Dabu印刷
ダブプリント生地

ダブプリントは、ラジャスタン州の古代農村織物工芸に基づいた、何世紀にもわたるインドの手捺染による防染技法です。黒土、石灰、小麦の籾殻、ゴム、おがくずなどの天然物質を用いて防染パターンを形成し、防染パターンを染色するための天然または植物染料（ほとんどの場合、藍）を使用します。この技法により、複雑なデザインと深みのある豊かな色彩を持つ素材が生まれ、通常は防染層と染料層を連続的に重ねることで、劇的な視覚効果を生み出します

ダブは美的価値と文化的価値の両方を有し、天然染料と地域の伝統を反映した手工芸技術を用いることで知られています。その工程は、版木彫り、糊作り、印刷、染色に至るまで、一連の手作業で構成されており、これらはすべて、技術的専門知識と文化的象徴性の深い融合を表現しています。チパ族によって実践されているこの伝統は、経済の変化、環境的圧力、そして変化する市場原理にも耐え抜いてきました。[1]

過去数十年にわたり、スローファッションのトレンド、持続可能な繊維問題への意識、そして手作り製品への世界的な評価の高まりを受けて、ダブへの関心が再び高まっています。現在、ダブでプリントされた生地は、衣類、家庭用家具、アクセサリー、そして世界中のデザインコラボレーションに利用されています。[1]

歴史

「ダブ」という言葉の語源は、ヒンディー語で「押す」という意味の「ダバナ」に遡ります。[1]地元の伝承によると、泥で汚れた布を洗っても藍染が染まらず、白い模様がそのまま残ったことから、この技法が偶然発見されたと言われています。[1]これがインドにおける防染プリントの伝統の始まりと言われています。現在、ダブの主要産地はラジャスタン州ですが、古代中国や他のアジア地域にも同様の慣習があったと考える歴史家もいます。

インドには、布地の製造と染色技術において豊かで歴史的な伝統があります。モヘンジョ・ダロ（紀元前2000年頃）[2]などの考古学的遺跡は、インド亜大陸ですでに木綿の衣服に染色やプリントが行われていたことを示唆しています。[3]ローマ帝国では、インドの織物、特に木綿は地中海世界や中東世界で大きな需要がありました。注目すべきことに、1980年代にカイロ郊外のフスタートとエジプトのクセイル・アル＝カディムで発掘された布片から、西インド産と考えられる14世紀の防染布の存在が示唆されています。 [4]これらの作品は、豊かな藍色とダブ捺染に用いられるモチーフデザインに類似しており、この芸術の古さと世界的な人気を物語っています。

インドでは、チットールガル県のアコラ村がダブ・プリント発祥の地と考えられています。[5]バグルやサンガネリといった他のラージャスターン・プリントとは異なり、ダブは泥防染技法を用いており、繊細な質感と縞模様の模様がプリントデザインに表現されています。その模様はバティックに似ていますが、工程は全く異なります。ダブは泥防染技法を用いるのに対し、バティックはワックスを用います。[1]

中世およびムガル帝国時代、ダブ織物は地元の貴族に支持され、祭りや儀式で着用されていました。しかし、20世紀に入ると、合成染料、機械印刷、そして工業生産の出現により、ダブ印刷は衰退しました。職人たちは経済的損失を被り、若い世代は織物生産から撤退し始めました。[4]

1990年代後半から2000年代初頭にかけて、デザイナーのコラボレーション、草の根NGO、政府の取り組みを通じて、ダブの復活が始まりました。AavaranやGaathaなどの団体やブランドは、職人の育成、技術の記録、そしてダブを世界のファッションと市場へ浸透させる取り組みを行ってきました。[6]エシカルファッションとグリーンテキスタイルへの新たな関心の高まりにより、ダブプリントは再び注目を集め、芸術形式としてだけでなく、文化の永続性と持続可能性の証として評価されるようになりました。[4]

技法

ダブプリント

材料

ダブプリントでは、環境に優しく、地域で入手可能な材料を使用しています

  • 生地：綿、カディ、シルク、クレープ、ジョーゼット、ウール。[7]
  • 泥防腐ペースト: 黒粘土 (カリミティ)、石灰 (チュナ)、小麦の殻、ガムの混合物。
  • 染料：藍、アリザリン、ウコン、ザクロの皮、鉄（硫酸第一鉄）、ケスラの花などの天然染料。[8]
  • 媒染剤：ハルダ（ミロバラン）、ミョウバン、鉄粉。[7]
  • 道具：木製の版木、印刷台（パティヤ）、藍桶、おがくず、土鍋。[7]

プロセス

プロセス[9]には、いくつかの正確で連続的なステップが含まれます

  1. 精練：生機を牛糞または羊糞と水の混合液に24時間浸し、デンプン、油脂、汚れを取り除きます。その後、すすぎ、天日干しします。 [4]
  2. タンニン処理：吸水性を高めるため、ミロバランで生地を加工します。この処理により、生地は黄色みがかった色になり、媒染に適した状態になります。
  3. 泥防染：職人は手彫りの木製版木を用いて、ダブペーストを特定の箇所に塗布します。湿ったペーストの上におがくずを振りかけて固め、にじみを防ぎます。[8]
  4. 染色：生地は天然染料（多くの場合、藍）の入った容器に浸されます。空気中で酸化した後、より深い色合いにするために、生地を複数回浸すこともあります。 [8]
  5. 洗い：乾燥した糊を数時間水に浸し、石に叩きつけて余分な染料と泥を洗い流します。
  6. 色の固定：ミョウバンや鉄などの媒染剤は染料と反応して特定の色を作り出します（例：アリザリンとミョウバンから赤、鉄とハルダから黒）。[8]

このプロセスは、2色または3色のパターンを作成して層状の効果を出すために繰り返されることがあります。これは「ダブルダブ」または「トリプルダブ」として知られています。[10]

モチーフと模様

ダブのモチーフは自然と田舎の生活に深く影響を受けており、地域の文化と美学を反映しています。[11]伝統的な模様には以下のものがあります

  • 動物モチーフ- 孔雀、象など
  • 花のモチーフ- ひまわり、マンゴーなど。
  • 幾何学模様- ジグザグ、点、波、線、同心円模様。[10]

こうして生み出された模様は、布地全体に何度も繰り返されます。泥のペーストが割れて漏れ出すこともあり、バティックに似た独特の筋模様が生まれます。[4]

これらのモチーフは、シーシャム材やチーク材で作られた木製のブロックに手彫りされており、ジャイプールや近郊の工芸品センターから調達されています。[12]現代のモチーフには、ココナッツの木、ガジュマルの葉、抽象的な形なども含まれます。[13]

地理的重要性

ダブ印刷は主にインドのラジャスタン州で盛んで、そこでは古くからの慣習が地域の職人によって大切に保存され、実践されています。この技法は、チットールガル県のアコラ、ジャイプール近郊のバグルとサンガネル、ジョードプル県のピパル市などの農村地域でしっかりと定着しています。これらの場所はすべて、地元の資源、美しさ、そして地域社会の生活様式に影響を受けた芸術に地域色をもたらしています。[14]

アコラでは、ダブ・プリントは伝統に深く根ざしており、技術は世代から世代へと受け継がれ、密集した職人ギルドによって維持されてきました。ここでのデザインは、土臭く、力強く、荒削りな傾向があり、半乾燥地帯の環境と農業に傾倒したこの地の起源を反映しています。[15]

ジャイプールに近いバグルは、より繊細なダブモチーフで有名で、複雑な模様と自然な色使いが特徴的であるとよく言われます。 [16]都市部の市場に近いため、バグルの職人たちは、伝統的な泥防染技法を適用し続けながら、デザインに新時代のタッチを加えることができ、伝統と革新が鮮やかに融合しています。

サンガネルは繊細でありながら優雅な花柄のブロックプリントで知られていますが、その技法にもダブの技法が取り入れられています。ここでは、職人たちが融合スタイルの実験を行い、家庭用家具や都会的なアパレルといった新しい製品カテゴリーにダブを取り入れています。[16]

ラージャスターン州中部にあるピパール市も、この伝統にとって極めて重要な都市です。この都市は、緻密なダブプリントと、手間のかかる桶染めを専門としています。 [17]環境悪化と水不足のため、この地の職人たちは、泥染め用の最高級の黒土を河床や湖沼から調達しており、長距離を移動しています。

持続可能性

ダブ印刷は、エコデザインと持続可能な実践の原則を紹介しています。[18]

天然原料:黒粘土、ガム、石灰、おがくずは地元で入手可能です。

エネルギー使用量の削減:天日乾燥と手刷りブロック印刷により、二酸化炭素排出量を最小限に抑えます。

節水:工業染色に比べて水の使用量が少なくなります。

天然染料:化学物質の流出を最小限に抑え、エコファッションを促進します。

再利用可能な染色槽:特に藍の場合、槽は廃棄物をほとんど出さずに長期間保管されます。

しかし、この工程は、ピパール市のような環境条件によって困難を極めています。ピパール市では、BOD濃度の上昇とpH値​​の変動による地下水汚染により、水と泥が印刷に適さなくなっています。職人たちは、きれいな材料を求めて15～20kmもの距離を移動しなければならず、結果として生産に余分な時間とコストがかかります。[19]

デザインとイノベーション

ダブプリントは、現代のテキスタイルデザイナーとのコラボレーションを通じて、デザイン主導の復活を遂げました。D'Art Studio（マニシャ・モンガ設立）やAavaran（アルカ・シャルマ設立）などのスタジオは、現代の観客のためにこの技術を再発明しました。[1]これらのデザイナーは、伝統的な手法と以下のものを融合させています

  • 型破りなカラーパレット
  • 幾何学模様と抽象的なモチーフ
  • インド西洋ファッションの現代的なシルエット

デザイナーは、職人と都市および国際市場の橋渡しをし、公正な報酬を確保して工芸品の真正性を維持する上でも重要な役割を果たします。

グローバル展開

近年、サステナブルファッションやスローファッションのトレンドに伴い、ダブプリントはインド国外でも人気が高まっています。その人気の理由は以下の通りです

  • 藍の時代を超えた魅力
  • 手作りのユニークなデザイン
  • 民族衣装にも現代服にもマッチします

商工省の輸出データ（2018年）によると、藍を含む天然染料の輸出は27％近く増加しており、環境に配慮した繊維製品の需要増加を支えている。[11]

保存と推進

ダブ印刷を維持するための取り組みは、研修、インフラ開発、デジタル統合、そして政策支援を組み合わせたものです。さまざまなNGO、工芸団体、政府機関がこの伝統工芸の保存を支援してきました

技能研修と記録： AavaranやDastkarといった団体が主催する研修プログラムやワークショップは、伝統的な技能を記録し、若い世代の職人の参加を促すことを目的としています。このプロセスにより、職人コミュニティ内での知識の継承が確実に行われます。

環境・インフラ支援：清潔な水へのアクセスは、特にピパール市のような地域では問題となっています。ピパール市では、地下水汚染によって泥や染料の品質が損なわれています。持続可能な生産を確保するために、一部のプロジェクトでは水処理設備や雨水貯留設備の設置が進められています。

デジタルプラットフォームと市場アクセス： Amazon KarigarやGoCoopといったオンラインプラットフォームは、職人がより大きな市場にアクセスし、仲介業者への依存を最小限に抑え、露出を高めることを可能にします。一部の職人グループは、ソーシャルメディアやeコマースプラットフォームを直接活用しています。

政府と政策支援：繊維省の国家手工芸品開発プログラム（NHDP）などの取り組みは、デザイン、技術、マーケティング、能力開発の分野における支援を提供しています。また、デザインリソースセンター（DRC）によって工芸品の革新も促進されています。

これらすべての取り組みは、ダブ印刷の文化的純粋さを守りながら、現代の経済的および生態学的現実に対応できるようにすることを目指しています。

こちらもご覧ください

参考文献

  1. ^ abcdef Gupta, T., Mistry, B., Gupta, BS, & Indian Institute of Crafts & Design. (2017). A treatise on Recent Trends and Sustainability in Crafts & Design
  2. ^ Mehta Rena; Bhatnagar Pradeep (2013年6月20日). 「バグルのレジストプリント『ダブ』」Zenith . 3 (5): 91–98 .
  3. ^ 人々、インダス。「古代」。
  4. ^ abcde ハダ、ジャンメイ・シン; Meena、Chet Ram (2022)、Muthu、Subramanian Senthilkannan (編)、「Dabu、The Sustainable Resist Printed Fabric of Rajasthan」、テキスタイルとファッションにおける持続可能なアプローチ、シンガポール: Springer Singapore、pp.  69–91、doi :10.1007/978-981-19-0538-4_3、ISBN 978-981-19-0537-72025年4月15日閲覧
  5. ^ Purohit, Deepika, Ashima Arora. 「ラジャスタンのアコラ・プリント：伝統工芸技術」『工芸とデザインにおける最近の動向と持続可能性に関する論文：1』
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  13. ^ GARG, PREETIKA, CHITRALEKHA SINGH. 「ラジャスタン州の手刷り版画の都市化：批判的評価」METHODOLOGY 78 (1995): 79.
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  15. ^ 「Dabu printing Akola」.インドの工芸品と職人の物語. 2013年9月15日. 2025年4月15日閲覧。
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  19. ^ S パリハール、JS カチュワハ、P プーニア、T ゲーロット、KK サイニ。ラジャスタン州ジョードプル市ピパール市の地下水水質の物理化学的評価。ブル。環境薬理学。ライフサイエンス、Vol10 [7] 2021 年 6 月 :193-198

出典

  1. ジョシ、プラディープ (2024).「国際視覚芸術イノベーション会議（ICIVA'23）」議事録
  2. グル、ラムラタン＆パニグラヒ、サティナラヤン。 （2023年）。インドの伝統的なさまざまな印刷技術を学びます。李さん。 204-209。
  3. Hada, JS, Meena, CR (2022).   Dabu,ラジャスタンの持続可能なレジストプリント生地. Muthu, SS (編)『テキスタイルとファッションにおける持続可能なアプローチ。持続可能なテキスタイル：生産、加工、製造、化学』Springer, シンガポール.
  4. カウル、ジャスミンダー。 「DABU-A ユニークなスタイルの泥捺染」Birbhum、Silpa Sadana、VisvaBharati、第 2 回(2011): 157-163。
  5. 「Dabu」バグルのレジストプリント。2013年、www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:zijmr&volume=3&issue=5&article=009。
  6. ハダ・ジャンメイ＆ミーナ・ドルチェット（2024）. 持続可能性のための創造的デザイン：ラジャスタン州ダブのプリント生地の事例研究.
  7. グプタ、トゥーリカ、バーガヴ・ミストリー、バルン・シャンカール・グプタ共著。「工芸とデザインにおける最近の動向と持続可能性に関する論文」エクセル・インディア・パブリッシャーズ（ニューデリー、2017年）発行。
  8. ダミジャ、J.（1979）「インド工芸の復興」
  9. ハダ・ジェイ（2015）。 「ラジャスタン州ピパッド村の天然染色」
  10. ヴァンカール、P.（2000）「天然染料の化学」
  11. セティ、R.（2005）「現代デザイン実践における工芸」
  12. リーブル、M. & ロイ、T.「ハンドメイド・イン・インディア：変化する世界における伝統工芸の技術」
  13. https://theprintroots.com/blogs/news/motifs-of-dabu-print-from-the-ensemble-of-the-printroots
  14. https://www.utsavpedia.com/motifs-embroideries/daboo-print/
  15. https://thedesigncart.com/blogs/news/dabu-print
  16. https://gaatha.com/dabu-print-akola/
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