アンデスの織物
アンデスの織物の伝統は、先コロンブス時代から植民地時代にかけて南アメリカ西海岸全域に広がったが、主に現在のペルーに集中していた。ペルー沿岸の乾燥した砂漠の条件により、6000年前の染色織物が保存されてきた。[ 1 ]現存する織物サンプルの多くは葬儀用の包みからのものであるが、これらの織物にはさまざまな機能もあった。これらの機能には、織物を儀式用の衣服や布製の鎧に使用すること[ 2 ]や、結び目をつけた繊維を記録保管用として使用することなどが含まれていた。[ 3 ]織物芸術は政治交渉に役立ち、集団間で交換される外交手段としても使用された。[ 4 ]織物はまた、富、社会的地位、地域的所属を他者に伝えるためにも使用された。[ 5 ]織物芸術における文化的重視は、使用される素材の起源に秘められた精神的・形而上学的性質、そして織物の視覚的外観に込められた宇宙論的・象徴的なメッセージに基づく場合が多かった。伝統的に、織物に用いられる糸は、在来種の綿花、アルパカ、ラマの毛から紡がれたものであった。[ 6 ]
起源
石器時代
現存する最古の織物は、ペルーのギターレロ洞窟で発見された繊維細工の標本で、紀元前8000年に遡ります。[ 3 ]ノルテ・チコ文明による初期の繊維細工は、植物繊維を絡み合わせ、結び合わせて籠などの容器にしていました。現在も残っている細い糸や簡素な布は、この地域で紡績と織物の知識が既に確立され、発展していたことを示しています。
この時代のミイラ化された人骨には植物繊維が詰められ、ロープと籐で包まれていました。これは紀元前5000年頃にチリのチンチョーロス地方で発明された保存方法です。[ 3 ]この技術の存在は、天然の繊維を紐に紡ぐという初期の知識があったことを示しています。
陶器以前の時代
沿岸文明は、魚網を最初に作り出し、結び物に透かし細工の伝統を初めて取り入れた文明です。魚網は、マクラメに似た織機を使わない技法である撚糸によって作られました。[ 3 ]現存する断片から、立っている人間、オウム、ヘビ、猫を描いた結び目の模様が解読されています。[ 5 ]
初期期間
アンデス高地の極めて過酷な環境条件への対応として、肉、繊維質の毛、そして貨物輸送能力を目的としたラクダ類の牧畜が導入されました。その結果、アルパカとラマは、その強靭さと生死を問わず資源を提供してくれる能力から、崇拝されるようになりました。[ 7 ]これらの動物が生み出す鱗状の繊維は柔軟性と染料透過性を備えていたため、綿と織り合わせることで丈夫な糸や織物を作ることができました。
チャビン文化は初期後期（紀元前900年頃～紀元前500年頃）に出現し始めました。略奪された埋葬地から発見された現存する織物には、茶色の染料で染められた大きな継ぎ目のついた布片が見られます。カルワの埋葬地から出土した織物は、儀式の中心となる器物として用いられ、明確に女性的な神々を描いています。[ 3 ]チャビン文化は、儀式や象徴的な目的のための織物の大規模な生産を初めて示したと考えられます。
パラカス文化は急速に繊維産業を発展させ、時間と労力を要する産業へと発展させました。刺繍や織物も普及し、
一貫したモチーフの繰り返しと変化を特徴とする。ヘッドバンドなどの不織布構造は、クロスニットループによって作られた。[ 8 ]パラカスの役人は、ヘッドバンド、ターバン、マント、ポンチョ、チュニック、スカート、腰布など、複数の衣服をセットで着用する習慣を採用した。[ 5 ]
モチェ族は、主にビクーニャとアルパカの毛を使った織物を織っていました。現存する例は少ないものの、モチェ族の子孫は力強い織物の伝統を受け継いでいます。
ミドルホライズン
ミドル・ホライズンは、中央アンデスにおける ワリ文化とティワナク文化の優位性によって特徴づけられる。
かつての首都であったワリは、ペルーの現在の都市アヤクチョの北東11km（6.8マイル）に位置しています。この都市は、現在のペルーの高地と海岸の大部分を占めていた文明の中心地でした。
2013年初頭、手つかずのまま残っていた王家の墓、エル・カスティージョ・デ・ウアルメイが発見され、この時期のワリ族の社会的・政治的影響力について新たな知見がもたらされました。3人の王女に付随する副葬品の多様性と量的規模は、この文化が莫大な物質的豊かさと、ペルー北部沿岸地域の大部分を数十年にわたって支配する力を持っていたことを示しています。[4]
ワリ族は特に織物で知られており、砂漠の埋葬地で良好な状態で保存されています。織物のモチーフの標準化は、ワリ族のエリート層の芸術制作に対する国家統制の芸術的証拠となっています。[7]現存する織物には、タペストリー、帽子、高官用のチュニックなどがあります。チュニック1枚には6～9マイルの糸が使用されており、杖神などの典型的なアンデスの芸術的モチーフを高度に抽象化した表現がしばしば見られます。
ワリ族の繊維芸術は、国家が後援する工房で制作された大規模な織物でした。豊かさと支配という政治的メッセージが、混沌とした幾何学模様とラクダ科動物のような人物像を用いて表現されていました。[ 7 ]現存する図柄の例（画像参照）は、高度な幾何学模様のモチーフが複数繰り返され、表現力豊かな色彩がアクセントになっています。研究者たちは、このようなデザインの複雑さは、国家が管理する資源の豊富さと能力を象徴していると主張しています。[ 6 ]
後期中間期
後期中間期の主な文化としては、ランバイエケ、チモール、チャンカイ、後期カハマルカ、チンチャ、後期チャチャポヤ、ワンカ、チャンカ、コリア、ルパカ、ヤロ、ワルコなどがあった[ 3 ] 。ランバイエケは西暦750年頃に出現し、900年から1100年の間に最盛期を迎えた。ランバイエケの織物様式は、モチェやワリなどの先行文化の様式を組み合わせることが多かったが、独自の土着の図像を加えていた。これが独特な織物芸術の様式につながった。ワリやモチェからの初期の影響には、物語の強調などがある。しかし、ランバイエケの土着様式には、海鳥や魚などのモチーフや、三日月形の頭飾りなどが含まれていた。[ 3 ]チャンカイ族の織物は、透かし彫り、彩色、スリット入りのタペストリー、立体的な人物など、多様なスタイルを有していました。チャンカイ族の織物は柔らかな色彩を用いる傾向があり、明るく鮮やかな色彩を用いるチムー族とは対照的でした。[ 3 ]
後期地平線（インカ時代）
インカの織物は、帝国の社会的基盤と経済的基盤の両方において重要な役割を果たしました。織物生産は農業に次ぐインカ帝国第二の産業であり、社会階層化と密接に結びついていました。
粗い布 – チュシ
インカの布の中で最も粗いものはチュシと呼ばれていました。チュシは着用されることはなく、毛布、敷物、袋など、基本的な家庭用品に使用されていました。この種の布に使われる糸は、時には指ほどの太さのものもあったと言われています。
標準布 – Awaska
インカ織の次の等級はアワスカとして知られていました。古代ペルーの織物の中で、インカの衣服の製造に最も一般的に使用されていたのがアワスカです。アワスカはラマまたはアルパカの毛から作られ、チュシ布よりもはるかに高い糸密度（1インチあたり約120本）を誇りました。
アンデス高地の下層階級では、アワスカで作られた厚手の衣服が標準的な衣服として着用されていました。一方、温暖な沿岸低地では、より軽い綿製の衣服が生産されていました。インカ人が使用していたペルー産ピマ綿は、今日の市場で入手可能な綿の中でも最高級品の一つとされています。
タワンチンスユの貴族と王族の織物 – Qompi
インカの最高級織物は、皇帝自身を含む貴族や王族のために確保されていました。コンピ（別名クンビ、クンピ）として知られるこの織物は非常に高品質で、専門の国家運営の職人集団を必要としました。
コムピ布は、アクラ・ワシと呼ばれる国営の施設で生産されていました。ここでは、選ばれた女性（アクラ）が貴族や聖職者のために衣服を織っていました。男性織工の専従組織であるコムピ・カマヨックは、国家のためにコムピ布を生産していました。
コムピは、インカ人が入手できた最高級の素材から作られました。アルパカ、特にベビーアルパカとビクーニャの毛は、精巧で豪華な装飾が施された品々を作るために使用されました。ビクーニャの繊維で作られたインカの織物は、その滑らかさから、初期のスペイン人探検家によって「シルク」と評されました。
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驚くべきことに、最高級のインカの布は1インチあたり600本以上の糸密度を誇り、同時代のヨーロッパの織物よりも高く、19世紀の産業革命まで世界中のどこにもこれを上回るものはありませんでした。[ 10 ]
タワンティンスユ代表の衣装
インカの衣装のスタイルは地理的な影響を受けていました。寒冷なアンデス高地では、より重厚で暖かい素材（ラマ、アルパカ、ビクーニャの毛など。ビクーニャはほぼ王族のみが着用していました）が一般的でしたが、温暖な沿岸低地ではより軽い布地（通常は綿）が使用されました。しかし、インカの衣装の基本的なデザインはインカ領土全体でほとんど変わらず、素材の質と装飾品の価値が社会階級の違いを最も大きく左右していました。
女性が着用する衣服
インカの女性の主な衣服は、アナクと呼ばれる長いドレスでした（地域によってスタイルは異なり、男性のウンクを長くしたアクスが一般的でした）。アナクは足首まで届く長さで、チュンピと呼ばれる幅広のベルトまたはサッシュで腰に固定されていました。
リクラと呼ばれる一種のショール、あるいはマントが肩にかけられました。マントは銅、青銅、銀、あるいは金で作られたトゥプと呼ばれる留め具で留められました。 [ 11 ] [ 9 ]マントはインカの農作業やその他の日常的な作業において、荷物を運ぶための道具として使われました。帝国全土においてそうであったように、これらの品々の製作に使用される素材は、着用者の身分によって異なっていました。
男性が着用する衣服
ウンク（またはクシュマ）として知られる、通常は袖なしのシャツまたはチュニックは、男性の衣服の主役でした。ウンクは一般的に長方形でしたが、バリエーションも存在し、例えばアルティプラノ地方（コヤ、ルパカなど）の人々が着用していたウンクは台形でした。現存するウンクの大部分は、幅と長さの比率が約7:9でした。幅は約30インチ（76cm）で、ほとんどのインカ地方（ワマニ）では膝上まで届き、頭と腕のためのスリットが設けられていました。
温暖な沿岸地方の一部で着用されていたウンクの種類は、典型的なインカのウンクに比べてかなり短く、腰のすぐ上までのもの（ナスカ・パラカスなどの地元の古代砂漠の人々が使用していた比率に似ている）もあれば、ヒップまでの長さのものもあり、どちらもスカートと組み合わせて着用できました。
インカ軍のウンクはその白黒の市松模様のデザインで簡単に識別できました。
インカのウンク（シャツやチュニック）の多くは、アンデス高地ではなく、ペルーやチリの海岸から出土しています。これは、アタカマ砂漠の気候が織物の保存に非常に適していたためです。このチュニックの下には、男性専用の腰布であるブリーチクロウトまたはワラが着用されていました。これは腰布の一種で、腰から垂らす2枚の長方形の布で構成されていました。一部の地域では、巻きスカートが着用されていました。
ウンクの上にはヤッコヤ（外套）と呼ばれる外套が着用されました。ヤッコラは基本的に肩に掛けられる毛布のようなもので、作業中や踊りの際には、ヤッコラがずれないように片方の肩に結び付けられました。[ 12 ]
男女ともに、チュスパと呼ばれる編み込みの袋をよく持ち歩いていました。この袋は首にかけたストラップから、肩から下げられていました。袋の中には、コカの葉、私物、投石器などの物が入っていました。
男性用のベルトは女性のウエストバンドよりもはるかに細く、女性とは異なり、男性は着用が義務付けられていませんでした。それでも、一部の地域ではベルトがかなり普及していたようです。しかし、クスコのインカ系貴族の間では、彼らの服装から判断すると、それほど人気がなかったようです。ベルトとバッグを組み合わせたもの（チュスパ）は、帝国南部のアルティプラーノ地方の民族の間で非常に人気があり、一般的に着用されていました。
頭飾りは形も形態も非常に多様で、帽子、ターバン、ヘッドバンドなど、様々な種類があり、鹿の角、スリング、頭に巻き付ける紐なども使用されていました。こうした多様な頭飾りや装飾品は、タワンティンスユの多様な住民の出身地を示していました。例えば、ワンカ族は幅広の黒いヘッドバンドを頭に巻き、チャチャポヤ族は毛糸のターバン（おそらく白色）を巻き、ユンガ族、あるいは沿岸部に住む人々は「ジプシーのような」ターバンを巻き、カナ族はコラ族よりも大きなボンネットをかぶり、カハマルカ族は髪の上にスリングを巻いていました。[ 13 ]
インカの履物
社会の多くの人々、特に下層階級の人々にとって、貴族も例外ではなく、ほとんどの時間を裸足で過ごすことは珍しくありませんでした。男女ともに履いていた履物の種類には、ヨーロッパの影響を受ける以前のネイティブアメリカンのモカシンに似たデザインの靴や、極寒の地域で履かれていたハイブーツなど、様々な種類がありました。インカのサンダルの靴底は、革や植物繊維を編んだものなど、様々な素材で作られていました。サンダルの上部は、鮮やかな色の編み込みウールの紐でできていました。
記録の保管
織物
製造技術
籠や漁網など、多くの織物は織機を必要としませんでした。アンデス人は背負い織機を用いて織物を製作し、その記録は『エル・プリメーラ・ヌエヴァ・コルニカ・イ・ブエン・ゴビエルノ』に記されています。平織り、つづれ織り、巻物織りなど、様々な技法が用いられました。同じ織機で作られた小さな織物は、しばしば縫い合わされて大きな織物に加工されました。刺繍が施されたチュニックやマントルの縁取りは、しばしば糸の房飾りやフリンジで装飾されていました。[ 14 ]
先史時代のアンデスの織工たちは、三重織りや四重織りといった新しい織り技術を開拓しました。細い糸の使用と編み目の均一性は特筆すべきもので、分析によると平均250本の緯糸が1インチあたりに見られ、中には500本を超えるサンプルもありました。これは、糸の太さと均一性が均一であること、そして織り工程全体を通して織機の張力が維持されていたことに起因しています。[ 2 ]
綿糸とラクダ科の染色糸を組み合わせることで、織物の構造的な強度と色彩豊かな視覚的イメージが生まれます。ラクダ科の動物の鱗状の毛は染料を透過するため、尿などの天然媒染剤を用いることで、天然植物由来の染料をラクダ科の繊維に定着させることができます。 [ 15 ]複雑な色彩と模様の組み合わせにより、視覚的な一貫性を保ちながら幾何学模様を繰り返し表現しました。パラカス織物は、図像を規則的に格子状に配置することで特によく知られています。これらの模様のスケールと形状の一貫性は、織物職人が各幾何学模様のステッチ数と間隔を記録するために用いた計数システムの使用を示唆しています。[ 6 ]
ワークショップ制作
刺繍には様々な技法があり、織物における色彩や図柄の表現方法に特徴的な特徴が見られます。ブロックカラー、線状、太線といった刺繍技法は、織物に異なる視覚効果を与え、様々な情報を伝えるために用いられました。[ 5 ]また、様々な染料を用いて織物に直接図柄を描くことも行われました（図参照）。
インカ以前の文化圏では、専門の織物職人は、しばしば複数の専門分野の職人が集う大規模な工房で作業を行っていました。他の職人と密接な関係にあったため、平織りの織物に金属糸、羽根飾り、錦織りといった新たな特徴を加えることが可能でした。[ 14 ]織物への絵付けは、社会の高位層の葬儀用の布を準備する際によく行われていました。黄土色や辰砂などの顔料は、初期ホライゾン期から織物の絵付けに使用されてきました。[ 16 ]
社会的意義
精巧に織られたマントは、貴族やエリート層が生前も死後も着用するために作られました。マントはしばしば大きく、平均長さ275センチメートル、幅130センチメートルで、首や肩に掛けられました。[ 5 ]女性はトゥプ（ショールピン）で布を体の前面に固定しました。マントの大きさと、イメージの短縮効果は、着用者を「実物よりも大きく」見せる効果があり、明確なステータスシンボルとして機能しました。[ 3 ]
鮮やかな染料は、社会のエリート層とそれ以下の身分の者を区別するのに役立ちました。庶民が着用する未染色の布は茶色でした。チンチェロの役人は、正式な政府行事の際に階級を示すために赤いポンチョを着用しました。[ 5 ]インカの支配者は、身分を示すために額にリャウトゥ（房飾りの付いた赤い房飾り）を付けました。 [ 17 ]
征服した領土には、その地域の民衆に対する優位性を示す儀式として、贈り物も贈られました。ある地域の織物生産能力は、ラクダ類の飼育の成功と密接に結びついており、領土における国家管理下の富の価値を示していました。[ 18 ]
埋葬用の束
生前に着用された織物は、個人の社会的地位を示すものであり、死後もしばしば埋葬された。葬儀のために特別に作られた贈り物の織物も、生前に着用されることなく埋葬された。「ミイラの包み」に包まれた儀式用の贈り物には、黒曜石のナイフ、櫛、糸玉などがある。[ 5 ]
パラカス文化では、死者を何層にも重ねた織物で包むミイラ化が習慣でした。セロ・コロラドの墓地からは、贈答用の織物、無地の布、そして様々な儀式用の道具類が入った429個以上の葬儀用の包みが発掘されました。これらの遺物は、現在までに知られているプレ・コロンブス期のアンデスの織物芸術の最大の資料となっています。[ 5 ]
軍事利用
アンデス文明は金属に関する知識と加工能力を有していましたが、軽量で柔軟性の高いキルティング製の鎧が好まれました。フェリペ・グアマン・ポマ・デ・アヤラが描いた兵士たちは、布製のチュニックを着用し、布の帯を体に巻き付けることで、動きやすさと防御力を兼ね備えた頑丈な鎧を作り出していました。金属製の鎧ではなく布製の鎧が使用されたのも、文化的な理由によるものでした。布の特性は、着用者に精神的な強化と力を与え、強さと力を与えると信じられていました。[ 2 ]
同様の理由から、モチェ文明では、硬い木や金属の道具よりも、植物繊維で編んだ投石器が武器として好まれました。 [ 2 ]布製の毛布やテント製作用の道具は容易に運搬可能で、戦場の最前線に物資を運ぶことができました。タワンティン・スユの各地で、布製の道具を保管していた倉庫が発掘されています。敗軍は撤退を余儀なくされ、運搬できない布をすべて焼却することがよくありました。これは、敵軍がこれらの貴重な物資を奪取するのを防ぐためでした。[ 4 ]
植民地時代
スペインによるインカ帝国の征服は、スペイン人入植者のアンデス海岸への移住をもたらした。中流・上流階級のスペイン人家庭は、精巧に織られた現地の織物の価値を認識し、自宅を飾るための高級織物を求めた。その結果、アルパカの繊維で織られた上質なタペストリー布であるクンビは、スペイン風の色彩にアレンジされ、入植者の自宅や教会向けに生産された。[ 19 ]トルナソルとは、ヨーロッパの影響を受けてアンデスの織工が吸収した織物の様式を指し、絹のような質感が特徴で、見る角度によって色が変化するように見える。[ 20 ]
先住民の織工たちは、植民地の顧客向けに一般的な織物を作るために、その技術を改良しました。ベッドカバー、テーブルカバー、ラグ、壁掛けなどは、18世紀後半に人気の織物となりました。ヨーロッパの影響により、レース風の縁取りや様式化された円形模様も導入されました。[ 19 ]
衣服は伝統的に鮮やかな色彩と複雑な模様が特徴でしたが、植民地時代のアンデス高地の人々が着用していた衣服は、特徴的に無地で黒でした。これは、失われたインカ帝国への哀悼の意を表したものと解釈されていますが、スペイン人入植者によってもたらされた文化的影響の結果である可能性もあります。[ 20 ]
16世紀、スペインの政策立案者たちはアンデスの織物を市場性のある商品として認識し始めました。[ 21 ]歴史家カレン・グラウバートは自身の著書の中で、スペインの政策立案者たちがインド人女性に衣服の製作を義務付け、それを彼女たちのカシケ（カシーク）が販売したと説明しています。グラウバートによると、織物におけるこの男女分業は、植民地時代にスペインの政策立案者たちがインド人男性はミタ（ミタ）で忙しいだろうと想定したために起こりました。[ 21 ]
この衣服の主な購入者は、主に鉱山地帯で働く先住民労働者であるミタヨと、都市に住むインド人でした。インド人の使用人や労働者の雇用主も、労働契約において衣服の着用を保証していたため、この衣服を購入しました。[ 21 ]
ギャラリー
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参照
脚注
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出典
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- ストーン＝ミラー、レベッカ（1994年）『太陽のために織る：ボストン美術館所蔵古代アンデス織物』ボストン：テムズ・アンド・ハドソン社、ISBN 978-0500277935。
外部リンク
