| ワイン産地 | |
 ハンター・バレーのブドウ園 | |
| 正式名称 | ハンター |
|---|---|
| 国 | オーストラリア |
| 一部 | ハンター・バレー |
| サブリージョン | ポーコルビン、ブローク・フォードウィッチ、アッパー・ハンター・バレー |
| 所在地 | 南緯32度46分57秒 東経151度17分51秒 / 南緯32.78250度 東経151.29750度 / -32.78250; 151.29750 |
| 気候区分 | 1b |
| 熱量 | 2070～2170 [1] |
| 生産品種 | セミヨン、シラーズ、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨン、ヴェルデーリョ |
ハンターバレーはオーストラリアの ワイン産地の一つです。ニューサウスウェールズ州に位置し、19世紀初頭に初めて栽培された、オーストラリアで最初のワイン産地の一つです。[2]ハンターバレー・セミヨンに加え、この地域ではシラーズ、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨン、ヴェルデーリョなど、様々なブドウからワインを生産しています。[1]
オーストラリアのワイン原産地呼称制度において、ハンター・バレー地域はハンター川とその支流の集水域全体をカバーしています。その中でハンター地域はほぼ同程度の大きさで、ニューカッスル都市圏とその周辺の沿岸地域、いくつかの国立公園、そしてかつてマジー・シャイア（集水域の西側高地）にあった土地を除く、ワイン生産地域のほとんどを含んでいます。ハンター地域には、アッパー・ハンター・バレー、ブローク・フォードウィッチ、ポーコルビンの3つのサブリージョンがあります。ロウワー・ハンター・バレーは厳密に定義されていませんが、一般的にポーコルビン・サブリージョンに加え、ウォロンビ、マウント・ビュー、セスノック、ラブデール周辺の地区を含みます。[3]ハンターの歴史の多くはこの地域で展開され、一般的にハンター・バレーの「ワインカントリー」と呼ばれています。[1]
ハンターバレーの最も名声高いブドウ園の大半は、ブロークンバック山脈（グレートディバイディング山脈の一部）の南側の谷間と麓に位置しています。ハンターバレーの地形は、緩やかな傾斜の丘陵地帯が大部分を占めています。唯一の例外は、セスノックの町のすぐ西にあるマウントビューのブドウ園です。アッパーハンターの地形は、ゴールバーン川とハンター川の他の支流がこの地域を支配しているため、著しく平坦です。[4]ゴールバーン川やジャイアンツクリークなどの重要な支流を含むハンター川の主要水系は、干ばつに見舞われやすいアッパーハンターのような地域に必要な灌漑を提供しています。 [1] [5]
ハンターバレーのワイン産業の成功は、シドニーへの近さに大きく依存しており、19世紀には、この谷とシドニーを結ぶ貿易網によって開拓とワイン栽培が促進されました。シドニーからの消費者の安定した需要は、観光産業による経済の要因を含め、ハンターバレーのワイン産業の多くを牽引し続けています。[1] [4]
歴史
ハンターバレーのワイン造りの歴史は、18世紀後半にイギリス帝国の流刑地としてオーストラリアのシドニーとニューサウスウェールズ地域にヨーロッパ人が入植したことから始まります。ハンター川自体は、1797年にイギリス軍のジョン・ショートランド中尉が逃亡囚人を捜索中に偶然発見されました。この地域はすぐに、シドニーから出航する蒸気船貿易を支える木材と石炭の貴重な供給源となりました。[4]
シドニーでは1788年の発見直後からブドウの木が植えられ、集落がハンター山脈に向かって北上するにつれて、政府当局は公共の節酒と安全を促進する手段として、積極的に植樹を奨励しました。ブドウ栽培とワイン醸造を推進した背景には、男性はアルコール度数の高い酒類の影響下では酔っぱらって騒ぎ立てる傾向があるという論理がありました。十分な量のワインが供給されれば、それは「野蛮さ」を鎮めることができる適度な影響力を持つと考えられていました。[6]
こうした支援の下、1820年に土地探鉱者ジョン・ハウがシドニーからオーストラリアの荒野を切り開き、現在のハンターバレー下部として知られる地域までブドウの栽培が進んだ。今日、ウィンザーとシングルトンの町を結ぶパティ・ロードはハウの道を正確に辿っており、シドニーからハンターバレーへ向かうワイン観光客の主要道路となっている。[4]シドニー周辺の海岸地域での以前の栽培は湿度と湿気に屈し、西側の栽培は春の霜害で制限されたため、ハンターバレーに至る北側の地域が、ほぼ必然的に新しい植民地のワイン産地となった。[7]
トーマス・メルヴィル・ホワイト・ウィンダーは、1820年にハンターに到着した際に、この地域で最初のブドウを植えたとされています。[8]彼は1821年にハンターに歴史的な邸宅であるウィンダミアを建て、シーダー材やその他の物資を南のシドニーや海外に送る船団を所有していました。彼は1840年より前にこの地にブドウ園を植えました。 [9]
ジェームズ・バスビーとさらなる植樹
ハンターバレーにおける最初の大規模な植樹は1825年に行われました。オーストラリアワインの父と広く考えられているジェームズ・バスビーが、ブランクストンとシングルトンの集落の間にあるブドウ畑を購入し、エディンバラ近郊のスコットランド出身の地名にちなんでカークトンと名付けました。1831年、バスビーはヨーロッパと南アフリカを広く旅し、500以上のブドウ畑から挿し木を集めました。その中には、ローヌ地方のエルミタージュ丘陵のシラーの挿し木6本も含まれていました。彼が帰国後、これらの挿し木の多くは、現在義理の兄弟であるウィリアム・ケルマンが所有するハンターバレーのカークトン農園に植えられました。
1830年代、ハンターバレーにはいくつかのブドウ園が植えられました。その中には、ウィンダム・エステートのジョージ・ウィンダムによる最初のブドウ園も含まれ、その多くはカークトンのバスビーから直接提供された挿し木でした。1847年には、この地域のブドウ栽培に関する知識を広げ、技術を向上させることを使命とするハンターバレーブドウ栽培協会が設立されました。1840年代末までに、栽培面積は80ヘクタール（198エーカー）から200ヘクタール（494エーカー）以上に拡大しました。1866年から1876年の間に、この地域はさらに拡大し、ブドウの栽培面積は1800エーカーを超えました。[1]
ハンター川沿いの肥沃な沖積平野にある谷の北東部に、初期のブドウ畑が広がっていました。川のおかげで、ワインはニューカッスルの海辺の港町やシドニーまで容易に輸送できました。1860年代までに、ブドウの植え付けはさらに南西へ、ポーコルビンとロスベリー近くのブロークンバック山脈の麓へと広がり始めました。現在、ハンター川で最も高く評価されているブドウ畑の多くは、この地に広がっています。[7]
19世紀半ばから20世紀初頭
19世紀半ば、ハンター・バレーのワインは国際的な評価を得始めました。1855年のパリ万博（ワインの歴史においてボルドーワイン公式格付けの発表で有名）で、ハンター・バレーのワインはテイスティングパネルの審査員から数々の賞を受賞しました。万博の公式報告書では、審査員は「[ハンター・バレーの]ワインには、ローヌのワインに似た白ワイン、ブルゴーニュのような赤ワイン、最初のシャンパンに匹敵するブーケ、ボディ、風味を持つムスー品種、ケープのモンティニャックに匹敵するマスカットなどの甘口ワインが含まれていた」と記しています。 [10]イラワン・ヴィンヤードのジェームズ・キングで作られたハンター・バレーのスパークリングワインは、フランスのシャンパンを破り、万博の閉会式でナポレオン3世皇帝の食卓で供される栄誉を獲得しました。[7]
19世紀半ばから後半にかけてのハンターバレーの急成長は、収益性の高いシドニー市場における独占的地位に直接起因していました。ニューサウスウェールズ州政府は、ビクトリア州や南オーストラリア州などの他地域からのワインに禁止関税を課す規制を制定しました。これは、シドニーにおけるハンターバレーのワインメーカーの競争を制限する効果がありました。しかし、20世紀に入ると、オーストラリア大陸の州が連邦制となり、州間の貿易障壁を禁止する新しい憲法が起草されたことで、ハンターバレーのワイン産業に変化がもたらされました。[1]シドニー市場が州外からのワインの流入に開放され、人々の嗜好が辛口ワインから甘口、酒精強化ポートワイン、マスカット、シェリー酒へと変化したことは、ハンターバレーの急激な衰退期の始まりを告げました。[10]
第一次世界大戦後、多くのオーストラリア帰還兵にハンターバレーの土地が与えられました。これにより一時的に栽培量が増加しましたが、世界恐慌と1929年から1930年にかけての一連の壊滅的な雹害により、多くの栽培者がブドウ園を放棄しました。これらの土地の一部は、後にハンターバレーの次の好景気期の原動力となる、ティレル、エリオッツ、ウィンダムといった成長著しいワイナリーに買収されました。[11]
この時期のもう一人の重要人物は、ポーコルビン地域のマウント・プレザント・ワイナリーのモーリス・オシェーでした。オーストラリアの多くの生産者が酒精強化ワインに焦点を当てていた一方で、オシェーはオーストラリア産の辛口テーブルワインの利点を主張し続けました。1950年代と1960年代に消費者の嗜好がより辛口のスタイルのワインへと移行すると、オシェーの先見の明は報われることになりました。 [4]ハンターバレーでは、1963年にシドニーの外科医マックス・レイク博士がレイクス・フォリーを設立するなど、一連の植樹が始まりました。オーストラリアのワイン産業の未来を信じていたルディ・コモン、ジョニー・ウォーカー、ワインコラムニストのレン・エバンスとともに、レイクはハンターバレーへのカベルネ・ソーヴィニヨンの再導入を含む、赤ワイン用品種の大規模な植樹を開始しました。[12]
1960年代から現在まで
1960年代、シドニーのワイン商、レオ・バーリングは、ハンターバレー産セミヨンを初めて商業的に成功させ、「ラインゴールド」というラベルで販売し始めました。[11] 1971年、マレー・ティレルはオーストラリア初の商業用シャルドネを発売し、オーストラリアにおけるシャルドネブームの始まりを告げました。ワイン専門家のヒュー・ジョンソンとジャンシス・ロビンソンによると、ティレルのVat 47 ハンターバレー・シャルドネは「100万本の売り上げを牽引した」ワインでした。[2] 1956年から1976年にかけて、ハンターバレーの栽培面積は466ヘクタール（1,150エーカー）から4,100ヘクタール（10,000エーカー）以上に増加しました1980年代の世界的不況の間にわずかに減少したものの、1990年代のオーストラリアのワインブームにより、栽培面積はさらに拡大し、4,600ヘクタール（11,000エーカー）を超えました。[1]
ハンターバレーは、ニューサウスウェールズ州最大のワイン生産地として、巨大なリビエラ・ワイン産地に取って代わられましたが、それでもオーストラリア全体のワイン生産量の約3%を占め、国内で最も有名な地域の一つです。現在、ハンターバレーには150以上のワイナリーがあり、幅広い種類のワインを生産しています。
気候
ハンター・バレーは通常、オーストラリアの他の地域と同様に地中海性気候に分類されますが[13]、実際には湿潤亜熱帯気候であり、太平洋からの独特の海洋性の影響を受けています。北緯が高く、海洋の影響も受けやすいハンター・バレーは、オーストラリアで最も暑く、雨量の多いワイン産地の一つです。[6]西と北に山々に囲まれたハンター・バレーは、冷たい海風をこの地域に引き込む漏斗のような役割を果たしています。この効果は、カリフォルニア州のサンパブロ湾からナパ・バレーが受ける冷却効果に似ています。[2]これらの冷却風がなければ、高品質のワイン用ブドウの生産はほぼ不可能でしょう。しかし、これらの冷却風は、夏と秋に大雨や定期的なサイクロン嵐を伴います。[1]
夏の平均気温は定期的に21.1℃（70.0℉）を超えますが、冬の平均気温は約14℃（57.2℉）です[14]生育期間を通じて、1月は最も暖かい月になる傾向があり、7月は通常最も涼しい。[4]生育のピークとなる1月の気温は平均22.7～23.3 °C（72.9～73.9 °F）で、内陸部に行くほど海の冷却影響から遠ざかるにつれて気温は次第に高くなる。生育期のハンターバレーでは1日平均7.3～7.5時間の日照時間があるが、海から雲が入り込むため太陽光はやや拡散し、ブドウを熱ストレスからある程度守っている。生育期の低地ハンターでは平均気温が約2070度（摂氏）日、高地ハンターでは2170度日となり、ウィンクラー熱量スケールの地域IVに分類される。[7]
中緯度の偏西風は高気圧をもたらし、冬には寒冷前線と交互に発生します。そのため、7月と8月の冬は一般的に乾燥した気候になります。夏には、南東風が大量の水分を含んだ前線をもたらします。[5] 10月から4月にかけて、この地域の年間降水量の3分の2以上が降り、1月と2月が最も雨の多い月です。収穫期には400～530mm（15.7～20.9インチ）もの雨が降ることがあり、ハンター地方最大のブドウ栽培上の危険となりますが、冬の干ばつという逆の問題も問題となる可能性があります。[7]雨と暑さが相まって、この地域の相対湿度が高くなり、カビの発生を招きます。生育期である10月から4月の間、午後3時の相対湿度の平均は、ハンター地方南部で49%、ハンター地方北部で43%です。[4]
ワイン産地とサブリージョン
ハンターバレー・ワイン・ゾーン（オーストラリア地理的表示）は1996年5月1日に登録され、ハンター川の流域のほぼ全域を占めています。ハンターワイン産地は1つのみで、ハンターワイン産地と呼ばれています。[15]ハンターワイン産地（オーストラリア地理的表示）は1997年3月18日に宣言されました。ハンターバレー・ゾーンほど広くはありませんが、重要なブドウ園のほとんどが含まれています。パシフィックハイウェイの東側には広がっていません。ハンター地域には3つのサブリージョンがあります。[16]
ハンターワイン産地の3つの認定サブリージョンは、ブロークフォードウィッチ（1997年9月2日登録）[17] 、ポーコルビン（2010年7月29日登録） [18]、アッパーハンターバレー（2010年7月29日登録）[19]です。
ブロークフォードウィッチ
| ワイン産地 | |
 ブロークフォードウィッチ地域のブドウ園 | |
| 種類 | オーストラリア地理的表示 |
|---|---|
| 設立年 | 1997 |
| 国 | オーストラリア |
| ブドウ園の数 | 50 [20] |
| 生産品種 | セミヨン、シャルドネ、シラーズ |
| ワイナリーの数 | 16 [20] |
ブローク・フォードウィッチは、ブローク、フォードウィッチ、ブルガの町を取り囲んでいます。[21]
ハンターバレーで最も古いブドウの木のいくつかは、1924年にフォードウィッチ村周辺に植えられました。ブローク・フォードウィッチ地域は、北西のアッパー・ハンターバレーと東のロワー・ハンターバレー（ポーコルビンを含む）の間に位置しています。[20]ブローク・フォードウィッチは、バレーの南側に位置し、フォードウィッチ・シルの火山性赤粘土と、その近くの水はけの良い沖積土と砂質ロームに覆われています。ポーコルビンよりも降雨量が少なく、日中の気温差が大きいのが特徴です。[22]
ブローク・フォードウィッチ地域は、ポーコルビン郊外のウォロンビ・ブルック支流ハンター川沿いに位置しています。この地域は1830年にトーマス・ミッチェル少佐によって設立され、彼はナポレオン戦争の退役軍人であるチャールズ・ブローク＝ヴィア卿にちなんでこの地域を名付けました。この地域は囚人道沿いに位置していたため、セスノックの炭鉱で働くために囚人が行き来し、繁栄しました。 [23] 1997年9月、ブローク・フォードウィッチはハンター・バレーの正式な地域区分となりました。ハンター・バレーの歴史の大部分において、ブローク・フォードウィッチは果物の品質で知られていました。レイクス・フォリーのマックス・レイクは1970年に「ポーコルビンの評判の多くはフォードウィッチの果物によるものだ」と述べています。[11]
ブローク・フォードウィッチ地域には、ブローク、バルガ、フォードウィッチ、ミルブロデールの各コミュニティが含まれます。この地域のブドウ畑の多くは、ブロークとバルガの村々を取り囲む起伏のある丘陵地帯に位置し、ブロークンバック山脈の南西端まで続いています。ブロークに隣接する大きなイエローロックの断崖にも多くのブドウ畑があり、この地域の主要な地理的特徴となっています。この地域は、特にブロークンバック山脈の緩やかな丘陵地帯がこの地域を取り囲み、海岸からの風の多くを遮っているため、大陸性の影響を受けながら、ローワーハンターで最も温暖な地域の一つです。[11]
ブローク・フォードウィッチは、ハンター・バレー全体の栽培面積の約14%を占めています。この地域のブドウ畑の4分の3以上は、シャルドネ、セミヨン、ヴェルデーリョ、シラーズ、ピノ・ノワール、メルローに使用されています。この地域で栽培されているその他の品種には、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、シャンブルサン、マルベック、トラミネール、バルベーラ、トレッビアーノ、ヴィオニエ、サンジョヴェーゼ、テンプラニーリョ、ドルチェットなどがあります。[11]
ポーコルビン
| ワイン産地 | |
| 種類 | オーストラリア地理的表示 |
|---|---|
| 設立年 | 2010年 |
| 国 | オーストラリア |
| 一部 | ハンター・ワイン産地 |
ポーコルビンを取り囲むポーコルビン地域は、「ロウアー・ハンター・バレー」として知られるブドウの大部分を生産しています。この地域はセスノックとブランクストンを結ぶ道路の西側を含む地域ですが、どちらの地域にも至っていません。東の境界は道路の東側にあるブラック・クリーク、西の境界はポーコルビン州立森林公園です。[24]
この地域には、大規模な多国籍企業から小規模な家族経営のワイナリーまで、数多くのワイナリーがあり、人気の観光地となっています。ドレイトン、リンデマンズ、タロック、レイクス・フォリー、ティレルといった老舗ワイナリーに加え、ブロークンウッド・ワインズ、ドン・フランソワ、アランデール、ピーターソンズ、ビンバジェンといった新しいワイナリーも見られます。ポーコルビン周辺の起伏のある田園地帯の多くはブドウ畑で、伝統的な品種であるシラーズとセミヨンが依然として主流ですが、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨン、そして時折ピノ・ノワールの区画も見られます。[25]
暑い夏と凍えるような冬、そして頻繁な霜が降りる寒さは、ブドウ園の管理者やワインメーカーにとって常に課題となるものの、谷の三方を囲む山々、雲量、そして夏の間は灼熱の太陽を和らげ、谷底の湿度を適度に保つ午後の東風のおかげで、この地域はワイン生産に成功しています。土壌は、はるか昔に死火山となったマウント・ビュー由来の豊かな赤色火山性土壌から、ほとんどの白ワイン品種に適した砂質ロームまで、多様です。赤色火山性土壌は主に南側の尾根に多く見られますが、谷底にも点在しています。
数十年にわたり、ハンターの白ワインと赤ワインのスタイルは大きく変化してきました。ハンター・バレー特有の「汗ばむような鞍型」[詳細な説明が必要]を示す力強く力強い赤ワインや、非常に長命なセミヨンの白ワインから、より果実味、複雑さ、繊細さを備えた赤ワイン、そして果実味豊かな白ワインへと変化しました。
アッパー・ハンター・バレー
| ワイン産地 | |
| 種類 | オーストラリア地理的表示 |
|---|---|
| 設立年 | 2010年 |
| 国 | オーストラリア |
| 所在地 | 南緯32度24分 東経150度42分 / 南緯32.4度 東経150.7度 / -32.4; 150.7 |
| 熱量 | 2070 [26] |
| 降水量（年間平均） | 530ミリメートル（21インチ）[26] |
アッパー・ハンター・バレー地域の主要な町はマスウェルブルックです。アッパー・ハンター・バレー地域は、ハンター地域の最北端かつ最西端に位置し、ハンター・バレーの高地に位置しています。[27]
アッパー・ハンター地域は、1860年にカール・ブレヒトという名のドイツ人入植者によって初めて開拓されました。ワイボン・クリークとゴールバーン川の合流点に植えられた彼のブドウ園から、ブレヒトのワインは1870年代の国際ワインコンクールで数々の金メダルを獲得しました。ブレヒトの成功は、この地域への関心を高めることになりましたが、20世紀初頭にハンター・バレー全体で衰退をもたらした同じ出来事が重なり、アッパー・ハンターのブドウ栽培は事実上消滅しました。1960年代にペンフォールズがブレヒトの古いワイボン農園近くの土地を購入して初めて、アッパー・ハンターへのブドウ栽培への関心が再び高まりました。長年の試行錯誤を経て、ペンフォールズのブドウ栽培家たちは、この地域が白ワイン用のブドウ品種に最も適していることを突き止めました。[1]
下流ハンターと比較して、アッパーハンターは年間降雨量が少なく（年間620mm、下流ハンターの720mm）、降雨量も少ないです。降雨の大部分は晩夏から初秋にかけて発生するため、多くのブドウ園では春と夏の生育期初期に灌漑が不可欠です。内陸に位置するアッパーハンターは、海風による冷却効果が少なく、日中の気温が2170度（摂氏）に達するのに対し、下流ハンターでは一般的に2070度（摂氏）に達します。[1]
この地域にはいくつかの小規模なワイナリーがあります。[28] 21世紀初頭に大手ワイン生産者のローズマウントとアローフィールドがアッパーハンター産のブドウの大量購入を中止して以来、アッパーハンターのブドウ園面積は減少しています。 [29]
ブドウ栽培
他のニューワールドワイン産地と同様に、ハンターバレーではブドウ栽培方法に対する政府の規制はほとんど、あるいは全くありません。生産者は、望むブドウ品種を自由に栽培し、剪定や仕立て方法も自由に選択し、収穫量も自由に決めることができます。その意味で、ハンターバレーでは多様なブドウ栽培方法が見られますが、共通点も見られます。[13]オーストラリアの労働力不足に悩む多くの地域と同様に、ハンターバレーのブドウ栽培は高度に機械化されており、機械収穫が主流で、機械による剪定や葉摘みの実験も広く行われています。収穫は通常1月中旬から3月上旬に行われます。[6]
湿度が高く、収穫期に雨が降りやすいため、多くの栽培者はカビや腐敗を防ぐために、オープンキャノピー管理技術やトレリス、頻繁な葉摘みを行っています。ハンター地域で見られるブドウの栽培システムの例としては、スコット・ヘンリー、スマート・ダイソン、Vトレリスなどがあります。アッパーハンターでは、日焼けの問題のある地域で垂直シュートポジショニング（VSP）がよく使用されています。[1]一般的に湿潤な気候であるにもかかわらず、冬と生育期の初めに干ばつが発生しやすい、やや乾燥したアッパーハンターでは灌漑がよく使用されます。[6]
危険
ハンターバレーにおけるブドウ栽培上の主な危険は、収穫期の雨による脅威です。水はけの良い土壌での栽培地選定は極めて重要と考えられており、ブドウの乾燥を助ける空気の流れを確保するために、樹冠が開いていることを確実にするために多大な努力が払われています。[12]特に懸念されるのは、ボトリティス・シネレア菌によって引き起こされる房腐れです。セミヨンなどのレイトハーベストワインの生産において、ボトリティス菌は望ましいものであり、貴腐菌として知られています。しかし、他のブドウ品種、特に赤ワイン用ブドウでは、この菌は歓迎されず、その感染は灰色腐敗菌と呼ばれます。[30]
1990年代後半、ハンターバレーのブドウ園での研究により、ブドウ園で様々な房腐れが発生する原因として、さまざまな病原菌が原因であることが発見されましたこれらの他の病原体には、Colletotrichum acutatum（完熟腐敗病）、Greeneria uvicola （苦腐病）、およびAspergillus属、Penicillium属、Alternaria属の他の菌類が含まれていました。特定のワイン用ブドウ品種は、ブドウの 糖度が上昇するにつれて感受性が高まることがわかりました。2000年代のさらなる研究では、灰色カビ病を防ぐために使用される開墾技術の一部が、実際にはこれらの他の種類の腐敗の発生を促進する可能性があることが示されました。特に完熟腐敗病は、開墾によって許容されるより高い紫外線B（280～320 nm）の光曝露で繁殖するようです。ハンターバレーのワイン生産者にとって潜在的な問題をさらに複雑にしているのは、2010年時点で、この病気に使用するための殺菌剤が登録されていなかったことです。[30]
その他の懸念事項
ハンターバレー特有の環境的圧力は、ブドウの木部を損傷し、最終的には枯死に至らしめる「枯死病」という問題も栽培者にもたらす。ハンターバレーにはユーティパ・ラタ菌が生息しているが、2000年代の研究では、ボトリオスファエリアに関連する別の病原菌種もこの地域に生息していることが示唆されている。特にセミヨン種のブドウはボトリオスファエリア（ボット・キャンカーとも呼ばれる）にかかりやすいようである一方、ユーティパ枯死病はセミヨン種ではほとんど観察されない。ユーティパ枯死病とボット・キャンカーに罹患したブドウは、同様の木部症状を示し、成長と収量の低下も同様に経験する。両者の大きな違いは、ボット・キャンカーはユーティパ枯死病がブドウの葉や芽に残すような葉の外側の症状を示さないことである。[31]
上記の害虫に加えて、ハンターバレーのブドウ園では通常、フィロキセラ耐性台木に接ぎ木が行われ、シラミの侵入を防いでいます。生育期には、カンガルーがブドウの若い芽や新芽を頻繁に脅かすため、跳ね回るカンガルーの侵入を防ぐために高い有刺鉄線のフェンスが必要です。収穫期が近づくと、この地域に頻繁に降りてくる鳥が常に厄介者となります。[13]
ブドウの品種
ハンターバレーで最も広く栽培されているブドウの品種は、白ワインではシャルドネ、セミヨン、ヴェルデーリョ、赤ワインではシラーズ、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルローの順です。[5] 1960年代後半以前は、オーストラリアでシャルドネはほとんど見つかりませんでした。ハンターバレーでは、ペンフォールズが小規模な試験栽培を行っていますティレル・ヴィンヤードのマレー・ティレルによると、ある夜、彼はペンフォールズの有刺鉄線のフェンスを飛び越え、ペンフォールズのブドウの木から数本の挿し木を切り取って自分のブドウ畑に植えたそうです。[32]この話が真実かどうかは証明が難しいですが、ティレルの1971年産 Vat 47 シャルドネは、20世紀後半のオーストラリアにおけるシャルドネブームの先駆けとして広く知られています。[2]今日、アッパー・ハンター・バレーでは、シャルドネが栽培面積の70%以上を占めており、セミヨンとブレンドされることもあります。ハンター・バレーのシャルドネは、桃とクリームの香りを伴う、豊かでオークのような風味が特徴です。[7]
ジェームズ・バスビーのコレクションは、ハンター・バレー・シラーズの起源と考えられており、現在ハンター・バレーには世界最古の自家栽培シラーズがいくつか存在し、中には樹齢120年を超えるブドウ畑もあります。ハンター・バレー・シラーズは、渋みと獣臭が特徴的ですが、瓶内で20～30年かけて、シルキーで土っぽい、ローヌを思わせる香りを持つワインへと変化していきます。[7]ハンター・バレー・シラーズは伝統的に「汗ばんだ鞍のような」という表現で呼ばれてきました。これはかつてこの地域の火山性土壌特有のテロワールと考えられていましたが、現在では、ワインがブレタノマイセス科の特定の酵母菌株にさらされることで生じるエチル-4-フェノールが原因であることが分かっています。[33]
19世紀にはカベルネ・ソーヴィニヨンが植えられていた可能性はありますが、ハンター・ヴァレーのカベルネは20世紀初頭には姿を消したようで、1963年にマックス・レイクがプティ・ヴェルドとマルベックといった他のボルドー品種とともにこの品種を再導入するまで、ハンター・ヴァレーで再び地位を取り戻すことはありませんでした。今日、ハンター・ヴァレーのカベルネは、ボルドーやカリフォルニアで見られるカベルネの品種的特徴よりも、ハンター・シラーズの地域的特徴をより強く示しています。非常に土っぽい傾向があり、通常はハンター以外の地域のワインとブレンドされます。[7]
マウンテンビューのモーリス・オシェーは、シラーズとのブレンドに使用したピノ・ノワールの栽培を開拓しました。ハンターバレーの温暖なリージョンIV気候で栽培されたピノ・ノワールは、ブルゴーニュやオレゴンのピノ・ノワールとの品種的類似性はほとんどなく、酸味が少なくフルーティーなワインを生み出す傾向があります。ヴェルデーリョはマデイラの酒精強化ワインと関連付けられるあまり知られていないブドウ品種ですが、厚い皮と高い酸味が湿度と暑さに耐えるハンターバレーでニッチな地位を確立しました。[7]
セミヨン
ハンターバレーのセミヨンは、この地域を象徴するワインとして広く知られています。[1]この地域で最初に植えられたのは1830年で、このブドウはハンターバレー・リースリング、シェパーズ・リースリング、ホック、ライン・ゴールド、ホワイト・ブルゴーニュ、シャブリなど様々なラベルで生産されてきました。若いうちはレモンや草の香りがしますが、10年以上瓶内で熟成すると、ビスケットの香りを伴うミネラル感の強いワインに変化します。[6]ワインの個性は非常に変化するため、プロのテイスターでさえ、オーク樽で熟成させたシャルドネをマロラクティック発酵させたものと勘違いすることがあります。これは、オーク樽や乳酸菌の影響を受けていない可能性が高いという事実にもかかわらずです。アッパーハンターでは、オーク樽で熟成させたセミヨンの実験が行われてきましたが、一般的というよりは例外的な状況にとどまっています。[34]
オズ・クラークが「ワイン界の謎」の一つと評するこのブドウの独特な特徴は、ハンターバレーの厳しい気候と湿度に起因しています。ハンターバレーのセミヨンの典型的な収穫量は、酸度6.8～7.4 g/L、pH2.8～3ですが、ボルドーでは通常、酸度4.8～5.5 g/L、pH3.1～3.3で収穫されます。[6]
ハンターバレーの独特なセミヨンを形作っているのは、この独特の気候[6]です。セミヨンの典型的な特徴は、ハンターバレーでは酸度が低く、脂肪分が多い傾向のある、皮が薄く、中性的なブドウですが、数十年かけて熟成すると、トーストしたビスケットの香りとミネラルの骨格を持つ蜂蜜のようなワインになります。ほとんどの場合、オーク樽で熟成されることはありません。しかし、熟成したセミヨンは、樽で何年も熟成されたような質感を与えます。[32]
土壌
ハンター・バレーは全体的に、ブドウ栽培に適さない土壌（主に硬く酸性で、水はけの悪い重粘土質の土壌）が、ブドウ栽培に適した地域よりも多くあります。ハンター川下流域の土壌は、砂質の沖積平野（セミヨンが植えられることが多い）、深く砕けやすいローム（シラーズが植えられることが多い）、砕けやすい赤色二相土壌まで、多種多様です。ハンター川上流域では、この地域の河川や小川の影響で、黒色のシルト質ローム土壌が形成され、アルカリ性の埴生壌土の上に重なっています。[1]ブロークンバック山脈の丘陵地帯には、火山性玄武岩の帯があり、ブドウの活力を抑制し、ミネラルの風味を凝縮させる傾向があるため、栽培家から高く評価されています。[2]
ワイン産業
ハンターバレーのワイン産業は、シドニーに近いことが大きな特徴である。また、観光産業においても地域経済の重要な要素となっている。観光の重要性は、ワイン生産よりも観光産業の方が雇用者数が多いことからもわかる。[6] 2008年には、ハンターバレーで合計4,469ヘクタール（11,043エーカー）のブドウ畑が作られ、そのうち1,687ヘクタール（4,169エーカー）が赤ブドウ、2,782ヘクタール（6,874エーカー）が白ブドウに植えられた。収穫時には、赤ワイン用品種9,263トンが圧搾され、平均収量は1ヘクタールあたり5.5トンであった。白ワイン用品種では、19,310トンが圧搾され、平均収量は1ヘクタールあたり6.9トンであった。圧搾された赤ブドウの約28％と白ブドウの63％は、自社栽培の果実であった。圧搾された赤ブドウの約3分の1と白ブドウの5分の1は、ハンターバレー以外から輸入されました。[5]これらの輸入ブドウの多くは、カウラ、マッジー、オレンジ、リベリナなど、ニューサウスウェールズ州の他のワイン産地から来ており、南東オーストラリアという大きな名称でラベル付けされています。[12]
ハンターバレーのワイン法は、ワイン・オーストラリアによって定められているように、オーストラリアの他の地域と同じ規制に従っています。ブドウ品種がワインラベルに品種ワインとして表示されるには、ワインの少なくとも85%を占めている必要があります。ワインが複数のブドウをブレンドしたものである場合は、ワインのどこかに各ブドウの正確な割合を記載し、重要度の高い順にブドウを記載する必要があります。ワインに地域名がラベル付けされている場合は、ブドウの少なくとも85%がその地域産でなければなりません。[13]
参考文献
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