This article needs additional citations for verification. (October 2020) |
.jpg){kind=link}
.jpg/1280px-Cooling_Her_Fingers_In_The_Fountain_(14860692988).jpg)
アンチファッションとは、当時の流行とは明確に相反する様々なスタイルのファッションを指す包括的な用語です。アンチファッションスタイルは、無関心な態度を表す場合もあれば、ファッションを二の次にする政治的または実用的目的から生まれる場合もあります。この用語は、著名なデザイナーが、当時の主流のファッションに沿わない トレンドを奨励したり、生み出したりする場合にも、支持されるスタイルを指すことがあります。
アンチファッションは、アパレルにおけるラディカルな創造性とみなされます。様々なディテールを寄せ集めて組み合わせることで、現在のファッションを劇的に変化させます。新しく変容したスタイルは、後にメディアの誇大宣伝や商業的な販売によって主流に取り込まれ、その地位を低下させます。グランジは反抗的な服装スタイルの一例であり、女性が水泳や自転車に乗ることを可能にしたビクトリア朝時代の合理的な服装は、機能的なアンチファッションの例です。[1]
概要
ファッションと衣服の本質について議論する中で、研究者ロバート・ラウアーとジャネット・ラウアーは、衣服の8つの意味について論じています。それは、非言語コミュニケーションとしての衣服、人の性格を表す衣服、道徳的性格の反映としての衣服、不道徳な衣服、服と服従、そして地位と魅力の指標としての衣服です。彼らは、衣服は国家のあり方を象徴するほどに影響力を持つと考えています。ファッション、流行、そして反ファッションのトレンドは、これらの8つの原則の1つ、あるいは複数に関連します。18世紀初頭、少数の女性が女性の服装に根本的な変化を促したのには、実際的な健康上の理由がありました。[2]
フェミニスト女性が女性の服装の規範に従わない服装をする傾向は反ファッションと表現されてきたが、研究によると、このような服装をする女性の多くは、自らをそう呼ぼうとしているわけではないことが示唆されている。作家のサマンサ・ホランドの意見では、女性たちはその言葉の対立的なニュアンスを好まないからだという。[1]
一例として、今度は20世紀初頭に伝説のデザイナー、ガブリエル・シャネルが推進した「プアガール」女性のスタイルがある。これは、裕福な女性が普通の女性のように見えながら、よく見ればその品質がわかる服を着るというスタイルである。[3]イギリス国王チャールズ3世の服装センスは、伝統的なスタイルを好み、現在の流行に無関心であったことから、アンチファッションと評されている。[4]アンチファッションは、1980年代にハードコアパンクが採用したシンプルなファッションを指すのにも使われている。最も厳密に言えば、無地の白いTシャツ、黒のズボンまたは無地のジーンズと黒のブーツ、そして短髪ということになる。メトロポリタン美術館で開催された展覧会「川久保玲/コム デ ギャルソン アート・オブ・ザ・イン・ビトウィーン」では、ファッションとアンチファッションがテーマ別のファッションの組み合わせとして検討された。
歴史
19世紀
洗濯もできない非常に重いドレスを季節を問わず着る負担は、特に病気にかかりやすい虚弱な女性にとって健康被害をもたらしました。長いドレスは舗装されていない道路や床に引きずられ、汚物や細菌を室内に持ち込み、家族、特に小さな子供たちに影響を与えました。また、家庭では暖炉の火事の危険性もありました。タイトなコルセット、薄い靴、重くてきつい帽子を身につけるファッショナブルなスタイルは、当時は美しいと考えられていましたが、着用者の動きと呼吸を制限しました。
当時の女性クラブ、特に1850年代にニューヨーク州セネカフォールズで設立された服装改革協会によって、日常着の代替形態が推進され、こうしてブルマー・コスチュームが誕生した。これは、足首にフィットする二股のスカートと、締め付けのない柔らかいコルセットのみで着用できる、柔らかくフィットするドレスで構成されていた。この話題性のあるパンツのようなコスチュームは、全国的に大きなファッションブームを引き起こし、肯定的にも否定的にも、最も大胆なフェミニストだけがこれを採用した。女性らしくない非順応者だけがこの新しいスタイルを着るだろうと考える人々にとって、これは淑女らしくも美しくもないものだった。[5]
1950年代～1980年代
1950年代、ロックンロールの到来とともに、特に若い思春期の女性たちの間で反ファッションの時代が到来しました。多くの若い女性がジーンズにチェック柄のシャツ、シンプルな無地のTシャツ、そして軍服の余剰品を身につけ、当時の女性的な性役割や社会規範に反抗しました。こうしたファッションは、数十年後のパンクやグランジといった現代の多くの反ファッショントレンドの根源となりました。グランジという言葉は1960年代半ばに生まれました。
パンクファッションは、 1970年代後半にファッションデザイナーのヴィヴィアン・ウエストウッドによってイギリスに到来しました。それは、幻滅し不満を抱えたティーンエイジャーの間で急速に広まりました。マルコム・マクラーレンが経営するSEXという店は、フェティッシュな要素を帯びた服を販売していました。革製のボンデージパンツ、不快なジュエリーやTシャツ、破れたり汚されたりしたジーンズなどです。フェティシズムを喚起する素材としては、ゴムやPVCプラスチックなどが挙げられます。パンクファッションは、スタッズや切り裂きが施され、チェーンや安全ピンで飾られることが多かったです。この反ファッションは、セックス・ピストルズなどのバンドのファンが示したファッションへの関心に応えて生まれたものでした。[6]
ウエストウッドとマクラーレンは共にパンクムーブメントを牽引したが、このムーブメントは短命ではあったものの、ファッション誌では話題となった。パンクコミュニティの信奉者たちは、スパイク状の鮮やかなモヒカン刈り、エキゾチックなメイク、タトゥー、ボディピアスといった特徴ですぐに見分けがついた。[7] [検証失敗] ワースリーによれば、「パンクスタイルは、ファッションが性別や美のステレオタイプに挑戦できることを示した」という。[8] 1980年代には、ヨーロッパやアメリカでもパンクの影響が見られるようになったが、こうした露骨で挑発的なスタイルは1980年代末には人気を失い、グランジムーブメントのアンチスタイルに取って代わられた。
1990年代
1990年代には、大西洋の両岸で、反ファッションと称されるミニマリストスタイルが台頭しました。若者は、黒のジーンズや白いTシャツといったブランド名が目立たないシンプルな服を着るのが一般的でした。当時、グランジはストリートスタイルとみなされており、例えば男女ともに肩のラインを強調したトップスに見られるように、デザイナーブランドや派手なスタイルが重視されていた1980年代とは一線を画すものでした。
すぐに、ダナ・キャラン、アナ・スイ、マーク・ジェイコブス、ペリー・エリス、ラルフ・ローレンといったデザイナーたちが、ストリートファッションからインスピレーションを得て、自らのデザイナーラインにトレンドを取り入れ始めました。しかし、この流行は始まったのと同じくらい早く過ぎ去り、デザイナーたちはインスピレーションを求めて別の方向へと目を向けました。[9]
デザイナー
この時期、ヨーロッパやアジア、主に日本において、アンチファッションデザイナーが登場し始めました。
ヴィヴィアン・ウエストウッド
反主流意識の台頭とともに、人々の思考に寄り添うパンクスタイルが台頭しました。パンクはファッションに大きな影響を与えました。パンクの母として知られる有名デザイナー、ヴィヴィアン・ウエストウッドは、パンクからファッションキャリアをスタートさせました。彼女がデザインした服には、パンクを象徴するフェティッシュファッション、拘束具、ピン、チェーンといったパンクの要素だけでなく、スコットランドのチェック柄や宮廷バレエといった伝統的なデザインも取り入れられています。
ウエストウッドが初期に発表した、波打つスカート、フリルのパイピング、海賊帽、そしてロマンチックな海賊風ブーツは、瞬く間に彼女を国際的な人気へと押し上げ、注目を集めました。1980年代半ばには、ウエストウッドはクラシックと英国の伝統を探求し始めました。1990年代には、異なる素材や色のコントラストと組み合わせによって、不規則で誇張された複雑な構造をデザインし、それがウエストウッド独自のスタイルとなりました。
ヨーロッパのウエストウッド以外にも、1980年代には3人の日本人デザイナーがヨーロッパのファッション界に進出した。
イッセイミヤケ
三宅一生は、アジアの反時代デザイナーの強力な代表です。彼がデザインする服は、独特のスタイルと極めて個性的で、奔放な表現によって服に新たな美的含意を与えています。1971年に最初のファッションショーを開催し、大成功を収めた三宅は、以来、ファッション界の巨匠としてデザイナーとしてのキャリアを歩み続けています。
川久保玲
川久保玲は、彩度の低い生地を用いた服作りを得意としています。多くの作品は、川久保玲の代表色とも言える黒を基調とした、同じ生地で統一されたデザインとなっています。1981年、川久保玲はパリ・ファッションショーで初の記者会見を開き、世界のファッション業界の注目を集めるようになりました。翌年には、彼女の服は「乞食服」というあだ名で呼ばれるようになり、ゆったりとした、意図的に立体的で、崩れた、非対称で、体型を隠そうとするデザイントレンドへと発展しました。
ヨウジヤマモト
山本耀司にとって、アンチファッションの最も基本的な概念は、流行に流されないことです。山本耀司のデザインスタイルは常に型破りでジェンダーニュートラルであり、例えば、メンズウェアのコンセプトに基づいて女性服をデザインするなど、彼は女性の体型を誇張したプロポーションで覆い隠し、両性具有的で無性的な美的概念を際立たせています。ヨーロッパの主流に反抗するこの新しい服のコンセプトは、ファッション業界で確固たる地位を築いただけでなく、ヨーロッパのデザイナーにも影響を与えています。
ドゥムルメステール、メゾン マルタン マルジェラ、ラフ シモンズ
さらに、アン・ドゥムルメステール、メゾン・マルタン・マルジェラ、ラフ・シモンズといったデザイナーたちも、反ファッションの先駆者です。1990年代は反ファッション運動が最高潮に達し、多くのデザイナーが理想主義的な美や伝統的なファッションスタイルに疑問を投げかけるようになりました。アントワープの6人組の一人であるアン・ドゥムルメステールは、1991年にパリで初のキャットウォークショーを開催し、非対称でアンバランスなスタイルで有名になりました。メゾン・マルタン・マルジェラは1992年に救世軍コレクションを発表しました。これは、ファッション業界に溢れる無意味な服に対する皮肉な反応でした。
ラフ・シモンズは1997年に初のメンズウェアコレクションを発表し、レイブ感覚と伝統的なメンズファッションの対極を体現しました。1990年代は1980年代のアンチファッション運動の延長線上にあるものの、異なる側面と視点へと発展しました。
参照
参考文献
- ^ サマンサ・ホランド (2004). 「アンチファッションとフェミニズム」.オルタナティブ・フェミニニティ. バーグ出版社. ISBN 978-1-85973-808-5。
- ^ ラウアー、ロバート・H.; ラウアー、ジャネット・C. (1981). 『ファッションパワー』 プレンティス・ホール社 pp. 33– 65. ISBN 0-13-306712-2。
- ^ ウィルソン、エリザベス（1987年）『夢に飾られたファッション：モダニティ』カリフォルニア大学出版局、pp.40, 184. ISBN 978-0-520-06212-2。
- ^ Catin, D. Cecile (2020年4月8日). 「『アンチファッション』とは何か？」Gildshire Magazines . 2023年1月14日閲覧。
- ^ ラウアー、ロバート・H・ラウアー、ジャネット・C・ラウアー (1981). 『ファッションパワー：アメリカ社会におけるファッションの意味』 プレンティス・ホール社 pp. 246– 259. ISBN 0-13-306712-2。
- ^ マルコム・バーナード（2002年）、ファッション・アズ・コミュニケーション、ラウトレッジ、 pp.12-19、ISBN 978-0-415-26018-3
- ^ シムズ、ジョシュ、ピーチー、マル (1999). ロックファッション. オムニバス. ISBN 978-0-7119-8749-4。
- ^ ワースリー、ハリエット（2011年）『ファッションを変えた100のアイデア』ローレンス・キング出版社、167頁。ISBN 978-1-85669-733-0。
- ^ ワースリー、ハリエット（2001年）『ファッションを変えた100のアイデア』ローレンス・キング出版社、pp. 196– 197、ISBN 978-1-85669-733-0。
