ロバート・カロック
アメリカの衣装デザイナー（1893–1947）
ロバート・M・カロック
生まれる(1893-01-13)1893年1月13日
ニューヨーク市、米国
死亡1947年10月19日(1947-10-19)（54歳）
ロサンゼルス、カリフォルニア州、米国
活動年数1933年から1948年
知られている衣装デザイン
左から：アーヴィング・ベーコン、ケーリー・グラント、ラルフ・ベラミー、ロザリンド・ラッセル（『ヒズ・ガール・フライデー』出演時） - トリミングされたスクリーンショット。ロザリンド・ラッセルは衣装デザイナー、ロバート・カロックがデザインした衣装を着用している。

ロバート・メロ・カロック3世（1893年1月13日 - 1947年10月19日）は、しばしば芸名のカロックで知られるアメリカ のファッションデザイナーであり、後にコロンビア映画社とメトロ・ゴールドウィン・メイヤー社で衣装デザイナーを務めた。彼は生涯で105本の映画に携わり、1930年代後半のアメリカを代表するファッションデザイナーの一人として広く認められていた。

幼少期と教育

ロバート・メロ・カロック3世[1]は1893年1月13日[2]、ニューヨーク市で、ロバート・メロ・カロック2世医師と妻エミリー（旧姓マグワイア）の子として生まれた。彼の父親はスコットランド系アメリカ人の歯科医[3]であった。[4]彼はニューヨーク市の公立学校に通い、その後マンハッタンのアッパー・ウエスト・サイドにあるドワイト・スクールで4年間過ごした[5]。ドワイトでの最後の3年間に、彼はニューヨーク美術応用美術学校にも通い、卒業した[3] [5]。彼は後に20代半ばで美術応用美術学校で教鞭をとり、トラヴィス・バントンとエイドリアン（どちらも後にハリウッドの衣装デザイナーとなる）の教育に携わり[6] [7] [a]、同校の1918年の衣装デザインショーの審査員を務めた[11] 。彼はイェール大学に合格したが、大学には入学しなかった[12] 。

初期のキャリア

ドワイト・スクールを卒業後、カロックはヴォーグ誌にイラストレーター兼女性ファッションデザイナーとして入社した。[2] 18歳の時、カロックは憧れのプリマバレリーナ、 アンナ・パブロワを探し求めた。彼女が出演する劇場の入場口に何週間も通い詰めた後、彼はついに彼女を説得して自分のスケッチを見せた。彼女は非常に感銘を受け、自身のバレエ作品の一つの衣装デザインを彼に依頼した。[12]彼は後にオペラ歌手メアリー・ガーデンの衣装デザインも手掛けた。[13]

1919年、カロックはルーシー・ダフ＝ゴードン夫人のファッションハウス、ルシール社に就職した。彼は同社のロンドン支店とパリ支店で働き、ファッションを学び、カジノ・ド・パリのグランド・レヴューの衣装デザインを担当した。[14]ダンサーのアイリーン・キャッスルはルシールの顧客の一人で、カロックは彼女のダンスドレスを数多くデザインした。[15]キャッスルはたちまち「シックの象徴」となり、[16]カロックは「アイリーン・キャッスルを有名にした服を作った男」として知られるようになった。[17]

1920年にアメリカに戻ると、カロックはマダム・フランシス社に就職し、[14]トラヴィス・バントンと共同でファッションをデザインした。[18]エディス・ヘッドによると、カロックとバントンのデザインは似ていたが、カロックの作品の方が想像力に富んでいた。[18] 1921年までに、カロックはジーグフェルド・フォリーズの衣装デザインでニューヨークで有名になった。[19]彼はまた、1923年のミュージック・ボックス・レビューでのグレース・ムーアのブロードウェイデビューの衣装もデザインした。[20]マダム・フランス社で働いていた5年間で、カロックはファッションを学ぶためにヨーロッパを28回訪れた。[14]

1920年代前半から中頃にかけて、彼はペギー・ハミルトン[ 21]のもとでフリーランスとして働いていた。ペギー・ハミルトンはトライアングル・フィルム・コーポレーションのチーフ衣装デザイナーを務めていたファッションデザイナーである。 [22]

1926年から1930年までのカロックの職歴は不明であるが、少なくとも1年間はファッション起業家ハッティ・カーネギーの下で働いていた。[14] 1920年代後半、当時ロサンゼルス・タイムズのファッションコラムニストだったペギー・ハミルトンが記事でカロックの作品を宣伝し始めたことで、ハリウッドの注目を集めるようになった。[21]

ハリウッド

初期の作品：1933年から1935年

クローデット・コルベールが『イット・ハプンド・ワン・ナイト』でカロックデザインの衣装を着ている

1933年、コロンビア映画はカロックをチーフ・ファッション・アンド・女性衣装デザイナーとして採用した。彼は同スタジオが雇用した初の契約衣装デザイナーであり[18]、スタジオの衣装部門を設立した[ 23] 。彼は亡くなるまで、しばしば「カロック」という名前でクレジットされた。[24]当時のコロンビア映画は、貧困層の B級映画スタジオという評判だった。創業者で社長のハリー・コーンは、この状況を変えようと決意し、ナンシー・キャロル、アイリーン・ダン、リリアン・ハーヴェイ、グレース・ムーア、フェイ・レイといった人気女優を起用するだけでなく、カロックのような一流の技術系人材も採用した[15] 。カロックの雇用は、これらの主演女優たちに、コロンビア映画が彼女たちのキャリアに投資する意思があることを確信させた。[14]

彼の初期の作品には、1933年の映画『霧』でメアリー・ブライアンが着たレースのガウン[25]や、『レディ・フォー・ア・デイ』でグレンダ・ファレルが着た巨大なドレープの袖のガウンなどがある。[26]また、 『エクスカージョン・トゥ・パラダイス』（ 『皮膚の中の姉妹』のタイトルで公開）のエリッサ・ランディの衣装もデザインした[27]。また、エドワード・スティーブンソンと共演した『ジェネラル・イェンの苦いお茶』のバーバラ・スタンウィックの衣装もデザインした[15] 。彼は1934年6月に最新のファッショントレンドを見るためにパリに行き[28]、同年9月までにクローデット・コルベール（『素晴らしき哉、人生！』）[15] 、キャロル・ロンバード、グレース・ムーア、ジュヌヴィエーヴ・トービンの衣装をデザインした。[29]帰国後、彼は『エイト・ベルズ』のアン・サザーンの有名な衣装をデザインし[30] 、また『シー・クッドント・テイク・イット』のジョーン・ベネットの衣装をデザインし、女優の見た目を保守的なものからシックなものへと変えた。[31]

カロックはコロンビア映画初の有能な衣装・ファッションデザイナーであった。[15] 1930年から1934年にかけて、コロンビア映画はポバティ・ロウの小さなスタジオからハリウッド黄金時代の8大映画スタジオの一つへと変貌を遂げた。コロンビア映画の公開本数は年間21本から47本へと倍増し、[32]カロックは仕事に圧倒された。1935年5月、コロンビア映画は女性衣装部門の責任者としてマレー・メイヤーを雇った。カロックはスタジオのファッション・衣装デザイナーとしての地位を維持した。[33]この初期の時期、カロックの作品は女優を彫刻された大理石のように扱う古典的で優美なラインを好んだ。彼の作品は女優の身長とスリムさを強調した。[34]

カロックの母親は1935年6月29日に亡くなった。彼女の死をきっかけにカロックはコロンビアを離れ、ニューヨーク市に戻り、再びマダム・フランシス・アンド・カンパニーに就職した。マダム・フランシスが1936年に引退すると、カロックはコロンビアに戻った。[14]

熟成期間：1936年から1939年

『ザ・オーフル・トゥルース』でカロックがデザインしたイブニングドレスと帽子をまとったアイリーン・ダン

その後2年間、カロックは『ウェザー・オア・ノー 結婚しよう』[35]（『結婚しよう』として公開）のアイダ・ルピノ、『オーフル・トゥルース』[ 36 ]のアイリーン・ダン、『イッツ・オール・ユアーズ』 [37]のマデリン・キャロル、『 007ノー・タイム・トゥ・マーリー』 [38]のメアリー・アスターの映画用ファッションをデザインした。この時期の彼の最も革新的な作品の一つは、 『ロマンスをつかむ』でグレース・ムーアのためにデザインしたペルシャカットのカクテルパジャマで、一時的な流行のきっかけとなった。[38]

この時期、カロックはローカットのデコルテとショート丈のボレロジャケットを作品に取り入れるようになりました。[38]また、彼は生地、皮革、繊維会社が生み出す新しい色彩に魅了され、それらを自身のデザインに取り入れ始めました。[40]

コロンビア後期：1939年から1941年

ロザリンド・ラッセルは『ヒズ・ガール・フライデー』でカロックがデザインしたドレスと帽子を着用している

1939年から1941年にかけて、カロックは『スミス都へ行く』 [21]と『天使も翼を授かる』 [ 36 ]のジーン・アーサー[41] 、 『ヒズ・ガール・フライデー』のロザリンド・ラッセル[42 ] 、 『ローン・ウルフ・スパイ・ハント』 『ゲイル・プレストンを殺したのは誰?』『天使も翼を授かる』『ミュージック・イン・マイ・ハート』 [36]、『エンジェルズ・オーバー・ブロードウェイ』 [43]のリタ・ヘイワース[13]、『博士は妻を奪う』のロレッタ・ヤング[ 13]、『ブロンディ』『ブロンディは休暇をとる』『ブロンディは予算に余裕で乗る』『ブロンディは使用人のトラブルを起こさない』 『ブロンディはキューピッドを演じる』[36 ]のペニー・シングルトン[44 ]、『ホリデイ』のキャサリン・ヘプバーンの著名な映画衣装をデザインした。[45] 『There's Always a Woman』 [46]と『Good Girls Go to Paris』のジョーン・ブロンデル、[47] 『 I Am the Law』のバーバラ・オニールとウェンディ・バリー。[48]

この時期、カロックは細身のロングライン[49]と体にフィットするシルエット[50]を好んでいました。彼は細いウエスト[50]に幅広のベルト[49]をアクセントにし、長袖で襟の高いロングスカートを好んでいました[50] 。1939年の映画『グッド・ガールズ・ゴー・トゥ・パリ』で初めて、彼はスカートを膝下まで短くしました[47] 。

1939年から1941年にかけての彼の最も傑出した作品の一つは、1938年の映画『休日』でキャサリン・ヘプバーンのためにデザインしたものだ。カロックは初めて奇抜なジャケットを試し、古典的な衣装に新しい表情を作った。[51]彼はまた彼女のために黄色のシェニール織りのローブをデザインし、広く称賛された。[52]メディアはまた、1938年の映画『女はつらいよ』でジョーン・ブロンデルのためにデザインした作品にも特に注目した。このときカロックは安価な衣服や布地からシックな衣装をデザインしなければならなかった。[46]この時期の彼のもう一つの重要な作品は、1940年代の映画『彼は朝食をとった』でロレッタ・ヤングのためにデザインした赤いウールのスーツである。[53]

カロックは1939年後半に再びヨーロッパへファッション視察に行き、1940年3月にアメリカに戻った。[13]

MGM時代：1941年から1943年

『シャドウ・オブ・ザ・シン・マン』でカロックがデザインしたドレスと帽子を身につけたマーナ・ロイ

カロックは1941年初めにコロンビア映画を去り、[54] 5月までにはメトロ・ゴールドウィン・メイヤー（MGM）で働いていた。[55]彼が雇われた理由は、彼のデザインがMGMの主任ファッションデザイナーであるエイドリアンのものと非常に似ていたためと思われる。[18]カロックはエイドリアンとニューヨーク美術応用芸術学校の学生時代から親しい友人であった。[56]その後エイドリアンは1941年9月5日にスタジオを去り、自分のファッション会社を設立した。[57] [58] [ b ] MGMでの短い在職期間中に、カロックは『HMプルハム氏』 [ 36 ] 『ホワイト・カーゴ』 [ 64]『クロスロード』[65] 『薄暮の影』[21]のマーナ・ロイの衣装をデザインした。[54] 『リングサイド・メイジー』と『メイジーは男をゲット』のアン・サザーン、[54] 『マニラへ行く』[66] [67] （ 『シップ・アホイ』のタイトルで公開）のエレノア・パウエル、 [68] 『私たちは踊っていた』 [69]と『ラブ・ミー・ノット』 [70] [ 71] （ 『Her Cardboard Lover 』のタイトルで公開）のノーマ・シアラー、 [72]『どこかであなたを見つける』のラナ・ターナー、 [73] 『ディス・ガン・フォー・ハイア』のヴェロニカ・レイク、[74] 『スキャンダル デザインの秘密』のロザリンド・ラッセル、[75] [76]ジャネット・マクドナルドが初の非時代劇映画『シャドウ・オブ・ア・レディ』[76] [77] [78] （ 『カイロ』のタイトルで公開）で着た18着のきらびやかな白いガウン、[ 79 ] [80]珍しい試みとして、カロックは1941年の『ベイブス・オン・ブロードウェイ』でミッキー・ルーニーのドラッグコスチュームもデザインした。[63]

この時期のカロックの重要な仕事には、1942年の映画『シップ・アホイ』でエレノア・パウエルのためにデザインした衣装がある。その中には裸体に見えるよう着色されたクレープの上にドレープされた16着のシースルードレスがあった。他には黒のマルキゼット織りのガウン[c]があり、高めのラウンドネック、長く体にぴったりとした手袋、淡いココア色に染めたスリップの上にプリーツスカートを羽織っていた。[66]彼はまた、彼女が映画で着用する紡ぎガラスで作ったユニークなサロンもデザインした。 [82]パウエルは、映画での衣装デザインについてカロックと協力して、ガウンが自分のダンスに合うこと[83]、動きや流れがよいことを確認したと語っている。[84] 『Her Cardboard Lover』のノーマ・シアラーのためにカロックは衣装をデザインしたが、これは彼の作品における新しい流れるような動きのあるスタイルの最初の兆候であった。[85]この映画で彼がシアラーのためにデザインした最も革新的なドレスの一つは、「アンブレラドレス」として知られるようになった。ピンクのシフォン生地に、真珠、葉、蔓などの刺繍が施され、ヨーク部分にはこれらの装飾がびっしりと散りばめられていた。「アンブレラ」の形は、中央に首のための穴があり、袖がない円形だったためである。[71]カロックはより短いドレスのデザインも始めた。彼はシアラーの『Her Cardboard Lover』のスカートを実際には数インチ長くしたが、[73] 『Cairo』のジャネット・マクドナルドのスカートは5インチ（130mm）短くした。[78]

1941年12月7日のアメリカ合衆国の第二次世界大戦への参戦は、映画スタジオが衣装デザインに使用できる布地やその他の素材の量と種類に厳しい制限をもたらしました。[86]スタジオはまた、自信、エネルギー、即興、動き、自発性（政府が戦争努力について国民に感じてほしかったすべての感情）を示す映画を作るように連邦政府から圧力を受けていました。カロックはこれらのニーズを反映するため、1942年初頭からデザインの外観と雰囲気を変え始めました。[74]彼は、精巧で研究されたデザインをほぼ放棄し、[74]シュミーズドレスを選択しました。[86] [d] [e]ベルト、プリーツ、および独特の留め具は使用されなくなりました。スカートはよりふっくらとしましたが、[74] [f]一般的に膝上でした。[86]肩は広くなり、服は波打つことができましたが、使用する布地の量の制限により、渦巻く動きはもはや不可能でした。かぎ針編みの帽子やニットのスカーフが一般的になり（これは観客にこれらのアイテムが店で買ったものではなく自家製であることを示していた）、コードはドレープとして使われていたが、ベルトとしては使われていなかった。[74]

カロックは素材の制約により、しばしば即興で制作せざるを得ませんでした。シルクプリントが入手できなかったため、カロックはアップリケを大量に生産し、無地のシルクに貼り付けました。[89]これらは非常に人気を博し、グリア・ガーソン、ヘディ・ラマー、ジャネット・マクドナルドは皆、アップリケ付きの衣服を私服に購入しました。[90]彼はホワイト・カーゴのラマーの衣装のために、「ボディ・バンダナ」と呼ぶものを考案しました。これは、着回しや裏返しが可能な3枚のサロンで、バリエーションを持たせることができました。[64]ラインへの新たな焦点は、装飾の必要性を減らすのに役立ち、彼はパイピングがベルトの代わりになることを発見しました。これらとその他の革新的技術を用いて、彼はカイロのジャネット・マクドナルドの衣装部屋から20ヤード（18メートル）の生地、50ヤード（46メートル）の飾り、数ポンドのスパンコール、ビーズ、スパンコール、そして数ヤードの糸を節約した。[88]

MGMの後

カロックはMGMでエイドリアンの後任に指名されていたが[74] [54]、1941年後半には彼のデザインと生産性がスタジオに受け入れられないことが明らかになっていた。[91]理由は不明だが、MGMの社長ルイス・B・メイヤーは、カロックが時代劇衣装の経験がなかったため、彼のデザインに満足していなかった可能性がある。コロンビア映画のハリー・コーンはこのジャンルの映画を嫌っており、カロックはMGMに入社する前はこのジャンルの仕事をしたことがなかった。[14]カロックは個人的な問題にも悩まされていた可能性があり、彼の人生のパートナーであるジョセフ・デマレーは深刻なアルコール依存症で急速に衰弱していった。[54]

1942年6月、メイヤーの妻マーガレット[91]の提案により、MGMはアイリーン（アイリーン・レンツ）をスタジオの主任衣装デザイナーとして雇用した。カロックはMGMのファッションデザイナーとして留任した[80] 。スタジオが7月下旬にハワード・ショウプをファッションデザイナーとして雇用したことで、カロックの権威はさらに低下した[92] 。

カロックは1943年にMGMを去ったが、亡くなるまで同スタジオでフリーランスとして仕事を続けた。彼の最後の主要作品は、1946年の『サスペンス』と1948年の『ブランディングス氏の夢の家の建設』（この作品でも再びマーナ・ロイの衣装を担当）であった。[15]彼は105本の映画の衣装と女性服をデザインした。[21]

カロックはアカデミー衣装デザイン賞にノミネートされることはなかった。この部門は1948年に新設されたばかりだったからだ。[93]

その他のファッション作品

ペギー・ハミルトンは1930年代にロサンゼルスで開催したファッションショーで彼の作品を頻繁に取り上げ[21]、カロックは映画やプライベートのファッションを様々なショーで披露した[94 ]。映画雑誌は定期的に彼の作品を特集した[14] 。

1937年までに、カロックの衣装・ファッションデザイナーとしての名声は非常に高まり、マスコミはファッショントレンドについて彼に頻繁にインタビューするようになった。[95]彼は「凝った」ファッションを批判し、[96]スウィングスカートを好み、夏の服には透け感のある生地を使うことを支持した。[97]予算の限られた花嫁にアドバイスをし、[98]スリムなラインとスエード素材の使用を提唱した。[99]

1938年から2年間、カロックはロサンゼルス・タイムズ紙に時折ファッションコラムを執筆した。[100] 1940年までに、カロックは全米トップクラスのファッションデザイナーの一人とみなされ、 [101]ロサンゼルス・ファッション・グループという（主に女性の）ファッションデザイナーによる非営利団体のメンバーでもあった。[102]

ハリウッドでのキャリアを通じて、カロックはフェイ・レイ[103] 、グレース・ムーア[104] 、 モナ・フォン・ビスマルク（実業家ハリソン・ウィリアムズの妻）[105]、ジョーン・ペリー[106] 、 ドリス・ノーラン[107] 、グロリア・スチュアート[108 ]、アイダ・ルピノ[109]、ロレッタ・ヤング[110]、ロザリンド・ラッセル[ 111]など、多くの有名女性の私服をデザインし続けた。彼は1942年のUSOツアーでエレノア・パウエルのために「ストリップティーズドレス」もデザインした。彼女の黒いイブニングドレスは複数のピースで構成されており、演技中に各ピースが脱がされ、最後に短いダンス衣装だけが現れるという演出だった。[112]

彼はまた、1937年に大量生産用の帽子のラインをデザインし、[113] 1935年にナンシー・キャロルが演劇「嫉妬」に出演した際の衣装をデザインし、 [114]（ウォルター・J・イスラエルと共同で）サンフランシスコ・ライト・オペラ・カンパニーによる1946年のジェローム・カーンの「ロバータ」の衣装もデザインした。[115]

私生活

カロックは母親と非常に親密な関係にあった。1915年に父が亡くなった後、母親は息子と共にニューヨークのアパートに住み、1919年と1920年には息子に同行してヨーロッパを訪れた。[12] 1931年末か1932年1月、カロックと母親はロサンゼルスのノース・ローレル・アベニュー1335番地のアパートに引っ越した。 [14]カロックと母親は世界中から骨董品を収集し、アパートをそれらで埋め尽くした。 [45 ]カロックはニューヨークのセントラルパークで黒い野良猫を見つけ[116]、ミモザと名付けた。[45]ロサンゼルスでは、カロックはアパートの一室を丸ごと猫のために使い、壁を金網で覆い、ツタを絡め、猫が快適に過ごせるように床にクッションを敷き詰めた。[116]

カロックは同性愛者であり、[7]少なくとも1931年からジョセフ・デマレーとパートナーを組んでいた。[117]デマレーの両親はアメリカ合衆国へのフランス系カナダ人移民であり、彼はロードアイランド州ティバートンで5人兄弟の末っ子として非常に貧しい家庭に育った。10代の頃は地元の繊維工場で働き、その後ニューヨーク市に移り画家を目指した。[12] 1920年代後半には、デマレーは他の売れない画家たちとアパートをシェアしていた。カロックとデマレーがいつ出会ったのかは不明だが、二人ともマダム・フランシス・アンド・カンパニーで働いていたことを示す証拠がある。デマレーは1932年2月にカロックのもとへ移るためロサンゼルスへ移住した。[14]

1939年、カロックとデマレはロサンゼルスのスタジオシティ地区、アグネス通り4329番地に共同で1万ドル（2024年の価値で20万ドル）で家を購入した。[54] 2人はその家をアンティークや絵画で飾った。[1]カロックはMGMに移籍後、デマレを自身の秘書として雇い、年俸950ドル（2024年の価値で20,309ドル）とした。[118]アルコール依存症だったデマレは、1941年に初めてアルコール依存症者向けの居住型サナトリウムに入所した。入所期間は短かったが、その後5年間、何度も入所した。この間、カロックの作品の量は劇的に減少した。[54]

カロックは丸いワイヤーフレームの眼鏡をかけ、常に銀色のシガレットケースを携帯していた。[14]彼は料理が上手で、よくキッチンで料理をしていた。[119]彼は数々の恐怖症や神経症を患っていたと伝えられているが、[14]最も有名なのは自動車恐怖症である。彼は自分の車を所有することを拒否し、車に乗らざるを得なくなると後部座席の床に縮こまっていた。[120]

死

カロックは動脈硬化症を患っており、1947年10月19日午前6時頃、自宅で心停止により死亡した。恋人のジョセフ・デマレーも同日午後3時15分にアルコール性脂肪肝疾患で死亡した。デマレーの死がカロックの死に続いて早かったため、不審死の疑いが浮上した。検死の結果、両者とも自然死であることが確認された。[1]カロックはカリフォルニア州グレンデールのグランドビュー・メモリアル・パーク墓地に埋葬された。[121]トラヴィス・バントンはカロックの埋葬費用と葬儀費用の半額を負担した。[54]

カロックの遺言はデマレーを相続人に指定していた。デマレーの遺言もカロックを相続人に指定していた。[1]デマレーはカロックの遺産5,000ドル（2024年の価値で10万ドル）を相続した。しかし、デマレーの遺言が効力を持たないため、彼の遺産（2万ドル（2024年の価値で30万ドル））とカロックの遺産はデマレーの二人の兄弟の手に渡った。[122]カロックの叔父と叔母はカロックの遺言を覆すために訴訟を起こした。[1] [122]この法廷闘争は最終的にデマレーの相続人に有利な判決が下され、4年間続いた。[1]カロックの親族は750ドル（2024年の価値で8,881ドル）で和解し、デマレの兄弟は残りの1万ドル（2024年の価値で10万ドル）を受け取った。[54]

参考文献

注記
  1. ^ カロックは1920年から1921年の学年度にエイドリアンと出会った。[8]パーソンズのニューヨーク校を離れ、パリ校に進学することを決めたエイドリアンは、夏の間何もすることがなかった。[8]カロックはエイドリアンを推薦し、マサチューセッツ州グロスターにあるグロスター・プレイハウスの衣装デザインという彼の最初の仕事に就かせた。[9] [10]
  2. ^ ジョーゲンセンやスコギンズなどの情報源はカロックがエイドリアンの後任として雇われたとしているが、[54]ハワード・ガトナー（エイドリアンの伝記作家）はエイドリアンのスタジオ退社がルイス・B・メイヤーに衝撃を与えたと述べている。[58]ガトナーと衣装デザイン史家のデイヴィッド・キエリケッティは、エイドリアンは大恐慌による予算削減や、ヨーロッパでの戦争にアメリカが関与する可能性からくる大衆の嗜好の変化に憤慨し、1～2年前からMGMを去ることを検討していたと指摘している。[59] [60]エイドリアンは、1941年4月頃にプリプロダクションが始まった映画『二つの顔の女』でグレタ・ガルボが着用するべき衣装のスタイルをめぐって、監督のジョージ・キューカー、プロデューサーのバーナード・ハイマン、MGM社長のルイス・B・メイヤーと深刻な意見の相違があった。 [61]この意見の相違の後、エイドリアンはスタジオを去ることを決意したようだ。[58] [60]彼は1941年7月16日にMGMにその決断を伝えた。最終日は8月15日だったが、様々なプロジェクトをまとめるため留任を申し出た。メイヤーは9月5日まで彼を給与明細に載せ続けた。[58]エイドリアンはMGMから解雇されたわけではなく、辞任もしていなかった。3年間の契約が満了しただけだった。[60] [62]
  3. ^ マルキゼットは、軽くて目の粗いレノ織りのメッシュ生地です。小さな幾何学模様や、より繊細なテクスチャーが見られる場合もあります。[81]
  4. ^ シュミーズドレスは、第一次世界大戦中の戦時中の生地制限により、アメリカ合衆国で広く普及しました。 1800年代初頭以前に着用されていたシュミーズと同様に、直線的なカット（体にフィットしない）の袖なしドレスで、頭からかぶるものでした。ほとんどの場合、ハーフスリップと合わせて着用されました。胸元を持ち上げたり形を整えたりするボディスや、肩を隠したり強調したりするチュニックをアクセサリーとして付けることもありました。 [87]
  5. ^ エディス・ヘッドは保守的なラインとドレープへの回帰を主張したが、カロックはこれでは必要な経済性を達成するには不十分だと感じた。[86]
  6. ^ スカートを長くする必要がある場合、スカートは狭くなり、ボリュームがなくなりました。[88]
引用
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