  55. ^ ウィルソン2015、114–115ページ。
  56. ^ ローソープ 2013, 11:14–11:25.
  57. ^ グリマルディ フィゲレード 2020、p. 14.
  58. ^ 幸田 2001, 84頁。
  59. ^ Lemahieu 2015、251、254頁。
  60. ^ トーマス2015、121ページ。
  61. ^ トーマス 2015、120～121頁、143頁。
  62. ^ ナイト 2015、2:51–3:08; 4:02–4:18。
  63. ^ ナイト 2015、2:51–3:08。
  64. ^ ワット2012、241ページ。
  65. ^ エヴァンス 2015、190、192頁。
  66. ^ エヴァンス 2015、191–192頁。
  67. ^ ボルトン 2011、232ページ。
  68. ^ Hoste, Elliot (2024年9月29日). 「Alexander McQueen SS25: What went down at Seán McGirr's second show」. Dazed . 2025年8月28日閲覧。

参考文献

  • エヴァンス、キャロライン（2003年）『ファッション・アット・ザ・エッジ：スペクタクル、モダニティ、そしてデスネス』コネチカット州ニューヘイブン：イェール大学出版局、ISBN 978-0-300-10192-8。
  • グリーソン、キャサリン（2012年）『アレキサンダー・マックイーン：進化論』ニューヨーク市：レース・ポイント・パブリッシング、ISBN 978-1-61058-837-9. OCLC  783147416。
  • グリマルディ・フィゲレード、エンリケ（2020年11月20日）。 「リスクを遂行する：アレキサンダー・マックイーンの4つの現代の死亡記事」。Conceição/コンセプション。9 : 12.土井: 10.20396/conce.v9i00.8659720。ISSN  2317-5737。
  • ナイト、ニック(2015年5月7日). アレキサンダー・マックイーン：スザンナ・フランケル／ニック・ナイト インタビュー：ミリタリージャケット、バンシー A/W 94. SHOWstudio (ビデオ) . 2025年8月28日閲覧。
  • 幸田、ハロルド（2001年）『極限の美：変容する身体』ニューヨーク市メトロポリタン美術館、ISBN 978-0-300-10312-0。
  • ソフィー・ルマヒュー（2015年）「現代ファッションにおけるコルセット、クリノリン、そしてバッスル：下着の歴史から創造的インスピレーションを得る」デニス・ブルーナ編『身体を形づくる：シルエットの親密な歴史』イェール大学出版局。
  • Lowthorpe, Rebecca (2013年5月29日). SHOWstudio: Punk: On the Runway - Rebecca Lowthorpe. SHOWstudio (ビデオ) . 2025年8月28日閲覧。
  • モーラ、ジュリアナ・ルナ；ベリー、ジェス（2022年9月2日） 「ラグジュアリーファッションにおけるクリエイティブ・ディレクションの継承：シャネルとアレキサンダー・マックイーンにおける不滅の幻想」ラグジュアリー誌9 ( 2–3 ): 117–140 . doi :10.1080/20511817.2022.2194039. ISSN  2051-1817.
  • トーマス、ダナ（2015年）『神々と王たち：アレキサンダー・マックイーンとジョン・ガリアーノの興亡』ニューヨーク：ペンギン出版、ISBN 978-1-101-61795-3. OCLC  951153602.
  • ワット、ジュディス（2012年）『アレキサンダー・マックイーン：その生涯と遺産』ニューヨーク市：ハーパーデザイン社、ISBN 978-1-84796-085-6. OCLC  892706946。
  • ウィルコックス、クレア編（2015年）『アレキサンダー・マックイーン』ニューヨーク市：エイブラムス・ブックス、ISBN 978-1-4197-1723-9. OCLC  891618596。
    • ベスーン、ケイト. 「コレクション百科事典」. ウィルコックス (2015)、303–326頁。
    • エヴァンス、キャロライン. 「マックイーンのモデリング：ハード・グレース」. ウィルコックス (2015)、189-202頁。
    • フランケル、スザンナ.「幼少期」.ウィルコックス（2015年）69-79頁.
  • ウィルソン、アンドリュー（2015年）『アレキサンダー・マックイーン：皮膚の下の血』ニューヨーク市、サイモン＆シュスター社、ISBN 978-1-4767-7674-3. OCLC  1310585849。
ウィキメディア コモンズには、Banshee (Alexander McQueen コレクション)に関連するメディアがあります。
  • 舞台裏の写真家ゲイリー・ウォリスへのインタビュー
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Banshee_(collection)&oldid=1318648860"