スローファッション
Concept in sustainable fashion
2018年アイルランドのスローファッションショー
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スローファッションは、サステナブルファッション運動における重要な概念であり、ファストファッションの対極に位置するものと捉えられています。スローファッションは、「スロームーブメント」の一部であり、人、環境、そして動物に配慮した衣料品の製造システムを提唱しています。ファストファッションの産業慣行とは異なり、スローファッションでは地元の職人と環境に優しい素材が使用されています。 [1]

原則

意味

スローファッションとは、「デザイン、生産、消費、使用、再利用の戦略を再構築し、世界のファッションシステムと並行して出現し、潜在的な課題を提起している持続可能なファッションソリューションを特定する」ために使用される用語です。[2]

ファストファッションの代替として、支持者たちは、より倫理的で持続可能な生活様式と消費を促進すると主張しています。[3]「それは、『持続可能』、『エコ』、『グリーン』、『倫理的』なファッションムーブメントのすべてを包含しています。」[4]スローファッションは、倫理、消費の減速、そして環境への配慮に重点を置いた、異なるビジネスモデルを表しています。 [5]

ファストファッションの価値観とスローファッションの価値観

スローファッションは、ファストファッションの対義語として定義されることが多い。スローファッションを実践する人々は、スローファッションは製造の品質を保証し、衣服や素材の寿命を延ばすと主張する。スローファッションの衣服は素材や製品の品質を重視しており、同様に高価であることが多い。文化的には、この運動は製造者と消費者の両方に生産と消費の速度を落とすよう促すことに焦点を当てている。[6]衣服とのつながりを育むことはスローファッションにとって重要である。消費者は、感情的または文化的に衣服とつながりを感じる場合、1シーズン以上その衣服を保管することが多い。[7]スローファッションの支持者は、製造者が毎シーズン新しい衣服を作るのではなく、より多くの既製素材をリサイクルすれば、この慣行によって衣料品業界の二酸化炭素排出量も削減できると信じている。[8]

スローファッションは、企業が製造プロセスとその環境への影響についてより透明性を高めることを奨励する、より大きなムーブメント（誰が参加しているのか？）の一部です。スローファッション企業は、新規顧客を獲得するために、製造から小売までの透明性を重視し、購入者がより環境に配慮した購入決定を下せるよう支援することを目標としています。[9]

著者

スローファッションの概念は、エリザベス・L・クラインが『Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Clothing』[10]を出版し、ファストファッションの落とし穴を指摘したことで、より広く知られるようになりました。「スロー・クロージング・ムーブメント」という言葉は、バンクーバーを拠点とするオンラインニュースマガジン『 Georgia Straight』のファッションライター、アンジェラ・マリルズによって考案され、ブログやインターネットで広く普及しました。[2] [11]

「スローファッション」という表現は、2007年にエコロジスト誌に掲載されたケイト・フレッチャーの記事でも使われており、彼女はエコ/持続可能/倫理的なファッション業界をスローフード運動と比較しています。[12]

スローファッションの概念は、スローフード運動から大きく影響を受けています。1986年にイタリアでカルロ・ペトリーニによって設立されたスローフードは、喜びと食を意識と責任に結びつけています。味覚の標準化に反対することで食料供給における生物多様性を守り、消費者情報の必要性を擁護し、食に結びついた文化的アイデンティティを保護しています。スローフードは、他の多くのスロームーブメントを生み出してきました。例えば、スローシティは、スローな価値観に基づきながらも、街や都市という文脈の中で、市民の生活の質を向上させるというコミットメントに基づいてデザインを行っています。[13]

スローフード運動は、「良い、清潔、公平」の原則を提唱しています。それは、良い品質（風味豊かで健康的な食品）、クリーンな生産（環境に害を与えない）、そして消費者にとって公平で手頃な価格（生産者にとって公平な条件と賃金とともに）です。[14]

スローファッション運動は、研究者、作家、コンサルタント、デザイン活動家であり、『サステナブル・ファッション・アンド・テキスタイルズ』の著者でもあるフレッチャーによって研究されてきました。彼女の著作は、デザイン、ファッション、テキスタイルを統合し、より持続可能なファッション業界へと移行するために必要な方法として提示しています。[要出典]

2006年にミラノで生まれたスローデザインの3つの原則に基づき、ヘイゼル・クラークは著書『SLOW + FASHION - an Oxymoron - or a Promise for the Future...?』[2]で、スローファッションの主要原則となる、地域に根ざしたアプローチ、透明性の高い生産システム、そして持続可能で感覚的な製品を作ることをさらに定義しました。[4]

2019年、学者のデバプラティム・プルカヤスタ氏は、7Weavesという活動的なスローファッション企業に関するケーススタディを発表しました。 [15]アッサム州を拠点とするこのソーシャルベンチャーは、森林に依存する地域の先住民と欧米の世界的なスローファッションブランドの両方と協力し、持続可能な方法で調達・製造されたエリシルク製品を扱っています。 [16] [17] エリシルクはカイコを殺さずに製造され、7Weavesは素材を着色する際に天然染料のみを使用しています。[18]

7Weavesのワークフローは、手織りや養蚕技術に関する伝統的な知識を持つ職人たちに持続可能な生計を提供しました。 [19]同社は職人たちに年間を通して固定の月額料金で仕事を保証し、年間利益の50％をサプライチェーン内の他の職人や労働者に再分配しました。[16] 7Weavesはまた、生態学的に脆弱なアッサム渓谷地域の生物多様性を保全することができました。[20]ドイツ、フランス、ベルギー、オーストラリアなどの国のスローファッションブランドが7Weavesから衣類や生地を調達しており、同社はスローファッションの世界で目立つ地位を獲得しています。[21]

コンテクスト

2009年、ヴォーグとVOUファッションマガジンはスローファッション運動の文脈の歴史をたどりました。[4]

1990年3月、ニューヨーク・タイムズとヴォーグはファッション界における環境保護の潮流に関する記事を掲載しました。1990年夏、環境保護活動とファッションを融合させた最初のデザイナーの一人として広く知られるイギリスのファッションデザイナー、キャサリン・ハムネットは、国連でファッションの環境影響について講演しました。1995年には、ジョルジオ・アルマーニがエンポリオ・アルマーニ・コレクションに麻の使用を開始しました。2001年には、ナタリー・シャニンがプロジェクト・アラバマを立ち上げました。これは、地元で生産された手縫いのTシャツ200枚からなるコレクションで、ニューヨーク・ファッション・ウィークで好評を博しました。同年、ステラ・マッカートニーは動物に優しい（皮革や毛皮を使用しない）ポリシーを適用した独自のブランドを立ち上げました。[4]

近年、多くの企業がファッション・レボリューション・デーやセカンドハンド・セプテンバーといったファストファッションからの脱却を訴える運動を支援しています。ZaraやH&Mといった大手ファストファッション小売業者は、将来に向けて大きな変化を約束したり[22]、持続可能な衣料に特化した衣料品ライン[23]を立ち上げたりしています。

マーケティング

スローファッションは、クラシックで時代を超越した服を求める消費者をターゲットとしているため、独自のマーケティング戦略を持っています。広告では、汎用性、手入れの手間の少なさ、高品質が強調されることが多いです。[5]

マーケティング戦略は、多くの場合、意識の高い消費を強調することに重点が置かれ、衣服の環境的・社会的に持続可能な側面に焦点を当てた広告が展開されます。企業は、アクティブウェアのラインを頻繁に変更しないこと、生産・在庫数が少ないこと、使用する素材に細心の注意を払っていること、そして搾取的でない生産モデルを堅持していることを強調します。[24]

スロー ファッションは、リサイクル ショップからビンテージや中古の衣料品を調達することと関連付けられることも多く、ジャスト イン タイムの流れの中ですぐに生産されたわけではない衣料品を提供し、リサイクルされた安価な衣料品の選択肢を提供するという点でも特徴的です。[引用が必要]

世界経済

スローファッションの生産工程は、時間をかけ、地域密着型で、品質重視であるため、効率と利益を最大化するために世界中に分散されています。そのため、スローファッション市場は必ずしも競争的ではありません。[25]多くの学者は、市場主導型社会におけるスローファッションの持続性に疑問を呈しています。[2] [11]

生産

スローファッションでは、デザイナーは地元の労働力と資源を活用することが奨励されています。[25]量よりも質が優先されます。生産チェーンは可能な限り透明化され、デザイナー、消費者、生産者間の階層構造を再定義することを目的としています。[2]ファストファッションは、一般的に流行が急速に移り変わり、急速な消費を促す傾向があります。スローファッションデザイナーが顧客に提供する最終製品は、特定のトレンドとは無関係に、より長持ちするように作られています。

スローファッションは生産コストが異なり、企業は大量の商品を生産することができません。一般的に、利益を最大化するためにより安価な労働力と資源を使用するファストファッション企業の製品数と競争することはできません。[11]

生産を「生産コミュニティ」内に留めることで、スローファッションのプロセスはより透明になり、仲介が減り、消費者にとっての文化的・物質的価値が高まります。[2]

価格

スローファッションの服の価格設定は様々です。リサイクルショップで5ドルで買った中古のドレスも、700ドルもするデザイナーブランドのドレスも、どちらもスローファッションと言えるでしょう。[11]

主流の資本主義経済システムは、成功の尺度として経済成長と販売量を重視しています。しかし、研究によると、消費者の認識や社会的な良心を考慮し、企業の成功要因を検討する際には、より多くの指標を考慮する必要があることが示されています。[26]人々は、購入した服が「汗をかかずに」製造されたと知ると、より高い金額を支払う意思を示します。[25]

インパクト

スローファッション運動は、より広範なサステナブルファッション文化の一要素です。市場調査会社ミンテルによると、2018年にはファッション消費者の3分の1が月に一度服を購入しており、これは2016年の37%から減少しました。一方、2～3ヶ月ごと（あるいはそれ以下）に服を購入する消費者は64%から67%に増加しました。[ 27]スローファッション運動自体がこれらの調査結果の原因であると明確に証明することはできませんが、消費者は全体的に服の購入数を減らしており、それぞれの理由でファストファッションのトレンドサイクルから外れつつあります。

ドキュメンタリー映画『真のコスト』と『リバーブルー』の公開後、ファストファッション戦略を採用する企業は、否定的な報道にさらされるようになりました。2016年度のH&Mの総売上高は約250億ドルでした。しかし近年、H&Mの環境倫理に反する慣行に対する消費者の意識が高まり、売上が減少したため、株価とブランドイメージは下落しています。[28]

ZaraとH&Mは、倫理的なファッションを称賛する声明を発表することで、消費者にアピールしようと試みてきました。持続可能なファッションを目指したコレクションを発表することで、両社は倫理的な実践へと視点をシフトさせています。[29]米国ファッション産業協会などの専門機関や規制機関は、生産基準における「社会的コンプライアンスと持続可能性」の向上に注力しています。[30]

批評家

スローファッションの原則を尊重すると主張する一部のブランドに対し、批評家から批判の声が上がっています。スウェーデンのブランドH&Mは、売れ残った衣類を焼却処分するという社内規定があるとの報道を受け、持続可能ではないと非難されました。H&Mは、一部の商品に「より持続可能な素材」を使用していることを示す緑色の「Conscious」タグを付けるなど、最大限の持続可能性の実現に努めていると主張していますが、他の衣料品の大量生産を抑制していないことは広く知られています。[31]企業が持続可能性を重視していると主張しながら、その理念に沿わない方法で事業を運営することは、グリーンウォッシングと呼ばれます。

参照

参考文献

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