1795年から1820年の西洋ファッション

1800年代初頭、女性は薄い紗のアウタードレスを着用し、男性はズボンとオーバーコートを着用していました。ルトガー・ヤン・シメルペニンクとその家族、1801～1802年、ピエール＝ポール・プリュードン作

ジャック＝ルイ・ダヴィッド作『レイモン・ド・ヴェルニナック夫人』 。ディレクトワール様式の衣装と椅子を身にまとっている。「第7年」、つまり1798年から1799年。

フランスの画家ルイ・レオポルド・ボワイーによる、1803 年頃の家族で遊ぶチェッカー (「jeu de dames」) の絵画。

裕福な家族がパリの泥だらけの道を避けるために板の上を慎重に歩いている。ボイリー作、1803年

1795年から1820年にかけてのヨーロッパおよびヨーロッパの影響を受けた国々のファッションは、18世紀初頭の錦織、レース、かつら、白粉をまとったスタイルに取って代わり、アンドレスまたはインフォーマルなスタイルが最終的に勝利を収めた。フランス革命後、誰もフランス貴族の一員であることを望まなくなり、人々は衣服を単なる社会的地位の象徴としてではなく、個人の表現手段として用いるようになった。^[1]その結果、19世紀初頭のファッションの変化は、新たな公的なアイデンティティを提示する機会を与え、同時に個人の内面をも洞察する機会となった。キャサリン・アースレスタッドは、「新たな社会的価値観を体現するファッションは、伝統と変化の重要な対峙の場として浮上した」と指摘している。^[2]

女性の服装に関しては、スカートとジャケットスタイルの日常的な装いは実用的で気取らず、労働者階級の女性を彷彿とさせました。^[3]女性のファッションは古典的な理想に従い、硬い骨ばったコルセットは廃れ、より柔らかく骨ばったコルセットが好まれました。^[4]この自然な体型は、衣服の下の体型が見えることによって強調されました。露出した胸はこの古典的なスタイルの一部であり、ファッションにおける胸は純粋に美的かつ性的なものとして捉える人もいました。^[5]

英国史のこの時代は、ジョージ3世とジョージ4世の治世の間の摂政時代を特徴とする摂政時代として知られています。しかし、ファッション、建築、文化、政治の流行によって特徴付けられるこの時代を最も広く定義すると、1789年のフランス革命に始まり、 1837年のビクトリア女王の即位に終わります。この時代に生きた有名人の名前は今でも有名です。ナポレオンとジョセフィーヌ、ジュリエット・レカミエ、ジェーン・オースティン、パーシー・ビッシュ・シェリー、バイロン卿、ボー・ブランメル、エマ・ハミルトン夫人、プロイセンのルイーズ王妃と夫のフリードリヒ・ヴィルヘルム3世など、数多くいます。ボー・ブランメルは、男性のファッションの理想として、 ズボン、完璧な仕立て、飾りのない清潔なリネンを導入しました。

ドイツでは、共和制都市国家が伝統的で慎ましく実用的な衣服を放棄し、フランスやイギリスのファッショントレンドである半袖のシュミーズドレスやスペンサージャケットを取り入れ始めました。^[6]アメリカのファッショントレンドはフランスの衣装を模倣しましたが、シュミーズの透け感を補うためにショールやチュニックを着用するなど、控えめなスタイルになりました。^[7]しかし、スペインのマジョ（貴族）は、伝統的なスペイン衣装を取り戻し、それを洗練させることで、フランス啓蒙主義の理想に反発しました。^[8]

18世紀末までに、ファッションには大きな変化が起こり、それは単なるスタイルの変化にとどまらず、哲学的・社会的理想の変容へと繋がりました。それ以前は、アンシャン・レジームのスタイルと伝統が「自己」という概念を阻んでいました。むしろ、人のアイデンティティは変化しやすく、着ている服によって変化すると考えられていました。しかし、1780年代になると、新しい「ナチュラル」なスタイルが、人の内面を服装を超えて表現することを可能にしたのです。^[9]

1790年代には、内的自己と外的自己という新たな概念が生まれました。それ以前は、自己は一つしか存在せず、それは衣服を通して表現されていました。仮面舞踏会に行く際、人々は特定の衣服を着用していたため、衣服を通して個性を表現することはできませんでした。^[9]この新しい「ナチュラル」スタイルには、衣服の着心地の良さが重視されました。衛生観念が新たに高まっただけでなく、衣服ははるかに軽量になり、頻繁に着替えたり洗濯したりできるようになりました。上流階級の女性でさえ、外出を妨げていた長いトレーンやフープの付いたドレスではなく、クロップ丈のドレスを着るようになりました。その後、シルエットがほぼ停滞したことで、トリミングのきついスカートに新たなトリムやディテールが数多く施され、再び流行しました。摂政時代には、複雑な歴史的要素や東洋主義的要素が、贅沢な様式を体現しました。こうしたディテールは、手間のかかる製作工程ゆえに、顕示的消費を促す強力な手段であり、そのため、これらのスタイルを身に着ける上流階級にとって、階級社会の強力な象徴でもありました。こうした主張は、特にカットエッジのディテールやエッジトリムとともに、奔放なディテールが一般的であるスカートなどの豊富なトリミングで特に顕著でした。

女性のファッションもまた、男性のファッションの影響を受けていました。例えば、女性の運動性を強調するために仕立てられたベストやジャケットなどが挙げられます。服装の実用性を求めるこの新たな潮流は、服装が単に階級や性別を区別するものではなくなり、個人の日常生活に合うように変化したことを示しています。^[10]また、この時期にファッション雑誌やジャーナル業界が勃興し始めました。これらは主に月刊誌（しばしば競合関係にある）で、男女ともに常に変化するスタイルを追いかけることができました。^[11]

産業革命の影響

ファッションプレート（ロシアとプロイセンのボンネットとペリッセ）、1814年7月1日発行の『ラ・ベル・アッサンブレ』に掲載

18世紀後半、衣料品は主に個人商店主によって販売されており、彼らはしばしば商品を作る職人でもありました。顧客は通常、店と同じ地域に住んでおり、店は顧客の口コミによって人気を集めました。ただし、倉庫型小売店（つまり卸売りの小売店）の場合は例外で、販売される商品は必ずしもその店で作られているわけではありませんでした。^[12]しかし、19世紀への移行期に状況は変わり始めました。人々は効率性と多様性を求め、産業革命の影響を受けて、輸送手段の改善と製造における機械の導入により、ファッションはさらに急速に発展しました。

最初のミシンは1790年に登場し、その後、ヨーゼフ・マーダースペルガーが1807年に最初のミシンの開発に着手し、1814年に最初の実用ミシンを発表しました。ミシンの導入は衣服生産を加速させました。^[12]しかし、1840年代まで社会に広く浸透することはなく、1820年までは衣服はすべて手作業で作られていました。一方、18世紀に開発された高度な紡績、織物、綿プリント技術により、より安価で広く入手できる洗濯可能な生地がすでに誕生していました。これらの耐久性があり手頃な価格の生地は、より多くの人々の間で人気を博しました。これらの技術は、機械の導入によってさらに発展しました。それ以前は、刺繍やレースなどのアクセサリーは、熟練した職人によって小規模かつ限定的に製造され、それぞれの店で販売されていました。1804年、ジョン・ダンカンが刺繍用の機械を製作し、人々はこれらの不可欠なアクセサリーを工場で生産し、全国の店に出荷し始めました。衣服生産におけるこれらの技術の進歩により、より多様なスタイルが可能になりました。ファッションの急速な変化も可能になった。^[12]

産業革命は、旅行という点においてヨーロッパとアメリカの架け橋となりました。ルイ・シモンドはアメリカに初めて到着した際、人口の流動性と首都への人々の頻繁な往来に衝撃を受け、「故郷を一度も離れたことがなく、生活習慣が全く地元に根ざしている人々にはどこにも出会えない。貧困層で生涯一度もロンドンを訪れたことがない人はいない。訪れることができる人でも、年に一度は訪れる程度だ」と記しています。^[12]新しい運河や鉄道は人々を輸送するだけでなく、工場で製造された商品を遠距離輸送することで、全国規模、さらにはより広範な市場を創出しました。西洋世界における産業の隆盛は衣料品の生産量を増加させ、人々はこれまで以上に広範囲に旅行し、より多くの商品を購入するようになりました。^[13]

この時代にはコミュニケーションも向上しました。ファッションに関する新しいアイデアは、最新のスタイルをまとった小さな人形、新聞、イラスト入りの雑誌を通して伝えられました。^[14]例えば、ジョン・ベルが創刊した『ラ・ベル・アッサンブレ』は、1806年から1837年まで発行されたイギリスの女性誌です。同誌は、現代ファッションのファッション図版で知られ、女性の着こなし方やアンサンブルの作り方を紹介していました。^[15]

ファッションの変化

1790年代:

• 女性：「裸の時代」^[7] ；まるで生き返った彫像のような服装^[16]；ギリシャのファッションが現在のファッションに影響を与え始め、ギリシャの伝統的なヘアスタイルと、裾が三角形のハイウエストの服が流行し始めた；パステルカラーの生地；ナチュラルメイク；素腕；金髪のかつら；帽子、ドレープターバン、手袋、宝石、小さなハンドバッグ（網タイツ、ショール、ハンカチ）^[6]；日傘；扇子；マハ：重ね着スカート
• 男性：完璧な仕立てのズボン、リネン、前が切り抜かれ裾が長いコート、マント、帽子、ダンディ、マジョ：ショートジャケット

1800年代:

• 女性：短い髪、白い帽子、^[7]飾り、羽根飾り、レース、エジプトや東洋の影響を受けた宝石や衣服、ショール、フード付きのオーバーコート、髪：カールした髪、時には束ねられたお団子
• 男性：ハイカラーのリネンシャツ、高い帽子、髪：タイタスまたはベッドフォードクロップのような短くてかつらなしの髪型だが、長い髪が垂れ下がっていることが多い。

1810年代:

• 女性：柔らかく、繊細で、透け感のある古典的なドレープ、ハイウエストのドレスのウエストを上げたもの、ショート丈のシングルブレストジャケット、^[6]モーニングドレス、ウォーキングドレス、イブニングドレス、乗馬服、胸と腕を露出したもの、髪：中央で分け、耳の上のタイトな巻き毛^[17]
• 男性：体にフィットしたシングルブレストの燕尾服、顎まで巻いたクラバット、もみあげと「ブルータススタイル」^[6]の自然な髪型、ぴったりしたズボン、絹のストッキング、金の時計、杖、外側に被る帽子などのアクセサリー。

1820年代:

• 女性：ドレスのウエストが下がり始め、裾やネックラインに凝った装飾が施され、スカートは円錐形になり、袖は絞られるようになった。
• 男性：毛皮またはベルベットの襟が付いたオーバーコート/グレートコート、ギャリックコート、^[18] ウェリントンブーツ、ジョッキーブーツ

女性ファッション

1811年のダンスドレス

スペインでは、1805 年のイサベル・デ・ポルセル夫人のように、一部の社交界の女性たちがマハに扮することでフランスのファッションに反抗しました。

概要

この時期の流行の女性服のスタイルは、バスト下のウエストラインを強調したもので、20世紀になって初めてエンパイア・シルエットと呼ばれるようになった。ドレスはバストのすぐ下で胴体にぴったりとフィットし、それより下はゆったりとしていた。文脈によって、このようなスタイルは現在では一般的に「ディレクトワール様式」（ 1790年代後半のフランスの総裁政府を指す）、「エンパイア様式」（ナポレオンの1804年から1814年/1815年の帝国、そしてしばしば1800年から1804年の「領事館」を指す）、あるいは「リージェンシー様式」（18世紀からヴィクトリア朝までの様々な時代を指すために広く使われる）と呼ばれている。^[19] これらのスタイルが着用されていた当時は、エンパイア・シルエットやディレクトワール様式は使われていなかった。 ^[20]

1795年から1820年にかけてのこれらのファッションは、18世紀の大部分と19世紀の残りの時期に流行したスタイルとは全く異なっていました。当時の女性の服は、一般的に自然なウエストから上は胴体にぴったりとフィットし、下はふっくらとしたスカート丈（フープスカート、クリノリン、パニエ、バスルなどで膨らませることが多い）でした。この頃の女性のファッションは、古代ギリシャ・ローマ様式に触発された古典的な理想を追い始めました。優雅でゆったりとしたドレスは、バスト下の自然なウエストにギャザーを寄せたり、強調したりしていました。女性の場合、骨太のウエストは自然なフォルムを称えるものに取って代わられました。^{[20]ボディスは短く、ウエストラインはバストのすぐ下まで伸びていました。コットン}モスリンなどのファッション生地は透けるほど軽量でしたが、プリントされた厚手のコットン、ウール、その他の織物も人気がありました。^[21]

ガウン

「モーニングドレス」または「ハーフドレス」、1817 年。

「イブニングドレス」、1816年。

新古典主義の趣味に影響を受けた「アンドレス」が当時のスタイルで、カジュアルでインフォーマルでした。これは女性がその日の社交行事に応じて朝から正午かそれ以降まで着用するタイプのガウンでした。ショートウエストのドレスは柔らかくゆったりとしたスカートで、白くてほとんど透明なモスリンで作られていることが多く、簡単に洗えて、ギリシャやローマの彫像の衣装のようにゆったりとドレープされていました。生地が体にぴったりとフィットして下着が見えるため、ギリシャ風のヌードは人前で目立つ存在でした。サテンは夕方の着物として使われることもありました。^[22]「ハーフドレス」は日中に外出したり客と会うときの服装と考えられています。「フルドレス」は女性が昼夜を問わずフォーマルなイベントに着るものでした。「イブニングドレス」は夜の行事にのみ適していました。そのため、1795年から1820年にかけて、中流階級や上流階級の女性は、それほど窮屈でもなければ扱いにくい服でもなく、きちんとしたおしゃれな服装だと見なされることが多くありました。

中流階級および上流階級の女性の間では、モーニングドレス（自宅では朝だけでなく午後も着用）とイブニングドレスという基本的な区別がありました。一般的に、男女ともに夕食やその後の娯楽に備えて着替えていました。さらに、アフタヌーンドレス、ウォーキングドレス、乗馬服、旅行服、ディナードレスなど、 さらに細かい分類もありました。

1811 年にロンドンで出版された『美の鏡、あるいは英国婦人の衣装』の中で、著者 (「名高い婦人」) は次のようにアドバイスしています。

朝は腕と胸は首から手首まで完全に覆わなければならない。夕食時から一日の終わりまでは、肘より上の優雅な高さまで腕を露出させても構わない。首と肩は、繊細さが許す限り露出させても構わない。^[23]

• 喪服は、愛する人の死を悼むために着用されました。ハイネックで長袖、首と手首を覆うデザインで、通常は無地の黒で、装飾は一切ありませんでした。
• ガウン（今では正式な機会に限られている）は、レース、リボン、ネットなどで贅沢に装飾され、裾が深くカットされ、袖は短く、胸元が露出していた。露出した腕は長い白い手袋で覆われていた。しかし、聖母マリアは若い女性に対し、礼儀の範疇を超えて胸元を露出することのないよう警告し、「非常に若く美しい娘の胸と肩は、不快感や嫌悪感をあまり引き起こすことなく露出できる」と述べている。

著名な婦人会の会員は、若い女性にはピンク、ペリウィンクルブルー、ライラックといった柔らかな色合いの服を着るよう勧めました。一方、成熟した女性には、紫、黒、深紅、濃紺、黄色といった濃い色の服を着ることをお勧めします。

この時代、多くの女性は、きちんと服を着るということは胸と肩を露出するということであり、逆に、着飾らないということは、ネックラインが顎まで達することを意味すると指摘しました。^[24]

シルエット

摂政時代、社会的な地位を示すことの重要性から、ファッション業界は社会から強い影響を受けました。人の地位は、富、礼儀作法、家柄、知性、そして美しさによって決まりました。女性は経済的にも社会的にも夫に依存していました。女性が参加できる社会的に認められた唯一の活動は、社交の場とファッションであり、その中で最も重要なのは夜のパーティーへの参加でした。これらのパーティーは、他の人々との人間関係や繋がりを築くのに役立ちました。礼儀作法によってイベントごとに服装の基準が異なり、アフタヌーンドレス、イブニングドレス、イブニングドレス、舞踏会ドレスなど、様々なタイプのドレスが人気でした。

オルタンス・ド・ボアルネ

摂政時代、女性のファッションは劇的な変化を遂げ始めました。フィットしたボディスとハイウエストを特徴とするエンパイアシルエットが流行しました。この「ニューナチュラルスタイル」は、体の自然なラインの美しさを強調しました。衣服は以前よりも軽量になり、お手入れも楽になりました。女性は下着、ガウン、アウターウェアなど、重ね着をすることが多くなりました。当時の標準的な下着であるシュミーズは、薄く透け感のあるドレスの透け感を防いでいました。スペンサーやペリースといったアウターウェアも人気でした。

エンパイアシルエットは18世紀後半から19世紀初頭にかけて誕生し、フランス第一帝政の時代を象徴するものでした。この流行は、ギリシャの原理を重んじるフランスの新古典主義的嗜好と結び付けられていました。しかし、実際には、その起源ははるかに複雑です。最初にエンパイアシルエットを身につけたのはフランス王妃でしたが、彼女のイメージはギリシャではなくカリブ海でした。^[25]このスタイルは、高い社会的地位を示すために、しばしば白で着用されました。ジョセフィーヌ・ボナパルトは、精巧で装飾的なエンパイアラインのドレスで、エンパイアウエストラインの象徴的な存在でした。摂政時代の女性たちは、フランスが戦争中であったにもかかわらず、フランス風のウエストラインを高くするトレンドに沿って、エンパイアスタイルを踏襲しました。1780年代から1790年代初頭にかけて、女性のシルエットはよりスリムになり、ウエストラインは徐々に上がっていきました。1795年以降、ウエストラインは劇的に高くなり、スカート丈はさらに減少しました。数年後、イギリスとフランスでハイウエストスタイルが注目され始め、これがエンパイアスタイルの誕生につながりました。

1808年のフランス人女性。ドレスは軽く、露出度が高いため、ショールやそれに似た巻き物、または短い「スペンサー」ジャケットを羽織ることが多かった。

このスタイルは新古典主義ファッションの一部として始まり、グレコローマン美術のスタイルを復活させたもので、ペプロスと呼ばれるゆったりとした長方形のチュニックを女性が着ている様子が描かれていた。ペプロスはバストの下にベルトで留められ、特に温暖な気候のときに女性をサポートし、涼しく快適な服装だった。エンパイアシルエットは、バストの真下に位置するウエストラインで定義されていた。エンパイアシルエットは、摂政時代の女性服の主要なスタイルだった。ドレスは通常軽くて長く、ゆったりとフィットし、通常は白で、足首から胴体のすぐ下まで透けていることが多く、細い裾が強調され、体に巻き付けられていた。長方形のショールや巻き物は、肖像画では無地の赤であることが多いが縁取りが飾られており、寒い気候に役立ち、座るときは胴回りに巻かれていたようで、座るときは大の字で半臥位の姿勢が好まれた。ドレスは体に​​フィットした胴体があり、ハイウェストの外観を与えた。

このスタイルは何百年にもわたって流行と衰退を繰り返してきました。ドレスの形は、体型を長く見せる効果もありました。また、バストを最大限に引き立てるために、衣服をドレープさせることもできます。流れるような効果を生み出すために、軽量の生地が一般的に使用されました。また、リボン、サッシュ、その他の装飾品は、ウエストラインを強調するために用いられました。エンパイア・ドレスは、ネックラインが低く袖が短いものが多く、女性はフォーマルな場として着用するのが一般的でした。一方、デイドレスはネックラインが高く袖が長めでした。シュミゼットは、おしゃれな女性たちの定番でした。ドレスとガウンには違いがありましたが、ハイウエストであることは変わりませんでした。

ヘアスタイルとヘッドギア

ロシア人女性のミニチュア肖像画、ロシア学校、1800年頃

エリザベート・ヴィジェ＝ルブランが1807年に描いたカロリーヌ・ミュラと娘レティシアの肖像画。ミュラ夫人はハイウエストのガウンの上に、宮廷服の正式な赤いトレーンを着用している。

この時期、古典主義の影響は髪型にも及んだ。額と耳の上にはカールした髪が束ねられ、長い後ろ髪はゆるいお団子にまとめられたり、ギリシャ・ローマ様式の影響を受けたプシュケ・ノットに結ばれたりすることがよくあった。1810年代後半には、前髪は中央で分けられ、耳の上にタイトな巻き毛が作られるようになった。^[17]レディ・キャロライン・ラムのような冒険心のある女性は、「ティトゥス風」の短い髪型を好んだ。1802年の『ジュルナル・ド・パリ』紙は、「エレガントな女性の半数以上が、髪やかつらを「ティトゥス風」、つまりレイヤードカットで、通常は数本の髪を垂らしていた」と報じている。^[26]

『優美の鏡』の中で、ある名高い女性がこう書いている。

今では、なめらかな髪、輝く三つ編み、古風な櫛やボドキンで束ねられた流れるような巻き髪は、現代美の簡素な趣を優雅に体現しています。私たちが新たに取り入れた古典的な衣服の奔放なドレープに、この飾りのない自然の髪型ほど優雅に調和するものはありません。^[27]

保守的な既婚女性は、耳を覆うために側面のつばが広くなったリネンのモブキャップを着用し続けました。流行に敏感な女性は、朝（自宅で服を脱ぐとき）に同様のキャップを着用しました。 ^[28]

数世紀ぶりに、上品でありながら大胆にファッショナブルな女性たちが、以前は売春婦と結び付けられることが多かった帽子やボンネットをかぶらずに外出するようになった。しかし、ほとんどの女性は外出時には引き続き何かをかぶっていたものの、日中（および夕方の服装）屋内ではかぶらなくなり始めていた。アンティークのヘッドドレス、またはクイーンメアリーコイフ、中国帽、東洋風のターバン、ハイランドヘルメットが人気だった。ボンネットに関しては、その冠とつばには羽根やリボンなど、ますます精巧な装飾が施されるようになった。^[29]実際、当時の女性たちは帽子を頻繁に飾り立て、古い装飾を新しいトリムや羽根で取り替えていた。

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  2人のイギリス人少女がアーチェリーを練習している、1799年
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  芸術家とその母親。画家のロリンダ・シャープルズは髪をカールさせ、母親は薄手の室内用帽子をかぶっています。1816年。
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  セリザ夫人は、レースのモブキャップの上に緑のリボンで縁取られた麦わら帽子をかぶっています。1795年（ジャック＝ルイ・ダヴィッドの絵画）
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  流行のボンネット、パリ、1​​818年

下着

1811年の下着のイラスト。リージェンシー時代の「ステイズ」の一形態を示している。

摂政時代のおしゃれな女性たちは、下着を何枚も重ね着していました。最初はシュミーズ、またはシフトで、薄い衣服で、袖はタイトで短く（夜会服の下に着る場合はローネックになります）、白い綿で作られ、ドレスより短い無地の裾で仕上げられています。これらのシフトは、上着を汗から守るためのもので、上着よりも頻繁に洗濯されました。実際、当時の洗濯婦たちは、これらの衣服を洗う際に粗い石鹸を使用し、その後、熱湯につけていました。そのため、色やレースなどの装飾は施されていませんでした。このような装飾があると、そのような乱暴な扱いで生地が色あせたり傷んだりするからです。また、シュミーズとシフトは、透け感のあるモスリンやシルクのドレスが露出しすぎないようにする役割も果たしました。

次の層は、コルセット（より軽いボーン入り）でした。ハイウエストの古典的ファッションでは、体型を補正するためにコルセットは必要ありませんでしたが、ほとんどの一般女性は、バストサポート用の何らかの下着を着用していました。ただし、目的はバストサポートをしていないように見せることでした。^[30]コルセットやコルセットの消失は、摂政時代に関する著述家によって誇張されています。現代のブラジャーと同じ機能を果たす衣服を作ろうとする試みもいくつかありました。^{[31] [32] [33] [34]}（『美神鏡』では、「ディボートレース」は女性の胸を切り離す下着として描かれている。鋼鉄で作られ、一種の詰め物で覆われ、三角形のようなこの装置は胸の中央に置かれた。^[35]）「ショートステイ」（胸の下の短い距離だけ伸びるコルセット）はシフトドレスやシュミーズ（肌に直接触れない）の上に着用されることが多く、「ロングステイ」（自然なウエストに向かって伸びるコルセット）は実際よりもスリムに見せたい女性や、より多くのサポートが必要な女性が着用した。イギリス人はフランス人よりもこれを着用したが、そのようなロングステイでさえ、ビクトリア朝のコルセットのようにウエストを締め付けることを主な目的としていなかった。

最後の層はペチコートで、これはガウンの下に着用されるスカート全般を指す名称で、胴体付きのスカート、テープで胴体の上に付けられたスカート、または独立したスカートである場合がある。^[36]これらのペチコートは下着と外側のドレスの間に着用されることが多く、下着ではなく外側の衣服の一部であると考えられていた。ペチコートの下端は見えるように意図されていた。なぜなら、女性は外側のドレスの比較的繊細な素材を泥や湿気から守るために、しばしば外側のドレスを持ち上げるからである（そのため、ペチコートのより粗く安価な生地だけが危険にさらされる）。見えることが多いペチコートの裾は、何列ものタックやレース、フリルで飾られていた。

「ドロワーズ」（股の部分にボタンが付いた、ゆったりとした大きなショートパンツ）は、当時はたまにしか着用されませんでした。^[37]女性はドレスの下に下着を着用していませんでした。

ストッキング（靴下類）は絹や綿で編まれており、 19世紀後半にサスペンダーが導入されるまでは膝下のガーターで留め​​られており、白色または淡い肌色であることが多かった。^[38]

アウターウェアと靴

マダム・リヴィエール、1806年、ジャン・オーギュスト・ドミニク・アングル、ルーブル美術館。

革製のスリッパ、1795年から1805年の間。

この時期、女性の衣服は18世紀よりもずっと薄手だったため、特に寒冷な気候の地域では、より暖かいアウターウェアがファッションにおいて重要になりました。ペリスやルダンゴットといっ​​たコートのような衣服が人気を博し、ショール、マントル、マントレット、ケープ、クロークなども人気でした。マントレットは短いケープで、後に長くしてショールになりました。もう一つの人気商品であるルダンゴットは、男性の乗馬コート（名前の由来）に似たスタイルの長袖の衣服で、様々な生地や模様で作られました。^[7]この時期を通して、インドの ショールが身にまとうものとして好まれました。 ^[39]家屋や典型的なイギリスのカントリーハウスは一般的に隙間風が入りやすく、当時流行していた薄手のモスリンや軽いシルクのドレスは防寒性に欠けていたためです。ショールは柔らかいカシミアやシルク、あるいは夏にはモスリンで作られました。ペイズリー柄は当時非常に人気がありました。^[40]

スペンサー^[39]と呼ばれる短い（ハイウエストの）ジャケットは、屋外では長いフード付きの外套、トルコの巻き布、マントル、ケープ、ローマのチュニック、シュミゼット、そしてペリセ^[41]と呼ばれる外套（袖がなく、足首まで届くものが多い）と共に着用されました。これらの外套は、二重のサースネット、上質なメリノウール、ベルベットなどで作られ、白鳥の羽毛、キツネ、チンチラ、セーブルなどの毛皮で縁取られていました。1801年5月6日、ジェーン・オースティンは妹のカサンドラに「黒い紗の外套は、何よりもよく着られる」と書き送っています。^[42]

薄くて平らな布地（シルクやベルベット）または革製のスリッパが一般的に履かれていました（18 世紀に多く見られたハイヒールの靴とは対照的です）。

靴を雨や泥から守るために金属製のパテンが靴に付けられ、足が地面から 1 インチほど浮くようになっていました。

アクセサリー

1813年頃

女性は家の外では常に手袋を着用していました。社交的な訪問や舞踏会などのフォーマルな場では屋内で着用していましたが、食事の際には外しました。^[43]手袋の長さについて、『A Lady of Distinction』は次のように書いています。

長袖を着けず、腕を部分的に見せるのが流行しているなら、手袋は肘よりかなり上まで伸ばし、紐かアームレットで留めましょう。ただし、これは腕が筋肉質で、粗野で、痩せている場合にのみ当てはまります。腕が白く、滑らかで、丸みを帯びている場合は、手袋を手首より少し上まで押し下げても構いません。^[44]

この時代、 長めの手袋は肘の下でしわくちゃになるくらい、かなりゆるめに着用されていました。上記の文章で述べられているように、「ガーター」は長めの手袋を留めるのに役立ちました。

レティクルバッグは、ビネグレットソースなどの個人的な持ち物を入れるのに使われました。当時の体にフィットするドレスやフロックにはポケットがなかったため、これらの小さな巾着袋は必需品でした。これらのハンドバッグはしばしばバスキンまたはバランタインと呼ばれていました。長方形の形をしており、腰より上のベルトに巻き付け、そこから編み紐で吊り下げて着用されました。^[45]

日傘（イラスト参照）は、女性の肌を日差しから守るだけでなく、重要なファッションアクセサリーでもありました。細身で軽量なため、様々な形、色、サイズがありました。

おしゃれな女性（そして男性）は、扇子を使って涼を取ったり、身振りやボディランゲージを強調したりしていました。象牙や木の棒に紙や絹を貼り、東洋のモチーフや当時の流行の情景をプリントしたこの扇子は、どこにでも見られるアクセサリーで、プリーツ入りや硬めなど、様々な形やスタイルがありました。チェルトナム博物館の資料には、扇子とそのボディランゲージやコミュニケーションにおける役割について説明されています（クリックして4ページまでスクロールしてください）。^[46]

ディレクトワール（1795–1799）

エリザベート・ヴィジェ＝ルブランによる、 1790年代頃のエマ・ハミルトン夫人の肖像画。

イギリス摂政時代の家庭風景を理想的かつ古典的に描いた作品

1790年代半ばまでに、フランスでは新古典主義的な服装が流行した。^[47]女性の服装のこの簡素化には、いくつかの影響が重なった。イギリス女性の実用的な田舎風アウトドアウェアの特徴がフランスのハイファッションに浸透し、革命期のフランスでは、アンシャン・レジーム（1750-1795年のファッションを参照）で流行していた骨ばったコルセットや鮮やかな色のサテンなどの重厚な生地に対する反発があった。しかし最終的には、新古典主義は古典的な共和主義思想との関連から採用された（当時政治的に危険と見なされていた共和制ローマではなく、ギリシャを参照）。^{[47]古典的過去へのこうした新たな関心は、}ポンペイとヘルクラネウムの発見によって促進されたが、過去を現在化するという思想が至上主義的に重要になるような特定の地理的・歴史的背景がなければ、おそらく実現できなかっただろう。^[48]

ポンペイとヘルクラネウムの発掘調査の影響に加え、いくつかの要因が重なり、新古典主義の衣装が普及した。1790年代初頭から、エマ・ハミルトンは、当時の人々に全く新しいものと考えられたアティチュードのパフォーマンスを始めた。これらのアティチュードは、古代のパントマイムの慣習に大まかに基づいていたが、エマのパフォーマンスには仮面や音楽の伴奏はなかった。^[48]彼女のパフォーマンスは芸術と自然の融合を生み出し、芸術が生き生きとし、彼女の身体も一種の芸術となった。^[16]悲劇的な神話や歴史上の人物を演じるための補助として、エマは、その後数年間にフランスの主流で人気を博すことになるギリシャ風の衣装を着用した。薄く流れるような素材で作られたシンプルな明るい色のシュミーズを着用し、胸の下で細いリボンでギャザーを寄せた。シンプルなカシミアのショールは、頭飾りとして、またはシュミーズのドレープにボリュームを与えるために使用された。また、ケープや外套はパフォーマンスの途切れを防ぐのにも役立ち、伸ばした腕が常に体とつながっていることで、流れるような動きの効果を高め、特定のポーズでは体のラインを強調するためによく着用されました。これにより、パフォーマーの体の線と形の表面の連続性が強調され、統一性、シンプルさ、体のある部分から次の部分への継続的な動きが強調されました。髪は自然で、ゆるく、流れるように着用されました。これらすべての特性が溶け合い、パフォーマンス中に光と影の広大な遊びを可能にし、体の特定の部分を明らかにしたり強調したりしながら、他の部分を隠しました。^[16]エマは態度において非常に有能で、裕福なパリジャンがグランドツアーに参加するにつれて、彼女のドレスの影響はナポリからパリに広まりました。

1796年にアイザック・クルックシャンクが描いたこの風刺画のキャプションには、エリザベス朝時代とディレクトワール時代の古い服装様式の対比が風刺的に描かれている。「多すぎる、少なすぎる」

また、白いモスリンのシフトドレスは、テルミドール以降、囚人服の影響を受けて人気が高まったという証拠もある。マダム・タリアンのような革命的な女性たちは、獄中で唯一所有していた衣服であったため、このスタイルで自らを表現した。ギリシャ風のシュミーズもまた、自己表現のための闘争と過去の文化的価値観の剥奪を表していた。^[49]また、1780年代のプレティーンの少女の服装の簡素化（もはや大人用のコルセットやパニエのミニチュア版を着用する必要はなくなった）は、1790年代の十代の少女や成人女性の服装の簡素化への道を開いたと考えられる。1795年までにウエストラインはいくぶん高くなっていたが、スカートはまだかなりふっくらとしており、新古典主義の影響はまだ支配的ではなかった。

1790年代後半、フランスの流行に敏感な女性たちは、古代ギリシャ・ローマの衣装（あるいは当時古代ギリシャ・ローマの衣装と考えられていたもの）を理想化した、細く体にフィットするスカートを特徴とする、徹底した古典主義スタイルを採用し始めました。パリで見られた極端な新古典主義スタイル（肩を露出する細いストラップや、十分なウエストバンド、ペチコート、シフトドレスの下に着用することのない透け感のあるドレスなど）は、他の地域では広く採用されませんでしたが、1790年代後半の新古典主義スタイルの多くの特徴は広く影響を与え、その後20年間、ヨーロッパのファッションの中で次々と形を変えながら生き続けました。

この古典的なスタイルとともに、胸を露出する風潮が生まれました。革命期の新たな図像表現と、母親による授乳の重要性が強調されるようになったことで、シュミーズドレスは新たな平等主義社会の象徴となりました。^[50]このスタイルはシンプルで、妊婦や授乳中の女性の着心地に適していました。胸が強調され、その存在感が増したからです。マタニティが流行となり、女性が胸を露出して歩き回ることは珍しくありませんでした。中には「ファッショナブルなマタニティ」をさらに推し進め、ドレスの下に「6ヶ月用パッド」を着用して妊婦風に見せる女性もいました。^[51]

新古典主義の衣装には白が最も適した色と考えられていました（アクセサリーは対照的な色で使われることが多かった）。1790年代後半のドレスでは、短いトレーンが後ろに垂れ下がるデザインが一般的でした。

ディレクトワールギャラリー

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  1 – 1795
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  2 – 1795
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  3 – 1796
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  4 –  1798年頃
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  5 – 1798
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  6 – 1799
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  7 – 1798
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  8 – 1798
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  9 – 1799
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  10 – 1799

1. ジョン・ホプナーによるフランクランド姉妹のこの肖像画は、 1795 年のスタイルを彷彿とさせます。
2. ウィリアム・ブレイク作「ナオミとオルパにモアブの地へ戻るよう懇願するルツ」 。ブレイクは典型的な新古典主義者ではないが、この作品は古代の理想化（そして1790年代後半のハイファッションの先見性）をある程度示している。この絵は1795年に描かれ、現在はフィッツウィリアム美術館に所蔵されている。^[52]
3. ライプツィヒのファッションプレートには、シンプルで上品なハイウエストスタイルを身につけた女性と少女が描かれているが、それほど新古典主義的ではない。
4. ガブリエル・ジョゼフィーヌ・デュポンの肖像。
5. 1798 年の絵。胸元の開いた、細身のディレクトワールドレスを着ている女性が、気球旅行にはあまり暖かくない服装をしている様子が描かれている。
6. ギリシャの鍵型の縁取りが施された対照的な赤いショールと合わせた白いディレクトワール ドレスのファッション プレート。
7. 1798 年の、短い「スペンサー」ジャケットを着用した日中の服装のスケッチ(新古典主義的ではないが、依然としてエンパイア シルエットに従っている)。
8. マリー・デニス・ヴィレールは、ほぼ透け感のある白いドレスを着ています。
9. ゲルトルート・ハーゲは白いペチコートの上に白い透明なドレスを着ています。
10. 1799年の乗馬服。右側の服は燕尾服の短いジャケットが特徴。左側の緑色の服は、ジャケットとペチコートではなく、ルダンゴート（乗馬服）だった可能性がある。

似顔絵

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  1 – 1796
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  2 – 1796
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  3 – 1796
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  4 – 1799
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  5 – 1798
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  6 – 1799.jpg

1. 「多すぎる、少なすぎる、あるいは1556年と1796年の夏の服装」は、1796年2月8日にジョージ・M・ウッドワードの絵を元にアイザック・クルックシャンク（ジョージの父）が彫刻した風刺画です。（1796年当時、イギリスでは新古典主義の影響を強く受けた様式はまだ非常に新しいものでした。）1796年の女性の髪から一本の垂直の羽根が生えていることに注目してください。
2. 「1796 年のティッピー」は、女性の羽根飾りやダンディのタイトなズボンなどを風刺した、非常に様式化されたパロディです。
3. 「ファッションのギャラリー」は、初期の新古典主義の影響を受けたファッションを風刺しています。
4. 「冬の正装をしたパリの女性たち」は、1790 年代後半のパリで着用されていた、極端に透け感のあるスタイルの服を描いた、アイザック・クルックシャンクによる大げさな風刺画です。
5. 「1798 年の流行の服装に対するフランスの侵略」イギリスの風刺画。タイトなズボン、かつら、スクエアネックも描かれている。
6. 「1799 年の怪物たち」。

帝国（1800～1815年）

1815 年のイギリスとフランスのファッション。モーニングドレスは背中にギャザーが入り、袖が長く、ウォーキングコスチュームと同様に裾にトリムがあり、袖の上部に新しいディテールが施されています。

19世紀の最初の20年間、ファッションは引き続きハイウエストのエンパイアシルエットという基本的なシルエットを踏襲していましたが、その他の点では新古典主義の影響は徐々に薄れていきました。ドレスは前面は依然として細身でしたが、後ろのウエストが高くなった部分にはゆとりがあり、歩く際のスペースが確保されていました。白以外の色が流行し、透け感のあるアウター生地の流行は衰退し（一部のフォーマルな場面を除く）、ドレスのデザインには、明らかに目立つ装飾要素が再び用いられるようになりました（1800年頃のドレスに見られた優雅なシンプルさや、白地に白の繊細な刺繍とは対照的です）。

エンパイアギャラリー

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  1 – 1804
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  2 - 1804
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  3 – 1804
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  4 –  1805年頃
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  5 –  1806年頃
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  6 – 1809
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  7 – 1809
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  8 – 1810
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  9 – 1810
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  10 – 1810
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  11 - 1810
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  12 – 1813

1. ドリー・マディソンは、ハイウエストのライトピンクの半袖ドレスを着ています。細いチェーンネックレスと金色のショールを身につけ、ゆるやかなウェーブのかかったお団子ヘアをしています。シンプルでありながら優雅な装いは、当時の典型的なものです。
2. 1804年、マルグリット・ジェラールによるフランスの絵画。2種類のドレスが描かれており、一方は他方よりも精巧に仕上げられている。当時流行していた低いネックラインに注目。
3. 1804 年のパリのファッション。さらにゆったりとしたネックラインに注目してください。
4. 保守的なファッション： 1805年頃の暴徒の帽子は、前面にプリーツが入っており、耳を覆うほどに広がる細いフリルのつばが特徴です。アメリカ。
5. モーニングドレス：綿のモーニングドレス、1806年頃。
6. ハリソン・グレイ・オーティス夫人は、部分的に裏地が付いた透け感のあるドレスと、柄物のショールを着用しています。左腕には金の腕輪をしています。髪はこめかみから耳にかけてゆるやかなウェーブを描いています。マサチューセッツ州、1809年。
7. 1809年、肘までの長さの手袋を着用したガウン。
8. 1810 年のガウン。肘までの長さの手袋を着用しています。
9. 1810 年、「シュート」ボンネットとフリル付きの青いストライプのドレスを着た女性のスケッチ。
10. アンリ・ムラールによる女性の肖像画、1810年頃。
11. パニエ付きの 英国宮廷ガウンのファッションプレート、1810年。
12. マルグリット＝シャルロット・ダヴィッドは、シンプルな白いサテンのガウンと、どこにでも見られるショールを身に着けています。頭飾りにはダチョウの羽飾りが飾られています。

似顔絵

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  1 – 1807
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  2 – 1810
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  3 – 1810
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  4 – 1813

1. 「当時のファッション、あるいは過去と現在のファッション」は、18 世紀のファッションと比較して 1807 年のファッションの挑発的で露骨な特徴を示すことを目的とした風刺画です (対比を意図的に誇張しています)。
2. ギルレイによる1810年の風刺画「強風の中の三美神」。ペチコートを何枚も重ね着した、体にフィットするドレスを風刺した作品。
3. 「見えない者たち」、1810 年に描かれた、実用的ではない帽子のスタイルの風刺画。
4. 「アルマックの経度と緯度」 、ジョージ・クルックシャンクによる 1813 年の風刺画。

摂政時代（1815～1820年）のギャラリー

この時代は、女性の服装に残っていた新古典主義や擬似ギリシャ風のスタイルが失われた時代だった。この衰退は特にフランスで顕著で、これはナポレオン皇帝が新古典主義の服に使われる生地の取引を禁止したためである。^[53]ウエストラインはまだ高かったものの、少しずつ下がり始めていた。特に裾やネックライン付近の装飾がより大きく豊かになり、これからの数年間の贅沢さを予感させた。ペチコートの着用が増え、より硬く円錐形のスカートが人気となった。裾のフリルやタックの層、コード付きやフラウンス付きのペチコートによって、硬さが補われた。袖は、新古典主義よりもロマンチックやゴシック様式の影響を受けた方法で引っ張ったり、結んだり、つまんだりするようになった。帽子や髪型はより凝って装飾され、広がるスカートとバランスを取るために高くなっていた。

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  1 – 1815
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  2 – 1815
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  3 – 1815
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  4 – 1816
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  5 – 1816
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  6 – 1817
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  7 – 1817
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  8 – 1818
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  9 – 1818
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  10 – 1818
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  11 – 1819
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  12 – 1819

1. 1815年のウォーキングコスチューム
2. 1816年のデイドレス
3. 華やかな帽子をかぶったイタリア人女性。1816年。
4. ヴィラン伯爵夫人とその娘は、前髪を真ん中で分け、両耳の上にきつい巻き毛を作らせ、後ろ髪を後ろに梳かしてお団子にしている。1816年。
5. テクラ・ルドルフ伯爵夫人は白いシュミーズの上に赤いドレスを着ています。1816年。
6. 1817 年のダンスのイラスト。円錐形のシルエットへのトレンドの始まりを示しています。
7. 1817 年の歩行衣装は、重厚な装飾と房飾りが施されています。
8. 1818年のガウン
9. メアリー・ロッジは鮮やかな色彩の最新ファッションを身にまとっている。首元と袖にフリルをあしらった深紅のガウンに、ペイズリー模様の縁取りが幅広のアイボリーのショールを合わせている。1818年。
10. 1818年のガウン
11. 1819 年のガウン。裾の近くに装飾が施されています。
12. 「モーニングドレス」（朝と午後の早い時間に家の中にいるためのもの）、1819年。

似顔絵

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  1 – 1818
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  2 – 1818年のフランスのファッション

1. 「1818年の怪物たち」は、円錐形のシルエットを好む女性と、高いネクタイやダンディズムを好む男性を風刺したジョージ・クルックシャンクの作品です。
2. ジョージ・クルックシャンクによるフランスのファッション風刺小説「フランスの怪物を覗いてみよう」。

ロシアのファッション

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  ロシア、1796年
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  ロシア、1797年
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  ロシア、1797年
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  ロシア、1798年
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  ロシア、1799年
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  ロシア、1799年
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  ロシア、1806年
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  ロシア、1809年
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  ロシア、1810年
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  ロシア、1819年

スペインのファッション

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  スペイン、1800年
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  スペイン、1802年
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  スペイン、1804年
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  スペイン、1805年
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  スペイン、1805年
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  スペイン、1805年
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  スペイン、1806年
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  スペイン、1810年
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  スペイン、1816年

イギリスのファッション

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  イギリス、1795年
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  イギリス、1796年
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  イギリス、1798年
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  イギリス、1800年
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  イギリス、1802年
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  イギリス、1804年
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  イギリス、1808年
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  イギリス、1810年
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  イギリス、1812年
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  イギリス、1815年
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  イギリス、1819年

ドイツのファッション

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  ドイツ語、1795年
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  ドイツ語、1796年
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  ドイツ語、1798年
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  ドイツ語、1800年
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  ドイツ語、1802年
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  ドイツ、1804年
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  ドイツ、1808年
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  ドイツ、1810年
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  ドイツ、1812年
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  ドイツ、1815年
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  ドイツ、1819年

フランスのファッション

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  フランス、1795年
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  フランス、1796年
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  フランス、1798年
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  フランス、1800年
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  フランス、1802年
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  フランス、1804年
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  フランス、1808年
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  フランス、1810年
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  フランス、1812年
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  フランス、1815年
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  フランス、1819年

メンズファッション

1795年、乗馬服を着たピエール・セリジア。ぴったりとした革のズボンには、膝にネクタイとボタンが付いており、前下がりになっている。白いベストは当時流行していたダブルブレスト。背の高い帽子はやや円錐形をしている。

画家ジャン＝バティスト・イザベイは、クロップ丈の乗馬コートとブーツにインしたダークブルーのズボンを羽織り、帽子と手袋を身に着けている。1795年。

1797 年のディレクトワールのダンディ、ジロデ作。サン・ドマング代議員、ジャン・バティスト・ベレーの肖像。

この紳士は、濃紺のダブルブレストのフロックコートにバフ色のウエストコートを重ね着している。灰色のズボンの靴下にはストラップが付いている。やや円錐形のハイハットが窓辺に置かれている。ドイツ、 1815年頃（ゲオルク・フリードリヒ・ケルスティング作）。

概要

この時期、レース、刺繍、その他の装飾は、正式な宮廷服以外の男性服から完全に姿を消しました。1880年代の耽美主義的な服装、そしてその後継である1960年代の「ヤング・エドワード」スタイルにおいて、装飾が再び現れることはなかったのです。その代わりに、カットと仕立てが品質の指標としてより重要視されるようになりました。^[18]この変化は、エルギン・マーブルズを含む古典彫刻の発見をきっかけとした古代への関心の高まりに一部起因しています。古典美術に描かれた人物は、理想的な自然体の典型であり、新古典主義思想の体現と見なされていました。ロンドンの男性スタイルはますます洗練されていきましたが、これはダンディとロマン主義運動という二つの要素の影響によるものでした。ダンディ（個人的な美学を重視する男性）は1790年代に早くも登場し、暗い色が一般的でした。金ボタンの青い燕尾服はどこにでも見られました。白いモスリンのシャツ（首や袖にフリルが付いているものもありました）は大人気でした。ズボンは正式に廃れ、代わりにズボンが使われるようになりました。生地は全体的に、より実用的な絹から、ウール、綿、鹿革へと変化していきました。^[54]そのため、18世紀には服装は簡素化され、体の自然な形を引き立てる仕立てがより重視されるようになりました。^[55]

この時期は、男性の髪をスタイリングするためのヘアワックスや、ひげのスタイルとしての マトンチョップが流行した時期でもありました。

ズボンは長くなり、ぴったりとした革製の乗馬ズボンはブーツの先まで届くほどになり、ファッショナブルな街着としてパンタロンやトラウザーズに取って代わられました。フランス革命は、男性の標準的な服装を大きく変えた要因です。革命期には、服装は上流階級と労働者階級の革命家の間の分断を象徴していました。フランスの反乱軍は、彼らが普及させたゆったりとしたズボンから、「サンキュロット」（ズボンを履かない人々）というあだ名を得ました。^[56]

コートは前がカットアウェイで、後ろはロングスカートまたはテールで、背の高いスタンドカラーでした。ラペルは以前ほど大きくなく、この時代特有のM字型のノッチが見られることが多かったです。^[18]

シャツはリネン製で、襟が付いており、ストック（銃剣）をつけたシャツや、様々な結び方をしたクラバット（ネクタイ）を巻いたシャツが着用された。袖口や前開きのプリーツフリルは、この時代の終わりには流行らなくなった。^[18]

ウエストコートはハイウエストで、裾が四角くカットされていましたが、スタイルは多岐にわたりました。ダブルブレストで、ラペルは広く、スタンドカラーのものが多かったです。1805年頃になると、ジャケットのラペルと重なる大きなラペルは廃れ始め、18世紀のコートのボタンを外して着る習慣も廃れ、徐々にウエストコートの存在感は薄れていきました。この頃までは縦縞のウエストコートが一般的でしたが、1810年頃には無地の白いウエストコートや横縞のウエストコートが流行しました。ハイカラーのウエストコートは1815年まで流行していましたが、その後、ショールカラーが普及するにつれて、徐々に襟が低くなっていきました。^[18]

オーバーコートやグレートコートが流行し、毛皮やベルベットのコントラストカラーの襟が付けられることが多かった。特に人気があったのは、コーチマンコートとも呼ばれるギャリックコートで、襟には3～5個の短いキャプレットが付いていた。^[18]

ブーツ、特にハート型のつま先とタッセルが付いたヘッセンブーツは、男性の履物の定番でした。1815年、ウェリントン公爵がワーテルローの戦いでナポレオンを破った後、ウェリントンブーツとして知られるブーツが流行しました。つま先は膝丈で、後ろがローカットでした。明るい色の革で折り返したカフを持つジョッキーブーツは以前から人気がありましたが、乗馬用に引き続き着用されました。^[57]ズボンの普及に伴い、ハイヒールのパンプスも人気となりました。

ダンディの台頭

服に執着するダンディは、1790年代にロンドンとパリの両方で初めて登場しました。当時の俗語では、ダンディは洒落者と区別され、服装はより洗練され落ち着いたものでした。ダンディは「自然な美しさ」を誇り、仕立てられた服は流行のアウターウェアの下に隠れた自然な体型を強調することを可能にしていました。^[58]

ヴェネティア・マレーは『上流​​社会：摂政時代1788-1830の社会史』の中で次のように書いている。

ダンディズムを崇拝する人々の中には、ダンディズムは社会現象であり、過渡期あるいは反乱期にある社会の産物であると考える者もいる。19世紀末のフランスを代表するダンディの一人、バルベイ・ドーレヴィリーは次のように説明している。

ダンディズムとは、大胆さと優雅さを兼ね備えた装いの芸術に特化したものだと考える人もいる。確かにそうだが、それだけではない。それは様々なニュアンスから成る精神状態であり、陽気さが希薄になった、あるいは慣習が人々の退屈を犠牲にして支配する、古く文明化された社会で生み出された精神状態である…それは、体面と退屈さの間の終わりのない戦いの直接的な結果である。

摂政時代のロンドンでは、ダンディズムは異なる種類の伝統に対する反抗であり、前世代の贅沢と虚飾に対する嫌悪と、民主主義の新しい雰囲気への共感の表現であった。^[59]

ボー・ブランメルは1790年代半ばからイギリス社会にダンディズムの流行をもたらし、それは完璧な清潔感、襟の高い清潔なリネンのシャツ、完璧に結ばれたクラバット、絶妙に仕立てられたシンプルなダークコート^[18]（多くの点で18世紀初頭の「マカロニ」とは対照的）を特徴としていた。

ブランメルは鬘を捨て、ローマ風に髪を短く切りました。これは、当時の女性服に見られた古典的な流行を反映したもので、 「ア・ラ・ブルータス」と呼ばれていました。また、彼はズボンから、日中は明るい色、夜は暗い色の、ぴったりとした仕立てのパンタロンやズボンへの移行を先導しました。これは、フランス革命後にあらゆる階層の労働者階級が採用した服装に基づいています。実際、ブランメルの趣味と洗練さは高く評価されており、彼の死後50年後、マックス・ビアボームは次のように書いています。

暗い色の布の調和、彼のリネンの堅固な完璧さ、彼の手袋と彼の手の対称性の中に、ブランメル氏の奇跡の秘密が隠されていた。

しかし、ブランメルの優雅さとスタイルを身につけようとしたすべての男性が成功したわけではなく、こうしたダンディたちは風刺画や嘲笑の対象となった。ヴェネティア・マレーは、1819年に出版された『ロンドンの隠遁者』所収の『ある優美な男の日記』から抜粋を引用している。

着替えに4時間かかった。それから雨が降ってきた。ティルベリーと傘を注文し、ファイブズ・コートへ車で行った。仕立て屋の隣。2年ぶりに彼を止めた。ウェストンは悪い奴ではなかった...紐3本とバックルを壊し、セント・ジェームズ通りのオショーネシーで作られた靴の4分の1を破いた。靴は薄すぎて茶色の紙のように軽かった。ピンクのサテンの裏地がついていて、とても履きやすかったのに残念だ。ホビーの靴を履いた。ハンカチに香水をつけすぎたので、最初からやり直さなければならなかった。クラバットを結ぶのがうまくいかず、それで45分無駄にし、急いでつけたのでキッドの手袋2組を破ってしまった。3つ目の手袋を着けて静かに仕事に行かざるを得なかった。これでさらに15分無駄にした。私は馬車で激怒して走り去ったが、立派な嗅ぎタバコ入れを取りに戻らなければならなかった。その箱で輪が消えてしまうことが分かっていたからだ。^[59]

男性のヘアスタイルと帽子

生涯にわたる男性ファッションの変遷

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  ラファイエット侯爵（1757年 - 1834年）は、1795年頃までに男性の服装として一般的になっていた、髪飾りに結った粉をつけたかつらをかぶっています。
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  晩年のラファイエット侯爵が1820 年代のファッションに合わせて服を着ている様子が描かれています。

1799年から1804年にかけてのフランス共和国の3人の領事：（左から）ジャン＝ジャック＝レジ・ド・カンバセレス（1753～1824年）、ナポレオン・ボナパルト（1769～1821年）、シャルル＝フランソワ・ルブラン（1739～1824年）。年長のカンバセレスとルブランは古風な粉をふりかける鬘をかぶっているが、若いナポレオンは流行の粉をふりかけない短い髪型をしている。

1793年、議会における小ピット（1759年 - 1806年）。ピットと国会議員は髪粉をつけたかつらを着用していたが、1795年に議会は髪粉課税法を可決し、これによってかつらと髪粉の流行は衰退した。

フランス革命（1789-1799）とイギリスにおける1795年のピットによる髪粉税により、これらの国々におけるかつらと髪粉の流行は事実上終焉を迎え、両国の若い流行に敏感な男性たちは、短いカールヘアに、しばしば長いもみあげを添え、髪粉をつけずにキュートな髪型にするようになりました。ブルータス（「ア・ラ・ティトゥス」）やベッドフォード・クロップといった新しいスタイルが流行し、その後、アメリカ合衆国を含む他のヨーロッパ諸国やヨーロッパの影響を受けた国々にも広まりました。

この時期の多くの著名な男性、特に若者は、髪を短くまとめ、粉を使わない髪型という新しい流行を追いました。たとえば、ナポレオン・ボナパルト（1769-1821）は、最初は長い髪を束ねていましたが、 1798年にエジプトに滞在している間に髪型を変え、髪を短く切りました。^[60]同様に、若い頃には長い髪を束ね、粉をつけたかつらをかぶっていた将来の米国大統領ジョン・クィンシー・アダムズ（1767-1848）も、この時期にロシア駐在米国公使（1809-1814）を務めていたときにこの流行をやめ、後に長い髪を束ねる代わりに短い髪型を採用した最初の大統領になりました。 ^[62]年配の男性、軍人、および弁護士、裁判官、医師、使用人などの保守的な職業に就いている人々は、かつらと粉を使い続けました。ヨーロッパの君主制国家の正式な宮廷衣装では、1804年にナポレオンが皇帝に即位するまで、粉をつけたかつらか、粉をつけた長い髪を束ねたものが依然として求められていました。

三角帽子や二角帽子もまだかぶられていましたが、最も流行していたのは背が高く、わずかに円錐形の帽子でした。しかし、すぐにトップハットに取って代わられ、次の世紀には正式な場でかぶられる唯一の帽子として君臨しました。^[63]

スタイルギャラリー 1795–1809

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  1 –  1800年頃
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  2 – 1805
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  3 – 1805
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  4 – 1807
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  5 – 1808–09
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  6 – 1808
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  7 – 1809
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  8 – 1809
• 
  9 - 1800-1810
• 
  10 - 1808-09

1. 模様付きのクラバットと、暗い色の襟（毛皮かベルベット？）が付いた茶色のダブルブレストコートを着たボクサー「ジェム」ベルチャーの肖像画、1800 年頃。
2. リチャード・ダイトンによるボー・ブランメルの水彩画。
3. 1805年のこの自画像では、ワシントン・オールストンは白いハイカラーの襟と濃い色のコートに、黄褐色のクラバットを着用しています。ボストン。
4. ルーベンス・ピールは、シャツの襟と幅広のクラバットの上に、背の高いノッチカラーの白いベストを着ている。アメリカ、1807年。
5. フリードリヒ・フォン・シラーは、対照的な襟と真鍮のボタンが付いた茶色のダブルブレストコートを着用している。シャツの胸元のプリーツフリルが、白いクラバットの結び目の横に見える。ドイツ、1808～1809年。
6. シャトーブリアンの肖像。フランスの作家シャトーブリアンは、流行の乱れた髪をしています。コートの上に長いルダンゴテ、褐色のベスト、白いシャツ、そして濃い色のクラバットを着用しています。1809年。
7. ヴィクトル・コチュベイ伯爵の襟は顎まで届き、ネクタイは首に巻かれ、小さな蝶結びになっている。短い髪はラフにまとめられ、額にかかっている。1809年。
8. グウィリム・ロイド・ウォードルの肖像画には、黄褐色のチョッキの上に濃い色のコートを着て、高い襟とクラバットを身に着けている姿が描かれている（1809年）。
9. 精巧な刺繍は、この衣装のような正式な法廷服の特徴であり続けました。赤いウールのコートと銀布のチョッキの組み合わせで、どちらも銀糸で刺繍されています。イタリア、1800年～1810年頃。ロサンゼルス郡立美術館、M.80.60ab。
10. デンマークの冒険家 ヨルゲン・ヨルゲンセンの肖像画は、革命の時代にスカンジナビア社会が男性のファッションをどのように捉えていたかを示しています。

スタイルギャラリー 1810–1820

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  1 – 1810
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  2 – 1810
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  3 – 1812
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  4 – 1812–13
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  5 – 1813
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  6 – 1815
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  7 – 1816
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  8 – 1817
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  9 – 1819

1. 『Les Modernes Incroyables』は、1810 年代のフランスのファッションを風刺した作品で、長くてぴったりとしたズボンやパンタロン、燕尾服の短いコート、大きなクラバットなどが描かれています。
2. マルコット・ダルジャントゥイユは、濃い色のクラバットが付いたハイカラーのシャツ、淡黄褐色のウエストコート、くるみボタンのダブルブレストの茶色のコート、そして対照的な色の襟（おそらくアザラシ革）が付いた濃い灰色のオーバーコートを着ている。1810年。彼の二角帽子がテーブルの上に置かれている。
3. さまざまな男性ファッションを披露する後ろ向きの人物たち、パリ、1​​812年。
4. メリーランド州ボルチモアの商人であり地主でもあったダニエル・ラ・モットは、白いチョッキ、フリルの付いたシャツ、膝にボタンが隠れている前開きのズボンの細部が表れたロマンチックなポーズをとっています (1812 - 1813 年)。
5. ドイツの医師ヨハン・アブラハム・アルバースは、黒のダブルブレストコートの下にストライプのウエストコートを着ています（1813年）。
6. アメリカ人芸術家のサミュエル・ラヴェット・ワルドは、結び目のついた白いクラバットが付いたフリルのシャツを着ています。
7. グランサム卿は、腰の部分で下からチョッキが少し見えるダブルブレストのコート、ブーツに押し込んだタイトなパンタロン、そして高い襟とクラバットを着用しています（1816年）。
8. ニコラ＝ピエール・ティオリエは、濃い青の燕尾服と茶色のフォールフロント・トラウザーズに、白いベスト、シャツ、クラバットを羽織っている。彼のハイハットは、1817年のアンティーク台座に置かれている。
9. 作者不明の人物が、折り返したカフスと、それに合わせたベルベット（あるいは毛皮）のハイカラーのダブルブレスト燕尾服を着用している。当時の男性ファッション誌によく見られたように、ハチのような胴体が過度に強調されているわけではないが、ウエストが意図的に絞られている点に注目してほしい。この肖像画の人物は、何らかのきついコルセットかそれに類する下着を着用していた可能性が高い。コートの袖は肩のあたりで膨らんでいる。彼は白いチョッキ、シャツ、クラバット、そして淡い色のパンタロンを着用している（1819年）。

子供服

男の子も女の子も4歳か5歳になるまではドレスを着ていたが、その後男の子は「ズボン」を履くようになった。^[64]

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  モーツァルトの息子たち、1798年
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  アメリカ合衆国、1798年
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  少女、パリ、1​​803年頃
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  女の子の遊び着とボンネット、1804年
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  スケルトンスーツ、1806年頃
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  スケルトンスーツ、1808年
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  イギリス、1812年
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  アメリカ合衆国、1812年
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  イギリス、1815年
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  イギリス、1815年
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  デンマーク、1818年

ディレクトワール／帝政／摂政時代のファッションの復活

ヴィクトリア朝前半には、1795年から1820年にかけての女性のスタイルに対して、多かれ少なかれ否定的な見方がありました。母親や祖母がかつてそのようなスタイル（ヴィクトリア朝の規範からすれば下品とみなされるもの）で闊歩していたことを思い出すと、多少の不快感を覚える人もいたでしょうし、芸術や文学のヒロインがそのような服を着ていることを常に思い出させられたら、彼女の苦悩に共感したり、真剣に受け止めたりすることが難しくなる人も多かったでしょう。このような理由から、ナポレオン戦争を描いたビクトリア朝時代の歴史画の中には、女性のスタイルを正確に描写することを意図的に避けたものもあり（下の例を参照）、サッカレーの著書『虚栄の市』の挿絵では1810 年代の女性たちが1840 年代のファッションを着て描かれており、シャーロット・ブロンテの 1849 年の小説『シャーリー』（1811 年から 1812 年が舞台）では、新ギリシャ風のファッションが時代錯誤的に前の世代に移されている。

ヴィクトリア朝後期には、摂政時代は歴史的に遠く離れた無縁の時代へと後退したかに見え、ケイト・グリーナウェイとアーティスティック・ドレス運動は、19世紀初頭のファッションの要素を厳選して復活させた。ヴィクトリア朝後期からエドワード朝にかけては、多くの風俗画や感傷的なバレンタインカードなどに、1795～1820年代のスタイル（当時は過ぎ去った時代の趣のある遺物とみなされていた）がゆるやかに描かれていた。1960年代後半から1970年代初頭にかけては、エンパイアシルエットのファッションが限定的に復活した。2020年代初頭には、テレビドラマ『ブリジャートン家』の人気により、摂政時代のファッションへの関心が再び高まった。

近年では、1795年から1820年にかけてのファッションは、ジェーン・オースティンの小説が数多く映画化されたことから、彼女の著作と強く結び付けられています。また、リージェンシー・ファッションに関する都市伝説もいくつかあります。例えば、女性はドレスを濡らして透け感を増したように見せたという説などです（当時の女性の大多数がそのようなことをしていたわけではありません）。

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  1 – 1857年の漫画
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  2 – 1868年の否定
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  3 – 1882年のノスタルジア
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  4 – ケイト・グリーナウェイ

1. 19 世紀初頭の衣服に対する当時の嫌悪感を揶揄した1857 年の漫画。
2. ヘンリー・ネルソン・オニールによる「ウォータールー以前」（1868 年）は、1815 年の女性のスタイルを意図的に正確に表現していないビクトリア朝中期の絵画です。
3. ジョン・ペティによる「彼女の弓には二本の弦がある」（1882 年）。摂政時代を懐かしさのために描いた、ビクトリア朝後期の風俗画です。
4. ケイト・グリーナウェイの『メーデー』 。

参照

• アルマック
• ボー・ブランメル
• コルセット論争
• ダンディ
• ファッションの歴史
• レディ・キャロライン・ラム
• リージェンシーダンス
• 季節（社会）
• ホワイトズ

脚注

1. オースレスタッド、キャサリン・B.：「Sitten und Mode：19世紀末のハンブルクにおけるファッション、ジェンダー、公的アイデンティティ」『変遷のジェンダー：ドイツ語圏ヨーロッパにおける言説と実践』ミシガン大学出版局、2006年。
2. オースレスタッド、キャサリン・B.：「Sitten und Mode：19世紀末のハンブルクにおけるファッション、ジェンダー、公共アイデンティティ」『ジェンダーの変遷：ドイツ語圏ヨーロッパにおける言説と実践』ミシガン大学出版局、2006年、283ページ。
3. リベイロ、アイリーン『ドレスの芸術：イギリスとフランスのファッション 1750–1820』イェール大学出版局、1995年、 ISBN 0-300-06287-7
4. 『ファッションの400年』ヴィクトリア＆アルバート博物館、V&A出版、1984年、31ページ
5. マリリン・ヤロム著『乳房の歴史』（クノップフ社、ニューヨーク、1997年）
6. キャサリン・B・アースレスタッド：「シッテン・ウント・モード：19世紀末のハンブルクにおけるファッション、ジェンダー、公的アイデンティティ」『ジェンダーの変遷：ドイツ語圏ヨーロッパにおける言説と実践』ミシガン大学出版局、2006年、282-318ページ。
7. ベティ・ブライト・P・ロウ、「モスリンとメルヴェイユーズについて」、ウィンターサー・ポートフォリオ、第9巻（1974年）、29-75ページ。
8. ノイエス、ドロシー：「ラ・マハ・ヴェスティダ：18世紀後半のマドリードにおける啓蒙主義への抵抗としての衣装」『アメリカン・フォークロア・ジャーナル』第111巻第440号、1998年、197-217ページ。
9. ドロール・ウォーマン著『近代的自己の形成：18世紀イングランドにおけるアイデンティティと文化』（イェール大学出版、2004年）、166～189頁、265～278頁
10. ピーター・マクニール「啓蒙主義の出現：エリートの再構築」『啓蒙主義の世界』（ラウトレッジ、2004年）、381～400ページ
11. エリザベス・ロズリン著「女性のファッション：1790年代から1810年代のファッションプレート、イラスト、水彩画」 。 2014年2月8日閲覧。
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13. 「19世紀の産業化」。ファッション百科事典。
14. アーノルド、J.ファッションのパターン：男性と女性の衣服のカットと構造。マクミラン。
15. ノウルズ、R.「La Belle Assemblée」。リージェンシーの歴史。
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17. トーマス、ポーリン（2005年7月20日）「リージェンシー＆ロマンティックヘアスタイルと帽子 1800–1840年のファッション史」
18. ペイン、ブランシュ (1965) pp. 452–455
19. オブライエン、アルデン、「エンパイア・スタイル」、ヴァレリー・スティール編『バーグ・コンパニオン・トゥ・ファッション』（オックスフォード、ニューヨーク：バーグ、2010年）、247～248頁
20. デイビッドソン、ヒラリー『ジェーン・オースティン時代の服装：リージェンシーファッション』イェール大学出版局、2019年、24ページ
21. デイビッドソン、ヒラリー『ジェーン・オースティン時代の服装：リージェンシーファッション』イェール大学出版局、2019年、81ページ
22. ダーシー・G・グリグズビー「ヌード・ア・ラ・グレック」 『アート・ブリテン』80.2 (1998): 311–35。
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34. “Bust bodice | V&A Search the Collections”. V and A Collections . 2021年1月12日. 2021年1月12日閲覧。
35. 100～ 101ページ 。 2009年7月4日閲覧。
36. デイヴィッドソン、ヒラリー『ジェーン・オースティン時代のドレス：リージェンシーファッション』イェール大学出版局、2019年、66-67頁
37. デイヴィッドソン『ジェーン・オースティン時代のヒラリー・ドレス：リージェンシー・ファッション』イェール大学出版局、2019年、67頁
38. ネスフィールド・クックソン、メアリー（1935年）『コスチュームブック』ニューヨーク：RMマクブライド。
39. ペイン、ブランシュ (1965) p. 447–449
40. アンドリュース、メグ. 「フリンジを超えて：ペイズリー柄のショール」.ヴィクトリアーナ・マガジン. 2008年2月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年9月3日閲覧。
41. “Jane Austen's Hampshire”. 2006年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年10月8日閲覧。
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48. Hornsby, Clare (2000). 「7.イタリアの衝撃：グランドツアーとその先」ローマのブリティッシュ・スクール. pp.  123– 146.
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50. マリリン・ヤロム著『乳房の歴史』ニューヨーク：アルフレッド・A・クノップ社、1997年。印刷。
51. ゲルピ、バーバラ・C.「重要な露出：世紀末の乳房」19世紀文脈20.2（1997年）：125-45頁。印刷。
52. モリス・イーブス、ロバート・N・エシック、ジョセフ・ヴィスコミ（編）「ナオミがルツとオルパにモアブの地への帰還を懇願する」、オブジェクト1（バトリン299）「ナオミがルツとオルパにモアブの地への帰還を懇願する」ウィリアム・ブレイク・アーカイブ。 2013年9月26日閲覧。
53. ケージ、E. クレア (2009). 「セルトリアル・セルフ：フランスにおける新古典主義ファッションとジェンダー・アイデンティティ、1797–1804」. 18世紀研究. 2. 42 (2): 193– 215. doi :10.1353/ecs.0.0039. JSTOR  40264250. S2CID  144480882.
54. Cadeau, C (2017年12月6日). 「摂政時代（1810年代～1830年代）のメンズファッション」. All About Canadian History .
55. ホランダー、アン (1995). 『セックスとスーツ：近代服の進化』講談社. p. 85.
56. パール、ライラ（1990年）『トップハットからベースボールキャップへ、バスルからブルージーンズへ』ニューヨーク：クラリオンブックス、33ページ。ISBN 0899198724。
57. ペイン、ブランシュ（1965）456ページ
58. ホランダー、アン（1992年冬）「ファッションの近代化」デザイン・クォータリー（154）ウォーカー・アート・センター：27-33 . doi :10.2307/4091263. JSTOR  4091263.
59. マレー 1998
60. フィリップ・ドワイヤー（2007年）『ナポレオン、権力への道 1769-1799』イェール大学出版局、472頁。ISBN 978-0-300-13754-5。
61. ヒューソン, マーサ・S.; クロンカイト, ウォルター (2009年1月1日). ジョン・クインシー・アダムズ – Google Knihy. Infobase. ISBN 978-0-7910-7599-9. 2018年11月4日閲覧。
62. ジラード、ジョリオン・P.（2019年10月7日）『アメリカ史における大統領と大統領職：社会・政治・文化百科事典と文書集』Google Knihy. Abc-Clio. ISBN 9781440865916. 2019年11月9日閲覧。
63. ペイン、ブランシュ（1965）458ページ
64. ロイ・アドキンス、レスリー・アドキンス (2013). 『ジェーン・オースティンのイングランド』ペンギンブックス社.

さらに読む

• 『A Lady of Distinction: The Mirror of Graces』RL Shep、1997年。ISBN 0-914046-24-1
• アシェルフォード、ジェーン『衣服の芸術：衣服と社会 1500–1914』エイブラムス、1996年。ISBN 0-8109-6317-5
• ジェーン・オースティン『愛しのカサンドラへ：挿絵入り手紙』ペネロペ・ヒューズ＝ハレット選・序文、コリンズ＆ブラウン、1990年。ISBN 1-85585-004-4
• バウムガルテン、リンダ：衣服が明らかにするもの：植民地時代と連邦時代のアメリカにおける衣服の言語、イェール大学出版、2002年。ISBN 0-300-09580-5
• ブラック、J.アンダーソン、マッジ・ガーランド著『ファッションの歴史』、モロー社、1975年。ISBN 0-688-02893-4
• ブーリス、カテル・ル：ナポレオンの時代：革命から帝国への衣装、1789-1815年、メトロポリタン美術館、1989年。ISBN 0870995707
• キャンベル、シンシア：『最も洗練された紳士：ジョージ4世とその生涯の女性たち』、A Kudos Book、1995年。ISBN 1-86052-003-0
• ド・マルリー、ダイアナ：『ワーキングドレス：職業服の歴史』、バッツフォード（英国）、1986年；ホームズ＆マイヤー（米国）、1987年。ISBN 0-8419-1111-8
• フロイント、エイミー。「シトワイヤン・タリアン：フランス革命期の女性、政治、肖像画」『アート・ブレティン』第93巻第3号（2011年）、325-344ページ。
• ヒューズ、クリスティン：摂政時代とビクトリア朝時代のイングランドの日常生活：1811年から1901年まで、ライターズダイジェストブックス、1998年。ISBN 0-89879-812-4
• ルブリッヒ、ナオミ：「小さな白いドレス：革命期フランスにおける政治と多価性」『ファッション理論』『衣服、身体、文化ジャーナル』19:5、2015年
• マレー、ヴェネティア：『上流社会：摂政時代1788-1830の社会史』ヴァイキング、1998年。ISBN 0-670-85758-0
• ペイン、ブランシュ：古代エジプトから20世紀までの衣装史、ハーパー＆ロウ社、1965年。この版にはISBNなし。ASIN B0006BMNFS
• ロススタイン、ナタリー（編）：『A Lady of Fashion: Barbara Johnson's Album of Styles and Fabrics』、ノートン、1987年、ISBN 0-500-01419-1
• サイモンド、ルイス：摂政時代のイギリスのアメリカ人、ペルガモン・プレス、1968年。ISBN 0-08-007074-4
• トーザー、ジェーン、サラ・レヴィット著『社会の構造：人々と衣服の世紀 1770–1870』ローラ・アシュレイ・プレス、ISBN 0-9508913-0-4