| カッチ刺繍 | |
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| 地理的表示 | |
 カッチ刺繍のアンティークの持参金袋 | |
| 別名 | クッチ刺繍 |
| 説明 | カッチの部族コミュニティの伝統工芸と織物 |
| タイプ | テキスタイルアート |
| エリア | カッチ地区 |
| 国 | インド |
| 登録済み | ロゴは2012年1月に登録されました |
| 材料 | 綿と絹の布と糸 |
カッチ刺繍は、インド・グジャラート州カッチ地区の部族社会に伝わる、手工芸と織物の代表的な芸術です。[1]この伝統とそのデザインは、インドの刺繍の伝統に大きく貢献しました。[2]この刺繍は主に女性によって行われ、一般的に綿布に、綿糸または絹糸を用いた網目模様で施されます。特定の模様では、絹やサテン生地にも施されます。用いられるステッチの種類は、「スクエアチェーン、ダブルボタンホール、模様かがり縫い、ランニングステッチ、サテンステッチ、直線ステッチ」です。幾何学模様の上にアブラと呼ばれる小さな鏡を縫い付けると、色鮮やかな刺繍の特徴的な輝きが際立ちます。この工芸に携わるラバリ族、ガラシア・ジャト族、ムタヴァ族といった部族のサブグループによって、様々な手刺繍の民族様式が発展してきました。これらの6つの様式は、スフ、カアレック、パアコ、ラバリ族、ガラシア・ジャト族、ムタヴァ族です。[1]
このカッチの刺繍製品は、貿易関連知的財産権（TRIPS協定）の地理的表示リストに登録されています。2013年3月には、インド政府の1999年地理的表示法に基づき「カッチ刺繍」として登録され、特許意匠商標総局長によって第24類繊維および繊維製品として登録が確認されました。また、2015年11月には、2012年1月8日付の出願番号509に基づき、ロゴが登録されました。[1]
位置
カッチ刺繍は、カッチ地方のいくつかの村で作られており、地理座標は24°44′8″N 68°07′23″E / 24.73556°N 68.12306°E / 24.73556; 68.12306および24°41′30″N 71°46′45″E / 24.69167°N 71.77917°E / 24.69167; 71.77917 の範囲内にある。これらの村は、アブダサ村、アンジャル村、バチャウ村、ブージ村、ラクパト村、マンドヴィ村、ムンドラ村、ナカトラナ村、ラパル村である。[1]
歴史
カッチ刺繍の起源は16世紀と17世紀に遡り、当時、アフガニスタン、ギリシャ、ドイツ、イラン、イラクなどの国々からグジャラート州への移民が増加しました。[1]また、モチと呼ばれる靴職人は、シンド州のイスラム教スーフィーの聖者からこの芸術の訓練を受けたと言われています。[2]この芸術は、カッチの女性にとって、衣服の需要を満たすためだけでなく、生計を立てるための職業となりました。母から娘へと技術が伝承され、世代を超えて受け継がれる芸術となりました。彼女たちは、祝祭の衣装や神々を飾るための刺繍を施し、収入源を確保しました。[1]
製造手順
刺繍製品には16種類あり、それぞれ以下のような名称で呼ばれています。[1]
- アヒルは、アヒル地域の農民によって作られ、鉤針を使ったチェーンステッチ、ヘリンボーンステッチで動物や鳥の模様が描かれ、「アブラ」と呼ばれる小さな鏡で固定されており、女性がリーンシーズンに行うものです[2] [1]
- アーリーは、ムガル帝国のデザインを模した複雑なチェーンステッチで靴職人によって作られる。[1]
- ゴタウヴンまたはゴタニーは、チェカン、チョパド、カトリ、ムッコのタイプを含み、11の村のイスラム教徒の遊牧民によって作られ、いくつかの複雑なステッチパターン、高価な絹織物、金属糸、鏡が使用されています。[1]
- ジャット・ガラシアとジャット・ファキラニは、 2つのジャット族のコミュニティによって作られており、「放射状の円を描くサテンステッチ」を採用した小さな鏡を多用したクロスステッチ作品です。[1]
- 一般的にキルトに採用されているカンビラとクディ・テバは、グレート・ランとの国境にあるバンニ草原のハリジャン族によって刺繍されています。[1]
- ソーダ族、ラージプート族、メグワール族が行うカレックは、通常、「黒のダブルランニングステッチとサテンステッチ」を採用して作られた一連のバーの形をしています。[1]
- 「眉毛」を意味するネランは、曲線状のボタンホールステッチを採用したスタイルです。[1]
- ソダ族、ラージプート族、メグワール族によって作られるパッコは、アヒル様式に似ており、エンボス加工された幾何学模様が特徴で、ボタンホールステッチによる緻密な編み方で刺繍されています。[1]
- ギリ地方のラバリ族が作るラバリは、神話から着想を得た模様が顕著で、鏡で留められた「ボタンホールを織り合わせた四角い鎖」のステッチで刺繍されており、カッチの他の刺繍とは一線を画しています。栗色のカディ生地は、ドア掛け、天蓋、壁飾りなどに用いられています。 [1] [3]また、カッチのラバリ族は14世紀にシンド州から移住し、伝統的な様式を持ち込み、当時カッチで流行していた他の様式とは異なる、独自の複合的な様式を発展させたとも言われています。「あごのステッチとオウムの輪」模様をあしらったモチ刺繍様式は、彼らの様式に影響を与えました。[4]
- 「きちんとした」という意味を持つスーフは、「レハー」（波）として知られる「シェブロンデザイン」を主体とした幾何学模様で作られています。[1]
6,000人の女性がこの仕事に従事しており、多くの団体や民間企業がその生産に関わっています。[1]
刺繍に使用される材料は、綿糸、絹糸、マシュル（アラビア語名）で作られた布地です。使用される糸の種類は、真綿糸など様々です。図案を描くには、トレーシングペーパーとその関連製品が使用されます。その他、刺繍に不可欠な道具と材料として、針、鏡、スパンコールなどがあります。刺繍は、布の張力を調整するために調整可能な刺繍枠に固定するか、手で布を持って行います。[1]
刺繍に使われるデザインは、日常生活、動物や鳥（象、ラクダ、オウム、孔雀など）、植物、寺院などの宗教的な場所、踊る女性の像などのテーマに関連しています。[1]
針を使った縫い方は、布地に針を刺し、一気に引き上げて糸を引っ張るという手順です。中指と指ぬきを使うことで、作業がスムーズになります。主要なステッチには、「モチ・バーラト、シーシャまたはアバラ・ミラーワーク、ヒール・バーラト、スフ、カレック、パーコ」といった固有の名称が付けられています。[1]
布地に様々な形の鏡やガラス片を縫い付けることで、輝きを放ちます。これは、カッチのラバリスという牧畜民の儀式や民俗文化における特産です。最高品質の刺繍は「アーリ」と呼ばれ、かつては王族や裕福な家庭のために作られていました。
参考文献
- ^ abcdefghijklmnopqrstu 「地理的表示ジャーナル第75号」（PDF）。インド政府。2015年11月26日。pp. 27– 33。 2016年2月4日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2016年2月4日閲覧。
- ^ abc Naik 1996、21ページ。
- ^ ナイク1996、22ページ。
- ^ ダミジャ 2004、145ページ。
参考文献
- ダミジャ、ジャスリーン (2004)。アジアの刺繍。アビナブ出版。ISBN 978-81-7017-450-9。
- ナイク、シャイラジャ D. (1996)。インドの伝統的な刺繍。 APH出版。ISBN 978-81-7024-731-9。
