衣料品業界
1941年、ケベック州モントリオールの衣料品工場

衣料産業、またはガーメント産業とは、衣料品や衣類の生産とバリューチェーンに関わる幅広い産業セクターを指します。これには、繊維産業（綿、羊毛、毛皮、合成繊維の生産者）、刺繍による装飾、ファッション産業、アパレル小売業者、古着や繊維リサイクルの取引が含まれます。繊維工場は「ミル」とも呼ばれます。[ 1 ]繊維工場または「ミル」は、天然素材または合成素材を糸に加工し、織りや編み（糸を繊維生地に変える工程）に送ります。その後、アパレル繊維工場は、これらの繊維生地からウェアラブル製品を製造します。[ 2 ]生産セクターは、豊富な衣料技術を基盤としており、織機、綿繰り機、ミシンなどは、従来の繊維製造方法だけでなく、工業化の先駆けでもありました。衣料産業は、関連産業、ファッション産業、ガーメント産業、またはソフトグッズ産業とも呼ばれます。

用語

1954年、スウェーデンのマルメでナイロンストッキングの検査が行われている。
2013年のバングラデシュの衣料品工場の労働者。

20世紀初頭までに、先進国の衣料品産業は、移民を「スウェットショップ」に雇用するケースが増えました。これらの工場は通常は合法でしたが、違法に運営されることもありました。そこでは、過密で劣悪な環境で労働者が雇用され、手動ミシンで10～13時間労働をさせられ、最低賃金にも満たない賃金で働かされていました。この傾向は、東南アジア、インド亜大陸、中央アメリカの発展途上国からの挑戦を受け、既存の産業を守ろうとする動きによって悪化しました。グローバル化によって製造業は海外の労働市場に大きくアウトソーシングされましたが、歴史的に衣料品産業と結びついてきた地域では、ファッションデザイン、ファッションモデル、小売といったホワイトカラー関連の産業に重点が移行する傾向が見られました。歴史的に「ラグ・トレード」が盛んに行われてきた地域としては、ヨーロッパではロンドン（イギリス）、ミラノ（イタリア）、ニューヨーク市（アメリカ）のソーホー地区などが挙げられます。 [ 3 ]衣料品産業、繊維産業、ファッション産業という用語には、かなりの重複があります。衣料品業界は、ファッションからユニフォーム、電子繊維、作業服まで、あらゆる種類の衣服を扱っています。繊維産業はファッション性よりも、仕立てに必要な生地や繊維を生産しています。ファッション業界はファッショントレンドを綿密に追随し、常に最新の非機能的な衣料を供給しています。

歴史

歴史家ジュディス・ベネットは、女性と衣料産業との重要なつながりを強調し、「1381年と1700年の両方で、女性の5人に2人がサービス業に就き、3分の1が繊維または衣料品製造業に従事していた」と指摘しています。女性と繊維生産とのこの長年にわたる関係は、工業化における労働パターンの変化の基礎を築きました。[ 4 ]

そうした変化の一つは、ミシンの急速な普及でした。ミシンはまず中流階級の家庭で普及し、後に労働者階級の家庭にも普及しました。この技術革新は、「アウトワーカー」と呼ばれる、伝統的な工場の外で、しばしば自宅で働く人々の台頭を促しました。これらのアウトワーカー（主に女性）は、しばしば最低賃金の仕事を引き受け、衣料品産業における下請け労働の拡大システムに不可欠な存在となりました。20世紀初頭には、この労働力の重要性は明らかでした。1901年の英国ブリストル国勢調査では、衣料品産業の労働者全体のほぼ3分の1を女性アウトワーカーが占めていることが明らかになりました。[ 5 ]

女性が賃金労働を求めて家を出るという現象は、ヨーロッパの歴史的背景に限ったことではない。研究者のミカエラ・ダウチは、現代のカンボジアにおける同様のパターンを調査している。同国では、衣料品労働者の約80%が、農村部の実家を離れ、プノンペンで仕事を求めて移住してきた移民である。ダウチは、これらの女性たちがプノンペンへ移住する背景には、農業用の農地の減少や、伝統的な自給自足手段の衰退に伴い、家族を支えるために賃金を稼ぐ必要性が高まっていることなど、複数の要因が絡み合っていると説明する。彼女はまた、農村から都市へ移住したこれらの移民は、工場だけでなく自宅でも働くことが多く、ヨーロッパの歴史的慣行を反映した下請け労働市場に貢献していると指摘している。[ 6 ]

時代や地域を超えて下請け労働が継続的に行われていることは、衣料産業において女性が柔軟かつ低コストの労働力として重要な役割を果たし続けていることを浮き彫りにしています。歴史的なイギリスであれ、現代のカンボジアであれ、女性を衣料品産業に駆り立てる経済的圧力、そして彼女たちの労働力を搾取する構造は、依然として一貫しています。

生産

衣料産業は多くの国の経済に大きく貢献しています。既製服産業は、労働搾取工場、出来高払い労働、児童労働といった問題で労働擁護団体から批判されてきました。低コスト国の労働環境は、特に2013年のサバールビル崩壊やトライアングル・シャツウエスト工場火災といった大規模災害の後に、メディアの厳しい報道にさらされてきました。

2016年、アパレル輸出額が最も大きかった国は、中国（1,610億ドル）、バングラデシュ（280億ドル）、ベトナム（250億ドル）、インド（180億ドル）、香港（160億ドル）、トルコ（150億ドル）、インドネシア（70億ドル）でした。[ 7 ] 2025年までに、米国の市場規模は3,850億ドルに達すると予測されています。[ 8 ]また、2023年までに米国の電子商取引の収益は1,460億ドルに達すると予測されています。[ 9 ]

発展途上国での生産

国連商品貿易統計データベースによると、2013年の世界の繊維・アパレル輸出市場は7,720億ドルでした。[ 10 ] 2016年のアパレル輸出額上位国は、中国（1,610億ドル）、バングラデシュ（280億ドル）、ベトナム（250億ドル）、インド（180億ドル）、香港（160億ドル）、トルコ（ 150億ドル）、インドネシア（70億ドル）でした。[ 11 ] 輸出加工区（EPZ）は、メーカーが原材料を輸入し、加工・組み立てて再輸出できる指定地域で、税金や関税が免除されます。多くのメーカーは、EPZを規制を最低限に抑えた経済成長の触媒と捉え、利益を最大化するために生産拠点をEPZに移転しています。国連女性機関（旧UNIFEM）によると、輸出加工区の労働力の大部分は女性で占められており、ニカラグアでは90％、バングラデシュでは80％、ホンジュラス、フィリピン、スリランカでは75％を占めている。[ 12 ]

バングラデシュ

多くの欧米多国籍企業は、世界で最も安い労働力の一つであるバングラデシュで労働力を活用しています。中国の月給150～200ユーロに対し、バングラデシュではわずか30ユーロです。2005年には工場が倒壊し、64人が死亡しました。2006年には、一連の火災で85人が死亡、207人が負傷しました。2010年には、2件の深刻な火災が発生し、約30人が窒息と火傷で亡くなりました。

2006年、数万人の労働者が国内最大規模のストライキ運動に動員され、4,000ある工場のほぼすべてに影響を与えた。バングラデシュ衣料品製造輸出業者協会（BGMEA）は警察力を用いて鎮圧した。3人の労働者が死亡、数百人が銃弾で負傷、または投獄された。2010年に新たなストライキ運動が起きた後、弾圧の結果、労働者約1,000人が負傷した。2013年4月24日、バングラデシュのダッカ県サバール郡で、ラナプラザという商業ビルが倒壊した。ラナプラザはかつて8階建てのビルで、ザラ、ジョーフレッシュ、ウォルマートなど多くの衣料品工場が入っていた。[ 13 ] 2013年4月24日、ビルが倒壊し、1,134人が死亡、多数が負傷した。ラナ・プラザの構造的な亀裂は前日に確認されましたが、多くの労働者は翌日も出勤を命じられました。[ 13 ]ラナ・プラザの悲劇は、繊維産業と現代の繊維労働者の現実に世界的な注目を集めました。遺体の捜索は2013年5月13日に終了しました。[ 14 ]

1900年代初頭以降、多くの進歩が遂げられてきたものの、「21世紀初頭になっても、世界中の繊維労働者の状況はほとんど変わっていなかった。繊維産業では、従業員の大半は女性である。彼女たちは家族を支えるために、農村部から都市部へ繊維会社で働くために移住する。例えば、バングラデシュの女性工場労働者の賃金は男性よりも25%低い。[ 15 ]平均賃金は、女性9,984タカ、男性10,928タカ（79ユーロ相当）であった。[ 16 ] 2023年、労働組合は衣料品労働者の最低月給を2,300タカ（182.92ユーロ）と要求したが、月給は1,200タカ（106ユーロ）までしか上がらなかった。[ 17 ]製造業者がよく使う戦術は、労働力を「賃金が最も低く、ひいては労働基準が最も低い国」へアウトソーシングして移転させることである。[ 12 ] 21世紀においても、女性は依然として低賃金で、生産する繊維製品に対して過小評価されている。「歴史的に『安価』で『柔軟性』というイメージがあったため、繊維・衣料産業における女性の労働力は、世界的な組立ラインに沿った生産のダイナミクスに特に適している。それは、現行の賃金水準と、女性がしばしば働く不健康で危険な労働環境の両面において、安価である」[ 12 ] 。

カンボジア

カンボジアは世界第8位の衣料品と履物の輸出国である。カンボジアの衣料品産業は同国の製造業で最大の割合を占め、全輸出の80％を占めている。2012年の輸出は46億1,000万ドルに成長し、2011年より8％増加した。2013年上半期には、カンボジアの衣料品産業は15億6,000万ドルの輸出を報告した。[ 18 ] 2024年1月、カンボジアの海外市場価値は8億4,600万ドルで、前年の同月比30％増であった。[ 19 ]このセクターは2019年に80万人の労働者を雇用しており、そのうち最大が女性である。カンボジアには強力な繊維製造基盤がないため、このセクターは主に糸や生地から衣服を仕上げるなど、衣服生産の最終段階で操業している。欧州連合（EU）はカンボジア市場にとって最大の輸出市場である。カンボジアはEUの「武器以外すべて制度（EBA）」の恩恵を受けており、これによりカンボジアはすべての輸出品についてEU市場に無税でアクセスできるようになった。[ 20 ]しかし、2020年にEUは人権状況の悪さを理由にカンボジアに対するEBAの恩恵の一部を停止した。

中国

中国は10年以上にわたり世界最大の衣料品製造国の地位を維持しており、世界の衣料品生産の50％以上を占めています。2021年、同国の衣料品市場は3,030億米ドルという驚異的な収益を生み出しました。2025年には、女性用衣料品市場の収益は1,852.7億米ドルに成長し、市場全体の収益は3,420億米ドルに達すると予測されています。[ 21 ]広東省は衣料品生産の中心地であり、28,000社を超える輸出企業の広大なネットワークを抱えています。2022年の第1四半期だけで、同省の衣料品製造部門は63億米ドルの輸出額に貢献しました。しかし、2015年以降、中国の衣料品部門は持続可能性に向けて顕著なシフトを示しており、規模の拡大を重視するのではなく、生産性を高めるためのテクノロジー主導のアプローチに重点を置いています。この変革は主に人件費の高騰によって促進されており、企業は労働集約的な慣行からより効率的で自動化された方法に移行せざるを得なくなりました。[ 22 ]

エチオピア

エチオピアの衣料品工場で働く従業員は、ゲス、H&M 、カルバン・クラインなどのブランドで働いており、月給はわずか26ドルです。[ 23 ]この低賃金は生産性の低下、頻繁なストライキ、そして高い離職率につながっています。ニューヨーク大学スターン・ビジネス人権センターの2019年の報告書によると、一部の工場では平均12ヶ月ごとに従業員全員が入れ替わっているとのことです。

報告書は次のように述べている。「エチオピアで促進されてきた従順で安価な労働力とは対照的に、外資系サプライヤーは、賃金や生活環境に不満を抱き、仕事を休んだり、場合によっては退職したりして抗議活動を拡大しようとする従業員に直面している。『メイド・イン・エチオピア』ブランドを作ろうと熱心に取り組んだ政府、グローバルブランド、そして外資系メーカーは、労働者が生計を立てるには基本給が低すぎることを予期していなかった。」[ 24 ]

インド

インドの衣料品およびアパレル産業は、インドで農業に次いで最大の雇用創出部門の1つであり、世界でも6番目に大きな輸出国です。インドは世界第2位の繊維生産国です。綿はインドで最も生産されている繊維です。インドで生産されている他の繊維には、絹、羊毛、黄麻などがあります。インドの繊維産業の60％は綿に基づいています。インドの衣料品産業はハラッパー文明にまで遡る、世界最古の衣料品製造産業の1つです。インドは織物やニット製品など、さまざまな種類の衣料品を生産しています。ムンバイ、スーラト、ティルッパー、アーメダバード、バンガロール、デリー、ルディアナ、チェンナイはインドの重要な製造センターです。

パキスタン

繊維産業はパキスタン最大の製造業であり、世界第4位の綿花生産国、アジア第8位の繊維製品輸出国である。GDPの8.5%を占め、5,600万人の国内労働力の30%、すなわち産業別雇用の40%を雇用している。パキスタンの繊維産業はパンジャブ州が中心となっている。パキスタン政府は、国際労働基準（ILS）の不遵守が経済および雇用に及ぼす影響を認識し、ILOと共同で繊維産業の職場慣行改善のための国際労働基準（ILS）遵守・報告プログラムを策定した。[ 25 ]

小売り

衣料品業界の小売業は、実店舗やオンラインストアを通じて消費者に衣料品を販売するものです。衣料品小売業者は、小規模な個人経営のブティックから大規模チェーン店や百貨店まで多岐にわたります。小売部門は、メーカーと消費者を結びつけ、衣料品の需要を促進し、経済に大きく貢献しているため、衣料品業界の重要な部分を占めています。小売衣料品業界は、近年、eコマースの台頭により大きな変化を遂げています。Amazon 、ASOS、Zaraなどのオンライン小売業者は、従来の実店舗型小売モデルを破壊し、既存の小売業者に新しい消費者行動への適応を迫っています。多くの従来型小売業者は、複数のチャネルでシームレスなショッピング体験を提供するために、オンラインプラットフォームに投資しています。小売業者は、顧客を引き付け、維持するために、割引やプロモーションの提供、優れた顧客サービスの提供、強力なブランドアイデンティティの作成など、さまざまな戦略を採用することがよくあります。近年、持続可能性と倫理的なファッションへの注目が高まっており、小売業者はこれらのトレンドに対応するために戦略を調整しています。多くの小売業者が、持続可能性を重視する消費者にアピールするため、持続可能な衣料品ラインを提供し、環境に配慮した生産プロセスを採用しています。衣料品小売業界は競争が激しく、小売業者は競争で優位に立つために常に革新を続けています。H &M、Zara、Shein、ユニクロ、フォーエバー21などのファストファッション小売業者は、手頃な価格で流行の衣料品を提供することで人気を博しています。しかし、近年、ファストファッションの環境的および社会的影響が厳しく検証されるようになり、持続可能で倫理的なファッションの人気が高まっています。

ファストファッションは、衣料品業界にとって小売売上の主要な源泉である。小売業者は通常、自社で商品を製造せず、卸売業者や製造業者から商品を仕入れる。これにより、価格を下げ、消費者にとってより安く提供することができる。このプロセスはサプライチェーンと呼ばれ、企業とサプライヤーが消費者に商品を流通させる方法である。[ 26 ]ファストファッションをベースとする企業は、デザインを迅速に製造および流通させることができる。これらの迅速に作られたデザインは、多くの場合、余分な廃棄物、低賃金労働者、および過剰消費につながる。ファストファッション企業には、Zara、Forever21、Old Navy、Gap などがある。[ 27 ]全体として、小売部門は衣料品業界で重要な役割を果たしており、製造業者と消費者を結びつけ、衣料品の需要を促進している。この部門は常に進化しており、消費者行動と社会動向の変化に適応している。

持続可能性と労働環境

ロシア、ブリヤート共和国の衣料品工場

ファッション業界は環境に大きな影響を与えています。総二酸化炭素排出量の10%を占めており、これは欧州連合（EU）全体の排出量に相当します。[ 28 ]さらに、衣類の洗濯から50万トンのマイクロファイバーが海に排出されています。ブランドはポリエステルやナイロンなどの合成繊維も使用しており、マイクロプラスチックを海に排出しています。また、これらのマイクロプラスチックは生分解されるまでに数百年かかります。ドキュメンタリー『The True Cost』（2015年）によると、「世界では毎年約800億着の新しい衣料品が消費されており、これは20年前の消費量の400%に相当します」[ 29 ] 。

衣料品業界は、廃棄物の量を抑えるために環境に配慮した包装ソリューションを導入してきました。[ 30 ] 規制当局、日用消費財（FMCG）企業、小売業者は、環境に配慮した包装の取り組みに尽力しています。中国は2017年に包装廃棄物の輸入を禁止し、カナダは2018年にプラスチック廃棄物ゼロ政策を実施し、米国は使い捨て包装廃棄物の削減に関する法案を導入しました。[ 31 ]非営利団体As You Sowは2010年に報告書を発表し、「アパレル業界のリーダー企業は、工場の労働条件を改善するために、購買慣行を変更してきた」と主張しました。[ 32 ]

労働組合

衣料品業界の労働者は、数多くの国際労働組合と国内労働組合によって代表されています。

参照

さらに読む

アメリカ合衆国

  • カーペンター、ジェシー・トーマス著『針仕事における競争と団体交渉、1910-67年』（コーネル大学出版、1972年）。
  • チャンドラー、アルフレッド『目に見える手：アメリカビジネスにおける経営革命』（ハーバード大学出版、1977年）、287、289、298、308～309、312頁。
  • チェリントン、ポール・T.羊毛産業：アメリカの毛織物および梳毛製品製造業の商業的問題（1917年）オンライン
  • コール、アーサーH.「企業結合の歴史における忘れられた一章：アメリカの羊毛製造業」季刊経済学37.3（1923）：436-475。
  • コープランド、メルビン・トーマス著『アメリカ合衆国の綿花製造業』（ハーバード大学出版、1912年）オンライン版。
  • コービン、ハリー A. 『紳士服産業：植民地時代から現代まで』（ニューヨーク、1970 年）。
  • フレイザー、スティーブ著『労働者が支配する：シドニー・ヒルマンとアメリカ労働の台頭』 （コーネル大学出版、1993年）アメリカ衣料労働組合会長。
  • ゴドリー、アンドリュー著『ニューヨークとロンドンにおけるユダヤ人移民の起業家精神 1880-1914』（パルグレイブ・マクミラン、2001年）。
  • ゴールドスタイン、ガブリエル・M・グリーンバーグ編『完璧なフィット：衣料産業とアメリカのユダヤ人（1860-1960）』（テキサス工科大学出版、2012年）、豊富なイラスト入り
  • グリーン、ナンシー L. 『既製服と既製服：パリとニューヨークの産業と移民の世紀』（デューク大学出版、1997 年）。
  • ハバーランド、ミシェル著。『ストライキング・ビューティーズ：アメリカ南部の女性アパレル労働者、1930-2000』（ジョージア大学出版、2015年）。
  • ハプケ、ローラ『スウェットショップ：アメリカの思想の歴史』（ラトガース大学出版、2004年）。
  • ホセリット、ジェナ・ワイズマン著『パーフェクト・フィット：服装、性格、そしてアメリカの約束』（2002年）。
  • ダニエル・カッツ著『みんな違う：イディッシュ社会主義者、衣料品労働者、そして多文化主義の労働のルーツ』（ニューヨーク大学出版、2011年）。
  • ピーター・リープホールド、ハリー・R・ルーベンシュタイン著『板挟みの苦境：アメリカの労働搾取工場の歴史、1820年から現在まで』（UCLAアジア系アメリカ人研究センター、1999年）。
  • ポール・ニストロム著『ファッションの経済学』（ニューヨーク、1928年）。
  • パーメット、ロバート・D. 『セブンス・アベニューの主人』 『セブンス・アベニューの主人』 デイビッド・デュビンスキーとアメリカ労働運動（2012年）、国際婦人服労働組合（ILGWU）の代表
  • パストレロ、カレン著『彼らの中の力：ベッシー・アブラモウィッツ・ヒルマンとアメリカ合同衣料労働者組合の成立』（イリノイ大学出版、2008年）。
  • ポープ、エリファレット著『ニューヨークの衣料産業』（ミズーリ大学、1905年）オンライン
  • ポプキン、マーティン・E.『紳士服製造における組織、経営、技術』（ニューヨーク、1929年）
  • サイドマン、ジョエル『針仕事』（1942年）
  • タイソン、トーマス「団体交渉と原価計算：米国紳士服産業の事例」『会計と経営研究』 25.97（1994年）：23-38頁。

参考文献

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