ロシアのファッション
Fashion in Russia and the Soviet Union

フィリップ・マリャヴィン作「二人のロシア美女」（1905年頃）

ロシアのファッションは多様性に富み、現代のファッション規範だけでなく、ロシア連邦全土における衣服の歴史的進化も反映しています。ロシアのファッションは、かつての社会主義イデオロギー、ロシア国内の様々な文化、そして周辺地域の文化の 影響を受けているとされています。

ソビエトファッションの歴史

ソ連切手、絵画。発行日：1988年8月22日。デザイナー：A. Zharov、Michel 5861、Scott B137 10+5 K。多色刷。「O.K.ランセールの肖像」（ZEセレブリャコワ、1910年）

レーニン時代（1917-1920年代）

新経済政策による民間企業の認可により、西洋のファッションがソ連に流入することができた。[1]しかし、ボルシェビキのイデオロギーは、西洋のファッション消費を本質的に資本主義的な行為として非難した。西洋のファッションは、経済的地位と男女格差の両方を強調し、その両方を軽視しようとするシステムとなっていた。[2]

1920年代初頭、党公認の雑誌『ラボトニツァ』（「働く女性」）や『クレストヤンカ』（「農民の女性」）などがファッションに関する論説を掲載していた。表紙には地味な作業着姿の女性が掲載されていたが、雑誌にはスタイリッシュな服を販売する民間企業の広告が掲載されることが多かった。[3]しかし、1927年までに、これらの雑誌のメッセージは一貫していた。女性は外見ではなく、仕事の能力で評価されるべきだというのだ。そのため、美容の補助としてのファッションはブルジョア的で、社会主義社会にとって有害だと見なされた。[4]

その代わりに、国家は伝統的な衣服、構成主義的な形態、そして技術的設備を活用した、ソビエト流の新しい衣服を開発するプロジェクトを委託した。[2]ヴァルヴァーラ・ステパノワやアレクサンダー・ロトチェンコといった構成主義者たちは、市場主導のファッションは本質的に有害であると考えていた。[5]彼らはキュビズムのシンプルな幾何学を用いて、機能的で大量生産が容易で、時にはユニセックスな衣服をデザインした。[6]しかし、適切な材料と機械が不足していたため、このプロゾジェーダ（生産服）は、本来対象としていたプロレタリア階級の需要には受け入れられなかった。 [7]デザインは、知識階級の中でも最も恵まれた層にしか提供できず、彼らは最終的に、実験的なプロゾジェーダよりも西洋のファッションを好んだ。[8]

スターリン時代（1930年代～1950年代）

スターリン時代、反ファッション感情は薄れていった。党公認の雑誌は、ファッションと美容をソ連女性の生活に不可欠な要素として宣伝するようになった。「ラボトニツァ」誌はほぼ毎号ファッションアドバイスを掲載し、ソ連全土で開業する新しいファッションハウスについても定期的に報道した。[9] クレシャンカは地方にもファッションを持ち込むため、巡回ショーを企画した。[10]宣伝された美学は、都会的な洗練から華麗な装飾まで、実に多岐に渡った。[11] [12]

このファッションへの新たな関心は、ヨシフ・スターリンの「生活はより良く、より明るくなった」という主張と結びついていた。[13]質素な女性や古風な農民のイメージが定着したことは、社会主義は貧困を生み出すという資本主義的見解を広めるものだと考えられていた。[9]ファッショナブルで美しい服は、資本主義下と同等（あるいはそれ以上）の文化と生活の質を示すシグナルだった。成功した労働者の代表例として、スタハノフ主義者は特に高い外見基準を守ることが求められた。彼らは工場へ出勤する際でさえ、上品な服を着ている写真に撮られることが多かった。[13]

現実には、宣伝されたファッションはほとんどの市民にとって手の届かないものでした。ソビエト産業は流行の服を大量に生産することができず、生産できたとしても一般販売は不可能でした。[14]第二次世界大戦中、ソビエトのファッション産業は休止状態になりました。[15]平均的なソビエト市民が特にスタイリッシュな服を欲しがった場合、通常は個人の仕立て屋に依頼せざるを得ませんでした。[16]日常のファッションはしばしば自分で作られ、雑誌は女性たちに身だしなみを整えるためのDIY（Do It Yourself ）アプローチを常に勧めていました。 [17]

フルシチョフ時代（1950年代～1960年代）

フルシチョフの雪解けにより、国内メディアは西洋ファッションをより多く取り上げるようになった。ジャーナリストは海外に派遣され、最新の国際ファッショントレンドを報道した。[18]しかし、国営のファッション機関や雑誌は、ソ連の読者層のためにこれらのトレンドを抑制した。ファッションの「流行」は拒絶され、代わりにクラシックで長く愛されるスタイルが重視された。[19]さらに、節度と慎み深さが強調された。[20] 例えば、ココ・シャネルのシグネチャースタイルは、時代を超越したシンプルな洗練の象徴として特に賞賛された。 [21] 1959年のニューヨーク・タイムズ紙の記事は、ソ連のファッションを時代遅れの西洋様式の「不格好なコピー」で平凡だと酷評した。[22]しかし、これらのスタイルの入手しやすさは向上した。新しく再開したグム百貨店などの店では、高価格とはいえ、新しいファッションを取り扱うようになった。[23]

前の世代が「大祖国戦争」とヨシフ・スターリンの「赤色テロ」を懐かしんでいたのに対し、50年代と60年代には「スプートニク世代」と、大衆文化における新しい若者の波を牽引した悪名高いスティリャーギ（ロシア語：стиляги ）が誕生した。 [24] 1950年代半ば、ソビエト政府は、過度に西側のファッション規範の影響を受け、それを推進しているとして、「公の非難、屈辱、恥辱」を与える反スティリャーギ運動を展開した。[24]

以前の世代では、ファッションはソビエト思想家にとって焦点ではなく、しばしば「社会主義における異端」と見なされていました。[25]しかし、第二次世界大戦の転換期、フルシチョフの雪解け期に、当局はファッションを社会における「自然な力」として認識するようになりました。特に、より多くの女性が服装に関心を持つようになったことがその要因です。[26]そのため、ファッションはソビエト政府にとって、戦争で荒廃した国家の再建と党支持感情の醸成に向けた取り組みの再活性化を図るための手段となりました。[27]こうして戦後の「新ソビエト人民」の象徴が誕生し、流行に敏感な若者たちが新たな共産主義ユートピアのモダニズム的イメージの構築に貢献し、[27] [28]後に、ポップカルチャーの最前線からスティリャーギのようなカウンターカルチャー運動と闘うようになりました。

フルシチョフ時代のファッション制度は、国家資金による並行組織のシステムによって特徴づけられた。[29]フルシチョフは西洋文化における芸術と建築の過剰な性質に反対しながらも、ファッションと衣料産業に対する判断は寛容であったことを示す兆候がある。[30] 1964年、フルシチョフはソ連最高評議会の第4回会議を監督し、人民の繁栄の向上という分野における共産党の綱領に向けた措置を推進した。[30] 彼は次のように宣言した。

働く人々は、季節や流行に合った、最新のスタイルと美しい色の服や靴を手に入れたいと思っています。これは良いことです。

しかし、彼が言及した党の第三綱領（1961年の第22回党大会で採択され、1980年代に完全な共産主義が到来すると約束したもの）には、ファッションという概念は一切触れられていなかった。衣服の消費に関しては、それは「理性的な人々の理性的なニーズ」を満たすことのみを目的としていた。[31]

1960年代初頭から1980年代後半にかけて、ソ連は社会主義世界で最大のファッションデザインとマーケティングのシステムを開発し、30の地域ファッションハウスが2802人以上のデザイナーを雇用しました。[25]

国家のファッションに対する新たなアプローチは綿密に計算されたものでした。スターリン時代には、法外なファッションの推進と、実際の入手性の違いが国民の反感を買いました。フルシチョフ時代にも、国営衣料産業は依然として流行の衣料を大量生産することができませんでした。[32]しかし、ファッションの簡素化、過剰なものの排除、そして高価格設定によって、産業は消費者需要をある程度コントロールすることができました。[23] 1960年代初頭までに、中流階級の外見基準は高まり、モスクワのストリートファッションは西側諸国の都市のストリートファッションとほとんど区別がつかなくなりました。[33]

同時に、エリート層の若者の間でカウンターカルチャーのファッション運動が広がりました。スティリャーギ（「スタイルハンター」）は、もともとメディアで描かれた西洋（特にアメリカ）のファッションを参考にしていました。男性はアロハシャツ、サングラス、細身のスラックス、尖った靴などを身につけ、女性はミニスカートを履き、子供のような雰囲気を保っていました。これらのスタイルは「過剰」とみなされ、コムソモールの組織がスティリャーギの隠れ家を襲撃し、髪やズボンの裾を切り落とすこともありました。[34]

一部の歴史家は、フルシチョフ時代は、商品交換を通じた国際的接触によって主に促進されたイデオロギー的転換を象徴するものであり[35]、少なくとも文化表現に関しては、西洋的価値観の新たな潮流を象徴するものであったと解釈している。しかしながら、こうした見解には議論の余地があり、ソ連政府による集団監視の強化と「ボランティア警察」の台頭が「フルシチョフ政権下での日常レベルでの社会統制の蔓延」を助長したと指摘する学者もいる[24] 。

ブレジネフ時代（1970年代～1980年代）

1960年代末までに、ソ連のファッション機関、例えば中央集権的なファッション局ODMO（全ソ試作品製作所）などは、ますます斬新な西側のトレンドを取り入れるようになっていった。[36]同時に、ソ連独自のファッションを確立する必要もあった。例えば「宇宙ファッション」は、ソ連科学の勝利を称えることで、国家イデオロギーに直接的に適合していた。[37]

しかし、現実はODMOの構想とは異なっていた。ソ連の産業は流行品の需要に追いつくことができず、ソ連の商店における供給は他の社会主義諸国よりも劣っていた。[38]国民もまた、入手可能な商品に満足していなかった。例えば、ソ連の女性たちはロシアの民族柄をあしらったデザインを非常に嫌ったため、このスタイルは最終的にソ連国内よりも西側諸国で人気を博した。[39]

中流階級は、西洋のファッションをますます理想化しました。なぜなら、西洋のファッションは目に見えて容易に入手できるものではなかったからです。[ 40]アメリカ製のブルージーンズは特に人気がありました。[41] 古着屋は西洋ファッションの入手源の一つでした。西洋からの訪問者は商品を輸入し、高値で売ることができたからです。小売チェーンのベリオスカも西洋の衣料品を販売していましたが、これは外貨または外貨証明書で支払える特権階級の少数に限られていました。外貨証明書と西洋の衣料品は闇市場でも入手可能でした。[42]

ゴルバチョフ時代（1980年代）

ペレストロイカの下では、多様なファッションが容認されるようになった。1987年、ゴルバチョフは雑誌「ブルダ・ファッション」のロシア版の発行と配布を許可した。[43]翌年、ソ連初の「正真正銘の」ファッション雑誌として「ジュルナル・モド」が創刊された。ODMOがあらゆるスタイルを提供していたにもかかわらず、内容は西側のファッション雑誌とほとんど区別がつかなかった。[44]

1989年夏に開催された第19回党大会では、消費財の生産増加を決議した。議事録では、流行の衣服が具体的に言及された。[45]官僚機構の最高レベルでファッション推進派がいたにもかかわらず、生産における実質的な変化は起こらなかった。軽工業省は新製品の製造ノルマを設定したが、繊維工場は古い型紙や製品を再利用していた。[46]

一方、グラスノスチによる検閲の緩和により、中流階級は西側諸国の人々への意識をさらに高めることになった。彼らはステータスシンボルとして流行の服を身につけるべきだと考えていたが、それでも容易に入手することはできなかった。[47]

この時代を代表する最も輝かしい人物の一人は、ロシア人デザイナーのヴィアチェスラフ（スラヴァ）ザイツェフです。

この時代に、雑誌「クレスチャンカ」など、ファッションと文化の分野でロシアのメディアが誕生しました。

ソ連崩壊後（1990年代～2010年代）

1991年のソ連崩壊により、消費者市場はアメリカやヨーロッパのデザイナーブランドの輸入品、特にブルージーンズで溢れかえった。[48]ホットピンクやオレンジ、ターコイズ、エレクトリックブルーなどのネオンカラー、アシッドウォッシュデニム、ラインストーンやスパンコールのドレス、黒のレザージャケット、三角形やジグザグ、ひし形、稲妻をあしらった幾何学模様のプリント服は、1990年代前半から中頃にかけてエリツィン政権下のロシアで特に人気があった。[49]スケーターファッションは、旧ワルシャワ条約機構加盟国の多くで特に十代の若者の間で人気があった。[50]

2000年代から2010年代にかけてのロシアのファッションは、概ね西側諸国のトレンドを踏襲しており、特にスリムフィットのグレーやネイビーブルーのスーツがビジネスマンの間で人気を博しました。しかし同時に、多くのロシア人が自国の誇りを取り戻したことで、西側諸国への反発として、ウシャンカやアストラハン帽といった伝統的なアクセサリーが復活しました。[51]

現代ファッションは、Fashion Collection、 FashionTV Russia、InStyle Russia、Vogue Russia、Melon Rich、Moda.ru、La Boheme Magazineなど、数多くの ロシアのファッションメディアのサポートなしでは成り立ちません。

歴史学

ジュルジャ・バートレットは、ソ連（チェコスロバキア、東ドイツ、ポーランド、ユーゴスラビアなどの衛星国を含む）におけるファッションの生産と消費の違いを強調し、ソ連式の5カ年計画による生産が、資本主義の西側諸国と比較した場合、当初ファッションの発展を鈍化させたと主張した。[52]しかし、彼女は、戦後、カウンターカルチャー運動が「衣服による自己表現」を崇拝し始めたことで、この状況が変化したことを明確にしている。[53]

オルガ・グロヴァは、戦後とフルシチョフ時代について論じ、人々は新しい服を生産するのではなく、戦後の「新しいファッションへの熱意が高まった時期」に着古した服を再利用していたと述べている[54] 。ラリッサ・ザハロヴァもこの事実に触れ、「DIY」という個人主義的な要素は西側諸国のファッションの影響を象徴していると述べた。ザハロヴァはまた、個人による服の生産とは別に、ファッション産業はソビエトの政策とイデオロギーの影響を受けた国家機構の一部として機能していたとも主張した。これら二つの形態が同時に存在することは、「雪解け」時代の「様々な矛盾」を浮き彫りにしている。[55]ザハロヴァは論文「モスクワのディオール」の中で、フルシチョフ政権が西側諸国のオートクチュール・ファッション・ハウスに触発された高級品を提供することでソ連のファッション文化を強化しようとしたが、同時に、これを前例とすることでソビエトのファッション・ハウスへの統制を強化しようとした点についてもさらに論じている[56] 。

歴史家のミラ・オイヴァ、アンナ・イワノヴァ、エレナ・フーバーは、女性をファッショントレンドの変遷の最前線に位置付けました。[57]社会主義ファッションが、卑劣な機能性（funktsional'nost）から、西側の「オートクチュール」ファッションハウスに匹敵するスタイリッシュなアイテムへの欲求へと移行した背景には、ソ連の働く女性が「上品で優雅」な服装をする女性として再認識されたことが大きく関係しています。[57]

参照

参考文献

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‹ソビエト連邦のテンプレート文化 を統合することが検討されています。 ›
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