銘仙（織物）

銘仙布、おそらく1950年代

銘仙（、文字通り「一般的な絹織物」）銘（めい）仙（せん） 日本で伝統的に生産されている絹織物の一種で、耐久性があり、表面が硬く、やや硬く、わずかに光沢があり、^{[1] : 79}、スラブ感が意図的に強調されています。^[2]銘仙は19世紀後半に初めて生産され、^[3]1920年代から30年代（大正から昭和初期）にかけて広く人気を博し、大量生産され^[2]、日本で既製の着物が販売され始めました。^[4]銘仙は一般的に絣（かすり）技法を使用して染色され、当時明らかにモダンで非伝統的なデザイン^[5]と色彩が特徴です。^[2]銘仙は1950年代まで人気が続きました。^[2]

銘仙に用いられる繊維は短繊維（多くの場合、絹糸）で、豆乳で糊付け・糊付けされます。これにより耐久性が向上し、染料の色の深みと輝きが増します。 ^[3] 1910年から1925年（大正後期から昭和時代）にかけて、絹糸を機械で紡ぐ^[6]だけでなく、織る^{[2] （}紬を参照）技術も開発され、大量生産が可能になりました。価格は劇的に下落し、絹織物や絹織物は、それまで麻（栽培された靭皮繊維）や木綿（反物を参照）を着用していたほとんどの日本人にとって、突如として手の届く価格になりました^[2]。

素材、紡績、織り

紡糸されていない短繊維の絹糸。養蚕を参照。

絹は天然では極めて長い糸（1.5キロメートル以上）で、蚕の繭1つにつき1本です。一部の糸は加工の過程で切れたり、野生では既に切れた状態で採取されたりします。^{[7]これらの短い糸は}シルクノイルと呼ばれます。伝統的に、長い絹は高貴な衣服に使用され、しばしば法的に上流階級に限定されていましたが、下層階級の人々もノイルを使用することができました。^[8]

伝統的に、ノイルは端を手で撚り合わせることで^{[9] [10] 、または}短繊維を紡ぐようにノイルを糸に紡いで接合されていました。手紡ぎのノイルは強く撚り合わされていませんでした。^{[11]日本の手織りの方法でノイルから作られた布は}紬と呼ばれます。^[12] 紬はスラブ加工が施され、表面はざらざらで柔らかく、ドレープ性があり、時を重ねるごとにさらに柔らかくなります。

19世紀後半、日本の繊維産業が工業化すると、輸出用に大量の絹が生産されました。^[3]絹糸は輸出されていなかったため、供給は豊富でした。^[13]当初、機械化によって布にできるのは絹糸のみで、絹糸は手紡ぎに頼っていました。機械紡績や機械織りによる絹糸の生産が試みられ、技術は徐々に向上しました。これらの新しい機械織りの絹糸は銘仙（めいせん）と呼ばれました。^{[6] [2]}

銘仙は、単位長さあたりの撚り数が多く、しっかりと紡がれています。硬くてハリがあり、光沢があり、硬く、弾力のある表面を持ち、耐久性に優れています。 ^{[14] [15]}

その後、他の繊維を混ぜて作られた布でも、同様の特性や社会的役割を持つものが銘仙として販売されることがありました。

染色と模様付け

• 
  ステンシルプリントの経糸に、アーツ・アンド・クラフツの格子とバラのモチーフが顕著に描かれた着物、1912年から1926年
• 
  着物、経糸と緯糸に型紙でプリント
• 
  型絵銘仙着物菊文様
• 
  型紙の羽織、1920～1940年頃
• 
  落ち着いた着物の上に銘仙羽織。
• 
  西洋の視点で描かれた折り鶴の着物

銘仙は一般的に、従来の植物染料よりも安価で早く染められる鮮やかな新しいアニリン染料で染められていました。 ^[2]明治時代の衣服とは異なり、古い染料の色を合わせる試みは行われず、 ^[4]鮮やかで明らかに合成された色合いが一般的に使用されました。 ^[2]

当初、銘仙は無地や単純な縞模様で作られていました。^{[13]その後、}絣（かすり）で染められるようになりました。

伝統的な絣は糸の束を結び、手作業で染めるのに対し、銘仙は労働集約度の低い技法で模様付けされることが多かった。これらの技法は、絣のようなぼかし模様を生み出すが、手作業で結ぶよりも人件費を抑えることができる。^[2]例えば、経糸を表面に用いた織物の場合、経糸は織機で染められる（プリントされる）場合もあれば、^{[要出典] 、}ほぐし技法で染められる場合もある。ほぐし技法とは、経糸を非常にまばらな仮の緯糸（種糸と呼ばれる）で織り、^[3]布を版台に置き、^[3] 型紙で模様を刷り、染料を乾燥させ、仮の緯糸を取り除き、染め上がった経糸を本緯糸で再び織り込む技法である。^{[5] [2]}その後、緯糸を型染めする技法（横絣）が発明され、さらに経糸と緯糸の両方を染める技法（平絣）が発明されました。染料は米糊または類似の澱粉質の糊と混ぜ合わせ、型紙に押し付けて染められました。^[3]

これらの糸染めの技法は、絵画やプリントの布とは異なり、両面の模様を生み出すため^{[5] 、}銘仙の衣服の外側が摩耗し始めたら、パネルを裏返しにして縫い直すことができます^{[16] 。}

銘仙の模様は、しばしば多少不揃いで、^[2]モチーフは伝統的な着物の題材をはるかに超えています。^[5]モチーフは伝統的な模様の一部から取られることがあり、大部分は抽象的で、大胆で幾何学的であるか、オプ・アートのような眩しい効果を伴っています。^{[3] [5]}デザインには、ステンドグラスの模様、エジプトの模様、エキゾチックな鳥、バラやチューリップなどのエキゾチックな花などのエキゾチックなモチーフが含まれており、輸入映画の影響を受けています。^{[17]デザインは、}アール・ヌーヴォー、モダニズム、表現主義、^[17] アール・デコ、^[5]アーツ・アンド・クラフツ運動など、西洋の影響を受けることが多く、これらの運動も日本美術の影響を受けています。^[要出典]

銘仙の広告版画。1934年、足利銘仙組合（織物職人）と高島屋百貨店の委託によるもの。大きな牡丹模様は、伝統的な色彩とは一線を画す配色となっている。 ^[17]

業界

市場は競争が激しく、技術革新のペースも速かった。シーズンごとに新しいデザインが生み出され、特定の「ルックス」と社会的な意味を定義するものとして宣伝された。百貨店は特定のパターンを要求し、流行を予測し、マーケティングアドバイスを提供した。様々な地理的規模の卸売業者のネットワークが形成されていった。^[17]

軍備拡張後、日本の工業化を牽引したのは繊維産業でした。当初は政府による補助金と相当数の政府所有がありました。1882年、政府は主要企業の民営化を開始したばかりで、繊維工場は民間工場の半分を占め、工場労働者の2/3を雇用していました。繊維労働者は次第に女性労働者が主流になっていきました。大正時代には、労働者の多くは裕福な農家やかつての支配階級の娘でしたが、後には貧しい農民の娘が主流になりました。^[17]

• 
  銘仙を販売する店、1930年
• 
  足利のもう一つの広告ポスター、1928年。アール・ヌーヴォーの影響を受けた模様^[17]

使用と存続

銘仙は比較的安価な布で、衣服、暖簾、布団、座布団などに使われていました。 [ 17 ] [ 13 ^{] 1870}年代には、芸妓が非公式の集まりで銘仙を着用していました^{。 [18]}

銘仙織の衣服は、綿やキュプラといった安価な繊維で作られた軽量の布で裏地付けされることが多かった。高価な布のように繊維を傷める糊付けは施されないことが多く、衣服が長持ちする可能性が高かった。 ^[2]

安価で色鮮やかで丈夫な銘仙着物は、不況期に人気を博しました。^[19] 1920年代後半には、日本の女性の70%以上が1着以上の銘仙着物を所有していたと推定されています。^[19]

銘仙は当時、特に経済的に自立したばかりの女性たちの間で非常に人気がありましたが、その後、突如として廃れてしまいました。 ^[2]この突如として流行らなくなったことで、多くの銘仙織物が保存されています。21世紀においても、銘仙は少量中古市場には多くの銘仙織物が流通しています。大胆な模様の銘仙は、和服愛好家の間で時折人気があります。 ^[2]

参照

• 反物（たんもの）は着物を作るのに使われる伝統的な布である。
• 絣、日本の伝統的な絣染物
• 紬は、より粗く、より柔らかく、より均一でないスラブ状のノイル布です。

参考文献

1. Dees, Jan (2009). 『大正着物：過去と現在を語る』 ミラノ: Skira Editore. ISBN 978-88-572-0011-8。
2. 「小紋と浴衣」。きものもち：着物コレクション。控えめな小紋は、着物ワードローブの主力商品であり、街へのお出かけや友人宅へのお出かけなど、家庭以外のカジュアルな場面で着用されます。「小さな模様」を意味する名前にもかかわらず、小紋は大きな模様から小さな模様まで様々で、繰り返しの間隔も広くなっています。絵付け、密に型押し、織物、プリント、縞模様、斑点模様、絞り、絹、甚絽、現代のポリエステルなど、繰り返し模様で、袖が短く、家紋がない場合は、小紋です。[この引用はメタデータのタイトルとして提供されています]
3. 「渡辺晴子コレクションより：MEISEN — nancyprice」nancypricestudio.ca . 2022年4月5日閲覧。
4. 「Kimono Mochi: プライベート着物コレクションの写真とテキスト」.着物もち着物コレクション. 2021年7月31日閲覧。
5. 「銘仙着物展」。生け花店。2014年9月25日。
6. 「Khalili Collections | 日本の着物 | 女性のための着物」Khalili Collections。
7. ダルビー、ライザ・クライフィールド (2001). 『着物：ファッション文化』 ロンドン: ヴィンテージ. p. 156. ISBN 9780099428992蛾が羽化したあとの野生の繭の切れた糸、または次の季節の蚕の卵を産む種蛾が孵化したときに腐ったり壊れたりした栽培作物の残り物から農民が自分たちのために織った布。
8. ルース・M・シェーバー（1966年）『歌舞伎衣装』タトル出版。
9. “小千谷紬”.工芸ジャパン.
10. デュセンベリー、メアリー (1992). 「日本の藤の穀物袋とその他の樹木靭皮繊維織物」アメリカ繊維協会シンポジウム議事録. 2021年6月12日閲覧。
11. 「ユネスコ無形文化遺産ホーム」ich.unesco.org。紬用の糸は、絹糸から手で紡がなければなりません。強い撚りの糸は使用できません。
12. 「ユネスコ - 結城紬、絹織物の生産技術」ich.unesco.org。
13. シーラ・クリフ著『きものの社会生活』 51ページ。…1920年代から1930年代にかけて、少なくともその産地であった関東地方において最大のファッションムーブメントとなったのは銘仙ブームだった。[…] この布はもともと、無地または縞模様のホームスパンや、クッションや布団などの室内装飾品を作るために使われていた。日本の最大の輸出品は絹であり、銘仙は輸出に適さない低品質の絹から作られた。当初は美しさよりも強度が売りだったが、小泉和子著『銘仙の快速』（2004年、102～103ページ）によると、強度は価格によって大きく異なっていた。
14. シーラ・クリフ著『着物の社会生活』 p. 79。銘仙着物は、生糸または廃糸から作られた、厚く織られた光沢のある生地で作られていました。これは、高周波紡糸機の導入によって真綿の余分な糸くずを減らすことができたおかげで実現しました。製造工程で何度も処理を施すことで、この種の絹はより鮮やかな色彩を放つだけでなく、より耐久性も向上しました。、アニー・ヴァン・アッシュ(1999)を引用。 「銘仙―20世紀初頭のファッション着物」。だるまマガジン。30～ 39ページ 。
15. ダルビー、ライザ・クライフィールド (2001). 『着物：ファッション文化』 ロンドン: ヴィンテージ. p. 333. ISBN 9780099428992.平らで硬い仕上げのシルク
16. ザルツ、アンジ (2016 年 7 月 4 日)。 「秩父銘仙美術館＆捺染」。ザルツ東京。
17. 岩本和田佳子 (1998年1月1日). 「スターレットとマスターズ テキスタイルメーカー発行の銘仙ポスター」。アメリカ繊維協会シンポジウム議事録。『テキスタイルの創造：作り手、手法、市場』より。アメリカ繊維協会第6回隔年シンポジウム議事録。ニューヨーク州ニューヨーク市、1998年9月23日～26日（メリーランド州アールビル：アメリカ繊維協会、1999年）。
18. ダルビー、ライザ・クライフィールド (2001). 『着物：ファッション文化』 ロンドン: ヴィンテージ. ISBN 97800994289921870年代には縞模様の銘仙（...）や、夏には薄い絣（かすり）が芸妓が午後の非公式な集まりに着るのに許容されていましたが、1900年までにそのような生地は品位を失ってしまいました。
19. シーラ・クリフ著『着物の社会生活』 p. 52。…1920年代後半の不況により、ほぼ世界中で市場が低迷していました。あらゆる種類の着物の中で、銘仙だけが国内でブームを経験しました。それは、厳しい経済状況の中で、色鮮やかで安価な着物を求めるニーズに応えたからです。日本の女性の少なくとも70%が、少なくとも一枚の銘仙着物を所有していたと推定されています。

外部リンク

• アンナ・レオノウェンズ・ギャラリーで開催された渡辺晴子氏のコレクション「銘仙着物展」。2015年6月6日アーカイブ。Wayback Machineより
• 展覧会で展示された銘仙の衣装のフォトギャラリー： 「渡辺晴子コレクションより：銘仙」。nancypricestudio.ca 。 2022年4月5日閲覧。