ビクトリア朝のファッション
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1844年のファッションプレート。手袋、ファンション、ボンネットなどのイラストを含む、男性と女性の流行の衣服を描いています。
19世紀を通してのファッションを描いたイラスト

ヴィクトリア朝ファッションとは、1830年代から1890年代にかけてのヴィクトリア朝時代を通じて、イギリスおよび大英帝国で出現し発展した、イギリス文化における様々なファッションやトレンドを指します。この時代は、スタイル、ファッション技術、流通方法など、ファッションにおいて多くの変化が見られました。建築、文学、装飾芸術、視覚芸術における様々な動向、そしてジェンダーロールに対する認識の変化も、ファッションに影響を与えました。

ヴィクトリア女王の治世下、イギリスは技術革新とともに成長期を迎えました。1850年代のミシンの大量生産と合成染料の出現は、ファッションに大きな変化をもたらしました。 [ 1 ]衣服はより迅速かつ安価に製造できるようになりました。印刷技術の進歩とファッション雑誌の普及により、大衆は進化するハイファッションのトレンドに参加できるようになり、大量消費と広告の市場が開拓されました。1905年までに、衣服はますます工場で生産され、大規模な定価販売のデパートで販売されるようになりました。産業革命の恩恵を受けた中流階級の台頭により、新たな消費主義の時代が到来しました。[ 1 ]

女性ファッション

ヴィクトリア朝時代、女性は一般的に私的な家庭内で働いていました。[ 2 ]女性が夫や兄弟の家業や労働を手伝うことが多かった以前の世紀とは異なり、19世紀には男女の役割がより明確になりました。産業革命後、農場労働者の需要はそれほど高くなくなり、女性は家事労働に従事するか、結婚している場合は有給労働を完全に放棄する傾向が強くなりました。服装はこの新しい、ますます座りがちなライフスタイルを反映しており、実用性を意図したものではありませんでした。

衣服は女性の社会における地位を表すものと考えられており、[ 3 ]そのため社会階級によって区別されていた。ほとんどの女性は シュミーズの上にコルセットを着用し、その上にガウンやスカートを着て、ボディス、ブラウス、シュミゼットなどを重ね着していた。スカートの形はペチコートの重ね着で支えられ、後期にはクリノリンやバッスルなどの構造化されたサポートも用いられるようになった。働く必要のない上流階級の女性は、より体にフィットした衣服やコルセットを着用し、多数の刺繍やトリムで飾られていた。中流階級の女性も同様の服装スタイルをしていたが、装飾はそれほど豪華ではなかった。労働者階級の服装はさらにシンプルで、安価な生地と、重ね着やトリミングの少なさが特徴であった。衣服の重層構造と構造により、女性の衣服は今日よりもはるかに重く、特にウエスト（コルセットの硬さのため）と肩（ドロップショルダーの流行のため）の締め付けが強かった。生地の量と質は、しばしば富の象徴でもあった。

1850年代のバーサネックのイブニングドレスの写真
  • ネックライン：昼間は、この時期の大半において、閉じたネックラインが一般的でした。夜会服では、広く低いネックラインが人気で、しばしばベルタネックが用いられました。[ 4 ]このカットは女性の肩を露出させ、3～6インチの深さのレースのフリルや、複数の水平のプリーツで装飾されることもありました。このデコルテの夜会服スタイルは、ショールやケープレットを普及させ、肩紐のないコルセットを必要としました。流行は、昼間用と夜用の2つのデコルテのボディスを作ることでした。
  • コルセット：コルセットは女性の体をファッショナブルなシルエットに整えるのに役立ち、バストと姿勢をサポートする下着として広く普及していました。ウエスト周りをしっかりと締め付け、ウエストラインをキープし、引き締める機能も備えていました。また、ボディスの横ジワを防ぐ効果もありました。コルセットは締め付けがきつく、多くの病気を引き起こす原因であると非難されてきましたが、当時は今日考えられているほど一般的ではありませんでした（締め付けが身体に与える影響）。
開いた袖を埋めるためにエンゲージアントを着用します。
  • 袖:ヴィクトリア朝初期には、ロマン主義時代のジゴスリーブがよりスリムなラインに引き締まり始めました。アームホールは肩から落ち、砂時計のようなシルエットが強調されました。[ 5 ]しかし、 1850年代にクリノリンが流行し始めると、袖はパゴダスリーブとして知られる大きな鐘のような形に変わりました。通常、レース、リネン、ローンチでキャンブリックやブロデリー・アングレーズで作られたアンジャントが袖の下に着用されました。アンジャントは取り外し、洗濯、再縫いが容易で、当時は肘丈の袖に留められていた付け袖の役割を果たしました。アンジャントはデイドレスのベル型の袖の下によく見られます。1880年代には袖が再び引き締まり、アームホールは肩の上に戻りました。[ 6 ]
  • シルエット: シルエットは下着の進化に伴って時代とともに変化した。以前は、幅広のスカートは馬毛を織り込んだペチコートを重ねて着ていた。[ 7 ] 1856年までに、ケージクリノリンとして知られる輪状の下着が、スカートにふっくらとした形を与えるために使われるようになった。1860年代には、スカートのふくらみが徐々に後ろ側に移り、1870年代の「最初のバスル」シルエットにはクリノレットが必要となり、その後、ポロネーズなどの流行のドレープを支えるためにバスルが必要になった。バスルは1870年代後半に姿を消し、 1880年代の「第2のバスル」に棚のような形で復活した。そして、輪状の下着は1890年代初頭についに廃れていった。

ヴィクトリア朝時代の化粧は、化粧が乱交と結び付けられていたため、一般的に最小限のものでした。しかし、少量の薄い白粉やパウダーチークはより広く使用されていました。[ 8 ]一部の化粧品には、鉛、水銀、アンモニア、ヒ素などの有毒または腐食性の成分が含まれていました。

1830年代のドレススタイル

このドレスはウエストラインが低く、ボディスをヒップの上に着用することでシルエットをさらに強調しています。
1837 年、流行のヘアスタイル、バスクド コルセット、重ね着したペチコートを特徴とする裸の女性。
ビクトリア女王が即位した頃のイギリスのデイドレス。リボンのディテールとパフスリーブが特徴です。

1837年にビクトリア女王の治世が始まった頃、流行のシルエットは、肩幅の広い砂時計型で、膨らんだジゴスリーブ、たっぷりとしたスカート、そして細いウエストが強調されていました。

コルセットは腹部から腰にかけて伸び、バスク（腰巻き）と合わせて着用されました。[ 9 ]コルセットの下にはシュミーズが着用され、露出を防ぐため比較的低い位置にカットされていました。コルセットの上には、高くまっすぐなウエストラインを特徴とする、ぴったりとしたボディスが重ねられていました。ボディスと共にロングスカートが続き、その下に重ね着された硬いペチコート[ 9 ]は、ボリューム感を演出し、細いウエストを強調していました。細いウエストとのコントラストを際立たせるために、低く広いネックラインが採用されていました。

1840年代のドレススタイル

1840 年代後半の英国製シルクデイドレス。肩の縫い目が落ち、袖が詰まっており、ウエストが尖っています。

1840年代、女性の服装は、袖口が細く、V字型のボディスとふっくらとしたスカートが特徴的でした。1840年代のスタイルは、シルエットが引き締まり、丈が長くなり、複雑な装飾が減った1830年代の華やかさに比べて、保守的で「ゴシック」的とみなされました。[ 10 ]

1960年代初頭、ボディスは自然なウエストラインまで伸び、フロントで一点に収まるデザインが主流となりました。低く細いウエストは、コルセットの形状とボディスの シームラインによって強調され、流行しました。

1940年代初頭、ボディスの袖は上部がタイトでしたが、マンシュロンやジゴのせいで肘から手首の前にかけて膨らんでいました。[ 11 ]これはすぐに消えて、タイトなラインに置き換えられました。

1970年代後半には、袖が肘から漏斗型に広がるようになり、下腕を隠すためにアンダースリーブの着用が必要になった。 [ 12 ]

1847年に馬毛クリノリンが導入されて以来、スカートは長くなり、幅も広くなり、富の象徴となりました。

フリルやペチコートを重ねることで、幅広のスカートのボリューム感はさらに強調されました。ウエストを細く見せるため、スカートはボディスに非常にタイトなオルガンプリーツで取り付けられ、各襞で固定されていました。[ 11 ]

1850年代のドレススタイル

1855 年頃の昼用のアンサンブル。段になったフリルとパゴダ スタイルの袖が特徴です。

砂時計型のシルエットは1850年代にさらに強調されました。デイドレスのネックラインはV字型にカットされることがあり、バスト部分をシュミゼットで隠す必要が生じました。対照的に、イブニングドレスは肩の低いカットで、バーサカラーが特徴的なことが多かったです。ボディスはヒップまで伸び始め、袖はより大きく開き、ボリュームが増しました。スカートはドーム型になり、段になったフリルが人気の装飾となり、ボリュームが増しました。

特許取得ケージクリノリン。スカートのボリューム感がさらに強調されます。
1850 年代の流行のシルエットと、それを支えるために必要なケージ クリノリンを表現したプリントです。

1856年、最初のケージクリノリンが発明され、より幅広のスカートが可能になりました。ケージクリノリンは、薄い金属片を接合して円形の構造を作り、スカートの広い幅を支えていました。これは、鉄を鋼鉄に変え、さらに細い線に引き伸ばす技術によって可能になりました。[ 1 ]クリノリンのサイズが大きくなるにつれ、当時のジャーナリストや漫画家からしばしば嘲笑されましたが、この革新は女性たちをペチコートの重さから解放し、はるかに衛生的な選択肢となりました。[ 10 ]

一方、合成染料の発明により、より明るい色をより手軽に着用できるようになり、女性たちは派手な色や彩度の高い色を試しました。[ 1 ]

1860年代のドレススタイル

1864 年のイギリスのドレス。ビショップスリーブとシンプルなトリムが特徴です。

1860年代には、スカートの形がふっくらとしたドーム型から円錐型、やや楕円形へと変化し、背中にボリュームが増しました。トリムは簡素化され、より幾何学的なデザインとなり、プリーツからゴアパネルへとスカートのデザインは簡素化されました。[ 13 ]

機械編みのレースが施された、1865 年製の英国製シルク モーニング ドレス。

1860年代前半、クリノリンは上部のサイズが小さくなり始めましたが、下部のボリュームはそのままで、よりピラミッド型の形状になりました。[ 14 ]ボディスは比較的変化がなく、自然なウエストラインで終わり、幅広のパゴダスリーブまたはビショップスリーブでした。1860年代半ばまでに、クリノリンの形状は前面がより平らになり、背面がよりボリュームアップし、トレーンが付いていることが多くなり、楕円形のクリノリンが必要になりました。1868年には、スカートの幅はさらに狭くなりましたが、背面のボリュームと長さはそのままでした。背中を強調するために、トレーンは集められ、柔らかいひだやドレープを形成しました。[ 15 ] [ 16 ]

1870年代のドレススタイル

バッスル＆ポロネーズをあしらったドレス
1870 年代初期のデイドレスとイブニングドレスのファッションプレート。

1870年代のスタイルは、ドレープとトリムの豊かさが特徴で、ロココ様式の復興の始まりとなりました。1870年代には、女性たちがよりスリムなシルエットを好むようになり、幅広のスカートの流行は徐々に消えていきました。1870年代初頭のウエストラインは高く、ネックラインは多様でしたが、アームホールは肩から離れた位置のままでした。オーバースカートは非常に人気があり、前面はエプロンのように、背面はポロネーズや膨らんだドレープで結ばれることが多かったです。 [ 17 ]

1874 年製の黒いネットの舞踏会ドレス。背中にドレープがあり、オーバースカートが付いています。

時が経つにつれ、オーバースカートはバスクのように短くなり、結果としてボディスがヒップより長くなりました。1873年にボディスが長くなったため、ヴィクトリア朝時代のドレススタイルにポロネーズが導入されました。ポロネーズとは、オーバースカートとボディスが一体となった衣服です。トゥルヌールもまた導入され、ポロネーズと共に、ヒップが誇張されているような印象を与えました。

1874年までに、スカートは前面が細くなり、トリミングが施されるようになり、袖は手首のあたりで絞られるようになりました。1875年から1876年にかけて、ボディスは長く、よりタイトなレースのウエストが特徴となり、前面で鋭角に収束するようになりました。バスルは長くなり、さらに下がったため、スカートのボリュームはさらに減少しました。余分な布地はプリーツに集められ、より細く、より長く、ドレープのある段状のトレーニングが生まれました。トレーニングが長くなったため、ドレスを清潔に保つためにペチコートを下に着用する必要がありました。

1875 年頃の、ポロネーズ模様のイギリスの透け感のある夏用ドレス。

1877年には、よりスリムなシルエットが好まれるようになり、ドレスは体型にフィットするようになりました[ 14 ]。これは、ヒップと太もも上部まで伸びる胸当て（キュイラス）の発明によって可能になりました。ドレスのスタイルはより自然な形へと変化しましたが、コルセットは依然として必要であり、トレーンはしばしばケージで支えられていました。アームホールは、この時代で初めて、垂れ下がっていたアームホールから肩までの高さまで上がり、その後もその位置で維持されました。

1880年代のドレススタイル

背面に水平に突出する部分。
1885 年頃のロブスター テールのバッスル。

簡素で紳士服風の仕立ての人気が高まった。[ 10 ]シルエットの変化は、ビクトリア朝中期から後期にかけての耽美的衣装運動や合理的服装運動など、自然なシルエットと軽い下着を主張し、締め付けのない締め付けを否定するいくつかの運動から成るビクトリア朝の服装改革によるものだと考える人もいる。しかし、これらの運動は広く支持されなかった。また、サイクリングやテニスが女性の運動として受け入れられるようになり、女性の服装に動きやすさが求められたことを指摘する人もいる。[ 1 ]また、仕立てられたセミマスキュリンスーツの人気の高まりは単にファッショナブルなスタイルであり、先進的な考え方や実用的な服の必要性を示すものではないと主張する人もいる。[ 10 ]

1887 年、肩の位置が高く、シンプルな装飾と V 字型のネックラインが特徴のイギリスのイブニング ドレスの肖像画。

スリムでトレーンのない、装飾が豊富なスカートの時代を経て、1883年にバッスルが再登場しました。このスカートは、背中の水平方向の突出がさらに誇張されていました。膨らみが増したため、ドレープはスカートのサイドやフロントパネルへと移りました。ボディスは短くなり、ヒップの上まで届くようになりました。スカートは、バッスルが最後に流行した1870年代と比べて、はるかにボリュームがなくなり、代わりにスリムなフロントと棚のような背中の突出が強調されました。

ボディスの袖はより細くタイトになり、ネックラインは再び高くなり、昼間のハイカラーは広く普及しました。この傾向は1890年代まで続きました。イブニングドレスでは、バーサネックは人気を失い、肩が高くなったことでV字型のネックラインやドレープネックが主流となりました。[ 17 ]

1890年代のドレススタイル

1890 年代半ばのイギリス社交界の名士、ベアトリス・ポール・カルー夫人。袖はパフスリーブ。

1890年までに、クリノリンとバッスルは完全に廃れ、スカートはAラインに広がりました。ネックラインは高く、ボディスの袖は当初は肩の高さまで伸びていましたが、1890年代半ばにはマトンレッグのような膨らんだ袖丈へとサイズが拡大しました。袖のボリュームは1830年代に匹敵するほど大きくなり、時にはそのボリュームを保つためにクッションが必要になるほどで​​した。この袖丈は1890年代後半にかけて徐々に細くなっていきました。この時期には、女性もテーラードジャケットのスタイルを取り入れ、ネクタイをモチーフにしたネックウェアなど、メンズウェアの影響は前10年間に続きました。

帽子と頭飾り

フォード・マドックス・ブラウン作「エマ・ヒル」 （1853年）。後期型のポケボンネットをかぶった女性。
1870 年代初期のパーチド ボンネット スタイル。

帽子は男女ともに、上品な外見を保つ上で不可欠でした。帽子をかぶらないのは、決して礼儀正しくありませんでした。例えば、シルクハットは上流階級および中流階級の男性にとって標準的なフォーマルウェアでした。[ 10 ]女性の場合、帽子のスタイルは時代とともに変化し、服装に合わせてデザインされました。

ヴィクトリア朝初期の帽子は、サイズもデザインも控えめで、麦わらや布製のボンネットが人気でした。摂政時代後期に着用されていたポケボンネットは、クラウンが高く、つばが小さく、1830年代までつばが大きくなっていました。この頃には、ポケボンネットをかぶった女性の顔は正面からしか見えなくなりました。つばは丸みを帯びており、ベル型のフープスカートの丸みを彷彿とさせます。

ボンネットは1860年代末に縮小し、1870年代初頭には髪型が複雑になり、よりスケールが大きくなるにつれて、より高くなった。これにより帽子が普及し、ヴィクトリア朝時代を通じて帽子の主流となった。[ 17 ]

1885 年の植木鉢風の帽子。

1880年代には、女性用のシルクハットにヒントを得たフラワーポットハットと呼ばれる帽子が登場し、1890年代にはボーターハットが人気を博した。ヴィクトリア朝後期の帽子は、絹の花やリボン、そしてとりわけエキゾチックな羽飾りで精巧に装飾されていた。帽子には剥製のエキゾチックな鳥が丸ごと入っているものもあった。これらの羽飾りの多くはフロリダの湿地帯に生息する鳥のもので、過剰狩猟によってほぼ絶滅した。1899年までに、アデライン・ナップなどの初期の環境保護主義者が、羽飾りを求める狩猟を抑制する活動に取り組んだ。1900年までに、年間500万羽以上の鳥が殺され、フロリダの海岸鳥のほぼ95％が羽飾りハンターによって殺された。[ 18 ]

靴

ヴィクトリア朝初期の女性用靴は、幅が狭く、ヒールがなく、黒または白のサテン地で作られていました。1850年代から1860年代にかけて、幅が少し広くなり、ヒールが低く、革製または布製になりました。足首丈の紐靴やボタン付きブーツも人気でした。1870年代から20世紀にかけて、ヒールは高くなり、つま先はより尖ったものになりました。夕方にはローカットのパンプスが履かれるようになりました。[ 10 ]

メンズファッション

1870年代のビクトリア朝時代の男性の絵

1840 年代、男性は体にぴったりとしたふくらはぎ丈のフロックコートとウエストコートまたはベストを着用していました。袖は上部がたっぷりと長く、ウエストはタイトで、砂時計のようなシルエットを描いていました。ウエストコートはシングルまたはダブルブレストで、ショールカラーまたはノッチカラーが付いており、下げたウエスト部分が二重になっていることもありました。よりフォーマルな場面では、日中はカットアウェイのモーニングコートに明るい色のズボンを履き、夜は濃い色の燕尾服とズボンを着用しました。シャツはリネンまたはコットン製で、襟は低く、折り返されることがあり、幅広のクラバットまたはネクタイを着用していました。ズボンはフライフロントで、ズボンはフォーマルな行事や乗馬の際に使用されました。男性は晴天時にはつばの広いシルク ハットをかぶっていました。

1850年代には、男性は高めの襟やターンオーバーカラーのシャツと、蝶ネクタイ、あるいは先端が「翼」のように突き出た結び方をしたフォーインハンドネクタイを着用するようになりました。上流階級はシルクハットを着用し続け、労働者階級は 山高帽を着用しました。

1860年代には、男性は幅広のネクタイを着用するようになり、蝶結びにしたり、ループ状に緩く結んでピンで留めたりしました。フロックコートは膝丈に短縮され、ビジネスシーンで着用されるようになりました。一方、太もも丈のサックコートは、よりゆったりとしたシルエットを演出し、よりカジュアルな場面で徐々にフロックコートに取って代わりました。シルクハットは、一時期、非常に背の高い「ストーブパイプ」型になりましたが、他にも様々な形の帽子が人気を博しました。

1870年代には、スリーピーススーツの人気が高まり、シャツの柄物も普及しました。ネクタイはフォーインハンド、そして後にアスコットタイへと変化しました。細身のリボンタイは、特にアメリカ大陸などの熱帯気候の地域では、より身頃を締めるようになりました。フロックコートとサックコートは、丈が短くなり、体にフィットするようになりました。ボートに乗る際には、平らな麦わら帽子が着用されました。

1880年代、フォーマルなイブニングドレスは、ダークカラーの燕尾服とズボン、ダークカラーのウエストコート、白い蝶ネクタイ、ウィングカラーのシャツでした。1880年代半ばには、ディナージャケットやタキシードがよりリラックスしたフォーマルな場面で着用されるようになりました。ノーフォークジャケットとツイードまたはウールのズボンは、射撃などの過酷な屋外活動に使用されました。冬には、膝丈のトップコート（多くの場合、ベルベットや毛皮の襟がコントラストをなす）と、ふくらはぎ丈のオーバーコートが着用されました。男性の靴はヒールが高く、つま先が細くなっていました。

1890年代からブレザーが導入され、スポーツ、セーリング、その他のカジュアルな活動で着用されるようになりました。[ 19 ]

ヴィクトリア朝時代を通じて、ほとんどの男性は比較的短髪でした。口ひげ、もみあげ、あごひげなど、様々な形の顔の毛が生えていることもよくありました。きれいに髭を剃った顔が再び流行したのは、1880年代末から1890年代初頭になってからでした。[ 20 ]

信頼できる記録が存在しないため、男性が実際に着ていたものと雑誌や広告で宣伝されたものを区別することは困難である。[ 21 ]

喪の黒

ヴィクトリアの5人の娘（アリス、ヘレナ、ベアトリス、ヴィクトリア、ルイーズ）が、亡き父アルバート公の胸像の下に喪服を着て撮影された（1862年）。
黒のビクトリア朝の喪服
喪服、1894～1895年

英国では、黒は伝統的に死者を悼む色である。男性、特に女性に期待される慣習やエチケットは、ビクトリア朝時代の大部分において厳格であった。その期待は、故人との関係の近さや遠さといった複雑な階層構造に依存していた。関係が近ければ近いほど、喪の期間と黒を着る期間が長くなった。全身黒を着ることは「第一喪」と呼ばれ、布地など独自の服装が求められ、4か月から18か月とされていた。第一喪の最初の期間の後、喪主は第二喪、つまり黒をあまり着ない過渡期へと進み、その後に通常喪、そして半喪と続く。喪主と故人との関係が遠い場合、これらの喪の段階のいくつかは短縮されるか、完全に省略された。半喪は、黒に代わってラベンダーや藤色などの許容される色が採用された過渡期であり、イングランド国教会（およびカトリック）の聖職者がキリストの受難を表すために葬儀の際にラベンダーや藤色のストールを着用するという伝統があるため、過渡期の色として許容されると考えられていた可能性がある。[ 22 ]

右の喪服はヴィクトリア女王が着用したもので、「夫のアルバート公（1819-1861）の死から女王自身の死まで着用していた喪服の伝統的な特徴を示している。」[ 23 ]

喪の規範

『良き社会の作法とルール、あるいは避けるべき慣習』（ロンドン、フレデリック・ウォーン社、1887年）には、次のような明確な指示が記されている。[ 24 ]

故人との関係最初の喪二度目の喪普通の喪半喪
夫のための妻1歳1ヶ月；クレープで覆われたボンバジン生地；未亡人の帽子、ローンカフス、カラー6ヶ月：クレープが減る6ヶ月間：ボンバジンの代わりにクレープ、シルク、ウールは使用不可。最後の3ヶ月間はジェットジュエリーやリボンを追加できます。6ヶ月: 許可される色はグレー、ラベンダー、藤色、黒とグレーです
親のための娘6 か月: 黒地に黒または白のクレープ（女の子用）; リネンの袖口と襟は不可; 最初の 2 か月はジュエリーは不可4ヶ月：クレープが減る–上記と同じ2ヶ月
夫の両親の妻クレープの入った黒いボンバジンで18ヶ月–3ヶ月間黒髪上記と同じ3ヶ月
義理の息子または娘の親の親– 亡くなった人を表す黒い腕章–1ヶ月黒–
最初の妻の親の2番目の妻––3ヶ月黒–

これらのエチケットのルールは複雑で、兄弟、継父母、血縁関係と婚姻関係にある叔父叔母、姪甥、従兄弟・従兄弟、子供、幼児、そして「縁故者」（「親しい関係の度合いに応じて1～3週間」の通常の喪に服す権利があった）の喪期間と服装にまで及んでいます。男性は女性よりも黒の喪服を着る頻度が少なく、喪の期間も短くなっていました。19世紀半ば以降、男性は黒の帽子とスーツを着用するようになりましたが、その期間は女性に期待される規定の喪の期間の半分でした。寡婦はわずか3ヶ月の喪に服すのが通例でしたが、寡婦の適切な喪の期間は最長4年でした。[ 25 ]長期間黒の喪服を着て喪に服した女性は、故人への献身的な姿勢から公に大きな敬意を払われ、その最も顕著な例はヴィクトリア女王自身でした。

経済的に恵まれない女性たちは、中流階級や上流階級の模範に倣い、普段着を黒く染めようとしました。ヴィクトリア朝時代、染色工は喪服を黒く染めることで収入の大部分を得ていました。[ 26 ]

技術の進歩

技術の進歩は経済に影響を与えただけでなく、男性と女性のファッションスタイルにも大きな変化をもたらした。ビクトリア朝時代は、性別、人種、階級の原則に基づいていた。[ 27 ]最新技術を購入でき、それに応じてファッションスタイルを変えることができた上流階級の人々にとって、多くの進歩が有利であった。 1830年代には、上流階級の女性だけが着用できた馬毛のクリノリンが導入され、地位と富の象徴となった。 1850年代にはファッション技術のさらなる進歩があり、1850年代はビクトリア朝のファッション産業の革命と呼ぶにふさわしいものであった。例えば、女性にペチコートを重ね着しなくても人工の砂時計型のシルエットを与え、より軽く衛生的な人工ケージクリノリンの発明などがある。[ 28 ]モーブイン（アニリンパープル）などの合成染料が1856年に導入され、衣服に鮮やかな色が加わった。 1855年にオートクチュールが導入され、その後数年間で仕立てがより主流になりました。[ 29 ]

著名なイギリス人デザイナーであるチャールズ・フレデリック・ウォルトは、運命の街がいつもパリであるにもかかわらず、上流階級の間で人気を博しました。オートクチュールはミシンが発明されたのと同時に人気になりました。[ 30 ]フランスのウジェニー王女はイギリス人ドレスメーカー、チャールズ・フレデリック・ウォルトのクチュールを着用し、彼は数年前にパリに到着したばかりであったにもかかわらず、瞬く間にフランスで有名になりました。1855年、イギリスのヴィクトリア女王とアルバート公は、ナポレオン3世とフランスのウジェニーをイギリスへの公式訪問に迎えました。ウジェニーはフランスのファッションアイコンと見なされていました。ヨーロッパのハイファッションのファッションアイコンであったヴィクトリア女王は、ウジェニーのスタイルと彼女が着ていたファッションに触発されました。後に、ヴィクトリア女王はチャールズ・フレデリック・ウォルトをドレスメーカーにも任命し、彼はヨーロッパの上流階級の間で著名なデザイナーになりました。チャールズ・フレデリック・ウォルトはオートクチュールの父として知られており、19世紀後半にはカスタムメイドやフィットテーラリングが主流となり、ラベルの概念も発明されました。[ 31 ]

1860年代、ヨーロッパでオーダーメイドの仕立てが流行すると、クリノリンは実用的ではないとみなされました。1870年代には、女性はよりスリムなシルエットを好むようになり、ボディスが長くなり、スカートとボディスが一体となったポロネーズが導入されました。1870年代には、胴体を覆いコルセットのような機能を果たす鎧であるキュイラス・ボディスが発明されました。ヴィクトリア女王の治世末期には、クリノリンが中流階級の女性に拒絶されたため、ドレスは自然にフレアになりました。チャールズ・フレデリック・ワースなどのデザイナーもクリノリンに反対しました。こうした発明とファッションの変化は、仕立てられたルックスが姿勢を改善し、より実用的になったため、女性の解放につながりました。[ 30 ]

ホームデコレーション

室内装飾は簡素なものから始まり、今日私たちがビクトリア朝様式とみなす精巧なドレープと装飾を施したスタイルへと方向転換し、その後、ウィリアム・モリスのレトロシックや擬似ジャポネズリーを取り入れました。

現代のステレオタイプ

謙虚さ

「様々な年齢の女の子のスカートの適切な長さ」、ハーパーズ バザーより。女の子が成長するにつれて裾の長さが足首に向かって下がるという 1900 年代の考え方を示している。

この時代に関する多くの神話や誇張は現代にも引き継がれています。例えば、男性の服装は堅苦しく堅苦しいもの、女性の服装は凝りすぎていて過剰なものと見なされていた、衣服は全身を覆い、足首が少し見えるだけでも性的に醜悪なものとされていた、といった考えがあります。批評家はコルセットが女性の身体と生活を締め付けていたと主張しています。家は陰鬱で暗く、巨大で過剰な装飾の家具や溢れかえる雑貨で散らかっていたと描写されています。ピアノの脚さえも性的に醜悪で、小さなパンタレットで覆われていたという神話もあります。

実のところ、男性のフォーマルウェアは前世紀ほど色彩豊かではなかったかもしれないが、鮮やかなベストやカマーバンドが彩りを添え、スモーキングジャケットやドレッシングガウンにはしばしば豪華な東洋の錦織りが使われていた。この現象は、成長を続ける繊維製造業、大量生産プロセスの発達、そして男性向けファッションのマーケティング強化の結果であった。[ 21 ]コルセットは女性のセクシュアリティを強調し、細いウエストと対照的にヒップとバストを強調した。女性のイブニングドレスは肩と胸元を露出していた。 1880年代のジャージードレスは体を覆っていたかもしれないが、伸縮性のある斬新な生地は手袋のように体にぴったりとフィットした。[ 32 ]

家の家具は必ずしも華美で、過剰な装飾が施されていたわけではありません。しかし、豪華なカーテンや高価な装飾品を買う余裕があり、富を誇示したい人は、しばしばそうしていました。ヴィクトリア朝時代は社会的な流動性が高まった時代であったため、裕福さを誇示する 成金が増えました。

装飾に使われた品々も、実用性という理由から、現代​​のものよりも暗く重厚なものだったかもしれません。ロンドンは騒音に満ち、空気は数え切れないほどの石炭火事の煤で満たされていました。そのため、余裕のある人々は、窓に重厚で音を遮断するカーテンをかけ、煤が目立ちにくい色を選びました。洗濯はすべて手洗いで行われていた当時、カーテンは今日ほど頻繁に洗濯されていませんでした。

ピアノの脚が不道徳とみなされていたという確かな証拠はありません。ピアノやテーブルはしばしばショールや布で覆われていましたが、ショールが何かを隠していたとすれば、それは家具の安っぽさでした。下層中流階級の家庭が、マホガニー製のテーブルを買う余裕がないことを示すため、松材のテーブルを覆っていたという記述があります。ピアノの脚の話は、1839年にフレデリック・マリアット大尉が著した『アメリカ日記』に端を発し、アメリカ人の気取ったところを風刺したようです。[ 33 ]

ヴィクトリア朝時代のマナーは、想像するほど厳格だったかもしれない ― 表面的には。少なくとも、立派な中流階級や上流階級では、性行為や出産といった事柄について公に話すことは決して許されなかった。しかし、よく知られているように、慎み深さは多くの罪を覆い隠すものだった。売春が盛んに行われ、上流階級の男女は不倫関係に耽溺した。

参照

期間

婦人服

現代的な解釈

参考文献

  1. ^ a b c d eブレワード、クリストファー（1995年）『ファッションの文化』マンチェスター大学出版局、pp.  145– 180。
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