オールバーズ
靴会社

オールバーズ株式会社
会社の種類公開会社
ナスダック：BIRD（クラスA）
業界履物
設立2015年; 10年前 （2015年）
創設者
本部米国カリフォルニア州サンフランシスコ
場所の数
33（2024）
主要人物
  • ジョー・ヴェルナチオ（CEO）
  • アン・ミッチェル（CFO）
収益減少 1億8,980万米ドル（2024年）
増加 9,760万米ドル（2024年）
総資産減少 1億8,890万米ドル（2024年）
総資本減少 1億170万米ドル（2024年）
従業員数
  • 減少542（2024）
  • 927（2023）
Webサイトallbirds.com
脚注/参考文献
[1] [2]

オールバーズは、ニュージーランド発祥のアメリカの公益企業で、靴とアパレルを販売しています。2015年にティム・ブラウンとジョーイ・ズウィリンガーによって共同設立されました。本社はサンフランシスコにあり、ミニマルなデザイン、環境・社会・ガバナンス（ESG）原則との関連性、そしてシリコンバレーで知られています。同社のビジネスモデルは、主にウェブサイトと実店舗を通じた消費者直販ですが、一部のサードパーティ小売業者を通じても製品を販売しています。

オールバーズはKickstarterで11万9000米ドルの初期資金調達によって設立され、持続可能性を企業理念としています。2020年代以降、カーボンオフセット報告に関する訴訟が棄却された後、同社は法学者からグリーンウォッシング（環境配慮の怠慢）の疑いで批判されています。オールバーズは2021年11月3日に上場しましたが、その後すぐに売上が低迷し、2024年末まで経営陣の交代が続きました。2024年4月8日、株価が30日以上連続で1ドルを下回ったため、ナスダックから非コンプライアンス通知を受けました。

2010年代半ばから後半にかけて、アメリカの主要都市のIT労働者の間で流行となり、バラク・オバマやレオナルド・ディカプリオも着用した。

歴史

2014–2020: 創設

オールバーズの共同創業者であるティム・ブラウンは、ビジネススクール在学中に友人のために靴を作り始めた。[3] [4] 2014年、ニュージーランドではリサイクルポリプロピレンの増加と業界の代表者の不足によりメリノウールの需要が減少する中、彼はニュージーランドの羊毛業界から助成金を獲得した。 [5] [6]ブラウンはKickstarterで自分のアイデアを発表し、5日間で11万9000ドルを調達した。[7] [8] 2014年のKickstarter開始後、彼は2015年に藻類燃料を販売していたバイオテクノロジーエンジニアのジョーイ・ズウィリンガーと協力し始めた。[3]そして彼らは2016年3月にオールバーズのウールランナーを発売した。 [7] [9]「オールバーズ」という名前は、ニュージーランドに固有の陸生哺乳類が少なく、「すべての鳥」の国となっていることに由来している。[4]

同社はウールランナーズというカジュアルスニーカーからスタートしました。[10]創業1年目に、オールバーズはマベロンやレラー・ヒッポー・ベンチャーズなどの投資家から725万ドルを調達しました。[11] [12]タイム誌やニューヨーク・タイムズ紙などの出版物の記事では、ブルームバーグ・ニュースのジョーディン・ホルマンとマシュー・タウンゼントが、オールバーズを「優秀な広報担当者がいる」と評しました。[13]

2017年末までに、オールバーズは米国全土、韓国、オーストラリアに事業を拡大しました。[3] [14] 2018年10月、以前の資金調達の後、同社はシリーズCの資金調達で5000万ドルを調達し、会社の総評価額は14億ドルになりました。[15]オールバーズは、アウトドアヴォイシズやノードストロームと協力して、他のフットウェア（ランニングシューズやビーチサンダルを含む）やアスレジャーウェアにも事業を拡大しました。[16] 2021年まで、アディダスやニコール・マクラフリンなどの独立系デザイナーとのさらなるコラボレーションが調整されました。 [17] [18]

同社は2017年に米国で実店舗の運営を開始した。[19]オールバーズは2018年10月17日にロンドンのコヴェントガーデンに英国初の店舗をオープンした。[20]

2020年までに同社はシリーズEの資金調達で1億ドルを調達し、世界中に21の小売店を展開した。[21] 2016年から2021年にかけて上場するまでの間に、オールバーズは資金調達ラウンドだけで2億ドル以上を調達した。[22]

2021年現在：公募

オールバーズは2021年11月3日、ナスダックに上場した。ティッカーシンボルはBIRD、株価は12～14ドルだった。[23]同年、同社は証券取引委員会（SEC）からの圧力を受け、上場文書から「初の『持続可能な』IPO」という文言を削除した。[24] IPOの1か月前、オールバーズは「持続可能性の原則と目標」への言及を半分に減らした。[25]同社は前年の売上高220万ドルに対し、2590万ドルの損失を出した。ズウィリンガー氏によると、これは持続可能なビジネスモデルの追求によるものだったという。[26]オールバーズは、アディダスと提携して「カーボンフットプリントをほぼゼロにすることを約束する」スニーカーを開発し、広告で環境への影響に焦点を当てることで、自社ブランドの持続可能性をさらに推進した。[13]

GlobalDataの消費者パネルによると、同社のブランドは2010年代のシリコンバレーのファッションの一部と見なされ、靴の耐久性のなさがよく知られるようになったため、2022年までに年間売上高が減少し始めました。[27] [28] AtomsやVejaなどの他のブランドは、 2020年には早くもオールバーズの市場シェアの一部を奪っていると、ジェイコブ・ギャラガーによるウォール・ストリート・ジャーナルの記事で主張されていました。[29] 2022年のTree Flyerの発売により、レギンス、ジャケット、ドレスなど、顧客ベースに不評だった同社の製品の実験期間が終了しました。ウォール・ストリート・ジャーナルのスザンヌ・カプナーは、「オールバーズが発表した250ドルのパファージャケットや88ドルのドレスといった他の種類のアパレルもメリノウール製だったが、顧客を惹きつけることができず、値下げせざるを得なかった。同社はその後、レギンスなどのパフォーマンスウェアの生産を中止し、売れ残ったアパレルを約1300万ドルの費用で処分した」と報じた。[30]フィナンシャル・タイムズのローレン・インドヴィクは、オールバーズのカーディガンやセーターなどの新商品はシンプルすぎると批判した。[31]

靴の耐久性のなさに対する苦情も増加し、消費者・顧客像をめぐって共同CEOの間で意見の相違が生じた。ブラウンは、ファッショナブルなアイテムを求める若い顧客が売上を伸ばすと考えていたが、これは靴自体が消費者が求める目新しさであるというズウィリンガーの考えと矛盾していた。[30]ズウィリンガーは、Tree Flyersランニングシューズなどの製品の売上が160ドルという価格と関連して低迷したことを振り返り、「消費者は、当社のテクニカルなランニングパフォーマンス製品に160ドルも払う気はなかった。それは当社のDNAの精神ではないからだ」と述べた。[30]その後、共同創業者たちは正式な別々の役割を担うことになり、ズウィリンガーは最高経営責任者（CEO）に、ブラウンは最高イノベーション責任者（CIO）に就任した。その後、同社は、サプライチェーン全体でコスト削減策を講じながら、元の製品ラインを維持する変革計画を実行した。[32] [33]同社は売上高と投資家の信頼の喪失を回復するために、2022年4月から6月の間​​に大型小売店のノードストロームとディックス・ スポーティング・グッズの店舗で製品の販売を開始した。[34]

しかし、売上が減少する中、同社は2023年5月に株主から訴訟を起こされた。この訴訟は、オールバーズが靴から他の製品への多角化を試みていたため、コアな消費者の関心が低い戦略をとったために提起された。[ 35] [30]株主は、オールバーズの戦略は誤解を招きやすく、投資家を人為的に高騰した価格で株を購入させ、証券詐欺に該当すると主張した。[36]アラセリ・マルティネス＝オルギン判事は2024年5月に訴訟を棄却し、原告は修正訴状を提出したが、同社は訴訟当事者適格の欠如などを理由に再び棄却を求めた。[37]

2023年第4四半期までに、オールバーズの純収益は2022年第4四半期から14.5%減少しました。[38]オールバーズが上場した企業グループ（キャスパー・スリープやワービー・パーカーを含む）は、ブルームバーグ・ニュースのオリビア・ロックマン氏によると、いずれも上場企業として苦戦を強いられてきました。ロックマン氏は、オールバーズを、オンラインコマースを利用している他の企業と位置付け、認知度向上のために独立した販売プラットフォームからAmazonなどの集約型小売プ​​ラットフォームに移行している企業の一つと位置付けました。[39]

2024年3月12日、ズウィリンガーの後任として、オールバーズの元最高執行責任者であるジョー・ヴェルナチオがCEOに就任した。[40] [41]ヴェルナチオは、新製品の開発ではなく、既に成功している製品に注力する計画を概説し、小売パートナーとの協力関係を強化すると述べた。[42]ズウィリンガーは取締役会に留任した。同年初め、同社はケリー・オルムステッドを最高マーケティング責任者に昇進させ、エイドリアン・ナイマンを最高デザイン責任者に任命した。[43] [44] 最高財務責任者のマイク・ブファノの後任として、2023年4月24日にアニー・ミッチェルが就任した。[45]

2024年4月8日、オールバーズはナスダックから株価が30日連続で1ドルだったため、非遵守通知を受け取った。[46]同年8月まで、同社は上場維持のため投資家と株式併合について協議した。オールバーズは2024年9月4日に1対20の株式併合を実施し、株価は翌日には9.69ドル、1週間後には13.79ドルとなった。[47] [48]同社はこの頃、ドイツなどの国で実店舗を増設する計画を縮小し始めた。[49] [50]

企業業務

ブランドのなりすまし

オールバーズは2017年12月にスティーブ・マデンを提訴し、同社のトラベラーシューズがウールランナーとほぼ同じに見え、オールバーズのトレードドレスを侵害していると主張した。[51]北カリフォルニア地区で和解した後、オールバーズは同じ裁判所でオーストリアの靴メーカー、ギースヴァイン・ウォークヴァーレンに対して同様の訴訟を起こした。[52]

2019年11月、ズウィリンガーはアマゾンのシューズブランド「206コレクティブ」がウールランナーのデザインに似た商品を60ドル安く製造したと非難した。[53]同社はアマゾンを提訴しなかったが、ズウィリンガーはアマゾンの大規模な法務チームに言及し、提訴は「リスクが高い」と述べた。[54]その週の後半、ズウィリンガーとブラウンはMediumの記事を書き、アマゾンに対し、自社の素材の一部を使用して「気候変動との戦いに共同で大きな打撃を与える」よう呼びかけた。[55] [56]アマゾンとの事例は、サッシャ・ロゲルバーグ記者によって、持続可能性の名の下にアマゾンが損失を被ることをいとわない例として挙げられた。[46] The Fashion Lawの記事では、ウォークウェアンに対する訴訟とアマゾンのシューズの事例はどちらもオールバーズのトレードドレスを露骨に侵害するものではないと示唆し、「実際には、各ブランドのスニーカーには顕著なデザインの違いがあることは注目に値する」と述べている。[52]

持続可能性と製造

多くの観察者は、オールバーズを持続可能なブランドとして挙げている。[51] [21] [57] 同社はBコーポレーションの認証を受けており、メリノウールやユーカリなどの持続可能な素材を製造に使用している。[58] [57] [59]靴ひもやインソールなどの他の部品は、リサイクルされたペットボトル、ヒマ豆、植物性デンプン、木材パルプ、テンセルから作られている。 2018年、靴は中国の深センで製造された。[60]パタゴニアのライアン・ゲラートとの会話の中で、ズウィリンガーは、オールバーズが米国靴流通小売業者協会に炭素価格を導入するよう説得したと述べた。炭素価格とは、炭素を排出する商品に課される非公式の税金で、持続可能性研究などのESGの取り組みに充てられる。 [61]

受付

構造と耐久性

オールバーズは、靴底に石油由来の業界標準であるエチレンビニルアセテートの代わりに、リサイクルされたサトウキビから作られた素材であるスウィートフォームを使用しています。 [62]同社のサトウキビ生産は、非営利の環境認証機関であるプロフォレストによって環境安全性が確保されていると認証されています。[63]スウィートフォームに供給されるサトウキビはブラジルから調達され、ブラスケム社によってエタノール生産の副産物として生産されています。 [64]

タイム誌で2018年の炭素削減の優れた発明の一つとして称賛された[65]。 ランナーズワールド誌のジェフ・デンゲートは、2022年と2023年にTree Dasher 2とTree Flyerのレビューを書いている。デンゲートはこれらのシューズの環境目標とカジュアルなフィット感を気に入ったが、ソール、グリップ、重さを批判した。[66] Tree Flyerについて、デンゲートは「ヒマシ油から作られた新しいフォームのおかげで、Dasher 2よりもわずかに軽くて弾力性がある」（ランニングでの使いやすさが向上している）と主張したが、シューズのクッション性とヒールのステッチは従来のランニングシューズよりも劣っていると感じた。[67]デンゲートはDasher 2を重すぎると評したが、Dasherよりも0.3オンス（8.5グラム）軽量であった。[66]

シリコンバレーとファッション

ウォール・ストリート・ジャーナルとニューヨーク・タイムズ紙は、オールバーズが当初、特にシリコンバレーのテクノロジー業界の専門家の間で人気を博したと報じています。同ブランドのミニマルでロゴのないデザインと環境に優しいウール素材はテクノロジーコミュニティの共感を呼び、アメリカの「テックブロス」の間では、オールバーズが非公式のユニフォームとして広く採用されるようになりました。 [3] [29]一部の評論家は、この靴をシリコンバレーがアメリカの企業文化に及ぼす影響を批判するために用いています。レイチェル・サイムによるニューヨーカー誌の記事では、この靴は「ダサい靴として分類することはできない。なぜなら、その背後にある考え方は、スタイリッシュさのなさを誇示することではなく、技術的な完璧さにあるからだ」と述べています。 [68]サイムは、ホワイトカラー労働者の間でカジュアルウェアが普及し、スニーカーが伝統的なドレスシューズよりも受け入れられるようになったことこの靴の関係を結びつけています。ホワイトカラー労働者は、環境配慮型の靴を購入することで、自らの価値観を表明し、同僚との差別化を図ろうとしているのかもしれません。 [68]ニューヨークタイムズの評論家ジョン・カラマニカはオールバーズの靴を「わざとらしくダサい」と呼び、靴の実用性と履く人の職業を結びつけて「訪問したウェブサイトのコードを調べ回り、靴の選択についてあまり深く考えたくない人のためのもの」だと述べた。 [69]

ジャーナリズム教授のマイルス・イーサン・ラスシティ氏は、この靴のサステナビリティを「アンチファッション」と表現し、ファッショントレンドに無関心なスタイルを指しています。ラスシティ氏は、オールバーズのアンチファッションというアイデンティティを、衣料品メーカーではなくテクノロジーブランドとして自らを売り込んでいるユニクロと結び付けています。オールバーズの場合、同社は靴メーカーではなくサステナビリティブランドとして自らを位置づけています。[70]

インバースのイアン・セルバンテス氏のような他の観察者は、この靴が米国で歴史的に黒人文化と結び付けられてきたスニーカー市場をジェントリフィケーションしていると批判した。 [71]セルバンテス氏は、この靴が典型的には裕福なシリコンバレーの白人労働者にアピールするが、スニーカーのサブカルチャーにおいては本物らしさを欠いていると述べた。[72]

椅子に座って他の人と話している男性
2020年にサンフランシスコの店で演説する米国下院議員ジャレッド・ハフマン氏。

グリーンウォッシング

法律アナリストは、Dwyer v. Allbirds, Inc.を踏まえて、持続可能な約束を果たしていないにもかかわらず、プロモーション目的で環境に優しいように見せかけたとしてオールバーズを批判した。[73] [74]オールバーズは、2021年にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所でDwyer v. Allbirds, Inc. の訴訟の対象となり、ウール調達の炭素影響について言及しないことで、持続可能性の取り組みについて消費者を誤解させたと非難された。オールバーズは、輸送と製造の影響を省略し、サプライチェーン全体ではなく個々の製品のレベルで炭素影響を測定するためにヒッグ指数を使用した。オールバーズは、生産施設の画像ではなく幸せそうな羊の画像を使用したことで虚偽広告だと訴えられた。[75]動物の倫理的扱いを求める人々の会による調査を引用し、ドワイヤーはさらにオールバーズ社が羊に対して残酷な行為を行ったと非難し、幸せな羊の広告は「動物の苦しみを止めるのにほとんど役立たない空虚な福祉政策」だと主張した。[76] [77]キャシー・サイベル判事は2022年、同社が連邦取引委員会の環境マーケティング主張の使用に関するガイドラインを遵守しており、広告における幸せな羊の描写は誇大宣伝であるとして、この訴訟を棄却した。[78] [73]

ケンタッキー大学の「馬・農業・天然資源法ジャーナル」のブログで、アビゲイル・バーフォード氏は、企業の透明性に対する要求は高まっているものの、政府レベルで実施されている基準はほとんどないと述べている。バーフォード氏は、オールバーズ社がドワイヤー事件の際およびその後にそうしたように、IPOのマーケティングにおいてESGガイドラインがしばしば利用されていると指摘した。[79]

ウェストバージニア大学法学部のシアラ・ピーコック氏は、アメリカの裁判所が企業のカーボンオフセットやクレジットに高い法的批判のハードルを与える傾向について論じる中で、この事件について執筆している。ピーコック氏は、企業をカーボンオフセットの非現実的な使用で訴える訴訟（ドワイヤー事件など）は、圧倒的多数が却下申立てで終わると指摘している。[80]ドワイヤー事件でピーコック氏は、企業が炭素排出量の測定をいつ開始すべきかについて一貫した法的先例がなく、企業がサプライチェーンの不完全な描写を公表することを可能にしていると述べている。[80]同じく法学者のヴァレリー・J・ピーターソン氏は、オールバーズは、製品やサービスの生産から廃棄までの環境影響を測定するライフサイクルアセスメントからウール製造を除外していると述べた。 [81]ファスト・カンパニーのクリストファー・マーキス氏はこれに反対し、デルタ航空やキューリグなどのより不透明な企業と比較することで、オールバーズが短期的で透明性の高い目標を維持していることを高く評価した。[82]

オールバーズは、 Bコーポレーション認証としての独立審査、サステイナリティクスによるESG格付け、ISS ESGによるサステナビリティ原則および目標フレームワーク分析を確保した後、SECにS-1登録を申請した。IPO法では独特な形でオールバーズはSECの審査の対象となったが、環境に優しいプロジェクトに資金を提供する他の債券は対象とならなかった。ノースウェスタン大学プリツカー法科大学院のアレクサンダー・コーリー氏は、この力学を証券規制業界の弱点であり強みでもあると指摘している。[83]ケース・ウェスタン・リザーブ大学法科大学院のアマンダ・シュワベン氏は、オールバーズが公益企業として位置づけられているのは、リターンが疑わしい投資を誘致する手段だと述べた。[84]他の経営アナリストは、オールバーズのBコーポレーション格付けを、民間部門が持続可能なビジネス慣行を維持するための独自のインセンティブを生み出している例として挙げている。[85]カリフォルニア州第2選挙区の民主党下院議員ジャレッド・ハフマンは2020年にズウィリンガー氏と会談し、Bコーポレーションのステータスと、炭素回収を実践する企業に減税措置を与える45Q税額控除が機能的に効果的ではないと批判した。[86]

2018年、ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相はオーストラリア公式訪問中に、オーストラリアのマルコム・ターンブル首相にオールバーズのスニーカーを贈呈した。 [87]同年、俳優のレオナルド・ディカプリオは同社のゼファーズサンダルを購入した。[88]

元アメリカ合衆国大統領バラク・オバマは何度もこの靴を履いており、2019年のエスクァイア誌の記事では、彼がバスケットボールの試合でこの靴を履いていたと報じられている。[89]オバマが2020年にポッドキャスト収録でこの靴を履いた後、キャム・ウルフはGQ誌にこの靴を「ズームフォーマル」と批判する記事を寄稿し、彼と彼の閣僚をシリコンバレーと比較した。[90]

参照

参考文献

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