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湿式加工工学は、繊維工学または繊維製造における主要な分野の一つであり、繊維化学プロセスおよび関連する応用科学の工学を指します。[ 1 ]繊維工学の他の3つの分野は、糸工学、織物工学、およびアパレル工学です。この分野のプロセスは、水性段階で行われるか、または実行されます。そのため、湿式プロセスと呼ばれ、通常は前処理、染色、印刷、仕上げが含まれます。[ 2 ]
湿式法は通常、厚さに対して大きな表面積（平面）を持ち、十分な機械的強度によって凝集構造を形成する、織り合わされた繊維、フィラメント、糸などの製造された集合体に対して行われます。言い換えれば、湿式法は製造された繊維、糸、織物に対して行われます。
これらのすべての段階では、水によって生成される水性媒体が必要です。これらのプロセスでは、1日に大量の水が必要になります。プロセスエンジニアリングと用途によって異なりますが、平均してわずか1キログラムの繊維製品を処理するために約50～100リットルの水が使用されていると推定されています。[ 3 ]水にはさまざまな品質と特性があります。すべての水が繊維プロセスに使用できるわけではなく、特定の特性、品質、色、および使用特性を備えている必要があります。これが、湿式処理エンジニアリングにおいて水が主要な関心事である理由です。[ 4 ]
水
水の消費と廃水の排出は、2つの大きな懸念事項です。繊維産業では、前処理、染色、印刷などの湿式工程を中心に、様々な工程で大量の水を使用しています。水は、様々な染料や化学薬品の溶媒として必要とされ、様々な工程の洗浄槽やすすぎ槽で使用されます。水の消費量は、染料の適用方法、工程、染料、設備、技術によって異なり、工場や材料の組成によって異なります。処理シーケンスが長くなると、特に濃い色の処理や再処理は、余分な水の消費につながります。そして、プロセスの最適化と初回からの適切な[ 5 ]生産は、多くの水を節約できる可能性があります。[ 6 ]
- 淡水：繊維産業で使用される水のほとんどは、地表から800フィート下にある深井戸水です。繊維工程で水を使用する際に懸念される主な問題は、カルシウムやマグネシウムなどの金属の可溶性塩の存在によって引き起こされる水の硬度です。鉄、アルミニウム、銅の塩も硬度に寄与する可能性がありますが、その影響ははるかに小さいです。湿式工程で硬水を使用すると、ボイラーのスケール形成、石鹸や洗剤との反応、染料との反応、鉄による問題などが発生する可能性があります。
水の硬度は、煮沸処理、石灰処理、ソーダ石灰処理、塩基交換処理、または合成イオン交換処理によって除去できます。最近では、水の硬度に関連する問題を引き起こす可能性が低いため、雨水を湿式プロセスに利用し始めた企業もあります。
- 廃水：
カーペット製造業者を含む繊維工場は、ウールの洗浄と仕上げ、糸の製造、織物の仕上げ（漂白、染色、樹脂処理、防水加工、難燃加工など）など、様々な工程から廃水を発生させます。繊維工場から発生する汚染物質には、BOD、SS、油脂、硫化物、フェノール、クロムなどがあります。羊毛の加工で発生する水の処理において、フリースに含まれる殺虫剤の残留は特に問題となります。廃水中には動物性脂肪が含まれている場合がありますが、汚染されていない場合は、獣脂の製造やさらなる精製のために回収することができます
繊維染色工場では、合成染料（反応染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料、建染染料、硫化染料、媒染染料、直接染料、染着染料、溶剤染料、顔料染料など）および天然染料、ガム増粘剤（グアーガム）、各種湿潤剤、pH緩衝剤、染色遅延剤または促進剤を含む廃水が発生します。ポリマー系凝集剤および沈殿剤による処理後、典型的なモニタリングパラメータには、BOD、COD、色度（ADMI）、硫化物、油脂、フェノール、全固体硫化物（TSS ） 、重金属（クロム、亜鉛、鉛、銅）が含まれます。
前処理
湿式プロセス工学は、繊維の準備と加工において最も重要な分野です。繊維工学の主要な分野であり、繊維化学処理および応用科学のセクションに属しています。繊維製造は、繊維から衣料品まで、糸、織物、織物の染色、印刷、仕上げ、衣服、または衣料品の製造まで、すべてを網羅しています。紡糸と織物形成の段階では、さまざまなプロセスが利用可能であり、仕上げと着色プロセスの複雑さと相まって、幅広い製品を生産しています
繊維産業において、湿式プロセスエンジニアリングは、布地および衣料品の前処理、染色、プリント、仕上げの分野で重要な役割を果たしています。繊維段階または糸段階での着色も湿式プロセス部門に含まれます。
このストリームのすべてのプロセスは、水性状態または水性媒体中で行われます。このセクションの主なプロセスは次のとおりです。
焼き入れ
毛焼き工程は、布地の表面から突き出ている毛羽状の繊維を取り除き、滑らかで均一で清潔な外観にするために行われます。毛焼きは、シルケット加工、染色、プリント加工を施す製品や繊維素材にとって、これらの工程で最高の結果を得るために不可欠な工程です
生地はブラシの上を通り、繊維を起毛させ、その後ガス炎で加熱されたプレートの上を通ります。綿を含む生地にこの処理を施すと、親水性、染色性、反射率の向上、霜降り感の解消、表面の滑らかさ、プリントの鮮明さの向上、生地構造の視認性向上、毛羽立ちの減少、そして毛羽や糸くずの除去による汚染の減少といった効果が得られます。
シンジング機には、プレートシンジング、ローラーシンジング、ガスシンジングの3種類があります。ガスシンジングは繊維業界で広く使用されています。ガスシンジングでは、炎が生地に直接接触し、突出した繊維を燃焼させます。生地へのダメージを最小限に抑えるには、炎の高さと生地の速度が重要です。
毛焼きは織物にのみ行われます。しかし、ニット生地の場合は、バイオポリッシングと呼ばれる同様の毛焼き工程で、酵素を用いて突出した繊維を取り除きます。
糊抜き
糊抜きとは、織機の摩擦に耐えられるよう糸の強度を高めるために、生地から糊材を取り除く工程です。糊抜きされていない生地は非常に硬くなり、後続の工程で異なる溶液で処理することが困難になります
焼き入れ工程後、糊材を水溶性にし、温水で洗浄することで糊を除去します。糊抜きは、加水分解法（腐敗浸漬、酸浸漬、酵素浸漬）または酸化法（塩素、塩化物、臭素酸塩、過酸化水素） のいずれかで行うことができます。
使用された糊剤の種類に応じて、布を希酸に浸してすすいだり、酵素を用いて糊剤を分解したりすることがあります。糊剤としてデンプンが使用されている場合は、糊抜き工程で酵素が使用されます。糊剤としては、カルボキシメチルセルロース（CMC）とポリビニルアルコール（PVA）がよく使用されます。
精練
精練は、綿織物に施される化学洗浄工程で、繊維から天然ワックスや非繊維性不純物（種子の破片など）、そして汚れや埃を取り除きます。精練は通常、キールと呼ばれる鉄製の容器で行われます。生地はアルカリで煮沸され、遊離脂肪酸を含む石鹸が生成されます（鹸化）。キールは通常密閉されているため、水酸化ナトリウム溶液を加圧下で煮沸し、繊維中のセルロースを劣化させる酸素を排除することができます。適切な試薬を使用すれば、精練によって生地から糊も除去されますが、糊抜きは精練の前に行われることが多く、生地準備と呼ばれる別の工程と見なされます。準備と精練は、他のほとんどの仕上げ工程の前提条件です。最も自然に白い綿繊維でさえ、この段階では黄色がかっているため、次の工程である漂白が必要です
精錬に含まれる 3 つの主なプロセスは、鹸化、乳化、洗浄です。
綿の精練に使用される主な化学試薬は水酸化ナトリウムであり、鹸化可能な油脂を石鹸に変換し、鉱物質を溶解し、ペクトースとペクチンを可溶性塩に変換します。
もう一つの精錬化学薬品は、乳化剤である洗剤であり、布地からほこりや汚れの粒子を取り除きます。
水酸化ナトリウムは綿の基質にダメージを与える可能性があるため、排水中のアルカリ含有量を低減するために、精練工程に酵素などの生物学的薬剤を使用するバイオ精練が導入されています。
漂白
漂白は、綿花から天然の色素と残留微量不純物を取り除くことで白さを向上させます。必要な漂白の程度は、求められる白さと吸水性によって決まります。綿花は植物繊維であるため、希釈次亜塩素酸ナトリウムや希釈過酸化水素などの酸化剤を使用して漂白されます。生地を濃い色に染める場合は、漂白レベルを低くしても問題ありません。しかし、白いベッドシーツや医療用途では、最高レベルの白さと吸水性が不可欠です
還元漂白も、亜硫酸ナトリウムを用いて行われます。ポリアミド、ポリアクリル、ポリアセテートなどの繊維は、還元漂白技術を用いて漂白できます。
精練と漂白の後、繊維素材をより白く見せるために 蛍光増白剤（OBA）が塗布されます。これらのOBAは、青、紫、赤など、様々な色合いで提供されています。
シルケット加工
シルケット加工は、綿織物や糸に光沢を与え、強度を高める処理です。この加工は、綿や麻などのセルロース系素材に適用されます。さらに、シルケット加工では、織物を水酸化ナトリウム溶液で処理して繊維を膨潤させます。これにより、光沢、強度、染色性が向上します。[ 7 ]綿は張力下でシルケット加工されるため、張力を解放する前にすべてのアルカリを洗い流さなければなりません。そうしないと、縮んでしまいます。シルケット加工は、生機に直接、または漂白後に行うことができます
染色
染色とは、繊維、糸、布地などの繊維材料に染料や顔料を塗布し、所望の色堅牢度を実現することです。染色は通常、染料と特定の化学物質を含む特殊な溶液で行われます。染料分子は、温度と時間が主要な制御要因となり、吸収、拡散、または結合によって繊維に固定されます。染料分子と繊維の結合は、使用する染料によって強くなったり弱くなったりします。染色と印刷は用途が異なります。印刷では、所望の模様のある局所的な領域に色を塗布します。染色では、繊維全体に色を塗布します。
溶液染色
溶液染色は、ドープ染色またはスパン染色とも呼ばれ、紡糸溶液を紡糸口金から押し出す前に、顔料または不溶性染料を紡糸溶液に添加するプロセスです。合成繊維のみが溶液染色できます。オレフィン繊維などの染色が難しい繊維や、優れた染色堅牢度が求められる最終用途の繊維の染色に使用されます。色素が繊維の一部となるため、溶液染色された材料は、光、洗濯、摩擦、汗、漂白剤に対する優れた染色堅牢度を備えています。溶液染色は、異なる色を製造するたびに設備を徹底的に洗浄する必要があるため、コストが高くなります。そのため、製造可能な色と色合いの種類は限られます。さらに、色ごとに在庫を保管することは困難です。色に関する決定は、製造プロセスの非常に早い段階で行う必要があります。そのため、この染色段階は通常、アパレル生地には使用されません。[ 8 ] [ 9 ]
湿式紡糸法で生産されたフィラメント繊維は、凝固浴中に染色することができます。この段階では繊維がまだ柔らかいため、染料の浸透性が高く、ゲル染色と呼ばれます。
繊維染色
ストック染色、トップ染色、トウ染色は、繊維を糸に紡ぐ前の製造工程の様々な段階で繊維を染色するために使用されます。これらの名称は、繊維が染色される段階を示しています。これら3つはすべて、繊維染色という広いカテゴリーに含まれます
ストック染色とは、原料とも呼ばれる生の繊維を、整列、混合、紡糸される前に染色することです。
トップ染色とは、梳毛ウール繊維を梳毛してまっすぐにし、短繊維を取り除いた後に染色する方法です。この段階のウール繊維はトップと呼ばれます。トップ染色は梳毛ウールに好まれます。梳毛工程で取り除かれる短繊維に染料を無駄に使う必要がないためです。
トウ染色とは、フィラメント繊維を短繊維に切断する前の段階で染色することです。この段階のフィラメント繊維はトウと呼ばれます。
繊維染色は染料の浸透性に優れているため、この段階で染色する染料の量も多くなります。繊維染色は、糸、織物、製品染色に比べて比較的コストがかかります。色の選択は製造工程の早い段階で決定する必要があります。繊維染色は、通常、2色以上の糸を製造するために使用されるウールなどの繊維の染色に用いられます。ツイードや杢調の織物に使用される繊維は、繊維染色されることが多いです。
糸染め
糸染めは、糸の段階で色をつける方法です。糸を染色するには、かせ、パッケージ、ビーム、スペース染色などの方法が使用されます
かせ染めでは、糸を緩く束ねたかせ（かせ）に巻き、染色します。糸の染料浸透性は良好ですが、工程に時間がかかり、比較的コストも高くなります。
パッケージ染色では、穴あきスプールに巻かれた糸を加圧タンクで染色します。この工程は比較的高速ですが、かせ染色糸ほど染色の均一性は高くありません。
ビーム染色では、パッケージ染色で使用されるスプールの代わりに、穴あきワープビームが使用されます。
空間染色は、複数の色の糸を生産するために使用されます。
一般的に、糸染めはほとんどの素材に十分な染料吸収と浸透性をもたらします。ただし、太い糸や撚りの強い糸は染料の浸透が不十分になる場合があります。この染色法は、異なる色の糸を織り合わせた生地（例えば、格子縞、チェック、玉虫色の生地）に用いる場合によく用いられます。
生地染色
生地染色は、布地を製造した後に染色する方法です。経済的で、無地の生地を染色する最も一般的な方法です。生地を製造した後に色を決定できるため、迅速な対応の注文に適しています。厚手の生地は染料の浸透が悪い場合があるため、厚手の生地を無地で染色する際には、先染めが使用されることがあります。生地染色には、様々なタイプの染色機が使用されます。機器の選択は、染料と生地の特性、コスト、最終用途などの要素に基づいています
ユニオン染色
ユニオン染色とは、「2種類以上の繊維または糸を含む生地を同じ色合いに染め、無地の生地のような外観を実現する方法」です。[ 10 ]生地は、単一または複数の工程で染色できます。ユニオン染色は、衣料品や家庭用家具によく使用される無地の混紡生地や組み合わせ生地の染色に使用されます
クロス染色
クロス染色とは、「異なる繊維に対して異なる親和性を持つ染料を用いて、混紡または組み合わせた生地を2色以上の色合いに染める方法」です。[ 10 ]クロス染色プロセスは、杢調や格子縞、チェック、ストライプ柄の生地を作るのに用いられます。クロス染色された生地は、単色ではないため、繊維や糸で染めた素材と間違われることがあります。これは、後染め生地に特有の特徴です。[ 11 ]クロス染色された生地と、繊維や糸の段階で染色された生地を視覚的に区別することはできません。例えば、青い梳毛ウール生地とポリエステルのピンストライプをクロス染色するケースがあります。染色すると、ウール糸は青く染まり、ポリエステル糸は白のまま残ります。
クロス染色は、後染めや布染めの素材によく用いられますが、糸染めや製品染めにも同じ考え方が当てはまります。例えば、白糸で刺繍されたシルク生地は、染色前に刺繍を施し、注文を受けてから製品染めすることも可能です。
製品染め
製品染めは、衣服染めとも呼ばれ、靴下、セーター、カーペットなどの製品を製造後に染色する工程です。この染色段階は、すべての部品（糸を含む）が同じ色合いに染まる場合に適しています。この方法は、筒編み機で編まれ、染色前に縫製される薄手の靴下を染色するために使用されます。タフテッドカーペットは、溶液染色繊維を使用して製造されたカーペットを除き、タフティング後に染色されることがよくあります。この方法は、裏地、ファスナー、縫い糸など、部品ごとに染まり方が異なる可能性があるため、多くの部品を含む衣類には適していません。例外は、ジーンズに顔料で色付けして「ヴィンテージ」風に仕上げることです。色付けでは色が使用されますが、酸洗いやストーンウォッシュなどの他の処理では、化学的または機械的なプロセスが使用されます。衣服の製造後、これらの製品は染色ではなく仕上げ方法によって「色あせた」または「使用感のある」外観に仕上げられます
この段階での染色は、迅速な対応に最適です。多くのTシャツ、セーター、その他のカジュアルウェアは、ファッショントレンドの特定の人気色への需要に最大限に応えるため、製品染めで作られています。数千着もの衣類が染色準備済み（PFD）生地から作られ、その後、最も売れ筋の色に染められます。
染料の種類
酸性染料は水溶性のアニオン染料で、絹、羊毛、ナイロン、改質アクリル繊維などの繊維に中性から酸性の染浴を用いて塗布されます。繊維への付着は、少なくとも部分的には、染料中のアニオン基と繊維中のカチオン基との間の塩形成に起因します。酸性染料はセルロース繊維には定着しません
塩基性染料は水溶性のカチオン染料で、主にアクリル繊維に使用されますが、ウールやシルクにも多少使用されます。通常、染料が繊維に浸透しやすくするために、染浴に酢酸が添加されます。
直接染色（直接染色）は通常、中性または弱アルカリ性の染浴で、沸点付近の条件で塩化ナトリウム、硫酸ナトリウム、または炭酸ナトリウムを添加して行われます。直接染料は、綿、紙、皮革、羊毛、絹、ナイロンに使用されます。
媒染染料には媒染剤が必要です。媒染剤は、染料の水、光、汗に対する堅牢度を向上させます。媒染剤の種類によって最終的な色が大きく変わるため、媒染剤の選択は非常に重要です。ほとんどの天然染料は媒染染料であるため、染色技法に関する膨大な文献が存在します。最も重要な媒染染料は、ウールに使用される合成媒染染料、またはクロム染料です。これらはウールに使用される染料の約30%を占め、特に黒や紺色の色合いに有効です。媒染剤である二クロム酸カリウムは、後処理として使用されます。多くの媒染剤、特に重金属系の媒染剤は健康に有害となる可能性があるため、使用には細心の注意が必要です。
バット染料は本質的に水に溶けないため、繊維を直接染色することはできません。しかし、アルカリ溶液中で還元すると、染料の水溶性アルカリ金属塩が生成されます。このロイコ型は繊維と親和性を持ちます。その後、酸化処理を施すことで、元の不溶性染料に戻ります。デニムの色は、バット染料の元 となるインディゴによるものです。
反応染料は、繊維基質と直接反応する置換基に結合した発色団を利用します。反応染料は天然繊維に共有結合で結合するため、染料の中でも最も耐久性の高い染料の一つです。プロシオンMX、シバクロンF、ドリマレンKなどの「コールド」反応染料は、室温で染料を塗布できるため、非常に使いやすいです。反応染料は、家庭やスタジオで綿やその他のセルロース繊維を染色する場合、間違いなく最良の選択肢です。
分散染料はもともとセルロースアセテートの染色用に開発されたもので、水に不溶性です。染料は分散剤の存在下で細かく粉砕され、ペースト状、または噴霧乾燥された粉末状で販売されています。主な用途はポリエステルの染色ですが、ナイロン、セルローストリアセテート、アクリル繊維の染色にも使用できます。場合によっては、130℃の染色温度が必要となり、加圧染色浴が使用されます。非常に微細な粒子径のため、表面積が広く、繊維への溶解を促進します。染色速度は、粉砕時に使用される分散剤の選択によって大きく左右されます。
アゾイック染色は、繊維の表面または内部に不溶性のアゾ染料を直接生成する技術です。これは、繊維をジアゾイック成分とカップリング剤の両方で処理することによって実現されます。染浴条件を適切に調整することで、2つの成分が反応し、必要な不溶性のアゾ染料が生成されます。この染色技術は、ジアゾイック成分とカップリング剤の選択によって最終的な色を制御できるという点で独特です。綿花の染色におけるこの方法は、使用される化学物質の毒性のために重要性が低下しています。
硫化染料は、綿を濃い色に染めるために使用される二液型染料です。最初の染料液は黄色または淡い黄緑青を呈し、その後硫黄化合物で処理することで、例えば靴下などでよく見られる濃い黒色に仕上がります。サルファーブラック1は、販売量が最も多い染料です。
プリント
捺染は局所染色とも呼ばれます。これは、糊またはインクの形で色を布地の表面に所定のパターンで塗布することです。すでに染色された布地にデザインをプリントすることも可能です。適切に印刷された布地では、色が繊維に結合しているため、洗濯や摩擦に耐えます。捺染は染色に関連していますが、染色では布地全体が1色で均一に覆われるのに対し、プリントでは1色または複数の色が特定の部分にのみ、明確に定義されたパターンで塗布されます。プリントでは、木版、ステンシル、彫刻版、ローラー、またはシルクスクリーンを使用して布地に色を配置します。プリントに使用される着色剤には、毛細管現象によって色が模様やデザインの境界を超えて広がるのを防ぐために、粘度の高い染料が含まれています
仕上げ
繊維仕上げとは、漂白、染色、プリント、および特定のグレーの生地が市場に出る前に行われる一連の工程を指す用語です。繊維仕上げの目的は、繊維製品をその目的または最終用途に適合させ、生地の実用性を向上させることです
生地の仕上げは、美観と機能の両方の目的で行われ、生地の品質と外観を向上させます。1つまたは複数の仕上げ工程を施すことで、生地に大幅な付加価値がもたらされます。仕上げ工程には以下が含まれます。
カレンダー加工
カレンダー加工は、布地の美観を向上させるための操作です。布地は、一連のカレンダー ローラーの間を巻き付けられて通過します。ローラーと接触する面は、1 つのローラーから次のローラーへと交互に切り替わります。通常のカレンダーは、一定の順序で並べられた一連の硬いボウル (ローラー) と柔らかい (弾力性のある) ボウル (ローラー) で構成されています。柔らかいローラーには、綿紙、ウール紙、リネン紙、または亜麻紙を圧縮できます。硬い金属製のボウルは、冷間鉄、鋳鉄、または鋼鉄です。カレンダーは、3、5、6、7、および 10 個のローラーで構成されます。ローラーの順序は、2 つの硬いローラーが互いに接触しないようになっています。圧力は、複合レバーと重りによって加えられる場合もあれば、代わりに油圧が使用される場合もあります。カレンダー加工で加えられる圧力と熱は、必要な仕上げの種類によって異なります。
カレンダー加工の目的は、生地の手触りを良くして滑らかで絹のような感触を与えること、生地を圧縮して厚みを減らすこと、生地の不透明度を高めること、多孔性を変えて生地の通気性を減らすこと、生地に異なる程度の光沢を与えること、および糸の滑りを減らすことです。
起毛
重要かつ最も古い繊維仕上げは、ブラッシングまたは起毛です。この工程により、毛布、フランネル、工業用織物など、多種多様な織物が生産されます。起毛工程は、織物本体から繊維層を持ち上げることから成り、表面から突き出たこの繊維層は「パイル」と呼ばれます。生地にパイルが形成されると、「ふっくらとした」手触りになり、布地の織り目や模様、色が控えめになることもあります。[ 12 ]
起毛機には、ティーゼル起毛機とカードワイヤー起毛機の2種類があります。カードワイヤー起毛機の起毛速度は毎分12～15ヤードで、ティーゼル起毛機よりも20～30%高速です。そのため、カードワイヤー起毛機が広く使用されています。
防しわ性
セルロースでできた織物や編み物は、洗濯や折りたたみの際にしわができやすいのが綿織物の主な欠点です。綿繊維の分子鎖は弱い水素結合で互いに結合しています。洗濯や折りたたみの際に水素結合は容易に切断され、乾燥後に新しい水素結合が分子鎖の新しい位置で形成され、しわが安定します。架橋化学物質によってポリマー鎖間の架橋を導入できれば、綿繊維が強化され、繊維に応力がかかったときにポリマー鎖の永久的な変位を防ぎます。そのため、洗濯時にしわができたり、生地が縮んだりすることがはるかに少なくなります
綿の防しわ加工には、以下の手順が含まれます。
- 縮合ポリマー前駆体と適切な重合触媒を含む溶液を材料に充填する。
- テンターフレーム内で乾燥および硬化させて、ポリマー鎖と隣接するポリマー鎖の間に架橋を形成します。
この触媒により、繊維業界で通常使用される 130 ～ 180 度の温度範囲で、通常の硬化時間 (最大 3 分以内) 内で反応を実行できます。
現在、主に3種類の触媒が一般的に使用されています。
添加剤の目的は、架橋剤の悪影響を部分的または完全に相殺、あるいは相殺することです。柔軟剤や平滑剤は、風合いを向上させるだけでなく、引裂強度や耐摩耗性の低下を可能な限り補うためにも使用されます。すべての樹脂仕上げ剤には、乳化剤、湿潤剤、安定剤として界面活性剤が含まれています。これらの界面活性物質は、パディング中に生地を迅速かつ完全に濡らし、成分が液中で安定するために不可欠です。
参照
参考文献
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- ^ 「ウェットプロセスエンジニアリング | テキスタイル研究センター」 textilestudycenter.com 2021年10月9日. 2023年1月26日閲覧。
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- ^ 「繊維 - 染色、印刷、仕上げ | ブリタニカ」www.britannica.com . 2024年3月27日閲覧。
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