| ノースカスケード国立公園 | |
|---|---|
 カスケード峠とペルトン盆地 | |
| 位置 | アメリカ合衆国ワシントン州ワットコム郡、スカジット郡、シェラン郡 |
| 最寄りの都市 | セドロ・ウーリー、ワシントン州 |
| 座標 | 北緯48度49分58秒 西経121度20分51秒 / 北緯48.83278度 西経121.34750度 / 48.83278; -121.34750 [1] |
| エリア | 504,654エーカー（2,042.26 km 2）[2] |
| 設立 | 1968年10月2日 （1968年10月2日） |
| 訪問者 | 16,485人（2024年）[3] |
| 統治機関 | 国立公園局 |
| Webサイト | ノースカスケード国立公園 |
ノースカスケード国立公園は、アメリカ合衆国ワシントン州にある国立公園です。50万エーカー（20万ヘクタール）を超える広さを誇り、ノースカスケード国立公園複合施設を構成する3つの国立公園局管轄区域の中で最大の規模を誇ります。ノースカスケード国立公園は、ロス湖国立保養地の貯水池を流れるスカジット川によって南北に分断されています。レイクシェラン国立保養地は、公園の南側区域の南境に位置しています。この2つの国立保養地に加え、いくつかの国有林や自然保護区、ブリティッシュコロンビア州にあるカナダの州立公園など、他の保護地域が公園のほぼ周囲を取り囲んでいます。ノースカスケード国立公園は、ノースカスケード山脈の険しい山頂、アメリカ合衆国本土で最も広大な氷河システム、数多くの水路の源流、そしてアメリカの国立公園の中で最も植物の多様性に富んだ広大な森林を特徴としています。
この地域に最初に定住したのは、古インディアン 先住民で、ヨーロッパ系アメリカ人の探検家が到着する頃には、スカジット族が住んでいた。19世紀初頭には、毛皮猟師がこの地域を訪れるようになり、イギリスとアメリカの複数の会社が毛皮貿易の支配権を争い合った。 1846年にカナダとアメリカの国境が北緯49度線に設定されると、探検家たちは山岳地帯を抜けて道路や鉄道の可能性のあるルートを探しにやってきた。19世紀後半から20世紀初頭にかけては、限定的な採鉱と伐採が行われた。この地域に人間が初めて大きく影響を与えたのは1920年代で、スカジット川の渓谷に水力発電のためにいくつかのダムが建設された。その後、環境保護主義者たちが残された自然保護活動を行い、1968年10月2日にノースカスケーズ国立公園に指定された。
特に西側斜面は急峻な地形で、大雪と雪崩の危険性が高く、冬季の訪問は著しく制限されます。公園へのアクセスは主にスカジット川沿いの州道20号線経由ですが、この道路も冬季には数ヶ月間閉鎖されます。公園地域固有の動植物のほとんどは現在も生息していますが、気候変動と西側の工業地帯からの汚染物質が環境にリスクをもたらしています。この公園には、主に氷河後退の影響を調査することを通して気候変動を研究する、最も古くから続く研究プログラムの一つがあります。
ノース・カスケーズ国立公園はほぼ全域が原生地域として保護されているため、公園内には建造物、道路、その他の整備物はほとんどありません。キャンプ場まで車で行く場合は、隣接する国有林または国立レクリエーションエリアを通る必要があります。公園内でのキャンプは、トレイル、乗馬、またはボートでのハイキングが必要であり、原生地域の過剰な開発を防ぐため、キャンプは許可制によって規制されています。公園内では登山が人気ですが、人目につかないクリーンクライミングのみが許可されています。
人類の歴史
古代インディアンとネイティブアメリカン
ノースカスケード国立公園と周辺地域における人類の歴史は、最終氷河期の終了後、8～1万年前に始まる。[4]氷河が後退するにつれ、 パレオ・インディアンはピュージェット湾から内陸の山岳地帯へとゆっくりと進出した。公園から数百マイル離れた他の遺跡から発見された考古学的証拠によると、道具の製造に適した岩石の一種であるホゾミーン・チャートが、公園境界のすぐ東にあるホゾミーン山の近くで、過去8,400年間採掘されていた。[5]ホゾミーン・チャートで作られたマイクロブレード などの道具は、スカジット川渓谷、公園の西側、および東側の地域全体の考古学的記録の一部となっている。[6] [5] 9,600年前の先史時代のマイクロブレードが、西部の低地と公園の内陸部およびステヘキン川渓谷を結ぶ峠、カスケード・パスで発見されている。マイクロブレードは、5つの異なる文化時代を含む考古学的遺物群の一部であり、約1万年前に人々が山岳地帯を旅していたことを示しています。[7]カスケード峠での考古学的発掘に加えて、公園内ではさらに260の先史時代の遺跡が確認されています。[8]
18世紀後半に白人探検家が初めてこの地域に入ったとき、現在のノースカスケード国立公園とその周辺地域には、推定1000人のスカジット族ネイティブアメリカンが住んでいた。 [9]スカジット族は主に公園の西側、ピュージェット湾の近くに住み、集落に住み、水路から必要なものを集め、カヌーで移動していた。スカジット族は、北に住むハイダ族などの外部の部族に脅かされると団結する、緩やかな部族連合を形成していた。 [9]彼らは、複数の家族が住める大きな家やロッジを建て、それぞれに仕切りのある場所と入り口があった。ロッジは長さ100フィート（30メートル）、幅20〜40フィート（6.1〜12.2メートル）で、屋根は片勾配の納屋風だった。ピュージェット湾の他の部族が建てた建物は通常、複数の勾配のある切妻屋根だった。 [9]スカジット族は一般的に低地住民で、夏の間だけノース・カスケード山脈に足を踏み入れ、山岳地帯の建造物はより質素で、柱を立てて枝で覆った仮設の建物がほとんどでした。[9]スカジット族はトーテムポールを立て、ポトラッチの儀式に参加しました。ハイダ族に似ていますが、複雑さや豪華さは劣っていました。1910年までにこの地域に残っていたスカジット族は約56人でしたが、その後、その数は数百人にまで回復しました。[9]
内陸部、スカジット族の北東に居住していたヌラカパムクス族（探検家デイヴィッド・トンプソンにちなんで「トンプソン・インディアン」とも呼ばれる）、シェラン族、オカノガン族、ウェナッチ（ウェナチー）族は、ノース・カスケード山脈東部に一時的または通年居住していた。[9]スカジット族とヌラカパムクス族はしばしば争い、奴隷の捜索や報復のために互いのキャンプを襲撃した。沿岸部に居住していたスカジット族と同様に、内陸部の部族も多くの家族が住む長いロッジを建設したが、その建築様式は若干異なり、ロッジには家族同士を隔てる仕切りがなく、杉板ではなく葦のマットで覆われた木組み構造であった。[9]トンプソンは、ウェナッチ族のロッジの一つが長さ240フィート（73メートル）だったと述べている。[9]内陸部の部族は、森林があまり密集していなかったため、カヌーよりも徒歩や馬で移動する傾向がありました。また、太平洋の緩和効果から遠く離れていたため、漁場は豊かではなく、気象条件も厳しかったです。内陸部の部族はトーテムポールを立てたり、ポトラッチの儀式に参加したりすることはほとんどありませんでした。20世紀初頭までに、内陸部の部族は沿岸部の部族と同様に、100年前に白人探検家と初めて接触して以来、主に天然痘などの病気の影響で人口減少を経験していました。[9]
英欧探検
ノースカスケード山脈に入った最初の白人探検家は、アメリカ人所有のパシフィック毛皮会社に雇われていたアレクサンダー・ロスというスコットランド人だった可能性が高い。現在の公園境界線の南東に、ロスと他の会社のメンバーは、太平洋岸北西部の毛皮貿易初期の活動拠点として、1811年にオカノガン砦を建設した。 [10]オカノガン砦は、現在のワシントン州で最初のアメリカ人入植地であり、1804～1806年のルイス・クラーク探検隊のメンバーがたどったルートよりかなり北、コロンビア川沿いのバンクーバー砦の北にあった。[11]オカノガン砦は後にノースウェスト会社、さらにハドソン湾会社の所有となったが、どちらもイギリス所有だった。[11]
交易所ではネイティブアメリカンと白人の罠猟師の両方が毛皮の取引を行っており、交易所には毛皮交易会社の代表者が配置されていた。ロスはあるシーズンでビーバーの毛皮1,500枚を取引した。[10] 1814年、ロスはノースカスケード山脈の渓谷と峠を探検した最初の白人探検家として知られるが、彼が興味を持ったのは探検よりも、ワシントン州内陸部の毛皮交易所と西のピュージェット湾を容易に結ぶルートを発見することだった。[10] [11]ロスは3人のインディアンを伴っており、そのうちの1人はガイドで、一行をノースカスケード山脈の高い峠まで案内した。ロスとガイドは西のスカジット川まで旅した可能性があるが、ピュージェット湾にはたどり着けなかった。[11] 1840年代に毛皮の需要が減ると毛皮取引は大幅に減速したが、少数の住人が1968年に公園が指定されて毛皮の罠猟が違法になるまで、この地域で毛皮の罠猟をして収入を補い続けた。[10]
ノース・カスケード山脈は、孤立した罠猟師を除いて、1850年代まで探検が行われていませんでした。1853年、アメリカ陸軍のジョージ・B・マクレラン大尉が率いる探検隊は、この地域を通る鉄道建設の候補地を探しました。マクレランは、山脈があまりにも多く険しいため、鉄道を建設する場合はかなり南に建設する必要があると判断しました。[12]
この地域におけるアメリカとイギリスの紛争は毛皮交易をめぐって起こり、1818年の条約で、アメリカ国内ではオレゴン・カントリーと呼ばれていた地域の共同統治が認められた。イギリス帝国は、この地域をコロンビア地区と呼んでいた。[13]条約では、国際国境を北緯49度線に設定したが、ライバル関係にある毛皮交易会社が国境の位置について独自の考えを持っていたため、ロッキー山脈の西側では紛争が起きた。イギリスとアメリカ間のオレゴン国境紛争は、最終的に1846年のオレゴン条約につながり、北緯49度線は現在の国際国境であると同時に、現在の公園の北限となっている。[13] 1850年代後半、アメリカ北西境界委員会のメンバーが国境地域を探検し、どの山、川、湖がどの国に属するかを特定しようとした。[13]委員会の一隊は探検家ヘンリー・カスターが率い、公園の北部地域を探検し、1860年代に報告書を発表しました。カスター隊は1858年にワットコム峠を越え、チャレンジャー氷河とホゾミーン山を初めて目にした白人となりました。[13]この地域の景色の壮大さに感銘を受けたカスターは、「見るべきものであり、言葉では言い表せない」と述べました。[14]
1882年、アメリカ陸軍中尉ヘンリー・ハバード・ピアースは政府支援の探検隊を率いて、現在の公園の南部の西側境界を横断し、輸送路と天然資源を探した。1850年代のマクレラン率いる隊と同様に、ピアースは鉄道に適したルートを見つけることができず、道路にもかろうじて適したルートしか見つけられなかった。しかし、この探検隊はエルドラド峰の斜面にある石英鉱脈で金を発見した。[15] 1883年と1887年の軍によるさらなる探検でも、この山脈は事実上侵入不可能であることが判明した。[12]探検家たちは幌馬車道や鉄道のルートを探し続け、19世紀末までには公園の大部分が探検されていたが、ノース・カスケーズ・ハイウェイが山脈を二分したのは1972年になってからであった。[12]
鉱業、伐採、ダム建設
鉱物探鉱者たちはノースカスケード地域に入り、1850年代には金を求めてスカジット川沿いで砂金採掘を行っていた。1870年代にはルビークリーク沿いでも砂金採掘が始まり、アクセスが困難であったにもかかわらず、何百人もの鉱夫たちがこの地域にやって来た。ルビークリーク沿いの鉱業活動のほとんどは1880年代までに終了したが、すぐに銀やその他の鉱物の硬岩採掘に取って代わられた。 [10]この第2次鉱業期は1890年代から1940年代まで続いたが、利益はわずかに増加しただけだった。[16]鉱夫たちは、短い労働期間、困難な地形、鉱石の少ない量、そして資金投資の不足に悩まされた。[17]鉱夫たちは奥地への最初の道や道路を建設しましたが、その中には多数の小川に橋を架けたり、道の建設中に険しい峡谷の上の岩棚を爆破したりするなど、複雑な工学技術を伴うものもありました。[10] [18]ある鉱山会社は、木材を輸送し、水力採掘作業で使用する水を供給するために、一連の水路を建設しました。その最長は3マイル（4.8キロメートル）以上でした。[10]
19世紀後半から20世紀前半にかけて、大規模な鉱山事業が金に加えて銀や鉛の採掘も行われましたが、そのほとんどは採算性がほとんど、あるいは全くありませんでした。金属の需要は一定ではなく、価格変動が激しかったため、採掘は採算が取れませんでした。[10]この地域が国立公園になった後も、民間所有の鉱山保有地がいくつか残りました。そのような保有地の一つであるサンダークリーク鉱山は、1997年時点でもまだ民間所有でした。[19]
太平洋岸北西部の他の多くの地域とは異なり、伐採は将来の公園にほとんど影響を与えなかった。[20]地形の起伏と輸送ルートに近い、より採算のとれる木材資源の存在は、木材産業がこの地域で伐採を行うことを思いとどまらせた。1897年にワシントン森林保護区が設けられ、後に公園となる森林が保護された。1905年までに、保護区の管理は内務省から農務省に移管された。その後、全国のこれらの森林保護区を管理するために森林局が設立され、国有林に再指定された。[10]農務省は商業企業に許可証を得て森林を伐採することを許可していたが、この地域で伐採された木材のほとんどは、小屋の建設などの小規模事業のために地元でのみ使用された。1920年代に公益事業のシアトル市電力会社がスカジット川水力発電プロジェクトを開始すると、伐採は拡大した。 [18]ロスダムの完成により、約12,000エーカー（4,900ヘクタール）の森林が水没していたはずでした。木材伐採の契約は1945年に締結され、プロジェクトは1958年に完了しました。[10]ダムや広範囲に伐採された地域は、現在の国立公園の境界内にはありませんが、隣接するロス湖国立レクリエーションエリア内にあります。[21]
国立公園の設立
1872年のイエローストーン国立公園、そして1890年のヨセミテ国立公園の設立をきっかけに、自然保護論者たちは他の地域にも同様の保護を求めるようになりました。ノース・カスケード地域が1897年に森林保護区に指定される以前から、活動家たちはこの地域にも国立公園指定にふさわしいより強力な保護を与えるべきだと主張していました。[22]ワシントン州民は1892年、シェラン湖 の北側に国立公園を設立するよう請願書を提出しました。この地域を訪れた多くの人々が「スイスよりも素晴らしい」景色を持っていると信じていたからです。[23] 1906年にも、そして1916年から1921年にかけて、芸術家のジュリアン・イッターとマザマス・アルパイン・クラブが「マウント・ベーカー国立公園」の指定法案の成立に向けてロビー活動を行いました。[24]これらの提案は米国議会の承認を得られず、数十年にわたって棚上げされました。[23] [25]
国立公園の構想は、地域住民全員が支持したわけではなかった。彼らは、国立公園の指定は地域の経済に悪影響を与えると感じていたからだ。森林局もまた、公園指定に反対していた。なぜなら、指定すれば土地の管理権を国立公園局に譲渡しなければならないからだ。これは珍しいことではなかった。というのも、多くの公園はもともと森林局によって管理されていたからだ。反対者をなだめるため、森林局は管理する最も手つかずの地域の一部をより強固に保護する「原始地域」を指定した。 [23]
1930年代半ば、森林官ボブ・マーシャルは、この地域を原生地域として保護すべきだと主張した。その後も、この地域を森林局の管理下に置くべきか、国立公園局の管理下に置くべきかをめぐって対立する勢力間の論争は続いたが、1960年代には国立公園設置を主張する環境保護主義者の主張が優勢となった。[23]ジョン・F・ケネディ大統領は、農務省と内務省に対し、ノース・カスケード山脈地域における国立公園設置の可能性に関する共同調査への資金提供を指示した。この調査は1966年1月に完了し、議会に提出された。[24]国立公園の規模、そしてそれが地元の伐採産業に与える影響については、地元および議会で議論が交わされた。[26] [27]ノースカスケード国立公園法は1968年10月2日にこの地域を国立公園に指定し、国立公園局は1969年1月1日に直営を開始しました。[28]ノースカスケード国立公園法はロス湖とシェラン湖国立レクリエーション地域も指定しました。カリフォルニア州のレッドウッド国立公園もノースカスケード国立公園と同じ日に発効しました。[23] 1988年までに、ボブ・マーシャルの当初の計画の大部分は、将来の公園を原生地域として確保するという計画で達成され、ノースカスケード国立公園のほぼすべてがスティーブン・マザー原生地域に指定されました。[29]
公園管理
ノース・カスケーズ国立公園は国立公園局によって管理されており、公園本部はワシントン州セドロ・ウーリーにあります。公園は北部地区と南部地区に分かれており、ロス湖国立レクリエーション地域によって区切られています。南部地区の南東境界はシェラン湖国立レクリエーション地域に接しており、公園と2つのレクリエーション地域はノース・カスケーズ国立公園複合施設として管理されています。[30]公園複合施設の大部分はスティーブン・マザー原生地域に指定されており、公園の93%における人為的な改変を防止しています。[29] [31]国立公園局の任務は「自然資源と文化資源の保全と保護」です。この任務に従い、公園内での狩猟、採鉱、伐採、石油・ガス採掘、自然資源または文化資源の採取は違法です。[32]
2024年には、ノースカスケード国立公園を訪れた人は16,485人、隣接するロスレイク国立保養地を訪れた人は971,173人、シェラン湖国立保養地を訪れた人は30,815人だった。[3]来園者数のピークは6月から9月である。[31]ロスレイク国立保養地へは、州道20号線（ノースカスケードハイウェイとも呼ばれる）で簡単に行くことができる。このハイウェイはロスレイク国立保養地の敷地内にある唯一の道路である。国立公園内には、2本の原始的な道路しか入っていない。ノースカスケード国立公園保養地の2010年度の運営基本予算は770万ドルで、これに基地外資金370万ドル（毎年大幅に変動する）と、営業許可契約および利用料による収入による追加資金が上乗せされている。予算の大部分は人件費であり、その83%は81人の常勤職員（全員が通年雇用されているわけではない）と、主に夏季に働く約250人の季節労働者および任期付き職員の費用を賄っている。[31] 2017年度の会計年度予算は約750万ドルで、国立公園局のすべての施設の予算は長年にわたって全体的に停滞している。[33]
アクセス
公園へはマーブルマウントから始まるカスケード川道路やニューヘイルム近くのソーントンレイクス道路など、一般に開放されている砂利道もあるが、ほとんどの自動車交通はロス湖国立保養地を通る州道20号線を通行する。ニューヘイルムのノースカスケードハイウェイ沿いのビジターセンターは夏季のみ営業している。[34]シュクサン山の最も美しい眺めのいくつかは、公園のはるか外側にあるベイカー山-スノクォルミー国立森林公園内のヘザーメドウズビジターセンターから眺めることができる。[35]奥地への立ち入りには許可証が必要で、そのほとんどはマーブルマウント近くのウィルダネスインフォメーションセンターで入手できる。[34]公園内はすべての人が完全にアクセス可能というわけではないが、隣接する国立保養地には数本のトレイルがあり、ビジターセンター、キャンプ場、トイレはすべて完全にアクセス可能となっている。[36]
公園の西側で最も近い大きな町はセドロ・ウーリーで、東側にはウィンスロップがあります。シェランはシェラン湖の南東端に位置し、ステヘキンから公園へはワシントン州東部のコミュニティがアクセスできます。最寄りの国際空港はシアトル・タコマ国際空港（シータック）で、ノース・カスケーズ・ビジターセンターから190km、シェランから310kmの距離にあります。シェランでは、乗客専用のフェリー「レディ・オブ・ザ・レイク」がステヘキンや、ハイカーが公園の南端へアクセスするためのトレイルヘッドまで運航しています。[37]
地理
ノースカスケード国立公園は、米国ワシントン州のワットコム、スカジット、シェラン各郡にまたがる。ロスレイク国立保養地 (NRA) によって二分され、北部と南部の2つの地区からなる。北部地区の北の境界は、米国とカナダの国境でもあり、カナダは隣接するチリワック湖とスカジットバレー州立公園を管理している。北部地区の東と南の境界全体は、ロスレイク国立保養地と接している。北部地区の西側は、マウントベーカー・スノクォルミー国有林と接しており、その中にはマウントベーカーとノイジー・ディオブスッド荒野があり、どちらも公園に接している。[38] [39] [40]マウントベーカー・スノクォルミー国有林は、公園の南部地区の南西の一部とも接している。南西の境界に沿ってウェナッチー国有林があり、その中にグレイシャーピーク荒野がある。[38] [41]公園の南側境界はレイク・シェラン国立保護区と共有されており、東側境界の一部はオカノガン・ワナッチー国有林と共有されている。[38]レイク・シェラン・ソートゥース荒野は、公園の南東境界に沿ったオカノガン・ワナッチー国有林内にある。[42]
ノースカスケード国立公園は標高差が約9,000フィート（2,700メートル）あり、公園の最高地点はグード山の頂上で、西側の渓谷は平均海抜約400フィート（120メートル）しかないため、公園には8つの生活圏を含む非常に多様な生態系があります。[43] [44]水と氷河の氷による浸食によって、アメリカ本土で最も急峻な山脈がいくつか形成され、麓から4,000～6,000フィート（1,200～1,800メートル）の高さに達します。[45]公園には300を超える氷河と300の湖があり、スカジット川、ステヘキン川、ヌークサック川に流れ込むいくつかの川の源流があります。[44] [46]地形の険しさが人間の侵入を阻み、その結果、公園はほぼ完全に自然のままとなっている。
地質学
ノースカスケード国立公園は、北カリフォルニアからブリティッシュコロンビアまで広がるカスケード山脈の一部であるノースカスケード山脈にちなんで名付けられました。ノースカスケード山脈は山脈の最北端に位置し、南側のカスケード山脈が第三紀から完新世の火山岩類からなるのに対し、ノースカスケード山脈は主に中生代の結晶岩と変成岩で構成されています。[47]公園内の岩石のほとんどは比較的新しい中生代のものですが、最古の岩石は4億年前のデボン紀に遡ります。[48]様々な岩石層の複雑な集合体は、繰り返し侵食され、再び埋没し、破砕や熱にさらされ、北米で最も複雑で最も理解されていない地質学的記録の一つである地質学的パズルを作り出しています。これらの力は現在も続いており、この地域では隆起と断層運動が続いています。[48]
岩石で見つかった化石や磁気の証拠から、ノースカスケード山脈を構成するテレーンは数千マイル北に移動して、 9000万年前に北米プレートに衝突したことが示されている。 [48]岩石同士の衝突により、隆起だけでなく、断層や褶曲も起こり、テレーンはさらに北向きまたは南向きの断層に分裂した。[48]隆起した岩石の大部分は浸食され、4000万年前、海底の重い玄武岩が、山脈の核となる軽い花崗岩を押し上げ始め、このプロセスは現在も続いている。[ 48] [49]衝突帯付近の地下深くにある岩石は、高熱にさらされて再結晶化して花崗岩となり、最高峰の背骨を形成している。[48]隆起と浸食が続き、最終的に完新世に氷河の氷がこの地形に作用して、今日見ることができる岩石が露出した。[48] [50]
北カスケード山脈は、南カスケード山脈の若い火山岩よりもはるかに硬く耐久性があるため、より険しく、水と氷による激しい浸食により急峻な地形が一般的です。[51]水と氷による浸食と相まって隆起が続くことで、深い谷と、はるかに高い山脈に匹敵する大きな起伏が形成されました。[51]
山々
ノースカスケード国立公園で最も高い山は、標高9,220フィート（2,810メートル）のグッド山です。[52]この山は、公園南部の人里離れた奥地にあります。[53]近くには、バックナー山（9,114フィート（2,778メートル））[54]やローガン山（9,087フィート（2,770メートル）） [55]など、標高9,000フィート（ 2,700メートル）を超える山がいくつかあります。グッド山の北東約5マイル（8.0キロメートル）の約9,000フィート（2,700メートル）に、ブラックピーク（8,970フィート（2,730メートル））があります。公園の南部にある他の著名な山としては、ボストンピーク（8,894フィート（2,711メートル））[56] 、 エルドラドピーク（8,868フィート（2,703メートル））[57]、フォービドゥンピーク（8,815フィート（2,687メートル））[58]などがある。
公園の北部には、スカジット山脈の支山脈であるピケット山脈があり、スカジット山脈はノースカスケード山脈の支山脈です。[59]ピケット山脈には、マウントフューリー、マウントチャレンジャー、ポルターガイストピナクル、マウントテラー、ゴーストピーク、ファントムピークなど、不吉な名前を持つ多くの尖峰があり、そのすべてが8,000フィート（2,400メートル）を超えています。ピケット山脈は長さが6マイル（9.7キロメートル）しかありませんが、7,500フィート（2,300メートル）を超える山が21あります。[59]ピケット山脈の北、カナダとの国境近くには、マウントリダウト（8,969フィート（2,734メートル））、スピッカード山（8,979フィート（2,737メートル））、モックスピークスの尖峰（8,630フィート（2,630メートル））があります。[60]公園の北西部に孤立してそびえ立つのが、よく写真に撮られるシュクサン山（標高9,131フィート（2,783メートル））で、ベイカー湖の南わずか6マイル（9.7キロメートル）のところから8,400フィート（2,600メートル）以上もそびえ立っています。[61]
水の特徴
ノースカスケード国立公園内には500を超える湖や池がある。[62]これらには魚がほとんどいないが、これは標高の高い水路に魚がたどり着けない急峻な地形では珍しいことではない。約240の湖は標高の高い場所に存在し、一部の湖では19世紀後半から魚の放流が続けられている。[63]魚の放流がなければ在来種の魚がいないこれらの湖での釣りは、この地域の経済と観光の一部となっている。[64] 2008年には、これらの湖に魚を放流し続けるべきかどうか、また、そうする場合にはサンショウウオなどの在来種やその他の水生生物にどのような影響が及ぶかを検討した環境影響評価書が作成された。[65] 2014年に署名されたノースカスケーズ国立公園局複合魚類放流法は、国立公園局に対し、繁殖能力のない魚類の放流を42ヶ所以下の湖で行うことを指示しており、同国立公園は公園内の湖に外来魚類を放流し続けている唯一の国立公園となっている。[66] [67]湖に魚類を放流しないという以前の決定は、国立公園における「自然」の意味についてのより大きな議論の一部であった。[68]
公園内には数百もの小川や渓流、そして複数の河川が源を発しています。標高の高い場所にある渓流は、氷河の融解水が直接流れ込むことが多く、氷河粉と呼ばれる細かく砕かれた岩石粒子を運んでいます。[69]氷河粉は水を時折ターコイズ色に変え、この細かく砕かれた岩石粒子は小川が流れ込む湖に浮遊し、湖の一部がターコイズ色に見える原因となっています。特にサンダークリークは、数十もの氷河から融解水が供給され、浮遊粒子をディアブロ湖に運ぶため、この特性でよく知られています。[70]
スカジット川は公園を南北に分割している。スカジット川はロスレイク国立保養地内にあり、国立公園の境界線の外側にあるが、スカジット川を供給する小川や渓流の一部は国立公園内から流れ出ており、ベイカー川はこれらの支流の中で最大のものである。[69]スカジット川は西のピュージェット湾に注ぐ最大の河川であり、ロスレイク国立保養地にあるダムと公園に隣接する他の湖を堰き止めるダムはシアトルで使用される電力のほぼ90%を供給している。[71]公園を水源とする他の重要な河川には、チリワック川、ヌークサック川、ステヘキン川などがある。[69]
氷河
ノースカスケード国立公園には約312の氷河があり、アラスカを除く米国の公園の中で最も多くの氷河があり、下48州の氷河の3分の1を占めています。[72]隣接する国立レクリエーションエリアのいくつかの氷河を含めると、ノースカスケード国立公園複合氷河は、2009年時点で合計27,000エーカー（110 km 2 ）の広さを覆っています。[73]ボストンピークの北斜面にある ボストン氷河は、公園内で最大の氷河で、1971年の測定では面積が1,730エーカー（7.0 km 2 ）でした。[52] 1971年に2平方キロメートル（0.77平方マイル）以上と測定された他の氷河には、シュクサン山のイーストヌークサック氷河とサルファイド氷河、エルドラドピークのマカリスター氷河とインスピレーション氷河、リダウト山のリダウト氷河、スノーフィールドピークのネーヴ氷河、チャレンジャー山のチャレンジャー氷河があります。[74]
ノースカスケード山脈の氷河は密度が高く、アクセスも比較的容易だったため、米国では氷河学に関する一連の初期の科学的研究がいくつか行われた。1955年以降、ワシントン大学はリチャード・C・ハブリーによる毎年の航空写真撮影遠征を後援し、氷河の写真を撮影し、起こりうる変化を明らかにすることを目指した。[75] 1960年、オースティン・ポストは航空写真の範囲を他の地域にまで広げ、地上画像も用いて研究を補強した。1971年、1955年以降に収集された写真やその他のデータに基づき、ポストらはノースカスケード山脈の氷河の数と規模を記録した報告書を作成した。[74]オースティン・ポストの調査当時、彼らの研究では、ノースカスケード山脈の氷河の中には、数十年にわたる後退の後、20世紀半ばに小規模な成長または平衡期を経験したものがあると結論づけていた。この研究では、季節変動による毎年の氷河融解が河川水位に大きな影響を与え、晩夏の水流量の約30％を占め、サケ漁業などの生態系に直接影響を与えていると結論付けられました。[74]
国立公園局、米国地質調査所（USGS）、そして1984年以来ノースカスケード氷河気候プロジェクトを率いてきたマウリ・S・ペルトなどの氷河学者は、ノースカスケード氷河の研究を続けてきた。 [76] 1993年以来、国立公園局はノイジークリーク氷河、シルバー氷河、ノースクラワティ氷河、サンダリー氷河の4つの公園氷河について厳密な研究を行ってきた。[77]国立公園局の調査によると、これら4つの氷河は1993年から2011年の間に体積が急速に減少した。[78] 1998年、国立公園局とポートランド州立大学が航空写真による調査を実施したところ、1971年のオースティン・ポストの調査以来、公園全体の氷河の体積が13％減少していることが明らかになった。 [79]国立公園局は、地球が寒冷期を経験した数世紀の期間である小氷期の終わりから過去150年間で、ノースカスケード山脈の氷河の体積は40％減少したと述べた。 [79]この氷河氷の減少は、夏季の融解量の減少に寄与している。2016年に発表された論文では、1959年以降、スカジット川流域の夏季の流量は25％減少していると報告されている。[80]
地図
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生態学
ノースカスケーズ国立公園の生態系では、8つの独特なライフゾーンが数千種もの動植物種を支えています。標高差は約2,700メートル（9,000フィート）あり、この公園は米国の国立公園の中でも最大級の生物多様性を誇ります。[81] [82]
フローラ
ノース・カスケーズ国立公園の植物相は、大きな起伏、その地域が受ける水分量、斜面と土壌の種類、そして火災の生態学の影響を受けています。こうした多様な生態学的地位が、豊かな生物多様性の進化を可能にしています。北米の国立公園で、ノース・カスケーズ国立公園ほど多くの維管束植物種が記録されているところはほとんどありません。1,630種が記録されており、専門家は、非維管束植物と菌類を加えることで、既知の植物種の数は2倍以上に増えると推定しています。[83]
公園内には推定236,000エーカー（960 km 2）の原生林がある。[84]公園内ではこれまで伐採された面積がほとんどなかったため、谷間や斜面の下部には、標高7,000フィート（2,100メートル）の森林限界に至るまで、かなりの原生林が見られる。谷底から標高約2,000フィート（610メートル）にかけては、ウェスタンヘムロック、レッドシーダー、ダグラスファーの原生林が広く見られる。これらの樹種は深い土壌に大きく依存しており、ビッグビーバークリークには樹齢1,000年、高さ200フィート（61メートル）を超えるレッドシーダーが見られる。[85] [86]これらの最も標高の低い森林へは、州道20号線のハッピークリーク森林遊歩道、ベイカー湖の影の番人、ディアブロ湖のサンダークリークトレイル、州道542号線のホースシューベンドトレイルなどのトレイルで行くことができます。[85]森林の林冠の開けた場所には、アカハンノキやオオハコベが見られますが、この鬱蒼とした森林全体に、シダ、低木、苔が豊富に生えています。[86]
標高610～1680メートル（2,000～5,500フィート）の森林は、レイニー峠の州道20号線付近で、主に太平洋クロモミが占めています。また、この標高では、ウェスタンヘムロックに代わり、マウンテンヘムロックが優占種となっています。標高1200～2100メートル（4,000～7,000フィート）の亜高山帯では、森林は草本植物や顕花植物、低木が優占する草原に変わります。標高2100メートル（7,000フィート）を超えると高山帯となり、まばらな草本植物、時折見られる低木、地衣類を除けば、植物種はほとんど生息していません。[86] [85]気候の温暖化により多くの植物種の高度調整が起こり、1960年代以降、森林限界は山の斜面のさらに上の415フィート（126メートル）に達しました。[87]
この地域の生物多様性は、気候変動と侵略的外来植物種によって脅かされています。[83]これらの植物は、人間の活動による意図しない再分配によって公園全体に広がり、車やハイカーに付着しています。侵略的外来植物には、ヤグルマギクやヨシノキなどが挙げられます。[88]公園内にはイネ科植物が約150種存在し、その半分は外来種であり、この生態系に非在来種と考えられています。[89]
アメリカマツは公園原産で、公園東部の乾燥した地域で標高5,000フィート（1,500メートル）以上の高地に生育しています。[90]アメリカマツは高山植物相の他の種の安定種であり、クラークスホソウヒゲナガなどの鳥類や、アカリスやダグラスリスなどの哺乳類の食料源となっています。[90]科学者たちは、気温上昇がアメリカマツの生育に必要な生息地に悪影響を及ぼし、ひいては他の多くの種にも影響を及ぼすと考えています。アメリカマツ水疱病とマツノキクイムシは、多くの地域でアメリカマツの個体群を壊滅させています。[91] 2018年時点で、「アメリカマツの28%が枯死し、30%が水疱病に感染し、1%がマツノキクイムシによって枯死した」と報告されています。[87]
動物相
この公園には75種の哺乳類を含む多様な動物種が生息している。コヨーテ、ボブキャット、オオヤマネコ、クーガー、ミンク、カワウソ、アメリカクロクマなど合計18種の肉食動物の生息が公園内で確認されている。[92]ヘラジカやヘラジカなどのシカ類、シロイワヤギやオオツノヒツジなどのウシ科動物、ビーバー、ホワイリーマーモット、ナキウサギなど24種以上のげっ歯類も生息している。[92] [93]コウモリは10種が確認されている。[92]ハイイロオオカミは絶滅危惧種に、ハイイログマは絶滅危惧種に指定されている。[94]ノースカスケード国立公園ではハイイログマを公園に戻す管理計画があるが、オオカミは時間の経過とともに自然に回復する可能性が高いため戻さない。[95]
公園はハイイログマの主要な生息地だが、同種は1860年までにこの地域から絶滅した。[96] [97] 2015年までの10年間でハイイログマの目撃情報はわずか2件で、カナダ側の公園境界外で確認された。[96] 1991年、米国政府の土地管理機関委員会である合同ハイイログマ委員会は、国立公園と周辺の国有林を含むノースカスケード地域で、自立したハイイログマの個体群を回復させる取り組みを行うことを決定した。1997年、ノースカスケード地域は国家ハイイログマ回復計画に追加され、2017年時点ではハイイログマ回復のための環境影響評価書はパブリックコメントの段階にあった。同地域で200頭のハイイログマの自立した個体群を回復させるための様々な行動計画が提案されていた。[98]
クズリは北米で最も希少かつ最も見つけにくい哺乳類のひとつです。[99]公園内での目撃はまれで、種の数が限られていることと、好む生息地が人間の侵入から遠く離れた雪に覆われた高高度であることの両方の理由でそうなっています。公園の東にある国有林で約 9 匹のクズリが捕獲され、アルゴス衛星テレメトリーによって追跡される送信機が取り付けられました。4 匹のクズリはノースカスケード国立公園の南部を頻繁に訪れ、そのうち 2 匹はほとんどの時間をそこで過ごしました。研究者たちは、これらの研究対象動物が公園内で繁殖したかどうかを判断できませんでした。[99]温暖化は、この種の繁殖に必要な積雪の減少により、実施されるクズリ回復活動に影響を与える可能性があります。研究によると、クズリは 5 月まで残る少なくとも 5 フィート (1.5 メートル) の深い雪の中に巣を作り、気候が温暖化するにつれて、特にアメリカ本土 48 州でこれらの地域は珍しくなっています。[87]
公園を通過したり、繁殖地として利用したりする鳥は200種以上記録されています。[100]これらの鳥類には、イヌワシやハクトウワシのほか、マダラキンクロウ、シロハラホシガラス、ホシハクチョウ、ナキハクチョウ、季節ごとに見られるウエスタンタナガラ、カシネフウチョウ、マツノキヒバリ、エボシガラス、エボシクマゲラなどのキツツキ類、ハイイロライチョウなどの主に地上性の鳥類が含まれます。[100] [101]ハヤブサは、公園内で見られる種の中で唯一連邦政府により絶滅危惧種に指定されており、マダラウミスズメとマダラキンクロウは絶滅危惧種に指定されています。[94]
少なくとも28種の魚類が確認されており、その中には太平洋サケの5種すべて（ピンクサーモン、キングサーモン、ベニザケ、ギンザケ、シロザケ）が含まれます。[102]ニジマス、レイクトラウト、カワマスなどの様々なマス類に加え、オオクチバスやロングノーズデイスも生息しています。[103]
7種の爬虫類と約12種の両生類が確認されています。キタアリゲータートカゲやガータースネークなどの爬虫類、ニシヒキガエル、オオサンショウウオ、イモリなどの両生類が公園内に生息しています。[104] [105] [106]
500種以上の昆虫が記録されており、その中には少なくとも24種の蝶が含まれています。[107] [108]公園内の水路には約250種の水生無脊椎動物が生息しています。[109] [107]
火
ノースカスケード国立公園では、現在のロス湖付近の地域で、ネイティブアメリカンが火を使って低木を払い、歩行を容易にし、またおそらくは動物を葉の間から追い出すことにも利用していた。[4]樹木の成長パターンや年輪分析から得られた証拠は、何百年にもわたって人為的な火災が発生していたことを示している。同様の証拠はステヘキン渓谷でも見つかっており、年輪の証拠に見られる成長パターンや焼け跡から、小規模で低強度の火災と大規模火災の両方が示唆されている。人為的である可能性が高い低強度の火災は、公園の最東端地域でのみ確認されている。サンダークリーク地域などの亜高山帯では、火災は30年から400年の頻度で発生すると研究で結論付けられている。[110] : 8
ノースカスケーズ国立公園管理局の管轄区域全体では、1973年から2003年の間に、人為的な火災が113件発生し、106エーカー（43ヘクタール）が焼失しました。また、落雷による火災が264件発生し、11,672エーカー（4,723ヘクタール）が焼失しました。[110] : 13 この期間中、最大の火災は4,118エーカー（1,666ヘクタール）を焼き尽くし、そのほとんどはロスレイク国立レクリエーション地域で発生しました。ノースカスケーズ国立公園管理局には、火災の危険性と深刻度に応じて評価が異なる3つの区域があります。[111]この公園はスカジット火災管理ユニット（FMU）として管理されており、大規模な自然火災の発生頻度は低く、平均して50年から400年に1度しか発生していません。[110] : 36
ノース・カスケーズ国立公園には、「…植生特性、燃料組成、火災頻度、強度、パターン、およびその他の関連する撹乱の自然（歴史的）変動範囲」を示す状態タイプがあります。[110] : 22 この状態タイプは、公園の大部分に適用される原生地域の指定と一致しており、人や歴史的資産が脅かされず、火災が落雷によるものである限り、全体的に自然な「燃やすに任せる」方針に相当します。管理計画の一環として、FMU内の数少ない歴史的建造物は、防火対策として優先的に保護されています。これには、ビーバー・パス・シェルターのようなバックカントリー・シェルターや、サワードウ、デソレーション、コッパー・ルックアウトなどの火災監視所などがあり、これらはすべて国家歴史登録財に登録されています。[110] : 42
気候
カスケード山脈は東側斜面に顕著な雨陰を作るほどの高さがある。公園の西部では、年間降水量が東部よりも76インチ（190 cm）多い。西部の降水量が多いことは降雪量の増加とも相関しており、西部では東部よりも年間400インチ（10,000 mm）多く観測されている。[112]西側斜面の降雪深は、低地で年間50～75インチ（130～190 cm）であるが、海抜4,000～5,500フィート（1,200～1,700 m）の高度では400～600インチ（1,000～1,500 cm）に増加する。積雪深は3月上旬にピークとなり、高度に応じて10～25フィート（3.0～7.6 m）となる。[113]
標高の低い場所でも、年間の6か月以上は雪に覆われ、公園内を通る唯一の幹線道路である州道20号線は、11月下旬から4月下旬までは通常閉鎖されます。州道や連邦幹線道路を横切る雪崩シュートの数と同じくらい多く、中には長さ2,000フィート（610メートル）を超えるものもあり、幹線道路を横切るため、この時期の除雪は不可能です。[114]秋から春にかけて、特に西側斜面では大雪と雪崩が頻繁に発生します。標高の高いトレイルは通常、真夏までに開通し、観光シーズンの大半は6月中旬から9月下旬です。[112]公園の東側は一般的に暖かく乾燥しており、特に夏は最高気温が90°F（32°C）に達します。 1950年代以降、標高4,000フィート（1,200メートル）以上の地域では、冬季の平均最低気温が華氏5度（摂氏2.77 度）上昇しました。これにより、冬季の平均氷点が200メートル（650フィート）上昇し、積雪量は減少しました。[87]
全体的に、太平洋に比較的近いため、公園内の気温は穏やかで、内陸部の同様の緯度にある他の地域よりも暖かいです。
| ノースカスケーズ国立公園、ノースカスケーズビジターセンターの気候データ。標高：535フィート（163メートル） | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 平均日最高気温 °F (°C) | 40.9 (4.9) |
44.8 (7.1) |
51.0 (10.6) |
57.8 (14.3) |
65.3 (18.5) |
69.9 (21.1) |
76.7 (24.8) |
77.3 (25.2) |
70.4 (21.3) |
57.2 (14.0) |
45.9 (7.7) |
39.6 (4.2) |
58.1 (14.5) |
| 日平均気温（°F、°C） | 36.2 (2.3) |
38.2 (3.4) |
42.8 (6.0) |
48.1 (8.9) |
54.6 (12.6) |
59.6 (15.3) |
64.6 (18.1) |
65.0 (18.3) |
59.2 (15.1) |
49.4 (9.7) |
40.8 (4.9) |
35.3 (1.8) |
49.5 (9.7) |
| 平均日最低気温 °F (°C) | 31.5 (-0.3) |
31.5 (-0.3) |
34.6 (1.4) |
38.5 (3.6) |
44.0 (6.7) |
49.2 (9.6) |
52.5 (11.4) |
52.8 (11.6) |
47.9 (8.8) |
41.5 (5.3) |
35.7 (2.1) |
31.0 (−0.6) |
40.9 (4.9) |
| 平均降水量（インチ）（mm） | 9.75 (248) |
6.15 (156) |
5.60 (142) |
4.00 (102) |
2.78 (71) |
2.59 (66) |
1.41 (36) |
1.37 (35) |
2.79 (71) |
7.66 (195) |
10.49 (266) |
8.24 (209) |
62.83 (1,596) |
| 平均相対湿度（％） | 81.9 | 74.8 | 68.1 | 57.7 | 55.5 | 55.4 | 50.1 | 48.9 | 51.4 | 59.8 | 82.5 | 84.9 | 64.2 |
| 平均露点°F（°C） | 31.2 (-0.4) |
30.9 (-0.6) |
33.0 (0.6) |
33.9 (1.1) |
39.0 (3.9) |
43.6 (6.4) |
45.6 (7.6) |
45.3 (7.4) |
41.3 (5.2) |
36.0 (2.2) |
35.9 (2.2) |
31.2 (-0.4) |
37.3 (2.9) |
| 月平均日照時間 | 62.0 | 84.8 | 155.0 | 180.0 | 217.0 | 240.0 | 279.0 | 248.0 | 180.0 | 155.0 | 60.0 | 62.0 | 1,922.8 |
| 平均日照時間 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 平均日照時間 | 8.8 | 10.2 | 11.9 | 13.7 | 15.3 | 16.1 | 15.7 | 14.3 | 12.6 | 10.8 | 9.2 | 8.3 | 12.2 |
| 日照可能率 | 23 | 29 | 42 | 44 | 46 | 50 | 57 | 56 | 48 | 46 | 22 | 24 | 41 |
| 平均紫外線指数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 出典1: PRISM Climate Group [115] | |||||||||||||
| 出典2: 天気図（太陽データ）[116] | |||||||||||||
空気と水質
ノースカスケーズ国立公園は大部分が辺鄙な地域にあるが、西風がブリティッシュコロンビア州のピュージェット湾とフレーザー川渓谷周辺の工業地帯から様々な汚染物質を公園内に持ち込んでいる。これらの汚染物質は植物や氷河に堆積し、その後、雨や氷河融解によって運ばれ、河川や湖沼に拡散する。[117]ピュージェット湾とフレーザー川渓谷周辺の工業地帯は、卓越風の影響により、はるか南に位置するレーニア山国立公園よりも水質と大気質に顕著な悪影響を及ぼしている。この現象により、標高の高い湖沼は酸性度が高くなる。公園の生態系への現在および長期的な影響はまだ十分に評価されていない。[118]
公園内では水銀や農薬由来の毒素、そしてオゾンが検出されていますが、生態系に大きな影響を与えるほどの濃度に達しているとは証明されていません。工場や自動車の排気ガスから発生する硫黄、二酸化窒素、オゾンに加え、農業や建設などの発生源から発生する塵や微粒子が増加し、大気中に拡散し、長距離の視程を低下させています。[119]煙霧の増加により、最悪の日には最大240kmだった視程が80km未満にまで低下しています。[118]
気候変動は高地の湖や川の水温に影響を与え、ひいてはこれらの水域で繁殖できる魚類にも影響を及ぼすでしょう。氷河の後退により、温暖期に融解する氷河の氷の量が減少し、晩夏でも川や湖を冷たく保つことができます。[72]
アトラクション
ノース・カスケーズ国立公園はシアトルの北東約160キロメートルに位置している。[120]国立公園のほぼ全域がスティーブン・マザー荒野として保護されており、アメリカ合衆国本土48州の中でも「最高の荒野公園の一つ」とされている。[121]一部の国立公園とは異なり、ノース・カスケーズ国立公園は入場料が無料である。[122] [123]また、車でアクセスできるハイキングコースの起点には駐車許可証は不要である。ただし、公園に隣接する国有林の一部のトレイルヘッドでは駐車許可証が必要となる場合がある。[124]公園の北西端にあるシュクサン山は、標高2,783メートル（9,131フィート）で、公園内で2番目に高い山であり、よく写真に撮られている。[125] [126] [127]
キャンプ、ハイキング、サイクリング
ハイカーやバックパッカーは、公園南部の南西部にあるカスケード峠をよく訪れる。ここは、ネイティブアメリカンの移動ルートとして使われていた。峠へは、マーブルマウントから始まる砂利道の突き当たりにある駐車場から、3.7マイル（6.0 km）のハイキングコースで行くことができる。 [128]公園内には、約400マイル（640 km）のハイキングコースがある。[129]ハイカーは、公園南部のパシフィック・クレスト・トレイルの18マイル（29 km）と、北部を通るパシフィック・ノースウェスト・トレイルの63マイル（101 km）を含む、2つの国立景観トレイルにもアクセスできる。 [121] [130] [38]ピケット山脈の北と南、トライアンフ山、エルドラドピーク、ボストンピーク地域は、人気の高いバックカントリーキャンプ地帯である。[131]
アメリカのほとんどの国立公園とは異なり、ノースカスケード国立公園内にはキャンプ場まで車で行ける場所はありません。ロスレイク国立保養地と周辺の国有林には、車でアクセスできるキャンプ場が数多くあります。[132]夜間キャンプはすべてバックカントリーキャンプとみなされ、キャンプ場は過密状態にならないように保護されています。[133]バックカントリーキャンプのスポットは早春のみ予約可能です。ウォークアップ許可証はマーブルマウント近くのウィルダネス・インフォメーションセンターで取得できます。[34] [134]公園の大部分は原生地域に指定されているため、すべてのハイカーやバックカントリー旅行者が静かな時間を過ごせるようにすることが目標です。[134]トレイルとキャンプ・コリドーと呼ばれる場所では、グループの人数は12人未満に制限されており、トレイルから外れた奥地では6人を超えるグループは許可されていません。[133]
公園内では自転車の持ち込みが許可されていますが、車両と同じ道路でのみ可能です。ハイキングコースへのマウンテンバイクの乗り入れは禁止されています。ハイカー／バイカー用のキャンプ場は、ニューヘイルム・キャンプ場、コロニアル・クリーク、ステヘキン近郊にあります。[135]
登山
数多くの崖、氷、その他の難所を越える質の高い登山ルートが、この公園を多くの登山愛好家に人気の目的地にしています。[136]一部の山頂や崖には比較的容易にアクセスできますが、最も遠隔地にある山頂や崖は数日間の登山を必要とし、経験豊富な登山家でさえも困難を極めます。公園では、ピトンなどの固定式アンカーの新規設置を禁止し、チョックやカムなどの取り外し可能なアンカーのみが許可されています。固定式アンカーは岩を損傷し、侵入性があるとみなされるため、このクリーンクライミングは資源保護のために実施されています。[136]
ロッククライミングや登山の多くは森林限界線より上で行われるため、高山生態系の保護は極めて重要です。「痕跡を残さない」というポリシーが厳格に施行・奨励されており、キャンプは岩の上のみで行うこと、キャンプ用ストーブのみを使用すること、食料は動物が届かない場所に安全に保管すること、必要に応じて人間の排泄物を運び出すか適切に埋めることなどが挙げられます。[137]ノースカスケード山脈での登山は、フレッド・ベッキーによって初めて普及しました。1938年、15歳でシニスターピークの初登頂を果たし、1939年にはデスペア山の初登頂、翌年にはフォービドゥンピークの初登頂を果たしました。ベッキーはノースカスケード山脈で少なくとも24の峰を登頂した最初の登山家であり、1970年代初頭に出版された3巻からなる詳細な『カスケード・アルパイン・ガイド』は「ベッキー・バイブル」と呼ばれています。[138]
参照
参考文献
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外部リンク
- 公式サイト 国立公園局
- 学歴: ノースカスケーズ研究所
- 氷河研究：ノースカスケード氷河気候プロジェクト報告書
