無題（コレクション）

リー・アレキサンダー・マックイーンの「Untitled at Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse」 （2023年）より、2つのアンサンブル。左はルック4のバリエーション、右はルック6のバリエーション。

無題（原題：ゴールデン・シャワー）は、イギリスのファッションデザイナー、アレキサンダー・マックイーンによる11番目のコレクションで、彼の名を冠したファッションハウスの1998年春夏シーズンに発表された。コレクションとランウェイショーは、自身のレーベルとフランスのファッションハウス、ジバンシィの責任者という二重の立場に対するマックイーンの不満を表現したものだった。彼が作ることに興味を持っていた暗く、実験的で官能的なデザインと、ジバンシィが彼に期待したシックで上品な仕事との間には創造的な隔たりがあった。コレクションは2つのフェーズでこれを反映しており、最初は暗い色調の挑発的なルック、2番目は白のエレガントなルックだった。実験的な仕立てとエロティックな感性が主なテーマで、型破りな仕立てのシルエット、露出度の高いカットの服、きらびやかなフリンジやビーズ細工で披露された。ショーン・レーンとサラ・ハーマーニーによるアクセサリーは、コレクションの底流にあるサドマゾヒズムを反映している。

ランウェイショーは1997年9月28日、ロンドンのガトリフ・ロード・ウェアハウスで開催された。ランウェイは、各フェーズの対照的なテーマを反映した色彩で彩られた、水を満たしたパースペックス製のタンクが連なっていた。第1フェーズでは、蛍光灯の照明によって水は白く見えた。第2フェーズでは、水にインクを注入して黒くし、金色に光る人工の雨がランウェイに降り注いだ。マックイーンは当初、このコレクションを性行為にちなんで「ゴールデンシャワー」と名付けるつもりだったが、新たな企業スポンサーであるアメリカン・エキスプレスの反対を受け、視覚効果を維持することを主張して改名した。

衣服とランウェイショーは、現代批評と回顧批評の両方で好評を博しました。批評家による分析は、演出、進化と残忍さというテーマ、そして背骨を締めるコルセットに焦点を当てています。「Untitled」の作品は、「アレキサンダー・マックイーン：サヴェージ・ビューティー」などの美術館展にも展示されています。

背景

イギリスのファッションデザイナー、アレキサンダー・マックイーンは、想像力豊かで時に物議を醸すデザインとドラマチックなファッションショーで知られていました。[ 1 ] [ 2 ]約20年間のキャリアの中で、歴史主義、ロマン主義、女性らしさ、セクシュアリティ、死など、幅広いアイデアとテーマを探求しました。 [ 3 ] [ 1 ] [ 2 ]サヴィル・ロウで見習いとして熟練した仕立て屋としての評判を得た後、ロンドンのセントラル・セント・マーチンズ（CSM）の修士課程に入学し、1992年に卒業しました。 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]マックイーンは早くから衝撃的なランウェイショーで評判を呼び、性的なデザインや攻撃的なスタイリングは女性蔑視だと非難されました。[ 7 ] 6番目のコレクションであるハイランド・レイプ（1995年秋冬）をめぐる論争は、彼の名声の出発点と考えられています。[ 8 ]

マックイーンの作品は極めて自伝的であった。彼は自身の個人的な執着の要素をデザインやランウェイショーに取り入れた。[ 9 ] [ 10 ]キャリアを通じて彼は形やシルエットで遊ぶことを習慣とし、時にはモデルを不自然または非人間的に見せるスタイリングをした。[ 11 ]マックイーンは水と海に親近感を感じており、ベルメール・ラ・プーペ（1997年春夏）を皮切りに、多くのショーに水をモチーフにしたデザインを取り入れた。[ 12 ]彼は専門分野以外のものを制作するために、CSMで知り合った多くの親しい常連の協力者に頼った。[ 13 ] [ 14 ]彼はハイランド・レイプの頃から一緒に仕事をしていた宝石商のショーン・リーンと長年にわたる仕事上の関係にあった。[ 15 ] [ 16 ]サイモン・コスティンはマックイーンの初期のショーのほとんどで舞台美術家兼美術監督を務めた。[ 17 ]

1996年から2001年10月まで、マックイーンは自身のレーベルでの責任に加え、フランスのファッションハウス、ジバンシィのヘッドデザイナーを務め、ディオールに移ったジョン・ガリアーノの後任となった。[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]両レーベルはベルナール・アルノー率いるLVMHが所有していた。[ 21 ]マックイーンのジバンシィでの時代は、主に彼とLVMHの創造性の違いのために困難を伴い、同所での彼の初期のコレクションは評判が悪かった。[ 22 ] [ 23 ]ガリアーノとマックイーンは、ほぼ並行したキャリアと同様の演劇的なスタイルを持っていたため、ファッションジャーナリストが彼らの作品やキャリアの選択を比較対照することになった。[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]マックイーンはガリアーノと比較されることに憤慨し、LVMHがガリアーノを不当に優遇していると考えていた。彼はしばしば自身の作品の中でガリアーノのアイデアを模倣したり、上回ろうとした。[ 27 ] [ 28 ]

コンセプトと創造プロセス

インスピレーション

無題（原題：The Golden Shower ）は、マックイーンが自身の名を冠したファッションハウスで発表した11番目のコレクションである。1998年春夏シーズンに発表された。[ 29 ]コレクションの開発当時、マックイーンはジバンシィとほぼ1年間契約を結んでいたが、状況は芳しくなかった。彼は経営陣から十分なサポートを受けていないと感じており、契約満了前に解雇されるという噂が絶えなかった。[ 30 ] [ 31 ]彼が作りたいと思っていた暗く、実験的で官能的なデザインと、ジバンシィが彼に期待するシックで上品な作品との間には創造的な隔たりがあった。[ 30 ] [ 32 ]マックイーンは自身のフラストレーションをデザインに注ぎ込み、対照的なコレクションとして無題を開発した。 [ 33 ]マックイーンは中国の陰陽の概念を念頭に置き、ランウェイショーを2つの段階に分けて説明した。1つ目は白いランウェイでダークトーンの挑発的なルック、2つ目はダークなランウェイでホワイトトーンのテーラードでエレガントなルックである。[ 33 ] [ 34 ]彼は、この2つのブランドでの自身の作品の二分性を反映させる意図で、「1つはきちんとしたパリジェンヌ、もう1つは精神異常者」と述べている。[ 33 ]

ショーのステージングは​​衣装と並行して開発され、色が変わるキャットウォークを提案した後、マックイーンは後半に「黄金のシャワー」効果で「彼らに小便をかける」ことも決めました。 [ 34 ]彼はそれに従ってコレクションを「The Golden Shower」と名付けましたが、メインスポンサーのアメリカン・エキスプレスの反対を受け、ショーは「Untitled」に改名されました。[ 29 ]モーリーン・キャラハンは、マックイーンがこの変更を面白がっていたと報告しています。最初は冗談めかして「Golden Shower」の意味を知らないふりをし、その後、変更を笑っていました。[ 31 ]アンドリュー・ウィルソンは対照的に、サイモン・コスティンの言葉を引用して、マックイーンは強制的な変更に激怒したと述べています。[ 35 ]ファッション理論家のキャロライン・エバンスは、ショーの新しい名前「Untitled」は「芸術作品のタイトルの皮肉なパロディ」だと述べました。[ 7 ]

コレクション

アンタイトルドの最初のフェーズは、マックイーンの個人的な感性に合った、黒を基調に黄色と金色のアクセントを利かせたダークなデザインで構成されていた。[ 29 ] [ 36 ]ブランドの特徴である仕立てに大きく依存していた。これらのアイテムの多くは、ピンストライプやプリンスオブウェールズチェックなどの伝統的に男性用スーツに使用されているウール生地を使用していたが、牛革やフェイク爬虫類皮を使用したものもあった。[ 29 ] [ 37 ] [ 36 ] [ 38 ]古典的な仕立ての技術は、カウルバックのスーツジャケットなど、型破りなシルエットを生み出すために採用された。[ 38 ] [ 39 ]これらのアイテムの中には、生地を組み合わせて模様を作ったものがあり、批評家はこの技法を木工のインターシャや寄木細工に似ていると評している。[ 40 ] [ 36 ] [ 41 ]

仕立てられたデザインとは対照的に、明らかにエロティックな感性とサドマゾヒズムを根底に持つアンサンブルが見られました。シースルーの黒いシャツやシースドレス、ヒモのホルタートップ、ボンデージストラップらしきものをつなぎ合わせた衣服などです。[ 37 ] [ 36 ] [ 41 ]マックイーンのバストパンツはもともと臀部の割れ目を露わにするローライズのズボンでしたが、シャツとスカートの組み合わせに作り直されました。[ 37 ]ガリアーノはディオールでの最初のクチュールショーでレースのようなデザインにカットされたレザーを使用していましたが、ここでマックイーンは同じ手法をミニドレスとトレンチコートに使用しました。[ 37 ]多くのデザインにブロンズと黒のグリッター、フリンジ、ビーズが使われていました。[ 37 ] [ 36 ] [ 42 ]

第二段階では、スーツやモスリンやシフォンで作られた繊細でほぼ透け感のあるドレスなど、すべて白い衣服が特徴的でした。[ 43 ] [ 44 ]

アクセサリーはショーン・リーンとサラ・ハーマーニーが担当し、コレクションのサドマゾヒズム的な雰囲気を反映していた。中でも最も注目すべきは、人間の背骨と胸郭から鋳造され、尻尾が追加されたリーンのアルミニウム製脊椎コルセットだった。[ 45 ]これはマックイーンがリーンに依頼した最初の大型作品だった。リーンがこのアイデアに難色を示したとき、マックイーンは「ショーン、小さく作れるなら大きく作れる。それだけだ」と言い返した。[ 43 ] [ 38 ]リーンはこのコルセットの製作に3ヶ月を要した。[ 43 ]リーンはまた、人間の顎骨の形をしたマウスピースもいくつか提供し、男性モデルの一部に装着された。[ 46 ]ハーマーニーは銀メッキの金属製ヘッドピースとショルダーピースを提供した。[ 47 ] [ 38 ]

ランウェイショー

生産の詳細

ランウェイショーは1997年9月28日、ロンドンのガトリフロード・ウェアハウスで開催された。ここは使われなくなったバス車庫だった、明らかに工場跡地だった。これはマックイーンがそこで行った6回のショーのうちの第一回目だった。[ a ] [ 29 ] [ 49 ] [ 50 ]予算は約7万ポンド（ 11万米ドル）と推定され、そのうち約3万ポンド（ 5万米ドル）はマックイーンの新しいスポンサーであるアメリカン・エキスプレスから提供された。[ 50 ] [ 37 ] [ 35 ] [ 36 ]アメリカン・エキスプレスは、ゴールドカードをより若い世代に宣伝しようとしていた。[ 51 ] [ 29 ]スポンサーシップに加えて、アメリカン・エキスプレスはマックイーンに、ショーで着用する金色のズボンスーツの制作を依頼した。[ 51 ]クレジットシートには、ビル・ヴィオラのビデオインスタレーション「ザ・メッセンジャー」の写真が使われた。[ 52 ]歌手のジャネット・ジャクソンを含む約2,000人が出席した。[ 50 ] [ 37 ] [ 53 ]

ゲインズベリー＆ホワイティングが製作を監督し、ケイティ・イングランドがスタイリングを担当した。[ 41 ]マックイーンの定期的な協力者であるサイモン・コスティンがセットデザインで復帰し、サイモン・ショドワーが​​照明を担当した。[ 33 ]ニコラス・ナーンジャックがヘアスタイリングを行い、ヴァル・ガーランドのメイクアップにはシャロン・ダウセットが協力した。[ 41 ] CSM時代の友人であるセバスチャン・ポンズがマックイーンのアシスタントを務めた。[ 54 ] [ 29 ]もう一人の定期的な協力者であるジョン・ゴスリングがサウンドトラックを作成した。[ 55 ] [ 56 ]

ステージングとスタイリング

マックイーンはコスティンと協力して、コレクションのテーマであるコントラストを表現するために、ショーの途中で白から黒に変化するセットのアイデアを練った。[ 33 ]マックイーンは、2シーズン前に彼とコスティンがベルメール・ラ・プーペ（1997年春夏）でやったように、ランウェイに水を取り入れたいと考えていた。 [ 33 ]コスティンはインペリアル・ケミカル・インダストリーズにコネがあり、特注サイズのタンクを調達できたため、彼らは透明なパースペックス製のタンクで作られたキャットウォークに落ち着いた。 [ 33 ]ショーの最初のフェーズでは、蛍光灯の下から照明を当ててタンクを白く見せた。次のフェーズでは、水にインクを注入して黒くした。[ 57 ]このプロセスには数分かかるため、マックイーンとコスティンはここでショーに休憩を入れることにした。観客は座ってタンクの色が変わるのを見ざるを得なくなり、2人はこれがプレゼンテーションをインスタレーション・アートへと高めると感じた。[ 57 ] [ 58 ]

ショーの名前は変更されていたが、マックイーンは第2フェーズで金色の人工雨「ゴールデンシャワー」をランウェイに降らせたいと考えていた。[ 33 ]コスティンはマックイーンがショードワールに「あの水は小便みたいに見せたいんだ」と怒って言ったことを覚えている。[ 35 ]この効果はジョン・ガリアーノの「フォーゴットン・イノセンツ」（1986年春夏コレクション）から借用した可能性がある。同コレクションでは、ランウェイで濡れたように透けて見える繊細な白いドレスが披露された。[ 43 ] [ 44 ]

モデルたちは「1960年代の純真な女性」風のスタイルで、長いつけまつげと、前髪が不揃いな長いかつらをかぶっていた。 [ 50 ]第2段階では、雨の効果でマスカラが顔を伝い落ち、ドレスの多くは濡れたTシャツのような感じで体に張り付いて透けていた。[ 43 ] [ 41 ]どちらの段階にも男性モデルがいて、中にはスカートやコルセットを着用したモデルもいた。ワットは、これは『鳥』（1995年春夏）のパール氏の登場を彷彿とさせるものだと考えていた。 [ 38 ] [ 42 ]

キャットウォークプレゼンテーション

100 ルックが発表された。第 1 フェーズで 70 ルック、第 2 フェーズで 29 ルック、最後に最終的なアンサンブルが発表された。[ b ] [ 40 ]ショーは人工の雷と稲妻のエフェクトで開幕し、ランウェイのタンクトップが下から白く照らされた。[ 37 ] [ 36 ] [ 50 ]ハードなクラブミュージックが流れる第 1 フェーズは、爬虫類の皮、レーザーカットアウトのアイテム、ボンデージストラップの服、露出した胸やお尻の多い服など、暗く憂鬱な雰囲気だった。[ 36 ] [ 53 ]生々しいセクシュアリティは、非伝統的なシルエットの仕立てられたアイテムによって相殺された。[ 36 ] [ 41 ]ルック 70 は、背骨のコルセットが付いた黒いルレックスのカクテルドレスで、第 1 フェーズの終了を告げた。[ 43 ] [ 59 [ 60 ]雨の音が聞こえ、アン・ピーブルズの「雨に耐えられない」（1973年）が始まり、映画「ジョーズ」（1975年）のテーマ曲の最初の音が重なった。[ 37 ] [ 43 ] [ 53 ]

第二段階は、トップレスの水着を着た女性モデルが人工の雨が降り始める中、ランウェイのスタート地点で踊ることから始まった。[ 61 ]ケイト・モスは、ラストルックの一つである、透け感のある白いモスリンのドレスを着用した。[ 61 ]ラストルックの後も雨は止まず、モデルたちが最後のターンに登場し、ランウェイのタンクの上ではなく、その外側を歩いた。[ 62 ]彼らの歩行中、マックイーンは、アメリカン・エキスプレスが依頼したゴールドのトラウザーズスーツを着たシャーリー・マルマンを伴って、ランウェイに登場して挨拶をした。[ 61 ]

受付

『無題』は当時の観客から好意的な反応を得た。[ 35 ] [ 43 ]多くの人がマックイーンがジバンシィのアトリエから学んだことが明らかだと指摘した。[ 43 ] [ 63 ]デザインに新たに見出された成熟感を喜んだ人もいた。[ 35 ]当時ヴォーグ誌にいたハリエット・クイックは、この展覧会を見て涙したと回想し、「メランコリックであると同時に高揚感があった。決して忘れないだろう」と述べている。[ 63 ]インターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙で、スージー・メンケスは『無題』をマックイーンの最高傑作の洗練されたバージョンと評し、目新しさはないものの「素晴らしいプレゼンテーションは期待に応えるものだった」と感じている。[ 61 ]ニューヨーク・タイムズ紙のエイミー・スピンドラーは、このショーがマックイーンにしては珍しく成熟していると感じ、その雄弁さにおいて「心を締め付けられる」ような演出だったと評した。[ 61 ]

このショーは今振り返っても高く評価されている。キャラハンはこれを「これまでで最もセクシーで、最も完成度の高いショー」と総括した。[ 31 ]クロエ・フォックスは「マックイーンの視覚的野心が最も際立ったショー」と評した。[ 63 ]テキスタイル・キュレーターのクラリッサ・M・エスゲラとミカエラ・ハンセンは、テーラードドレスを、マックイーンが伝統的なテーラリング技術とスーツに用いられるウール素材を、いかに「体の一部を露出させ、隠蔽し、そして際立たせる」実験的なドレスへと応用したかを示す例として挙げた。[ 39 ]クレア・ウィルコックスは、スポンサーシップによってマックイーンは新たな高みに到達し、「彼が望んだ強烈なドラマを創造し、彼の勇敢で大胆なビジョンの実現を支援する才能あるチームを率いる」ことができたと記している。[ 41 ]ウィルソンは、「アクセサリーとステージングが…このイベントを従来のファッションショーの域を超えたものにした」と感じた。[ 38 ]

分析

ステージング

キュレーターのケイト・ベスーン氏は、ランウェイのタンクトップとフェイクの嵐を使った演出は、マックイーンが繰り返し抱いていた「水の変容する性質」への関心を象徴していると指摘した。[ 29 ]トーマス氏は、「ゴールデンシャワー」というテーマは、単に下品な言及ではなく、マックイーンのジバンシィに対する不満の表現だと感じた。「彼はアルノーが自分を軽蔑していると信じていたか、あるいはジバンシィ、アルノー、そしてパリに対して何をしようとしていたのか」という点だ。[ 37 ]

キャロライン・エヴァンスは「ゴールデンシャワー」効果を、ファッションにおいて「トラウ​​マが、犯罪行為を劇的に演出することでスペクタクルへと変貌を遂げた」一例と呼んだ。彼女は、このコンセプトが「マネーショット」というポルノ的な概念をファッションのプロモーションに利用しており、当時のファッションショーが派手で、時に不快なものになるというトレンドに合致していると感じた。しかし、彼女は『無題』において、マックイーンのモデルたちは脆弱な存在として描かれるのではなく、「魅力によって武装」され、「病理と卑屈さ」を生き延びる存在として位置づけられていると指摘した。[ 64 ]

映画史家のアリスター・オニールは、『無題』では映画と同じように「サスペンスやドラマを盛り上げ、長さを目立たせ、映画の緊張感を高める」ために音を使ったと主張した。[ 55 ]

進化と残忍さ

ジュディス・ワットとケイト・ベチューンは、それぞれ変容と残忍さを主要なテーマとして挙げた。[ 29 ] [ 50 ]ワットは『無題』と『そこはジャングル』（1997年秋冬）を対比させ、どちらの展覧会も自然の残酷さを描いていると感じた。『そこはジャングル』がアフリカにおける適者生存を描いていたのに対し、 『無題』は「原始の泥から陸に上がった両生類の生き物」を描いていると彼女は考えた。[ 50 ]彼女にとって、体にフィットする爬虫類皮のドレスは、着ている人間の首を絞めているように見えた。[ 42 ]一方、ベチューンは爬虫類皮のドレスは着る人を半獣のハイブリッドな姿に変身させるようだと主張した。[ 29 ]ワットは、スカートやコルセットを着用した男性モデルの姿は、『鳥』 （1995年春夏コレクション）に登場するパール氏の姿を彷彿とさせると考えた。彼女は、これもまた進化というテーマの一部であり、「男性のファッションだけでなく、ジェンダーの進化も」反映していると示唆した。[ 65 ]

戦傷による顔面損傷の再建手術から回復中の兵士（1918年）

二人は、リーンとハーマーニーのアクセサリーにこれらのテーマが表現されていることに気づいた。脊椎コルセットは人体から鋳造されているにもかかわらず、尾骨が非人間的に伸びているように見えた。ワットはそれを進化の過程の象徴と捉え、ベスーンはそれを交雑の例として説明した。顎骨のマウスピースは動物的な残忍さを示唆し、また初期の戦傷形成外科手術を想起させた。マックイーンはこれらの原始的な手術の写真を研究していた。 [ 66 ] [ 29 ]ハーマーニーのヘッドピースの一つには、顔の中央に刃のような突起があり、ベスーンはそれが「武器が体に与える衝撃」を想起させた。[ 29 ]ワットはハーマーニーの作品を「骨と刃の融合」と表現した。[ 42 ]

脊椎コルセット

批評家たちは脊椎コルセットを、死の必然性を芸術的に想起させる「メメント・モリ」として考察してきた。 [ 67 ]ファッション理論家キャロライン・エヴァンスは、1990年代のファッションの一分野が死のイメージに重点を置くようになったと述べ、視覚的な象徴である「メメント・モリ」を引用し、脊椎コルセットをその明確な例として挙げた。[ 59 ]エレノア・タウンゼントは、骸骨の顎ピースと共に、マックイーンが死のイメージを「ファッションの魅力」と対比させ、「肉体の脆弱性」を想起させる例だと考えた。[ 67 ]

ロバート・マカフリーは『ファッション・スタディーズ・ジャーナル』誌に寄稿し、背骨コルセットと『カロデンの未亡人』（2006年秋冬号）に登場するケイト・モスのイリュージョンを対比させた。どちらも「死の記憶」と捉えていたものの、マカフリーはコルセットをあからさまな物質的恐怖の例として捉え、イリュージョンは観客の感情的な関与によって効果を生み出す美的恐怖として機能した。[ 68 ]理論家メリッサ・ディアビ・サヴァネは、コルセットと雨の効果を、マックイーンが「死への執着」と倒錯したセクシュアリティを表現するために用いた「不気味でサドマゾヒズム的な美学」の例として考察した。[ 69 ]キャサリン・スプーナーは、ジョエル＝ピーター・ウィトキンの写真作品『かつて鳥だった女』（1990年）で着用されていた金属製のコルセットを彷彿とさせると指摘した。マックイーンはウィトキンの作品のファンだった。[ 70 ]

遺産

人事

2006年に撮影されたジゼル・ブンチェン

『無題』は、サイモン・コスティンがマックイーンのために手掛けた最後のショーとなった。彼は、マックイーンの知名度が上がるにつれて彼の自尊心が肥大化し、彼を取り巻く人々が「自分自身を過度に真剣に受け止める危険」に陥っていると感じていた。[ 34 ] [ 71 ]マックイーンの気性が予測不能になり、突然の解雇につながった。コスティンは既にこの状況に辟易しており、解雇される前に辞職を決意した。[ 43 ]

『Untitled』のランウェイショーは、ジゼル・ブンチェンにとって初めての本格的なモデルの仕事だった。彼女は2018年の回想録『Lessons』の中で、この経験は困難なものだったと記しているが、「私の国際的なキャリアの始まり」だったと振り返っている。[ 72 ]当時ブンチェンは18歳で、英語もほとんど話せなかった。フィッティングはなく、衣装や雨の演出も事前に見せてもらえなかった。[ 73 ]ショー当日、彼女は割り当てられた3つのルックのうち2つが胸を露出するようにスタイリングされていることに気づいた。彼女が最も心配したのは、最終的に着る衣装、トップレスのタイトスカートだった。[ 73 ]ブンチェンは涙を流すほど動揺し、両親は自分に「がっかりする」だろうと思ったが、歩くことを拒否すればキャリアが終わってしまうのではないかと心配した。[ 74 ]ヴァル・ガーランドは、ブンチェンがトップレスであることが目立たないように、白いメイクで彼女のシャツを塗った。この時点でブンチェンは雨の影響にも気づき、タイトスカートとハイヒールでランウェイに転ぶのではないかと心配になった。[ 75 ]ランウェイを最後まで歩ききるために、彼女は人工的な雨に頼って涙を隠し、実際には感じていない平静さを装った。回想録の中で、彼女はこの瞬間を、自信に満ちた公の姿と、不安な内面を初めて区別し始めた瞬間だったと回想している。[ 76 ]

博物館の展示と所有権

2011年にメトロポリタン美術館（メット）で初めて開催されたマックイーンのデザインの回顧展「アレキサンダー・マックイーン：サベージ・ビューティー」では、 「無題」の衣服やアクセサリーが展示された。トリノ・ヴェルケードから貸与されたルック4のコピー、最終的なドレスであるルック100のバージョン、サラ・ハルマーニーによる2つのヘッドピースとショルダーピース、ショーン・リーンによる脊椎コルセット、顎骨のマウスピース、フェイスクランプなどである。 [ 47 ]

2022年の展覧会「リー・アレキサンダー・マックイーン：マインド、ミトス、ミューズ」には、 「Untitled」のドレス2着が登場しました。ルック4のブレザードレスのバリエーションと、ルック6の「インターシャ」技法を用いたドレスのバリエーションです。これらはロサンゼルス・カウンティ美術館のパーマネントコレクションに収蔵されています。[ 77 ] [ 40 ]

メトロポリタン美術館は、ショーン・リーンによる男性用顎飾りのうちの1つを所蔵しており、これはいくつかのランウェイルックに登場した。[ 78 ]また、コレクションから、アンサンブルとドレスという、詳細不明の2つのルックも所蔵している。[ 79 ] [ 80 ]

注記

  1. ^他には『ジョーン』（1998年秋冬号）、『No.13』（1999年春夏号）、『オーバールック』（1999年秋冬号）、『ヴォス』（2001年春夏号）、『ホワット・ア・メリーゴーラウンド』（2001年秋冬号）がある。 [ 48 ]
  2. ^便宜上、本記事では個々のルックについて言及する際に、コレクションの回顧展『ヴォーグ』の番号を使用しています。回顧展では100ルックが紹介されていますが、『ルック70』と『ルック71』と記された写真は、同じルック（スケルトンコルセット）の別の角度からの撮影です。 [ 40 ]ショーの最後にマックイーンが挨拶した際に披露されたアメリカン・エキスプレスのゴールドスーツは、『ヴォーグ』には掲載されていません。本記事で言及されているルック番号は調整されていません。

参考文献

  1. ^ a b「Alexander McQueen – an introduction」 .ヴィクトリア＆アルバート博物館. 2024年6月25日閲覧。
  2. ^ a bモラ＆ベリー 2022、pp.126、128、132。
  3. ^フランケル 2011、13～14頁。
  4. ^ Vaidyanathan, Rajini (2010年2月12日). 「アレキサンダー・マックイーンがファッションを変えた6つの方法」 . BBCマガジン. 2010年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年5月6日閲覧。
  5. ^ Doig, Stephen (2023年1月30日). 「アレキサンダー・マックイーンはいかにしてファッション界を変えたのか ― 彼を最もよく知る人々による」デイリー・テレグラフ. 2023年1月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  6. ^ Carwell, Nick (2016年5月26日). 「サヴィル・ロウの最高のテーラー：アレキサンダー・マックイーン」 . GQ . 2021年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月31日閲覧。
  7. ^ a bエヴァンス 2003、p.141。
  8. ^ウィルソン 2015、137–138頁。
  9. ^トーマス 2015、85、148、329頁。
  10. ^フェアラー＆ウィルコックス 2016、52ページ。
  11. ^ホーマー 2023、49ページ。
  12. ^ウィルコックス 2015、83ページ。
  13. ^ 「マックイーンの協力者：ショーン・リーン」ヴィクトリア＆アルバート博物館. 2024年2月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年1月25日閲覧。
  14. ^エヴァンス 2015、189ページ。
  15. ^ 「マックイーンの協力者：ショーン・リーン」ヴィクトリア＆アルバート博物館. 2024年2月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年1月25日閲覧。
  16. ^ Tindle, Hannah (2020年6月24日). 「ショーン・リーンとアレキサンダー・マックイーンがジュエリーを過激化した経緯」 . AnOther . 2021年5月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年1月25日閲覧。
  17. ^ウィルソン 2015、82ページ。
  18. ^ウィルコックス 2015、327ページ。
  19. ^ウィルソン 2015、255ページ。
  20. ^ D'Souza, Christa (2001年3月4日). 「マックイーンと国」 .オブザーバー. 2024年3月11日閲覧。
  21. ^トーマス 2015、5ページ。
  22. ^ Socha, Miles (2000年9月13日). 「マックイーンの未来：ジバンシィに別れを告げるのか？」 . Women's Wear Daily . 2023年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年2月4日閲覧。
  23. ^キャラハン 2014、164、168、187頁。
  24. ^ Mower, Sarah (2015年8月31日). 「ファッション界のレネゲード、ジョン・ガリアーノとアレキサンダー・マックイーンがディオールとジバンシィに就任したことで、パリのファッションは永遠に変わった」 . Vogue . 2023年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年7月27日閲覧。
  25. ^ Davies-Evitt, Dora (2022年11月10日). 「爆発的なドキュメンタリーシリーズ『Kingdom of Dreams』は、ファッションの『黄金時代』の背後にあるライバル関係と新進気鋭のスターたちを探る」 . Tatler . 2023年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年7月22日閲覧。
  26. ^ Hartman, Eviana (2015年3月6日). 「ジョン・ガリアーノとアレキサンダー・マックイーンに関する11のあまり知られていない事実」 . T Magazine . 2022年9月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年7月22日閲覧。
  27. ^トーマス 2015、pp.84、159、256–257、266、325–326。
  28. ^ウィルソン 2015、142ページ。
  29. ^ a b c d e f g h i j k lベスーン2015、309頁。
  30. ^ a bトーマス 2015、256–257頁。
  31. ^ a b cキャラハン 2014、169頁。
  32. ^キャラハン 2014、168～169頁。
  33. ^ a b c d e f g hトーマス 2015、257頁。
  34. ^ a b cワット 2012、146ページ。
  35. ^ a b c d eウィルソン 2015、210頁。
  36. ^ a b c d e f g h iグリーソン 2012、51ページ。
  37. ^ a b c d e f g h i jトーマス 2015、p. 258。
  38. ^ a b c d e fウィルソン 2015、p.209。
  39. ^ a bエスゲラ＆ハンセン 2022、p. 91.
  40. ^ a b c d「マックイーン 1998年春 プレタポルテコレクション」 . Vogue . 2015年10月3日. 2025年9月11日閲覧。
  41. ^ a b c d e f gフェアラー＆ウィルコックス 2016、58ページ。
  42. ^ a b c dワット 2012、p. 143。
  43. ^ a b c d e f g h i jトーマス 2015、259ページ。
  44. ^ a bワット 2012、145ページ。
  45. ^ "「『Spine』コルセット、無題、1998年春夏」。メトロポリタン美術館。2011年。 2025年9月22日閲覧。
  46. ^トーマス 2015、258–259頁。
  47. ^ a bボルトン 2011、232–235頁。
  48. ^ベスーン 2015、309–312頁。
  49. ^フェアラー＆ウィルコックス 2016、340ページ。
  50. ^ a b c d e f gワット 2012年、142ページ。
  51. ^ a b Brech, Poppy (1997年10月31日). 「キャンペーン：マックイーンのスポンサーシップで金メダルを目指す」 . PRWeek . 2025年9月11日閲覧。
  52. ^ホイットリー 2015、172ページ。
  53. ^ a b cウィルソン 2015、208ページ。
  54. ^ Newbold, Alice (2018年6月6日). 「アレキサンダー・マックイーンとの仕事はどんな感じだったか」 .ブリティッシュ・ヴォーグ. 2024年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年1月17日閲覧。
  55. ^ a bオニール 2015、263ページ。
  56. ^ 「ジョン・ゴスリングによるマックイーンのサウンド：過去、現在、未来」 AnOther 、 2015年3月31日。 2025年9月24日閲覧。
  57. ^ a bトーマス 2015、257–258頁。
  58. ^ウィルソン 2015、208～209頁。
  59. ^ a bエヴァンス 2003、223–224頁。
  60. ^ Style.com 2014年、16:10–16:30。
  61. ^ a b c d eグリーソン 2012、52ページ。
  62. ^ Style.com 2014年、24:00–25:45。
  63. ^ a b c Fox 2012、53ページ。
  64. ^エヴァンス 2003、237ページ。
  65. ^ワット 2012、143–145頁。
  66. ^ワット 2012、142～143頁。
  67. ^ a bタウンゼント 2015、p. 158。
  68. ^マカフリー 2020年。
  69. ^サヴァネ 2021、104頁。
  70. ^スプーナー 2015、150ページ。
  71. ^フォックス 2012、80ページ。
  72. ^ブンチェン 2018、137–140 ページ。
  73. ^ a bブンチェン 2018、137–138 ページ。
  74. ^ブンチェン 2018、138–139 ページ。
  75. ^ブンチェン 2018、139頁。
  76. ^ブンチェン 2018、139–140 ページ。
  77. ^エスゲラ＆ハンセン 2022、p. 170.
  78. ^ "「男性の顎ピース」「 .メトロポリタン美術館. 1998年. 2025年9月11日閲覧。
  79. ^ 「Alexander McQueen | Ensemble | British」メトロポリタン美術館、1998年。2025年9月11日閲覧。
  80. ^ 「Alexander McQueen | Dress | British」メトロポリタン美術館、1998年。2025年9月11日閲覧。

参考文献

ウィキメディア・コモンズには、「無題 (アレキサンダー・マックイーン コレクション)」に関連するメディアがあります。
「 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Untitled_(collection)&oldid=1328228453」より取得