メゾン・マルジェラ
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| 以前は | メゾン・マルタン・マルジェラ |
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| 会社の種類 | 子会社 |
| 業界 | ファッション |
| 設立 | 1988年、フランス、パリ （1988年） |
| 創設者 |
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| 本部 | 、 |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 |
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| 製品 | |
| 親 | OTBグループ |
| Webサイト | www.maisonmargiela.com |
メゾン・マルジェラ（フランス語発音: [mɛzɔ̃ maʁʒjela] ）、旧称メゾン・マルタン・マルジェラは、1988年にベルギー人デザイナー、マルタン・マルジェラとジェニー・メイレンスによって設立され、パリに本社を置くフランスの高級ファッションハウスである。 [ 2 ]このハウスはオートクチュール風の職人技のコレクションと既製服[ 3 ]コレクションの両方を制作しており、前者は後者のデザインに影響を与えている。[ 4 ]製品ラインには、婦人服、紳士服、宝飾品、履物、アクセサリー、皮革製品、香水[ 2 ]および家庭用品がある。[ 5 ]型破りな素材を使った脱構築的で前衛的なデザインで知られるメゾン・マルジェラは[ 2 [ 7 ]モデルの顔は、服やデザインに注目を集めるために、布地や長い髪で隠されることが多い[ 8 ] 。 [ 9 ]マルジェラは2009年にクリエイティブデザイナーを辞任した。[ 10 ]ジョン・ガリアーノは2014年にその役職に任命され、[ 11 ] 2024年に辞任した。 [ 12 ]後任はグレン・マーテンスである。[ 13 ]
歴史
形成と幼少期
メゾン・マルジェラは、1988年にベルギーのファッションデザイナー、マルタン・マルジェラによって設立されました。それ以前に、マルジェラはアントワープ王立芸術アカデミーでファッションを学んでおり、[ 7 ]実際にはその1年前の1979年に卒業していますが、[ 5 ]大学の前衛ファッション集団であるアントワープ・シックスのメンバーと間違われることがよくあります。[ 14 ] [ 9 ] 1980年代には、マルジェラやアントワープ・シックスなどの他のベルギーのデザイナーは、コム・デ・ギャルソンの創設者である川久保玲などの日本の前衛主義者によってもたらされた脱構築的なファッションに影響を受けていました。[ 15 ]マルジェラは1980年代にイタリアのミラノでフリーランスデザイナーとして活動していた頃、[ 16 ]デコンストラクティブスタイルを採用し始め、 [ 17 ]初期の作品では、裏地や縫い目を意図的に露出させるなど、衣服の構造を明らかにすることが多かった。[ 7 ] 1984年にパリでジャン＝ポール・ゴルチエのデザインアシスタントとなり、1987年までその職を務めた。[ 2 ]
1988年、マルタンはビジネスパートナーで同僚のデザイナーであるジェニー・メイレンズと共に自身の名を冠したデザインレーベル、メゾン・マルタン・マルジェラ[ 2 ]を立ち上げた。[ 7 ] [ 17 ]当初はパリのアパートメントで働き、[ 4 ]パリの目立たない白い空間に最初の店舗をオープンし、[ 18 ]アントワープのレオポルド通り12番地に小さなスタジオもオープンした。[ 17 ]『ニューヨーク・マガジン』は「デザイナーはすぐに [新しいレーベルで] 脱構築的なスタイルを定義した... 漠然とダダイズム的で、まるでマルセル・デュシャンがファッションデザイナーとして生まれ変わったかのように、マルジェラはファッションとラグジュアリーのあらゆる信条に疑問を投げかけた」と書いた。 [ 18 ]後に『ヴォーグ』は、彼の初期のアイデアがファッション業界に「衝撃と興味をそそった」と書いた。[ 2 [ 18 ]個々の製品範囲には、特に年代順ではなく、記号として番号が付けられました。[ 2 ]
初期のショーと匿名性
1988年、『ニューヨーク・マガジン』が同レーベルの初期のショーを「80年代のパリ・ファッションで知られるテーマ性やオペラ的な演出よりも、むしろアート・ハプニングに近いものだった」と評する中、[ 18 ]メゾン・マルタン・マルジェラは1989年春のパリ・ファッション・ウィーク[ 18 ]で初のウィメンズウェア・コレクション[ 2 ]を発表しました。 [ 19 ]ライブショーで挨拶することを拒否し、[ 8 ]マルジェラは写真撮影を避け始め[ 18 ]、すべてのメディアをファックスで扱うようになり[ 20 ] [ 7 ]、インタビューはデザインチーム全体で共同で受け[ 20 ] [ 18 ]、通信には「私たち」という署名が付けられました。[ 16 ]ファッションメディアの多くは、匿名であることは宣伝活動だと主張したが、メゾン・マルタン・マルジェラは、マルジェラの匿名性は過度に商業化されたファッション業界への反応であり[ 16 ]ファッションの焦点を衣服そのものに戻す真の試みであり、その背後にいる人物ではないと主張した。[ 20 ]その結果、マスコミはマルジェラをファッション界のグレタ・ガルボと呼んだ。これは、ガルボがスポットライトを避けていたことに由来する。 [ 14 ] [ 10 ]また、2008年にはニューヨーク・タイムズ紙がマルジェラを「ファッション界の透明人間」と呼んだ。[ 21 ]
OTBによる購入
1994年、ニューヨーク・タイムズ紙は同社の影響力について「フリーマーケットで売られた服をリメイクしたものが、1980年代のファッション業界の誇示的消費に終止符を打った」と評した。同年、メゾン・マルタン・マルジェラは最初の時代を彷彿とさせる作品を発表した。[ 22 ] 1998年、メゾン・マルタン・マルジェラはライン10として知られるメンズウェア・コレクションを発表した。[ 2 ]メゾン・マルタン・マルジェラは1997年[ 2 ]から2003年[ 2 ]まで、フランスのデザインハウス、エルメスのウィメンズウェアのクリエイティブ・ディレクションを監督し、デザインチーム[ 7 ]はエルメスの会長ジャン＝ルイ・デュマの下で活動した。[ 2 ]
2002年、メゾン・マルタン・マルジェラは、イタリアのファッションブランド「ディーゼル」のオーナーでもあるレンゾ・ロッソ率いる持株会社OTBグループに買収された。[ 2 ] [ 22 ] 2004年12月、メゾン・マルタン・マルジェラはパリ11区にある18世紀の修道院を改装した新本社に移転した。 本社内部と家具はエマルジョン塗料で完全に白く塗装され、古びた雰囲気を醸し出していた。 白い環境に加え、従業員は全員「ブラウス・ブランシュ」と呼ばれる、クチュール職人が伝統的に着用する白いコートを着用している。 この白いコートは歴史と美学への敬意を表すものであり、役職に関わらず従業員全員が着用するという点で平等化の意味合いも持っている。[ 16 ]メゾン・マルタン・マルジェラは2006年に初のオートクチュール・コレクションを発表した。[ 2 ] [ 7 ]
メゾン マルタン マルジェラのヘアスカーフ。2009 年にブランドの 20 周年を記念して製作されました。
VOKSUKアーカイブ（個人コレクション）
匿名のデザインチーム、2009～2014年
2009年10月、マルタン・マルジェラがメゾン・マルタン・マルジェラのクリエイティブ・ディレクターを辞任したことが発表され、その理由については様々な憶測が飛び交った。 [ 2 ] [ 21 ]マルジェラの退任後、匿名のデザインチームが、クリエイティブ・ディレクターを一人も置かないままレーベルのデザインを継続した。[ 2 ]後に、マルジェラの退任直後に、将来バレンシアガのデザイナーとなるデムナがウィメンズウェアのデザインチームに任命されたが、当時は匿名で活動していたことが公になった。[ 23 ] CEOのジョヴァンニ・プンジェッティは、「我々は、新しいクリエイティブ・ディレクターなしで、前衛的で挑発的な姿勢を維持したいと思っています。これは挑戦です。我々はそれを承知しています。おそらく間違いを犯すでしょうが、最も重要なことは、そこから学ぶことです。」と述べた。
同社は2010年に家庭用品とインテリアデザイン事業を拡大し、[ 10 ] 2011年7月にはパリのラ・メゾン・シャンゼリゼのためにいくつかのコンセプトホテルスイートを設計した。[ 2 ]
メゾン・マルジェラは2012年にH&M向けのカプセルコレクションを発表しましたが、その多くはマルジェラのアーカイブから再リリースされた作品で構成されています。[ 24 ]
2014年秋までに、同ブランドは直営店約50店舗を展開し、年間売上高約1億2600万ドルを稼ぎ出したと情報筋は推定している。
ジョン・ガリアーノ、2014年～2024年
2014年10月、ジョン・ガリアーノがクリエイティブ・ディレクターに就任することが発表された。[ 11 ]ガリアーノは以前、ジバンシィ、ディオール、そして自身の名を冠したラインであるジョン・ガリアーノでその職を務めていた。[ 25 ]ガーディアン紙が報じているように、マルジェラが新ディレクターに与えた唯一の指示は「あなた自身のものにしなさい」ということだった。[ 26 ]その間にガリアーノはめったにインタビューに応じず、[ 27 ] 2015年1月にメゾン・マルジェラでのデビュー・コレクションを発表し、広く好評を博した。[ 25 ]ガリアーノのデビュー・コレクションと同時に、メゾンの名前から「マルタン」が外され「メゾン・マルジェラ」になったことが明らかになった。メゾン・マルジェラの広報担当者は、名前の変更は「メゾンの進化を表す」と述べた。[ 28 ]ガリアーノがオートクチュール部門に注力したことで、2015年末までに収益は30％増加した。[ 26 ]
2017年、メゾン・マルジェラはアウターウェアメーカーのマッキントッシュとコラボレーションし、2018年春メンズコレクション向けにホワイトバージョンを含む2種類の限定トレンチコートデザインを制作しました。[ 29 ]
グレン・マーテンス、2025年～現在
グレン・マーテンスは2025年1月にジョン・ガリアーノの後任として就任し、同ブランドの3代目クリエイティブ・ディレクターとなった。[ 30 ] 2020年からは、同じくOTBグループが所有するディーゼルのクリエイティブ・ディレクターを務めている。 [ 30 ]ディーゼルで働く前は、Y/プロジェクトのクリエイティブ・ディレクター兼創設者であるヨハン・セルファティの第一アシスタントを務めていた。セルファティが2013年4月に亡くなった後、ビジネスパートナーのジル・エラルーフがマーテンスにレーベルの舵取りをするよう説得した。[ 31 ]
アメリカの歌手マイリー・サイラスは、同ブランドの2025年秋冬キャンペーンに出演した。[ 32 ]彼女は、このファッションハウスの初の有名人による広告塔として知られている。[ 33 ]
タイムライン
- マルタン・マルジェラ– 1988年から2009年10月
- 匿名 – 2009年10月から2014年10月
- ジョン・ガリアーノ– 2014年10月から2024年12月
- グレン・マーテンス– 2025年1月から現在
店舗
2002年にOTBグループに買収される前は、その店舗は電話帳に掲載されておらず、店頭にもマルジェラの名前は掲載されていなかった。[ 21 ] 2008年の夏までに、14のマルジェラ・ブティックが国際的に営業しており、その後6か月間にドバイ、香港、モスクワ、ミュンヘンへの拡大が行われた。 [ 7 ] 2009年後半、同ブランドはアート・バーゼル・マイアミビーチ・アートフェアに「ポップアップストア」をオープンした。[ 22 ] 2010年までに単独店舗の数は17に増え、国際的に21の「ショップインショップ」を展開した。[ 10 ] 2017年現在、メゾン・マルジェラはフランス、イギリス、ベルギー、中国、ドイツ、香港、イタリア、日本、韓国、台湾、アメリカ、タイなどの国に店舗を展開している。 2025年2月、メキシコシティのパラシオ・デ・イエロ百貨店内にメキシコ初のコンセッションストアがオープンした。[ 34 ]
メゾン・マルジェラの数字
メゾン・マルジェラの0から23までの番号は、様々な製品を分類・識別するためのシステムです。それぞれの番号は特定のコレクションまたはカテゴリーに対応しており、衣服のラベルに丸で囲まれた番号は、どのコレクションに属するかを示しています。このシステムは1997年に始まり、現在もブランドのアイデンティティの重要な部分となっています。
数字の「0」は職人技が光る衣服に使われます。残りの数字の意味は以下の通りです。
- ウィメンズコレクション（1988年導入）[ 35 ]
- 未割り当て
- フレグランス（2010年導入）[ 35 ]
- 女性用ガーデローブ（2004年春夏発売）[ 35 ]
- 未割り当て
- MM6 [ 35 ]
- 未割り当て
- アイウェア（2008年春夏発売）[ 35 ]
- 未割り当て
- メンズコレクション（1999年春夏発売）[ 35 ]
- アクセサリー（2005年導入）[ 35 ]
- 高級ジュエリー（2008年導入）[ 35 ]
- 物品および出版物[ 35 ]
- メンズワードローブ（2004年春夏発売）[ 35 ]
- マルジェラ×3スイス（1999年発売）[ 36 ]
- 未割り当て
- 未割り当て
- 未割り当て
- 未割り当て
- 2009年から2014年まで使用されていたが、その間クリエイティブディレクターは匿名のままであった。[ 37 ]
- 未割り当て
- フットウェア（女性用は1998年に導入、男性用は2008年に導入）とレプリカライン（1994年に導入）[ 35 ] [ 36 ]
- 未割り当て
その他の活動
このブランドは職人によるコレクションと既製服のコレクションの両方を生産しており、前者が後者のデザインに影響を与えている。[ 4 ]特定のファッションムーブメントに正式に従っているわけではなく、[ 20 ]メゾン・マルジェラのデザインは、露出した縫い目、オーバーサイズ、アップサイクルされた衣服など、脱構築主義的な特徴[ 14 ]で有名である。 [ 38 ]メゾン・マルジェラが使用した他の脱構築主義の戦術には、衣服の外側の層に伝統的な布地の裏地を使用するもの[ 19 ]があり、このレーベルの1988年のデビューウィメンズウェアコレクション[ 2 ]には、インディペンデント紙が「革製の肉屋のエプロンをセクシーなイブニングドレスに作り直した」と表現したデザインや、古いチュールドレスを仕立てたテーラードジャケットがいくつか含まれていた。 [ 19 ]他に、型破りな素材を使った作品としては、プラスチック製の買い物袋とワイヤーハンガーで作った衣服、[ 8 ] 1970年代の布地で作ったズボンスーツ、革手袋で作ったトップス、色のついた氷で作ったジュエリー（溶けると衣服が染まる）などがあります。[ 2 ]
1994年、メゾン・マルジェラは以前のコレクションをアーカイブから完全に再構築した後、「完全復刻版」のラインで最初の時代作品を発表しました。[ 22 ]メゾン・マルジェラは1998年にライン10として知られるメンズウェアコレクションを発表しました。[ 2 ]
マルタン・マルジェラは1997年[ 2 ]から2003年[ 2 ]までフランスのデザインハウス、エルメスの婦人服のクリエイティブ・ディレクターを務め、メゾン・マルタン・マルジェラ・チーム[ 7 ]によるエルメスのデザインは年に2回、エルメスのサントノレ通り店で発表された。[ 7 ]インディペンデント紙はコレクションを「控えめ」と評し、「ゆったりとした男性的な仕立て」や「黒のクレープのイブニングドレス」などを特徴としている。[ 7 ]ニューヨーク・マガジン誌はデザインを「繊細でありながら見事なひねりを加えたクラシックな服に焦点を当てた、ラグジュアリーの静かな探求」と評した。[ 18 ]
拡散ライン
1997年に設立されたMM6は、同レーベルのディフュージョンラインである。 [ 39 ] MM6は、メインラインであるメゾン・マルジェラのアヴァンギャルドなハイファッションとは対照的に、コンテンポラリーファッション市場をターゲットとしている。2023年現在も、MM6はミラノ・ファッション・ウィークでランウェイ・コレクションを発表している。[ 40 ]
履物
1989年に初めて発表され[ 41 ]、1992年に導入された[ 21 ]同社の最も有名な作品の一つ[ 15 ]は、足袋ブーツで、親指を分けた日本の伝統的な分割足袋ソックスを解釈したものです。[ 41 ]同社は2013年にコンバースと靴のデザインでコラボレーションしました。 [ 42 ]
アクセサリー
2008年11月、メゾン・マルジェラは小規模なジュエリーとアイウェアのコレクションを発表しました。その中には、同社初のサングラスも含まれており、「顔全体を包み込む、透けない黒いバンド」と評されました。[ 7 ]同ブランドは2013年にスワロフスキーとコラボレーションしたジュエリーコレクションも発表しました。 [ 43 ]
フレグランス
メゾン・マルジェラの最初のフレグランスはロレアルとのコラボレーションで作られ、2009年にデビューしました。[ 7 ] 2018年には、メゾンのフレグランス「ミューティニー」が発売されました。デザイナーのドミニク・ロピオンは、ガリアーノのメゾン・マルジェラの女性像を反映したフレグランスを6年かけて考案しました。ウィロー・スミス、テディ・クインリヴァン、ハンネ・ギャビー・オディール、サーシャ・レーン、プリンセス・ノキア、モリー・ベアが「ミューティニスト」アンバサダーに選ばれ、フレグランスの多様性と個性を象徴しています。[ 44 ] 2024年、メゾン・マルジェラはベジタブルガーデンノートでレプリカフレグランスコレクションを拡張しました。[ 45 ]
ライブショー
メゾン・マルジェラは、型破りな設定や方法でコレクションを発表することで知られており、[ 7 ]ニューヨーク・タイムズ紙は、そのショーを「刺激的だったり、ユーモラスだったり、セクシーだったり、あるいはただ奇妙だったり」と評している。[ 21 ]ニューヨーク・マガジン誌によると、初期のショーは「80年代のパリ・ファッションの特徴であるテーマ性やオペラ的な演出よりも、むしろアート・ハプニングに近いものだった」ほか、「ファッションが日常の現実から乖離しているように思われていた時代に、服に関する極めて個人的でヒューマニズム的な表現だった」という。[ 18 ]メゾン・マルジェラのランウェイ・ショーの特徴は、モデルの顔がフードや[ 8 ]布地、あるいは長い髪で隠されていることが多く、モデル自身から目をそらして服に注目を集めることにある。[ 9 ] 1989年、メゾン・マルジェラはパリ郊外の遊び場でコレクションを発表した。地元の子供たちがリハーサルなしでモデルたちと交流する[ 18 ]ことや、先着順の座席配置について、『ビジネス・オブ・ファッション』誌によると、「批評家は嫌ったが、業界は気に入った」という。[ 41 ]珍しい場所でのキャットウォークの開催を続け、1992年春にはパリの廃駅でショーが行われ、モデルたちがキャンドルが並べられた階段を歩いていく様子が紹介された。[ 6 ]また、『インディペンデント』紙によると、他の設定としては、放置された倉庫に並べられた丸いダイニングテーブル、古いタウンハウスの階段、使われなくなった地下鉄車両などが挙げられる。[ 7 ]
このブランドは有名人モデルの起用を避けることで知られているが、[ 8 ] 1993年春にはセシリア・チャンセラーやケイト・モスなどのモデルが「ビクトリア朝風ミニマリズム」を披露した。[ 14 ] 1993年にはモデルがブラスバンドの間をランウェイで歩くショーもあった。[ 18 ] 1994年にはバービーの衣装を実物大で再現したコレクションを発表した。 [ 21 ] 1995年にはモデルが観客の中に座った。[ 14 ]また1997年には地図を使ってファッション報道陣をフランスの街角に招待し、AECルートマスターバスから降りたモデルたちとベルギーのブラスバンドが最新コレクションを披露した。[ 7 ]ヴォーグ誌はまた、「あるショーでは編集者やバイヤーに、自分の重要度に応じて着席するように促し、別のショーではモデルがカートに乗せられて登場した」とも伝えている。[ 2 ]ヴォーグ誌によると、 1998年の2シーズンは生モデルを使わず、あるシーズンではジェーン・ハウによるマリオネットを使用した。[ 14 ]
メゾン・マルタン・マルジェラは、 2006年5月にパリ商工会議所の招待を受け、初のオートクチュール・コレクションをパリで発表した。 [ 2 ]その後、2008年9月にパリで20周年記念ショーを開催し[ 46 ]、[ 11 ]歩くバースデーケーキと「マルジェラの白衣を着たアシスタントに囲まれたウンパバンド」が登場した。[ 19 ]衣装は「合成ウィッグで作られたコート、トレンチコートとタキシードジャケットのパーツを融合させたボディスーツ、ミラーボールのように見える鏡面タイツ」と表現された。[ 21 ] 2013年には、カニエ・ウェストのイーザス・ツアーの衣装をデザインした。[ 47 ]
2014年春のショーは「花柄のハウスドレスなどの甘くて先駆的なスタイルと、ヌードカラーのボディスーツやオーバーサイズのウィリー・ウォンカサングラスなどのエッジの効いたスタイルを融合させた」[ 11 ]。2015年初頭、メゾンはガリアーノをヘッドデザイナーに迎え、最初の2つのコレクションを発表した。最初はブランドの「職人技」コレクションだった。2つ目のコレクションは、ネオンカラーのアクセサリー、「メリージェーンシューズ、フェイクファーのスリッパ、ショートスカート、ロングコート、パテント仕上げ」など30点の衣装で構成されていた。 [ 25 ]ガリアーノはショーには出席したものの、ショー後にお辞儀をしないというメゾンの伝統を守った。[ 48 ] 2016年7月のショーでは、ミリタリーコート、パラシュートドレス、ネオンカラーのフェイスペイント、 [ 49 ] 19世紀の衣装などが紹介された。 [ 50 ] 2016年9月、メゾン・マルジェラはマディソン・アベニューの秋のショーウィンドウでバーニーズ・ニューヨークと提携し、同店の最近の職人技と既製服コレクションを反映した4つのビネットを制作しました。[ 4 ]
2024年春夏オートクチュールのプレゼンテーションは批評家から賞賛されている。このコレクションはハンガリー系フランス人写真家ブラッサイの作品にインスパイアされており、コルセット、ビーズ細工、1930年代風のシルエットなどをテーマに、パリの夜の裏側の美学に焦点を当てている。[ 51 ]ショーのために、ガリアーノはメイクアップアーティストのパット・マクグラスと協力し、モデルに月明かりに照らされた陶器の人形のような効果を与えた（これは後にブランドから化粧品ラインとして発売された）。[ 52 ] [ 53 ]グウェンドリン・クリスティは、プレゼンテーションに登場した数人のミドルサイズまたはプラスサイズのモデルの一人として、フィット＆フレアの白いラテックスドレスを着てショーを締めくくった。[ 54 ]マイルズ・ソチャはWWDのレビューで、このコレクションは「間違いなく歴史書に記録され、博物館に収蔵され、デザインを学ぶ学生が熟読するだろう」と述べ、クチュールをその研究開発の起源に再び焦点を当てた「昨年開発された数々の新技術」を強調した。[ 55 ]
回顧展と展示会
アントワープ州立ファッション博物館（MoMu）は2008年にこのブランドの回顧展を開催し、[ 20 ] 2年後にはロンドンのサマセットハウスに展示を移した。 [ 2 ] 2017年には、MoMuは、マルジェラがジャン＝ルイ・デュマにエルメスとの仕事に任命されていた間にこのブランドが制作した12のコレクションを展示した。[ 56 ]
ドキュメンタリー
2015年初頭、アリソン・チャーニック監督はマルタン・マルジェラの短編伝記映画『The Artist is Absent』を制作し、トライベッカ映画祭で公開した。[ 57 ] 2017年10月、メナ・ローラ・マイヤー監督はオランダの制作会社ミント・フィルム・オフィスを通じて『We Margiela』を制作した。 [ 58 ]このドキュメンタリーはメゾン・マルジェラの初期の頃を振り返り、メゾンの共同設立者であるジェニー・メイレンズを含むメゾン・マルジェラの元チームのメンバーへのインタビューを特集している。[ 59 ]
2019年11月、ライナー・ホルツェマー監督はドキュメンタリー『マルタン・マルジェラ：彼自身の言葉で』をプレミア公開した。アミナタとホルツェマー（ドリス・ヴァン・ノッテンのドキュメンタリーを手がけた経験を持つ）が共同制作したこの作品は、 『ハリウッド・レポーター』誌で「この捉えどころのない、技術的に才能のあるデザイナーの決定的な研究」と評された。[ 60 ]彼は特に、公の場から退いた理由と、「アシスタントを指揮するクリエイティブ・ディレクター」ではなく、デザイナーであり続けたいと望んでいることを説明した。このデザイナーに関するほとんどのメディアと同様に、画面にはマルジェラの手しか映っていない。
参照
参考文献
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外部リンク
