カロデンの未亡人
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アレキサンダー・マックイーンの2006年ファッションコレクション

キャプションを参照
ルック47は、俗に「未亡人の雑草」と呼ばれ、シルクのチュールとレースで作られたアイボリー色のフルレングスのガウンで、枝角のついたヘッドドレスが付いており、オリジナルのランウェイショーでモデルのラケル・ツィンメルマンが着用した[ 1 ]。

カロデンの未亡人（スコットランド・ゲール語： Bantraich de cuil lodair ）は、イギリスのファッションデザイナー、アレキサンダー・マックイーンによる28番目のコレクションであり、彼の名を冠したファッションハウスの2006年秋冬シーズンに発表された。このコレクションは彼のスコットランド人の祖先にインスピレーションを得ており、彼の最も自伝的なコレクションの1つとされている。スコットランドとイングランドの間の大きな紛争とされるカロデンの戦い（1746年）で未亡人となった女性たちにちなんで名付けられている。「カロデンの未亡人」では、マックイーン家の タータンチェックや伝統的な猟場管理人のツイード、ハイランドの衣装から取られた他の要素が多用されている。歴史的要素はビクトリア朝時代後期から1950年代のファッションを反映している。

コレクションのランウェイショーは、 2006年3月3日にパリ・ファッション・ウィーク中に開催されました。このショーは、マックイーンの友人でありミューズでもあったイザベラ・ブロウに捧げられました。このショーは、マックイーンにとって演劇的な要素への回帰となりました。それ以前の2シーズンのショーは比較的従来的なものでした。「ウィドウズ」は、中央にガラスのピラミッドを配した正方形のステージで上演されました。51着のアンサンブルがおよそ3つのフェーズに分かれて発表され、最後にはガラスのピラミッドの中にイギリス人モデル、ケイト・モスの「ペッパーズ・ゴースト」のようなイリュージョンが投影されました。

批評家の反応は好意的で、特にマックイーンの仕立ての良さとコレクションの芸術性と商業的実用性のバランスが評価された。このショーはマックイーンの最高傑作の一つとされ、特にケイト・モスのイリュージョンがハイライトとされた。「カロデンの未亡人」のアンサンブルは様々な美術館に所蔵されており、マックイーン回顧展「アレキサンダー・マックイーン：野蛮な美」などの展覧会にも登場している。「カロデンの未亡人」のコレクションとショー、特にケイト・モスのイリュージョンは、ゴシック文学をファッションに取り入れた試みとして、広く分析されている。「カロデンの未亡人」は、マックイーンが初めてスコットランドをテーマにしたコレクションであるハイランド・レイプ（1995年秋冬）と並んで頻繁に語られる。ハイランド・レイプのランウェイショーはファッション界で大きな議論を呼んだ。

背景

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赤い背景に太い黒い縞、細い黄色の縞が入ったタータン柄。
マックイーン家のタータン[ 2 ] [ 3 ]

イギリスのファッションデザイナー、アレキサンダー・マックイーンは、想像力豊かで時に物議を醸すデザインとドラマチックなファッションショーで知られていました。[ 4 ] [ 5 ] 20年近くのキャリアの中で、彼は歴史主義、ロマン主義、女性らしさ、セクシュアリティ、死など、幅広いアイデアとテーマを探求しました。 [ 6 ] [ 4 ] [ 5 ]彼はサヴィル・ロウで見習いとしてファッション業界でのキャリアをスタートし、そこで培ったスキルにより熟練した仕立て屋として生涯にわたる評判を得ました。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

マックイーンはイングランド生まれだが、父親はスコットランド系だった。母親はこの家系の歴史に強い関心を持ち、その興味は幼少期のマックイーンにも受け継がれた。[ 10 ] [ 11 ]マックイーンはスコットランド史における紛争期、特にジャコバイト蜂起やハイランド地方の解放といったスコットランドとイングランドの対立に強い関心を抱き続けた。[ 12 ] [ 13 ]彼は、特にヴィヴィアン・ウエストウッドのような他のイギリス人ファッションデザイナーによるスコットランドのロマンチック化（タータンチェックと呼ばれることもある）に憤慨し、イングランドの支配に対するスコットランドの抵抗からインスピレーションを得ていた。[ 12 ] [ 13 ]

マックイーンのスコットランドに着想を得た最初のコレクションは、物議を醸したハイランド・レイプ（1995年秋冬コレクション）で、赤、黒、黄色のマックイーン一族のタータンチェックが初めて使用された。[ 14 ] [ 15 ]このコレクションは、モデルたちが破れて血まみれの服を着てよろめきながらランウェイを歩くというランウェイショーで有名になった。[ 13 ] [ 14 ]マックイーンが「イングランドによるスコットランドのレイプ」と表現したことへの言及として意図されたこのコレクションは、多くのイギリスのファッション評論家から女性蔑視的だと評されたが、マックイーンはこの描写に一貫して異議を唱えた。[ 13 ] [ 16 ] [ 17 ]アメリカのジャーナリストはこのコレクションについてより肯定的な傾向があり、ニューヨーク・タイムズのエイミー・スピンドラーはこれを「落ち着きがなく刺激的なアイデアでいっぱいのコレクションで、間違いなくロンドン・シーズンの最高のコレクション」と呼んだ。[ 16 ] [ 18 ]振り返ってみると、『ハイランド・レイプ』はマックイーンの名声の出発点と考えられており、フランスの高級ファッションハウス、ジバンシィのヘッドデザイナーに任命されるきっかけとなったとされています。[ 12 ] [ 17 ] [ 19 ]彼は1996年から2001年までその職に就き、契約終了直後に自身のレーベルの51%をグッチグループに売却しました。[ 20 ]

コンセプトとコレクション

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このコレクションは…ロマンティックでありながら、メランコリックで、同時に厳粛でもあります。優しい雰囲気でありながら、冷たさ、鼻先に氷が刺さるような感覚も感じられます。…バッスルやウエストを絞ったデザインを通して、シルエットに制約がないという発想に興味を持ちました。女性のフォルムを、まるで古典的な彫像のように誇張したかったのです。

アレキサンダー・マックイーン、アナザー・マガジン、2006年秋冬[ 1 ]

カロデンの未亡人（2006年秋冬）は、マックイーンが自身の名を冠したファッションハウスのためにデザインした28番目のウィメンズウェアコレクションである。マックイーンは、このコレクションで「より詩的な側面を見せたい」と語った。[ 21 ]このコレクションは、マックイーンのスコットランド系であること、自然界への愛、そしてシェイクスピアのスコットランド劇『マクベス』にインスピレーションを得たものである。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]その名は、カロデンの戦い（1746年）の後で未亡人となった女性たちに由来する。[ 25 ]この戦闘は、チャールズ・エドワード・スチュアートがスコットランド人ジャコバイト軍を召集し、イギリスの王位奪還を試みた1745年のジャコバイト蜂起の敗北を象徴するものである。この戦いは、イギリスがスコットランドの氏族制度を解体し、タータンの着用を禁止する取り組みにつながり、歴史的にはスコットランドとイングランドの間の紛争として神話化されてきた。[ 26 ] [ 27 ]

ウィドウズでは、シャープな仕立て、変化に富んだシルエット、ダークでありながらロマンチックな雰囲気など、マックイーンの特徴的な要素の多くが復活している。コレクションのパターンのほとんどは彼自身が作成した。[ 23 ] [ 28 ]複数の著者が、このコレクションをデザイナーのグレイテスト・ヒッツ・コレクションのようなものだと評した。 [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]マックイーンの典型的な仕立ての良いスーツやドレスに加え、柔らかなドレスや流れるようなイブニングドレスが登場した。 [ 32 ] [ 33 ]多くのドレスの軽やかで空気のような雰囲気は、彼がジバンシィでオートクチュールのドレスメイキングの側面である「le flou」を学んだ時代に由来する。[ 33 ] [ 34 ]

コレクションの多くの要素は、上流階級と下流階級の両方における伝統的なハイランドの衣装から直接取られたり、参照されたりした。 [ 25 ] [ 35 ]使用された主な生地はタータンとツイードで、アランニット、ブロケード、黒のベルベット、オーガンザ、シフォンもいくつかのアンサンブルで取り上げられた。[ 11 ] [ 24 ] [ 36 ]特にシフォンで作られたものなど、一部の衣服は破れていたり、縫い目が未完成のまま残されていた。[ 30 ] [ 37 ]他のアイテムは、着古したように見せるために人工的に古くされた。[ 38 ]ハイランドレイプと同様に、コレクションで使用されたタータンは、スコットランドのロックキャロンにある歴史的な工場で織られた赤、黄、黒のマックイーン家のタータンである。[ 11 ] [ 39 ]タータン模様の衣服には、伝統的なフェイラド・モール（体に巻き付けてベルトで留める大きな布）やキルト（膝丈の巻きスカート）の特徴を持つものもいくつかありました。[ 14 ] [ 34 ]タータン模様は、テーラードジャケットやスーツなど、非伝統的な用途でも使われました。[ 28 ]

全員がツイードの服を着て長い銃を持っているハンターのグループが外に座っている。
スコットランドのグレンフェシー農園の鹿狩り、  1858年頃

ツイードの多用は、スコットランドの伝統的な猟場管理人の服装を想起させます。[ 22 ] [ 25 ] [ 40 ]ツイードの生産はスコットランド、特にスコットランド諸島に固有のものです。1840年代、英国貴族がスコットランドの領地へ狩猟旅行に出かけ、地元の人々や領地の従業員が着用するツイードを採用するようになったことで、この生地は高級レジャーと結び付けられるようになりました。 [ 41 ]ツイードは、マックイーンの2005年秋冬コレクションにも見られ、同様にこの生地を多用しています。[ 42 ]

狩猟や猟場管理は、動物の毛皮や狩猟鳥の羽や翼で作られたアイテムの使用にも言及されている。[ 25 ] [ 22 ] [ 40 ]天然および模造両方の動物の部分の使用はマックイーンにとって典型的であり、彼は特に鳥に関連する象徴を好んでいた。[ 43 ] [ 44 ]ショーのヘッドピースには、鳥の要素が特に使用されていた。[ 45 ] [ 46 ]これらは、マックイーンの頻繁な協力者であるアイルランド生まれの婦人帽子職人フィリップ・トレーシーによって作成された。これらは、マックイーンの友人でありミューズであるイザベラ・ブロウによって紹介された。[ 47 ] [ 48 ]何人かの著者は、その複雑さと鳥への強調は、手の込んだヘッドウェアと鷹狩りのスポーツを愛したブロウに対するジェスチャーであると解釈した。[ 45作家キャサリン・グリーソンは、頭飾りがモデルたちに「神話的な質」を与えていると書いている。[ 49 ] [ 50 ]

多くのアンサンブルには歴史的な要素や他のデザイナーへの言及が取り入れられていた。ファッション史家ジュディス・ワットは、アーツ・アンド・クラフツ運動や、1870年代と1880年代のファッションで一般的だったS字カーブのシルエットへの言及を指摘した。[ 31 ]ワスプウエスト、バッスル、タイトな仕立て、ベルト付きジャケットの使用は、ビクトリア朝と1950年代のファッションへの言及と見ることができる。[ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]一部のデザインは第二次世界大戦の軍服を暗示し、スピットファイア飛行機の模型はヘアアクセサリーとして再利用された。[ 14 ] [ 54 ]翼の付いたヘッドピースは、1930年代にイタリアのクチュリエ、エルザ・スキャパレリが製作した一連の翼の付いたヘッドドレスを参照した。[ 55 ]イブニングドレスのいくつかは、同じくイギリス人デザイナーのジョン・ガリアーノが1987年にデザインしたドレスからインスピレーションを得ています。このドレスは、重ねられた貝殻のような白いオーガンザのフリルの層から「貝殻ドレス」の愛称で呼ばれています。マックイーンは長年このドレスに憧れ、オリジナルの複雑な構造を模倣しようと試みていました。[ 56 ]

ランウェイショー

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生産の詳細

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展覧会の招待状に使われたジュリア・マーガレット・キャメロンによる1872年の写真

『カロデンの未亡人』のランウェイショーは2006年3月3日にパリのパレ・オムニスポール・ド・パリ＝ベルシーで開催され、イザベラ・ブロウに捧げられた。[ 25 ] [ 47 ] 『カロデンの未亡人』ショーの招待状は白黒で、1872年にジュリア・マーガレット・キャメロンが撮った写真と、スコットランド・ゲール語で「Bantraich de cuil lodair」というショーのタイトルが添えられていた。[ 25 ] [ 57 ] [ 58 ]座席数が非常に限られていたため、すべてのゲストを収容するためにショーは実際には一晩で2回上演された。[ 59 ] [ 60 ] 『Widows』はマックイーンにとって演劇への回帰となった。彼の前2シーズンのショー、つまり『知りすぎていた男』（2005年秋冬）と『ネプチューン』（2006年春夏）は比較的従来的な内容だった。[ 25 ] [ 36 ] [ 61 ]

マックイーンはショーのためにいつも同じクリエイティブチームを組んでいたが、ウィドウズも例外ではなかった。[ 62 ]マックイーンのクリエイティブディレクター、ケイティ・イングランドがショー全体のスタイリングを担当し、ユージン・スレイマンがヘア、シャーロット・ティルバリーがメイクを担当し、メイクは最小限でニュートラルな色調にとどめられた。[ 48 ] [ 63 ] [ 64 ]ゲインズベリー＆ホワイティングが制作を監督し、ジョン・ゴスリングがサウンドトラックデザインを担当した。[ 48 ] [ 65 ] No.13 （1999年春夏）以来マックイーンのすべてのランウェイをデザインしてきたジョセフ・ベネットがセットデザインを担当した。[ 66 ]

ゴスリングのサウンドトラックには、マイケル・ナイマンが作曲した1993年の映画『ピアノ・レッスン』の曲、スコットランドのバグパイプとドラム、様々なパンクロックの曲、風の遠吠えの効果音が組み込まれている。[ 25 ] [ 40 ]マックイーンは、フィナーレにナイマンに依頼した曲を使用するつもりだったが、1993年の映画『シンドラーのリスト』のサウンドトラックの曲に変更した。[ a ] [ 25 ] [ 69 ]スコットランドの歴史家マレー・ピトックは、『シンドラーのリスト』の曲の使用は「カロデンの砦とホロコーストの類似性を示唆している」と書いている。[ 70 ]

キャットウォークプレゼンテーション

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風に吹かれたかのように波打つ長いフリルドレスを着た女性がゆっくりと時計回りに回転する、青みがかった色の投影。
ケイト・モスの幻想の抜粋

観客は大きなガラスのピラミッドを通って会場に入った。[ 36 ]座席は、彼のコレクションNo.13（1999年春夏）の木製ステージを彷彿とさせる、粗い木材で作られた正方形のステージの周りに配置されていた。正方形の中央にもガラスのピラミッドが置かれ、モデルたちが反時計回りに歩くキャットウォークが設けられていた。[ 36 ] [ 71 ]ハイランド・レイプではモデルたちがよろめきながら、あるいは怒ったようにランウェイを闊歩していたのに対し、ウィドウズのモデルたちはストイックで直立した姿勢で動いており、グリーソンはそれを「戦士の王女の姿勢」と表現した。[ 36 ] [ 50 ]

カロデンの未亡人たちは、3つの大きなフェーズにわたる51のアンサンブルで構成され、それぞれのルックは異なるモデルによって着用されました。[ 71 ] [ 61 ]ショーは、ツイード、アランニット、落ち着いた中間色のブロケードを使ったドレス、セーター、仕立ての良いスーツで始まりました。[ 32 ] [ 34 ] [ 61 ] [ 72 ]次のフェーズは、タータンと黒のレザーを中心とした暗い色の衣装で構成され、その後に喪服として見なされることもある黒いイブニングドレスのシリーズが続きました。[ 22 ] [ 46 ] [ 72 ] [ 73 ]最後のルックは、より明るい色のガウンのセットで、そのいくつかはフロックコートと合わせて着用されました。[ 72 ] [ 74 ]ショーはガラスのピラミッドの中に、シフォンドレスを着たイギリス人モデルでマックイーンの友人であるケイト・モスの等身大の映像が映し出された『ペッパーズ・ゴースト』のイリュージョンで幕を閉じた。 [ 25 ]この種のイリュージョン効果を採用した最初のファッションショーだった。[ 75 ]イリュージョン終了後、カーテンコールとしてモデル全員がドナ・サマーの曲「ラストダンス」（1978年）に合わせてランウェイをパレードし、マックイーンが続いた。[ 61 ] [ 76 ]

重要なアンサンブル

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鳥、蛾、頭蓋骨がプリントされた生地のブラウスとスカートの上に着たライトブラウンの毛皮のコート
ルック14
モスグリーンの膝丈ドレスに茶色の靴、茶色の革ベルトとバッグを合わせた
ルック26
展覧会「リー・アレキサンダー・マックイーン：マインド、ミトス、ミューズ」で発表されたコレクションのルックス

ショーは、ウクライナ人モデル、スネジャナ・オノプカがファーカラーのツイードスーツ、フロントがフリルのクリーム色のシャツ、タンカラーのレザーブーツを身につけて幕を開けた。このルックには、「鳥の巣」をかたどったヘッドドレスが合わせられていた。これは、銀色の鳥の巣を囲むマガモの羽根で作られており、青い卵はクォーツ・スワロフスキー・クリスタルで作られ、アヒルの卵のように見えるように散りばめられていた。[ 40 ] [ 61 ] [ 77 ]巣と卵はイギリスの宝石商ショーン・リーンが、ヘッドピースはトレイシーが制作した。二人ともマックイーンの長年のコラボレーション相手だった。[ 50 ] [ 77 ]

ルック12は、キジの羽根で覆われたフルレングスのドレスでした。長い胴体と裾に向かって広がる裾は、1890年代のガウンのスタイルを彷彿とさせます。[ 1 ] [ 61 ]研究者のケイト・ベスーン氏は、このドレスの独特な構造について次のように述べています。「羽根は一つ一つリボンに手縫いで​​縫い付けられ、さらにそのリボンが網地に縫い付けられています。」[ 78 ] ガーディアン紙のジェス・カートナー＝モーリー氏は、このドレスを「細心の注意を払って作られた」と評し、ヴォス（2001年春夏コレクション）のマテガイの貝殻で作られたフルレングスのドレスに例えました。 [ 42 ]ファッション理論家のジョナサン・フェイアーズは、狩猟鳥の羽根を贅沢に使用したドレスは、ヴィクトリア朝後期のスコットランドが「不在の英国人地主のためのスポーツアリーナ」へと変貌を遂げたことを想起させると記しています。[ 55 ]

ルック14は、軽やかな素材のブラウスとミディスカートのアンサンブルで、鳥、蛾、頭蓋骨などの写実的なイメージのコラージュがプリントされていました。スカートの裾と同色のタンカラーのファーコートと、ウエストにはダークレザーの幅広ベルトが合わせられていました。[ 61 ] [ 79 ]テキスタイルキュレーターのクラリッサ・M・エスゲラとミカエラ・ハンセンによると、このプリントは「コレクションのテーマである自然、変容、そしてメメント・モリ」を表現しているとのことでした。[ 79 ]

ルック33は、チュールのアンダースカートが付いたワンショルダーのタータンチェックドレスで、黒のバラ柄の透け感のあるアンダーシャツと合わせ、腕と胸にタトゥーがあるような印象を与えていた。[ 25 ] [ 61 ]モデルのウエストは、ケルト風のバックルが付いた濃い色のレザーの大きなベルトで締められていた。[ 25 ]バラとチェック柄の組み合わせは、ジャコバイトの服によく見られる組み合わせだった。[ 80 ]ランウェイでは、黒い羽根とシルバーケースの鷲の頭蓋骨にダークなスワロフスキークリスタルがあしらわれた「バードスカル」のヘッドピースが合わせられていた。[ 77 ]

ブラジル人モデルのラケル・ツィンメルマンは、コレクションで最も話題を呼んだアンサンブルの1つであるルック47を着用した。それは、シルクのチュールとレースで作られたアイボリー色のロングドレスに、枝角のついたヘッドドレスだった。[ 1 ]レースの花は1つ1つ切り取られ、チュールに手で縫い付けられていた。[ 81 ]ドレスの裾はフィッシュテールで、レースのフリルがバイアスに重ねられていた。ワットは、フランス人芸術家ジェームズ・ティソの絵画のドレスとの類似点を指摘した。[ 31 ] [ 72 ]ヘッドピースには、2,000ポンドの手刺繍のレースが掛けられ、半透明の白いパースペックスの枝角が突き刺されてベールのようになっていた。[ 82 ] [ 81 ]このドレスは、マックイーンのレーベルのデザイナー、サラ・バートンのウェディングドレスを部分的にベースにしていた。いくつかの資料では、これをウェディングドレスと呼んでいるが、ビクトリア朝時代の女性の喪服を指す言葉にちなんで「未亡人の雑草」とも呼ばれている。[ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]マックイーンは以前、ダンテ（1996年秋冬）で枝角と黒いレースを使った同様のヘッドピースを使用しており、これは2004年の回顧展「ブラック」でも再登場した。[ 29 ] [ 85 ] [ 86 ]

ルック48は、オフホワイトのシフォンでできた流れるようなドレスで、オーストラリア人モデルのジェマ・ワードが着用し、蝶がヘアアクセサリーとして飾られていた。[ 61 ]ジュディス・ワットとファッションジャーナリストのダナ・トーマスはともに、これをイレレ（2003年春夏コレクション）のオイスタードレスの進化形だと評した。イレレはガリアーノの貝殻ドレスにインスピレーションを得たものだ。 [ 56 ] [ 87 ]カートナー＝モーリーは、蝶の使用をヴォスの最後の展示作品と結びつけた。ヴォスでは、アーティストのミシェル・オリーが「巨大な蛾に包囲されている」。[ 42 ]

受付

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コンテンポラリー

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黒のレースのクラバットが付いたタータンチェックのミニドレス
2025年、ハウス・オブ・マックイーンの演劇に付随する展示を30回見る

当時の批評は非常に好意的だった。[ 47 ]マックイーンはファッション業界では珍しく、ランウェイショーでスタンディングオベーションを受けた。 [ 42 ] [ 88 ] [ 89 ]批評家たちは、マックイーンの仕立ての良さをコレクションの最大の特徴の一つだと指摘した。[ 23 ] [ 28 ] [ 52 ]ケイト・モスのドレスのような演出は、ランウェイショーのハイライトとみなされた。[ 22 ] [ 30 ] [ 90 ] ウィメンズ・ウェア・デイリー誌は、ウィドウズを2006年秋冬シーズンのトップ10コレクションの一つに選んだ。 [ 91 ] Style.comでは、そのシーズンの主要コレクションの中で最高の170万ページビューを記録した。[ 92 ] マックイーンのレーベルの親会社であるグッチ・グループの会長、ロバート・ポレットは、それを見て「ブラボー!」と叫び、舞台裏に駆けつけてマックイーンを祝福したと伝えられている。[ 88 ] [ 93 ]グラスゴー・ヘラルドのエリザベス・マクミーキンは、このコレクションがそのシーズンのスコットランド風ファッションのトレンドを牽引したと示唆した。[ 32 ]

多くの批評は、このコレクションが芸術的でありながら商業的に成功していると指摘した。[ 23 ] [ 28 ] [ 52 ]マックイーンは常にこのバランスを実現していたわけではなく、彼のデザインは着られないことで悪名高かったため、批評家たちはこれを彼のブランドにとって前向きな展開だと感じた。[ 37 ] [ 94 ] [ 95 ]当時アレキサンダー・マックイーン・ブランドのCEOだったジョナサン・アカーロイドによると、ランウェイに選ばれたルックは、コレクションで販売されていた「約半分を占めていた」という。[ 88 ]アカーロイドは、コレクションの売上は好調で、劇的なランウェイショーがブランド認知度の向上に貢献したと報告した。[ 88 ]インターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙に寄稿したファッションジャーナリストのスージー・メンケスもこれに同意し、コレクションのイブニングウェアを「ブランドイメージの決め手」と呼んだ。[ 96 ]イブニングドレスのいくつかは、カスタムメイドのブライダルドレスとして注文するのに適していた。[ 23 ]

ヴォーグ誌の​​サラ・モワーは、このショーを「マックイーンのショーマン兼デザイナーとしての類まれな才能をタイムリーに再確認するもの」と評した。[ 61 ]デイリー・テレグラフ紙のヒラリー・アレクサンダーは、「ロマンティックな反逆者の真の精神をキャットウォークに蘇らせた」と評した。[ 72 ] タイムズ紙のリサ・アームストロングは「ほぼすべてのアイテムがショーを圧倒するだけでなく、非常に着やすいものだった」と評したが、モス・イリュージョンは「言葉では言い表せないほど安っぽい」と評した。[ 52 ]インディペンデント紙のスザンナ・フランケルによると、このショーは「彼が名声を築いた、抑えきれないスペクタクルとむき出しのパワーへの回帰」であり、「脆さと強さ、男らしさと女らしさの並置」を指摘した。[ 37 ]

回顧展

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振り返ってみると、このコレクションは好意的に評価されている。2011年のヴォーグ誌の​​インタビューで、マックイーンが2010年に死去した後、彼の後を継いでこのレーベルのトップになったサラ・バートンは、ウィドウズを彼の最も象徴的なコレクションの1つと評した。[ 82 ] 2012年、ジュディス・ワットは、一部のデザインの彫刻的な側面を「技術的な精密さとユニークなシルエットで知られるスペインのデザイナー、クリストバル・バレンシアガの純粋主義的なカッティング」に近いと評した。 [ 97 ] [ 98 ]ダナ・トーマスは、 2015年の著書『ゴッズ・アンド・キングス』の中で、ウィドウズは「1990年代のマックイーンの最高傑作」であり、多くのアンサンブルがマックイーン自身の初期のデザインを改訂したように見えると書いている。[ 29 ]イギリスのファッションキュレーター、クレア・ウィルコックスは、2016年にウィドウズを「見事なロマンチックなコレクション」と評した。 [ 22 ]エディンバラを拠点とするジャーナリスト、キャロライン・ヤングとアン・マーティンは、コレクションのスリムフィットのテーラードタータンスーツは「デザイナーの洗練された職人技が最高潮に達した」と書いている。[ 35 ]作家のヴィクシー・レイは2020年に「スコットランドの衣装から直接得たアイデアによるイメージの豊かさと、極めて高度な技術力に重点が置かれていた」と述べた。[ 11 ]

分析

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ハイランドレイプとスコットランド文化

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長袖のボタンダウンの白いシャツの上にハイウエストのタータンチェックのスカートを着る
ハイランドレイプのタータンスカート。スカートの股の部分に時計のチェーンのディテールがあります。
ウィドウズのルック25
各コレクションのタータン柄の比較

『ウィドウズ』は、同じくスコットランド文化に強い影響を受けた『ハイランド・レイプ』の対となる作品である。比較すると、『ウィドウズ』は怒りが少なく、より思慮深い作品と評されている。[ 1 ] [ 25 ] [ 35 ]マックイーン自身も『ウィドウズ』はスコットランドに対するより肯定的な見方を示していると振り返り、その違いは自身の精神状態と関連づけて「『ハイランド・レイプ』を制作した時よりも、今はずっと頭が冴えている」と述べている。[ 28 ] 2014年のBBCアルバのドキュメンタリー『マックイーン・オブ・スコッツ』では、この2つのコレクションについてまとめて議論され、マックイーンのスコットランドの伝統とそれが彼のデザインに与えた影響について探求された。[ 99 ]

美術史家のギスレイン・ウッドは、「2つのコレクションは、特定の歴史的出来事について対照的でありながらカタルシス的な物語を提供し、多くの点でマックイーンのビジョンの複雑さとドラマを反映している」と書いている。[ 28 ]作家のキャサリン・グリーソンとアナ・フィネル・ホニグマンはそれぞれ別々に執筆し、両者とも『ウィドウズ』におけるタータンの使用は『ハイランド ・レイプ』に比べて進化していると感じていた。グリーソンは『ウィドウズ』のタータンアイテムは「より洗練され、フリルや刺繍で柔らかくなっている」と感じたのに対し、ホニグマンは「より構造的でエレガント」だと述べた。[ 50 ] [ 100 ]リサ・アームストロングにとって、 『ハイランド・レイプ』の露骨な政治的怒りと比較した『ウィドウズ』 の抑制された性質は成熟の兆候だった。[ 52 ]マレー・ピトックは、両コレクションを1990年代以降のタータンの進化と世界的な普及の一部とみなした。[ 54 ]

『ハイランド・レイプ』よりもソフトではあるものの、『ウィドウズ』はより広いイギリスの文脈におけるスコットランド文化の盗用に関する声明として解釈されている。マックイーンの『ウィドウズ』におけるタータンの使用、およびそのデザインの英国風の側面は、ハイファッションとイギリス文化におけるタータンの商品化の探求と見なされてきた。[ 14 ] [ 3 ] [ 101 ]ピトックは、 『ウィドウズ』の多様な視覚的要素が「スコットランドの破壊、誤認、そして搾取的な再解釈を世界中の観客に象徴的に伝えている」と指摘した。[ 54 ]アメリカのファッションエディター、ロビン・ギヴァンにとって、タータンの使用は「パンクムーブメントの怒りを受け入れることなく、その反抗を示唆している」ものだった。[ 93 ]

自伝と歴史主義

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マックイーンの作品は極めて自伝的であった。彼は自身の記憶、感情、執着の要素をデザインやランウェイショーに取り入れた。[ 102 ] [ 103 ] マックイーンとスコットランドの歴史の両方に感情的な焦点を当てた『Widows』は、一般的に彼の最も個人的なコレクションの一つとみなされている。[ 37 ] [ 104 ] [ 105 ]衣装デザイン教授のデボラ・ベルは、キュレーターのアンドリュー・ボルトンを引用して、 『ハイランド・レイプ』と『Widows』の「歴史的物語のロマンチックなバージョン」はマックイーンにとって「深く自伝的」であり、それがこの作品が非常に影響力のあった理由であると示唆している。[ 106 ]ファッション理論家のポール・ジョブリング、フィリッパ・ネスビット、アンジェリーン・ウォンは、このコレクションを「[マックイーンの]過去、特に母親、妹、イザベラ・ブロウとの関係に対する個人的な清算」と呼んだ。[ 107 ] ウィメンズ・ウェア・デイリー誌は「この衣装はマックイーン自身の風変わりな視点を完璧に表現しているようだ」と評した。[ 23 ]

歴史的参照は『カロデンの未亡人』の主要な構成要素であり、このコレクションが近代主義的か歴史主義的かについて批判的な議論を巻き起こした。文化理論家のモニカ・ザイドルは『カロデンの未亡人』を、感情と過去の賛美を強調した19世紀の運動であるロマン主義の流れを汲むコレクションだと論じた。 [ 108 ]彼女はそれを「過去の断片が露骨かつ目に見えてその時々のニュールックとして再活性化される、自信満々に時間と戯れる」ファッションの例として挙げている。[ 109 ]ニューヨーク・タイムズのキャシー・ホリンは、マックイーンは「ストーリーテラー」であり、それが彼を反近代主義者と位置づけたと主張している。[ 110 ]彼女は『カロデンの未亡人』の歴史的要素はマックイーンと彼のデザインの間に不必要な障害になっていると批判した。[ 110 ]歴史家ジャック・ガンは、事実上それは両方であり、近代的要素と歴史的要素が組み合わさって「時間の中での私たちの位置の認識は複数の時代を同時に表している」ことを示していると主張した。[ 111 ]

衣装キュレーターのリリア・デスティンは、このコレクションが戦士たちを未亡人に重きを置くことで典型的な歴史物語を覆していると指摘し、「記憶を通して彼女たちの亡霊に超歴史的な主体性を与えている」と記した。[ 112 ]ジョブリング、ネスビット、ウォンは、マックイーンが『ハイランド・レイプ』よりも『未亡人』を「勝利」と表現しているのは、未亡人たちが夫の死を悼んでいるのではなく、祝っていることを示していると主張した。[ 113 ]歴史家ティモシー・キャンベルは、2016年の著書『ヒストリカル・スタイル』の巻末で『ハイランド・レイプ』と『未亡人』について述べ、歴史上のトラウマ的な出来事は悲しみの中でのみ経験されるべきだという考え方への反論としてそれらを表現した。キャンベルの言葉を借りれば、「マックイーンは、歴史的に影響力を持つためには、『カロデン』がまず悲劇以外の何かとして復活、あるいは作り直されなければならないと示唆している」。[ 114 ]

ゴシック要素

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参照：ケイト・モスの幻想 § 分析
ルック7のバリエーション「マインド、ミトス、ミューズ」

批評家は『カロデンの未亡人』をファッションを通してゴシック文学の比喩を探求したものだとし、古典文学の特定の作品と比較する者もいる。[ 115 ]ゴシック小説はロマン主義文学から派生したもので、崇高な感情や憂鬱を強調するが、恐怖や死に焦点を当てている点で他とは一線を画している。[ 116 ] [ 117 ]ゴシック小説は、文字通り幽霊の形で、また比喩的には記憶や秘密を通して、過去に必然的に悩まされている状態としての現在に焦点を当てている点で、他の超自然ジャンルと区別されている。 [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ]

理論家ロバート・マカフリーの見解では、「ウィドウズ」は視覚的な演出を通して、ゴシック的な意味での「美と心痛の緊張」におけるメランコリーを体現していた。[ 36 ]モデルたちのストイックなパフォーマンスは、彼が「古城の蝋燭の灯る廊下を闊歩するゴシックヒロインの幻想」に例えたような、威厳のある悲しみを表現していた。[ 36 ]マカフリーはケイト・モスのイリュージョンを、あらゆる要素が観客の感情移入に貢献する、高度に演出されたメランコリーの例と呼んだ。[ 36 ]ケイト・ベスーンも同様の分析を示し、コレクションのメランコリー感覚は「記憶に残るフィナーレで統合された」と指摘した。[ 25 ]フェイアーズにとって、モデルたち、特にモスのイリュージョンは、「流行の進歩に対抗できない過去の亡霊」を表していた。[ 14 ]ルックス1と33の鳥の巣のヘッドドレスと鳥の頭蓋骨のヘッドピースは、生と死の循環と美の脆さを表すセットとして議論されてきました。[ 77 ]

マックイーンのゴシックへの傾向についてより一般的に論じた文学教授キャサリン・スプーナーは、彼が歴史の暗い側面に魅了されていたことを強調した。彼女は、彼の最も歴史的な作品集のいくつか、例えば『ハイランド・レイプ』、『未亡人』、『エリザベス・ハウの思い出、セーラム、1692年』（2007年秋冬号）において、「ダメージ加工された生地、スクリーン印刷された写真、解体され再配置された歴史的な衣装の断片」は、彼がインスピレーションの源とした歴史の不穏な側面を反映していると指摘した。[ 115 ]作家クロエ・フォックスは、マックイーンがこの作品集を制作するにあたり「貴族階級の過去の洗練された感覚を掘り起こした」と記している。[ 47 ]文学教授フィオナ・ロバートソンは、マックイーンのスコットランド作品集とスコットランド人作家ウォルター・スコットの歴史小説が、スコットランドの「崩壊し、自ら疎外された国民史」に焦点を当てることで、スコットランド・ゴシック様式の典型であると指摘した。[ 120 ]

『ウィドウズ』の雰囲気は、ファッションにおける美学として暗さと憂鬱へと移行した流れの一部として解釈できるかもしれない。一部の著者は、これは世紀の変わり目以降の世界的な混乱とニヒリズムの高まりに対する反応だったと主張している。 [ 96 ] [ 121 ] [ 122 ]美術史家ボニー・イングリッシュは、マックイーンはカール・ラガーフェルド、ジョン・ガリアーノ、ヨウジヤマモト、マーク・ジェイコブスなど、2006年秋冬シーズンに陰鬱なコレクションを制作した多くの主要デザイナーの一人だったと指摘している。[ 123 ] 2019年のニューヨーク・タイムズ紙のエッセイで、憂鬱な女性の文化的原型について論じた作家レスリー・ジェイミソンは、 『ハイランド・レイプ』と『ウィドウズ』をファッションにおける「苦しみの美学」の象徴と表現した。 [ 124 ]

白いガウン

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豪華なウェディングドレスとベールを身に着けたやつれた顔をした女性の白黒の絵。
ディケンズの『大いなる遺産』に登場するミス・ハヴィシャム

ベールで覆われた角を持つレースのガウン（ウィドウズ・ウィード）は、批評家から大きな反響を呼び、その多くは、頭飾りが生み出す劇的で動物的な効果に焦点を当てていました。[ 125 ]マックイーンは後に、このルックは「レースに角を押し付けたように見えるからこそ成功した」と述べています。[ 1 ]リサ・スコグは、角を覆うベールが「ドラマチックな花嫁の冠」を連想させると書いています。[ 126 ]ワットはそれを「幻想的なハイブリッドな獣女を創り出している」と表現しました。[ 31 ]作家のサラ・ヒートンは、角が「大地、自然、そして精神と女性的な関係を主張している」と述べています。[ 127 ]

モスが着用した鹿の角のドレスとシフォンドレスは、どちらもウェディングドレスとして分析されてきました。この観点から、鹿の角のドレスは特に多義的な解釈がなされてきました。ベールは、それを身に着ける花嫁を捕らえる、守る、あるいは隠すものとして解釈されるからです。[ 81 ]これは、小説『大いなる遺産』 （1861年）に登場する独身女性ミス・ハヴィシャムが執拗に着用したウェディングドレスと比較されています。[ 128 ] [ 129 ]

ファッションと文学の交差点に焦点を当てた作品を制作するヒートンは、この2着の白いロングドレスを、ゴシック様式を想起させながらその限界を覆す「修正主義的」なウェディングドレスと評した。[ 83 ]ヒートン氏の見解では、マックイーンのアンサンブルの角に持ち上げられたレースのベールはミス・ハヴィシャムのウェディングベールを彷彿とさせるが、ミス・ハヴィシャムのベールが覆い布のようにグロテスクであるのに対し、マックイーンのデザインのベールは「女性らしさの強さを示唆している」という。[ 130 ]一方、モスの幻想は、ゴシック様式における裸足の「狂女」という比喩を想起させる。通常、この人物は屋根裏部屋や精神病院に閉じ込められるはずであるが、マックイーンはここでも彼女を公衆の前に晒すことで、その予想を覆し、彼女を儚く、束縛されない存在として描いている。[ 130 ]

文化理論家モニカ・ザイドルは2009年、同じドレスをより批判的な視点から考察し、着用者を「トロフィーであり、同時に…犠牲者でもある」と描写していると主張した。[ 131 ]ザイドルにとって、枝角は女性の力強さを示すどころか、ショーの冒頭で言及された猟場番の衣装と組み合わせることで、花嫁を狩猟のトロフィーとして捉えるイメージを喚起した。[ 131 ]彼女はモス錯視を、抑制された「ヴィーダーゲンガー」、つまり復讐心に燃える魂を表わすものと捉えた。[ 131 ]しかし、ザイドルはどちらのドレスも「花嫁という概念を揺るがす」点で説得力があると評した。[ 131 ]

その他の分析

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女性の頭と胸を持つ鳥として表現されたギリシャのハルピュイアの白黒の絵。
羽根飾りの衣装の見た目は、ギリシャ神話の鳥の女、ハルピュイアに例えられています。

ポストヒューマニズム理論家のユスティナ・ステピエンは、マックイーンが特に「Widows」や「Plato's Atlantis」（2010年春夏）で使用した珍しいシルエットや構造が観客の感情的な反応を引き起こし、人間の身体に対する認識を再考させると主張した。[ 104 ]

エスゲラとハンセンは、マックイーンが様々な文化のスタイルを取り入れ、再解釈する傾向を分析し、「ウィドウズ」におけるハイランドドレスの使用と、 「アイ」（2000年春夏コレクション）におけるイスラム衣装の解釈を比較した。彼らは、 「ウィドウズ」が成功したのは、マックイーンがスコットランド文化との繋がりを持ち、強い物語性を持つコレクションを発表できたためだと結論付けた。対照的に、「アイ」は個人的な知識の欠如に苦しみ、イスラム文化の多様性に対する無神経な印象を与えたと彼らは考えている。[ 132 ]

ポール・ジョブリング、フィリッパ・ネスビット、アンジェリーン・ウォンは、ファッションを性とジェンダーの交差性として分析し、『ウィドウズ』を、ゲイ男性としてのマックイーンのアイデンティティと、ファッションを通じた女性のエンパワーメントという彼の理想に関連する「詩的なテキスト」として考察した。[ 105 ]彼らは、マックイーンによる羽根の使用を、男性を​​捕食者、女性を獲物と見なす典型的なジェンダー役割の転覆と拡大として分析した。彼らの分析によると、羽根のモデルは、ギリシャ神話のハルピュイアやロシア神話のガマユーンといった、美しくも危険な「男根中心主義的な男性の権力」に対する脅威である神話の鳥の女神に似ている。 [ 105 ]このように、マックイーンは動物のモチーフを使用することで、女性たちが特定の二元論に縛られることなく、様々なタイプの女性らしさや女性の力を探求することを可能にしている。[ 133 ]彼らはさらに、マックイーンが「男性的な」タータンチェックとレースのような「女性的な」生地を組み合わせたことは、ジェンダー二元性のもう一つの転覆であり、夫の死後、未亡人が解放された役割に踏み出すことを可能にしていると主張している。[ 113 ]

作家のカサンドラ・アザートンは、大学レベルのクリエイティブ・ライティングの授業で、詩とファッションのつながり、特に互いにどのようにインスピレーションを与えることができるかを教えるために、『 Widows』を含むマックイーンのいくつかの詩集を使用したと述べています。 [ 134 ]文学教授のメアリー・ベス・ティーガンは、 2021年に大学の学生にウォルター・スコットの短編小説『ハイランドの未亡人』 （1827年）に興味を持ってもらうための教材として、『ハイランド・レイプ』と『Widows 』を一緒に使用したと述べています。[ 135 ]彼女は、「ゴシック物語とファッションのスペクタクルの感情的な魅力は...学生の興味を喚起し、物語とファッションの両方について彼らの考えを持続させた」ことを発見しました。[ 136 ]

遺産

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マックイーンによるドレスフィッティングについて語る。「彼は本当に美しい手を持っていました。そして、ただひたすら仕事に励んでいました。そして、彼は静かで、信じられないほどシャイで、あまり人の目を見つめようとせず、見つめようともせず、関わることにも興味がありませんでした。私にとって、彼と友達になることは重要ではありませんでした。ご存知の通り、彼は仕事のことばかり考えていました。」

社説とセレブの服装

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ウィドウズのドレスは雑誌の写真撮影や論説に登場した。ジェマ・ワードは2006年7月号のハーパーズ バザー誌のファッション撮影でルック33を着用し、ルック44のスピットファイアのヘッドピースを合わせた。[ 61 ] [ 137 ]モスは2011年5月号のハーパーズ バザーUK版の表紙でこのイリュージョンのオリジナルドレスを着用した。[ 138 ] [ 139 ]ルック47の「ウィドウズ ウィード」とルック48の蝶のアクセサリーが付いたシフォンドレスは、ファッション写真家ティム・ウォーカーによる2015年の英国版ヴォーグ誌の​​マックイーンの回顧展「ダーク エンジェル」に掲載された。[ 140 ]

女優サラ・ジェシカ・パーカーは、 2006年にニューヨーク・メトロポリタン美術館（メット）で開催された「アングロマニア：英国ファッションの伝統と逸脱」展のオープニングに、『ウィドウズ』のルック33 、ワンショルダーのタータンチェックドレスを着用して出席した。マックイーンはパーカーと同色のタータンチェックのグレートキルトを着用していた。[ 1 ] [ 39 ]エリザベス・マクミーキンはこれを「シックで、まさに今風」の選択と評した。[ 32 ]

アメリカの歌手ラナ・デル・レイは、 2024年のメットガラにアレキサンダー・マックイーンのドレスを着用して出席したが、このドレスは『ウィドウズ・ウィーズ』を強く意識したものだった。同ブランドのクリエイティブ・ディレクター、ショーン・マクギアがデザインしたデル・レイのドレスは、ブロンズ製の枝が手刺繍されたベージュのコルセットドレスだった。彼女は、天然の木の枝で作られたヘッドピースを身に着け、透け感のあるベールをまとっていた。これは、『ウィドウズ・ウィーズ』のベールと枝角のヘッドピースを彷彿とさせるものだった。[ 141 ] [ 142 ]

オークションと所有権

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ロンドンのアレキサンダー・マックイーンのブランドアーカイブは、ウィドウズ・ウィードやフェザント・フェザー・ドレスなど、コレクションからのいくつかのルックの所有権を保持している。[ 143 ]スワロフスキーは、バード・ネストとバード・スカルのヘッドドレスを所有している。[ 144 ]メトロポリタン美術館は、シースルーのアンダーシャツとオリジナルのルック33タータンドレスアンサンブル、およびルック30の別のタータンドレスを所有している。[ 145 ] [ 146 ]ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館（V＆A）は、ケイト・モスのドレスのバリエーションを所有している。[ 147 ]ロサンゼルス郡立美術館は、コレクションからのいくつかの作品を所有している。[ 148 ]オーストラリアのビクトリア国立美術館（ NGV）は、ルック33とルック50を含む、ウィドウズのアンサンブルとモックアップを14点所蔵しています。 [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]これらのほとんどは、2016年に慈善家クリスティーナ・キャンベル・プリティからより大きなコレクションの一部として寄贈されました。[ 152 ]

マックイーンの友人アリス・スミスは2020年にマックイーンの記念品のコレクションをオークションにかけた。カロデンの未亡人からの招待状が425ドルで売れた。[ 58 ]ファッションコレクターのジェニファー・ズイカーは2020年にマックイーンのコレクションをオークションにかけたが、そこにはカロデンの未亡人からの少なくとも2点が含まれていた。ランウェイショーのタータンチェックのドレス、ルック30は9,375ドルで売れたと報告されており、花柄の夜会服、ルック50は68,750ドルで売れたと報告されている。[ 153 ] [ 154 ] [ 155 ]ファッションディーラーのスティーブン・フィリップは2023年に自身のコレクションをオークションにかけたが、そこにはマックイーンのアーカイブ作品が多数含まれていた。[ 156 ]トンボのディテールが施された金色のヘビ革のヒールが1,000ポンドで売れた。[ 157 ]オークションの説明によると、これらの靴はルネ・ラリックのブローチ「トンボの女」 （  1897年頃制作）をモチーフにしているとのことである。ラリック社はマックイーンブランドを著作権侵害で訴えたようで、この靴は商業的に生産されることはなかった。[ 157 ]

博物館の展示

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タータンチェックのキルトを着て剣を持った男性の絵。空は暗く曇っている。彼の下の背景では、スコットランド兵がチェロキー族の戦士たちを打ち負かしている。
ヒュー・モンゴメリー（後の第12代エグリントン伯爵）の肖像画、ジョン・シングルトン・コプリー（1780年）

2011年にメトロポリタン美術館、2015年にヴィクトリア&アルバート博物館で開催されたマックイーンのデザイン回顧展「アレキサンダー・マックイーン：サベージ・ビューティー」には、 「ウィドウズ」の複数のアンサンブル（少なくとも5つのタータンチェック、フェザントフェザードレス、「ウィドウズ・ウィード」）が登場した。 [ 1 ] [ 158 ] [ 159 ]ケイト・モスのイリュージョンは両方のバージョンの展覧会に登場した。メトロポリタン美術館での元の展示では、イリュージョンはミニチュアで再現されたが、ヴィクトリア&アルバート博物館での再演では、専用の部屋でフルサイズで展示された。[ b ] [ 161 ] [ 162 ] NGVは、2019年にキャンベル・プリティから寄贈されたコレクションをクリスティナ・キャンベル・プリティ・ファッションギフトとして展示した。この展覧会には、「ウィドウズ」を含むいくつかのマックイーン・コレクションからのアイテムが含まれていた。[ 152 ]

ルック50の花柄の夜会服は、2015年にメトロポリタン美術館で開催された展覧会「China: Through the Looking Glass」に登場した。 [ 163 ]ファッションコレクターのカルメン・ロマナが所有するルック30のコピーは、2018年にマドリードのMuseo del Trajeで開催された展覧会「The Wardrobe of Carmen Lomana」の中心的な展示だった。[ 164 ]このコレクションのアイテムは、2022年にロサンゼルス郡立美術館で最初に公開され、後に拡大版がビクトリア国立美術館で公開された「Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse」に登場した。 [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] Widowsは、オリジナルと歴史的な物語に焦点を当てたコレクションを特集した展覧会のFashioned Narrativesセクションに展示された。[ 168 ]

マインド、ミトス、ミューズは、ウィドウズ・コレクションのハイネックの襞襟と金色のビーズ飾りが付いた袖なしのドレスを、フランドルの画家フランス・プールビュス2世の絵画『少年時代のフランス国王ルイ13世の肖像』（ 1616年頃）でフランス国王ルイ13世が着用していた襞襟と刺繍が施された衣装と比較した。[ 165 ]ランウェイショーのタータンチェックのアンサンブル2着は、ジョン・シングルトン・コプリーによる1780年のエグリントン伯爵ヒュー・モンゴメリーの肖像画と比較された。この肖像画が描かれた当時、スコットランドでは1746年の服装法により、兵士と退役軍人を除きタータンの着用が禁止されていた。コプリーの絵画では、タータンを着たモンゴメリーが、敗北したチェロキー族の戦士たちを見下ろして勝ち誇ったポーズを取っている。実際には、モンゴメリーは描かれている戦闘（1760年のアングロ・チェロキー戦争中に起こった）には参加しておらず、イギリス軍の勝利でもなかった。本展では、未亡人たちの衣装を、肖像画における植民地主義的な物語と対比させるものとして展示している。 [ 169 ]

注記

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  1. ^ 「リーのサラバンド：サラバンドの取引」というタイトルのこの曲は、2018年のドキュメンタリー映画『マックイーン』で使用されるまで未発表だった。 [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]
  2. ^ メディア理論家のヨハネス・ビリンガーは展覧会のレビューの中で、ホログラムを「小さな暗い部屋で縮小された」と述べているが、他の資料ではメトロポリタン美術館で展示されたミニチュア版と比較して実物大だったと述べている。 [ 160 ]

参考文献

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参考文献

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本

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ジャーナル

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カロデンの未亡人

アレキサンダー・マックイーンの2006年ファッションコレクション

キャプションを参照
ルック47は、俗に「未亡人の雑草」と呼ばれ、シルクのチュールとレースで作られたアイボリー色のフルレングスのガウンで、枝角のついたヘッドドレスが付いており、オリジナルのランウェイショーでモデルのラケル・ツィンメルマンが着用した[1]

カロデンの未亡人（スコットランド・ゲール語： Bantraich de cuil lodair ）は、イギリスのファッションデザイナー、アレキサンダー・マックイーンによる28番目のコレクションであり、彼の名を冠したファッションハウスの2006年秋冬シーズンに発表された。このコレクションは彼のスコットランド人の祖先にインスピレーションを得ており、彼の最も自伝的なコレクションの1つとされている。スコットランドとイングランドの間の大きな紛争とされるカロデンの戦い（1746年）で未亡人となった女性たちにちなんで名付けられている。「カロデンの未亡人」では、マックイーン家の タータンチェックや伝統的な猟場管理人のツイード、ハイランドの衣装から取られた他の要素が多用されている。歴史的要素はビクトリア朝時代後期から1950年代のファッションを反映している。

コレクションのランウェイショーは、 2006年3月3日にパリ・ファッション・ウィーク中に開催されました。このショーは、マックイーンの友人でありミューズでもあったイザベラ・ブロウに捧げられました。このショーは、マックイーンにとって演劇的な要素への回帰となりました。それ以前の2シーズンのショーは比較的従来的なものでした。「ウィドウズ」は、中央にガラスのピラミッドを配した正方形のステージで上演されました。51着のアンサンブルがおよそ3つのフェーズに分かれて発表され、最後にはガラスのピラミッドの中にイギリス人モデル、ケイト・モスの「ペッパーズ・ゴースト」のようなイリュージョンが投影されました。

批評家の反応は好意的で、特にマックイーンの仕立ての良さとコレクションの芸術性と商業的実用性のバランスが評価された。このショーはマックイーンの最高傑作の一つとされ、特にケイト・モスのイリュージョンがハイライトとされた。「カロデンの未亡人」のアンサンブルは様々な美術館に所蔵されており、マックイーン回顧展「アレキサンダー・マックイーン：野蛮な美」などの展覧会にも登場している。「カロデンの未亡人」のコレクションとショー、特にケイト・モスのイリュージョンは、ゴシック文学をファッションに取り入れた試みとして、広く分析されている。「カロデンの未亡人」は、マックイーンが初めてスコットランドをテーマにしたコレクションであるハイランド・レイプ（1995年秋冬）と並んで頻繁に語られる。ハイランド・レイプのランウェイショーはファッション界で大きな議論を呼んだ。

背景

赤い背景に太い黒い縞、細い黄色の縞が入ったタータン柄。
マックイーン家のタータン[2] [3]

イギリスのファッションデザイナー、アレキサンダー・マックイーンは、想像力豊かで時に物議を醸すデザインとドラマチックなファッションショーで知られていました。[4] [5] 20年近くのキャリアの中で、彼は歴史主義、ロマン主義、女性らしさ、セクシュアリティ、死など、幅広いアイデアとテーマを探求しました。 [6] [4] [5]彼はサヴィル・ロウで見習いとしてファッションのキャリアをスタートし、そこで培ったスキルにより、熟練した仕立て屋としての生涯にわたる評判を得ました。[7] [8] [9]

マックイーンはイングランド生まれだが、父親はスコットランド系だった。母親はこの家系に強い関心を持ち、その興味は幼少期のマックイーンにも受け継がれた。[10] [11]マックイーンはスコットランド史における紛争期、特にジャコバイト蜂起やハイランド地方の解放といったスコットランドとイングランドの対立に強い関心を寄せていた。[12] [13]彼は、ヴィヴィアン・ウエストウッドなどの他のイギリス人ファッションデザイナーによるスコットランドのロマンチック化（タータンチェックと呼ばれることもある）に憤慨し、イングランドの支配に対するスコットランドの抵抗からインスピレーションを得ていた。[12] [13]

マックイーンのスコットランドに着想を得た最初のコレクションは、物議を醸したハイランド・レイプ（1995年秋冬コレクション）で、赤、黒、黄色のマックイーン一族のタータンチェックが初めて使用された。[14] [15]このコレクションは、モデルたちが破れ血まみれの服を着てよろめきながらランウェイを歩くという、そのランウェイショーで有名になった。[13] [14]マックイーンが「イングランドによるスコットランドへのレイプ」と表現したこのコレクションは、多くのイギリスのファッション評論家から女性蔑視的だと評されたが、マックイーンは一貫してこの評論に異議を唱えていた。[13] [16] [17]アメリカのジャーナリストはこのコレクションについてより肯定的な傾向があり、ニューヨーク・タイムズのエイミー・スピンドラーは「落ち着きがなく刺激的なアイデアが詰まったコレクションで、これまでのロンドン・シーズンの中で断然最高傑作だ」と評した。[16] [18]振り返ってみると、『ハイランド・レイプ』はマックイーンの名声の出発点と考えられており、フランスの高級ファッションハウス、ジバンシィのヘッドデザイナーに任命されるきっかけとなったとされています。[12] [17] [19]彼は1996年から2001年までその職を務め、契約終了直後に自身のレーベルの51%をグッチグループに売却しました。[20]

コンセプトとコレクション

このコレクションは…ロマンティックでありながら、メランコリックで、同時に厳粛でもあります。優しい雰囲気でありながら、冷たさ、鼻先に氷が刺さるような感覚も感じられます。…バッスルやウエストを絞ったデザインを通して、シルエットに制約がないという発想に興味を持ちました。女性のフォルムを、まるで古典的な彫像のように誇張したかったのです。

アレキサンダー・マックイーン、アナザー・マガジン、2006年秋冬[1]

カロデンの未亡人（2006年秋冬）は、マックイーンが自身の名を冠したファッションハウスのためにデザインした28番目のウィメンズウェアコレクションである。マックイーンは、このコレクションで「より詩的な側面を見せたい」と語った。[21]このコレクションは、マックイーンのスコットランド系であること、自然界への愛、そしてシェイクスピアのスコットランド劇『マクベス』にインスピレーションを得たものである。[22] [23] [24]その名は、カロデンの戦い（1746年）の後で未亡人となった女性たちに由来する。[25]この戦闘は、チャールズ・エドワード・スチュアートがスコットランド人ジャコバイト軍を召集し、イギリスの王位奪還を試みた1745年のジャコバイト蜂起の敗北を象徴するものである。この戦いは、イギリスがスコットランドの氏族制度を解体し、タータンの着用を禁止する動きにつながった。歴史的には、この戦いはスコットランドとイングランドの間の紛争として神話化されてきた。[26] [27]

『ウィドウズ』では、シャープな仕立て、変化に富んだシルエット、ダークでありながらロマンチックな雰囲気など、マックイーンの特徴的な要素の多くが復活している。コレクションのパターンのほとんどはマックイーン自身がデザインした。[23] [28]複数の著者が、このコレクションをマックイーンのベストヒットコレクションのようなものだと評している。[29 ] [ 30] [31]マックイーンの典型的な仕立てのスーツやドレスに加え、柔らかなドレスや流れるようなイブニングドレスが登場した。 [32] [33]多くのドレスの軽やかで優美な雰囲気は、彼がジバンシィでオートクチュールのドレスメイキングを学んだ時代に由来する。[33] [34]

コレクションの多くの要素は、上流階級と下流階級の両方における伝統的なハイランドの衣装から直接取られたり、参照されたりした。 [25] [35]使用された主な生地はタータンとツイードで、アラン編み、ブロケード、黒のベルベット、オーガンザ、シフォンもいくつかのアンサンブルで取り上げられた。[11] [24] [36]特にシフォンで作られたものなど、一部の衣服は破れていたり、縫い目が未完成のまま残されていた。[30] [37]他のアイテムは、着古したように見せるために人工的に古くされた。[38]ハイランドレイプと同様に、コレクションで使用されたタータンは、スコットランドのロックキャロンにある歴史的な工場で織られた赤、黄、黒のマックイーン家のタータンである。[11] [39]タータン模様の衣服には、伝統的なフェイラド・モール（体に巻き付けてベルトで留める大きな布）やキルト（膝丈の巻きスカート）の特徴を持つものもいくつかありました。[14] [34]タータン模様は、テーラードジャケットやスーツなど、非伝統的な用途にも用いられました。[28]

全員がツイードの服を着て長い銃を持っているハンターのグループが外に座っている。
スコットランドのグレンフェシー農園の鹿狩り、  1858年頃

ツイードの多用は、スコットランドの伝統的な猟場管理人の服装を想起させます。[22] [25] [40]ツイードの生産はスコットランド、特にスコットランド諸島で行われています。1840年代、英国貴族がスコットランドの領地へ狩猟旅行に出かけ、地元の人々や領地の職員がツイードを着用するようになったことで、ツイードは高級レジャーと結び付けられるようになりました。 [41]ツイードは、マックイーンの2005年秋冬コレクションにも見られ、同様にツイードが多用されています。[42]

狩猟と猟場管理は、動物の毛皮や狩猟鳥の羽や翼で作られたアイテムの使用にも言及されている。[25] [22] [40]天然および模造の両方の動物の部分の使用はマックイーンにとって典型的であり、彼は特に鳥に関連する象徴を好んでいた。[43] [44]ショーのヘッドピースには、鳥の要素が特に使用されていた。[45] [46]これらは、マックイーンの頻繁な協力者であるアイルランド生まれの婦人帽子職人フィリップ・トレーシーによって作成された。これらは、マックイーンの友人でありミューズであるイザベラ・ブロウによって紹介された。[47] [48]一部の著者は、その複雑さと鳥への強調は、手の込んだヘッドウェアと鷹狩りのスポーツを愛したブロウへのジェスチャーであると解釈した。[45]他の著者は、それらを神話の鳥の女性への暗示として読んだ。作家キャサリン・グリーソンは、頭飾りがモデルたちに「神話的な質」を与えていると書いている。[49] [50]

多くのアンサンブルには歴史的な要素や他のデザイナーへの言及が取り入れられていた。ファッション史家ジュディス・ワットは、アーツ・アンド・クラフツ運動や、1870年代と1880年代のファッションで一般的だったS字カーブのシルエットへの言及を指摘した。[31]ワスプウエスト、バッスル、タイトな仕立て、ベルト付きジャケットの使用は、ビクトリア朝と1950年代のファッションへの言及と見ることができる。[51] [52] [53]一部のデザインは第二次世界大戦の軍服を暗示し、スピットファイア飛行機の模型はヘアアクセサリーとして再利用された。[14] [54]翼の付いたヘッドピースは、1930年代にイタリアのクチュリエ、エルザ・スキャパレリが製作した一連の翼の付いたヘッドドレスを参照した。[55]イブニングドレスのいくつかは、同じくイギリス人デザイナーのジョン・ガリアーノが1987年にデザインしたドレスからインスピレーションを得ています。このドレスは、重ねられた貝殻のような白いオーガンザのフリルが特徴で、「貝殻ドレス」の愛称で呼ばれていました。マックイーンは長年、オリジナルのドレスの複雑な構造に憧れ、それを再現しようと試みていました。[56]

ランウェイショー

生産の詳細

展覧会の招待状に使われたジュリア・マーガレット・キャメロンによる1872年の写真

『カロデンの未亡人』のランウェイショーは2006年3月3日にパリのパレ・オムニスポール・ド・パリ＝ベルシーで開催され、イザベラ・ブロウに捧げられた。[25] [47] 『カロデンの未亡人』ショーの招待状は白黒で、1872年にジュリア・マーガレット・キャメロンが撮影した写真と、ショーのタイトルがスコットランド・ゲール語で「Bantraich de cuil lodair 」と書かれていた。[25 ] [57] [58]座席数が非常に少なかったため、全てのゲストを収容するためにショーは実際には一晩で2回上演された。[59] [60] 『カロデンの 未亡人』はマックイーンにとって演劇性への回帰を示し、それ以前の2シーズンのショー、『知りすぎていた男』（2005年秋冬）と『ネプチューン』（2006年春夏）は比較的従来通りのものだった。[25] [36] [61]

マックイーンはショーのためにいつも同じクリエイティブチームを組んでいたが、『ウィドウズ』も例外ではなかった。[62]マックイーンのクリエイティブ・ディレクター、ケイティ・イングランドがショー全体のスタイリングを担当し、ユージン・スレイマンがヘア、シャーロット・ティルバリーがメイクを担当し、メイクは最小限でニュートラルな色調にとどめた。[48] [63] [64]ゲインズベリー＆ホワイティングが制作を監督し、ジョン・ゴスリングがサウンドトラックデザインを担当した。[48] [65] No. 13（1999年春夏）以来マックイーンのすべてのランウェイをデザインしてきたジョセフ・ベネットがセットデザインに復帰した。[66]

ゴスリングのサウンドトラックには、マイケル・ナイマンが作曲した1993年の映画『ピアノ・レッスン』の曲、スコットランドのバグパイプとドラム、様々なパンクロックの曲、風の遠吠えの効果音が組み込まれている。[25] [40]マックイーンは、フィナーレにナイマンに依頼した曲を使用するつもりだったが、1993年の映画『シンドラーのリスト』のサウンドトラックの曲を使用するためにそれをやめた。[a] [25] [69]スコットランドの歴史家マレー・ピトックは、『シンドラーのリスト』の曲の使用は「カロデンとホロコーストの類似性を示唆している」と書いている。[70]

キャットウォークプレゼンテーション

風に吹かれたかのように波打つ長いフリルドレスを着た女性がゆっくりと時計回りに回転する、青みがかった色の投影。
ケイト・モスの幻想の抜粋

観客は大きなガラスのピラミッドを通って会場に入りました。[36]座席は、彼のコレクションNo.13（1999年春夏）の木製ステージを彷彿とさせる、粗い木材で作られた正方形のステージの周りに配置されていました。正方形の中央にもガラスのピラミッドが置かれ、モデルたちが反時計回りに歩くキャットウォークが作られました。[36] [71]ハイランド・レイプではモデルがよろめきながら、あるいは怒ったようにランウェイを闊歩していたのに対し、ウィドウズのモデルたちはストイックで直立した姿勢で動いており、グリーソンはそれを「戦士の王女の姿勢」と表現しました。[36] [50]

カロデンの未亡人は、3つの大きなフェーズにわたる51のアンサンブルで構成され、それぞれのルックは異なるモデルによって着用されました。[71] [61]ショーは、ツイード、アランニット、落ち着いた中間色のブロケードのドレス、セーター、仕立ての良いスーツで始まりました。[32] [34] [61] [72]次のフェーズは、タータンと黒のレザーを中心とした暗い色の衣装で構成され、その後、喪服と見なされることもある黒いイブニングドレスのシリーズが続きました。[22] [46] [72] [73]最後のルックは、より明るい色のガウンのセットで、そのいくつかはフロックコートと合わせて着用されました。[72] [74]ショーはガラスのピラミッドの中に、シフォンドレスを着たイギリス人モデルでマックイーンの友人であるケイト・モスの等身大の映像を投影した「ペッパーズ・ゴースト」のイリュージョンで幕を閉じた。 [25]この種のイリュージョン効果を採用した最初のファッションショーだった。[75]イリュージョン終了後、カーテンコールとして、モデル全員がドナ・サマーの曲「ラストダンス」（1978年）に合わせてランウェイをパレードし、マックイーンが続いた。[61] [76]

重要なアンサンブル

展覧会「リー・アレキサンダー・マックイーン：マインド、ミトス、ミューズ」で発表されたコレクションのルックス

ショーは、ウクライナ人モデル、スネジャナ・オノプカがファーカラーのツイードスーツ、フロントがフリルのクリーム色のシャツ、タンカラーのレザーブーツを身につけて幕を開けた。このルックには、「鳥の巣」を模したヘッドドレスが合わせられていた。これは、銀色の鳥の巣を囲むマガモの羽根で作られており、その巣にはスワロフスキークリスタル製の青い卵が散りばめられ、アヒルの卵のように見えるように散りばめられていた。[40] [61] [77]巣と卵はイギリスの宝石商ショーン・リーンが、ヘッドピースはトレイシーが制作した。二人ともマックイーンの長年のコラボレーション相手であった。[50] [77]

ルック12は、キジの羽根で覆われたフルレングスのドレスでした。長い胴体と裾に向かって広がる裾は、1890年代のガウンのスタイルを彷彿とさせます。[1] [61]研究者のケイト・ベスーン氏は、このドレスの独特な構造について次のように述べています。「羽根は一本一本、リボンに手縫いで​​縫い付けられ、さらにそのリボンが網地に縫い付けられています。」[78] ガーディアン紙のジェス・カートナー＝モーリー氏は、このドレスを「細心の注意を払って作られた」と評し、ヴォス（2001年春夏コレクション）のマテガイの貝殻で作られたフルレングスのドレスに例えました。 [42]ファッション理論家のジョナサン・フェイアーズは、狩猟鳥の羽根を贅沢に使用したドレスは、ヴィクトリア朝後期のスコットランドが「不在の英国人地主のためのスポーツアリーナ」へと変貌を遂げたことを想起させると述べています。[55]

ルック14は、軽やかな素材のブラウスとミディスカートのアンサンブルで、鳥、蛾、頭蓋骨などの写実的なイメージのコラージュがプリントされていました。スカートの裾と同色のタンカラーのファーコートと、ウエストにはダークレザーの幅広ベルトが合わせられていました。[61] [79]テキスタイルキュレーターのクラリッサ・M・エスゲラとミカエラ・ハンセンによると、このプリントは「コレクションのテーマである自然、変容、そしてメメント・モリ」を表現しているとのことでした。[79]

ルック33は、チュールのアンダースカートが付いたワンショルダーのタータンチェックドレスで、黒のバラ柄の透け感のあるアンダーシャツと合わせ、腕と胸にタトゥーがあるような印象を与えていた。[25] [61]モデルのウエストは、ケルト風のバックルが付いたダークレザーの大きなベルトで締められていた。[25]バラとチェック柄の組み合わせは、ジャコバイトの衣装でよく見られる組み合わせだった。[80]ランウェイでは、「バードスカル」のヘッドピースが合わせられていた。黒い羽根と、ダークなスワロフスキークリスタルがセットされたシルバーケースの鷲の頭蓋骨が特徴的だった。[77]

ブラジル人モデルのラケル・ツィンメルマンは、コレクションで最も話題を呼んだアンサンブルの1つであるルック47を着用した。それは、シルクのチュールとレースのアイボリー色のロングドレスに枝角のヘッドドレスを合わせたものだ。[ 1]レースの花は1つ1つ切り取られ、チュールに手で縫い付けられていた。 [81]ドレスの裾はフィッシュテールで、レースのフリルがバイアスに重ねられていた。ワットは、フランス人芸術家ジェームズ・ティソの絵画のドレスとの類似点を指摘した。[31] [72]ヘッドピースには、2,000ポンドの手刺繍のレースが掛けられ、半透明の白いパースペックスの枝角が突き刺さってベールのようだった。[82] [81]このドレスは、マックイーンのレーベルのデザイナー、サラ・バートンのウェディングドレスを部分的にベースにしていた。いくつかの資料ではウェディングドレスと呼ばれていますが、ビクトリア朝時代の女性の喪服の用語にちなんで「未亡人の雑草」とも呼ばれています。[82] [83] [84]マックイーンは以前、ダンテ（1996年秋冬）で枝角と黒いレースを使用した同様のヘッドピースを使用しており、2004年の回顧展ブラックでも再登場しました。[29] [85] [86]

ルック48は、オフホワイトのシフォンでできた流れるようなドレスで、オーストラリア人モデルのジェマ・ワードが着用し、蝶がヘアアクセサリーとして飾られていた。[61]ジュディス・ワットとファッションジャーナリストのダナ・トーマスは、このドレスを、ガリアーノの貝殻ドレスにインスピレーションを得たイレレ（2003年春夏コレクション）のオイスタードレスの進化形だと評した。[ 56 ] [87]カートナー＝モーリーは、蝶の使用を、アーティストのミシェル・オリーが「巨大な蛾に包囲されている」ヴォスの最後のショーピースと関連付けた。 [42]

受付

コンテンポラリー

黒のレースのクラバットが付いたタータンチェックのミニドレス
2025年、ハウス・オブ・マックイーンの演劇に付随する展示を30回見る

当時の批評は非常に好意的だった。[47]マックイーンはファッション業界では珍しく、ランウェイショーでスタンディングオベーションを受けた。 [42] [88] [89]批評家たちは、マックイーンの仕立ての良さがコレクションの最大の特徴の一つだと指摘した。[23] [28] [52]ケイト・モスのドレスのような演出は、ランウェイショーのハイライトとみなされた。[22] [30] [90] ウィメンズ・ウェア・デイリーは、ウィドウズを2006年秋冬シーズンのトップ10コレクションの一つに挙げた。 [91] Style.comでは、そのシーズンの主要コレクションとしては最高のページビューを記録し、170万回に達した。[92]マックイーンのレーベルの親会社である グッチ・グループの会長だったロバート・ポレットは、それを見て「ブラボー!」と叫び、舞台裏に駆けつけてマックイーンを祝福したと伝えられている。[88] [93]グラスゴー・ヘラルドのエリザベス・マクミーキンは、このコレクションがそのシーズンのスコットランド風ファッションのトレンドを牽引したと示唆した。[32]

多くの批評は、このコレクションが芸術的でありながら商業的にも成功していると指摘した。[23] [28] [52]マックイーンは常にこのバランスを実現していたわけではなかった。彼のデザインは着こなせないことで悪名高かったため、批評家たちはこれを彼のブランドにとってプラスの展開だと感じた。[37] [94] [95]当時アレキサンダー・マックイーン・ブランドのCEOだったジョナサン・アカーロイドによると、ランウェイに選ばれたルックは、コレクションで販売されていた「約半分を占めていた」という。[88]アカーロイドは、コレクションの売上は好調で、劇的なランウェイショーがブランド認知度の向上に貢献したと報告した。[88]インターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙に寄稿したファッションジャーナリストのスージー・メンケスも、この意見に同意し、コレクションのイブニングウェアを「ブランドイメージの決め手」と呼んだ。[96]イブニングドレスのいくつかは、カスタムメイドのブライダルドレスとして注文するのに適していた。[23]

ヴォーグ誌の​​サラ・モワーは、このショーを「マックイーンのショーマン兼デザイナーとしての類まれな才能をタイムリーに再確認するもの」と評した。[61]デイリー・テレグラフ紙のヒラリー・アレクサンダーは、「ロマンティックな反逆者の真の精神をキャットウォークに蘇らせた」と評した。[72] タイムズ紙のリサ・アームストロングは「ほぼすべてのアイテムがショーを圧倒するだけでなく、非常に着やすいものだった」と評したが、モス・イリュージョンは「言葉では言い表せないほど安っぽい」と評した。[52]インディペンデント紙のスザンナ・フランケルは、このショーは「彼が名声を築いた、抑えきれないスペクタクルとむき出しのパワーへの回帰」であり、「脆さと強さ、男らしさと女らしさの並置」を指摘した。[37]

回顧展

振り返ってみると、このコレクションは好意的に評価されている。2011年のヴォーグ誌の​​インタビューで、マックイーンが2010年に死去した後、彼の後を継いでこのレーベルのトップに就任したサラ・バートンは、ウィドウズを彼の最も象徴的なコレクションの1つと評した。[82] 2012年、ジュディス・ワットは、一部のデザインの彫刻的な側面を「技術的な精密さとユニークなシルエットで知られるスペインのデザイナー、クリストバル・バレンシアガの純粋主義的なカッティング」に近いと評した。 [97] [98]ダナ・トーマスは、 2015年の著書『ゴッズ・アンド・キングス』の中で、ウィドウズは「1990年代のマックイーンの最高傑作」であり、多くのアンサンブルがマックイーン自身の初期のデザインを改訂したように見えると書いている。[29]イギリスのファッションキュレーター、クレア・ウィルコックスは、2016年にウィドウズを「見事なロマンチックなコレクション」と評した。 [22]エディンバラを拠点とするジャーナリスト、キャロライン・ヤングとアン・マーティンは、コレクションのスリムフィットのテーラードタータンスーツは「デザイナーの洗練された職人技が最高潮に達した」と評した。[35]作家のヴィクシー・レイは2020年に、「スコットランドの衣装から直接着想を得たアイデアと、極めて高度な技術と豊かなイメージが調和している」と述べた。[11]

分析

ハイランドレイプスコットランド文化

各コレクションのタータン柄の比較

『ウィドウズ』は、同じくスコットランド文化に強い影響を受けた『ハイランド・レイプ』の対照的な作品である。比較すると、『ウィドウズ』は怒りが少なく、より思慮深い作品と評されている。[1] [25] [35]マックイーン自身も『ウィドウズ』はスコットランドに対するより肯定的な見方を示していると振り返り、その違いは自身の精神状態と関連づけて「『ハイランド・レイプ』を制作した時よりも、今はずっと頭が冴えている」と述べている。[28] 2014年のBBCアルバのドキュメンタリー『マックイーン・オブ・スコッツ』では、この2つのコレクションについてまとめて議論され、マックイーンのスコットランドのルーツとそれが彼のデザインに与えた影響について探求された。[99]

美術史家ギスレイン・ウッドは、「二つのコレクションは、特定の歴史的出来事について対照的でありながらもカタルシス的な物語を提供し、多くの点でマックイーンのビジョンの複雑さとドラマを反映している」と記している。[28]キャサリン・グリーソンとアナ・フィネル・ホニグマンはそれぞれ別々に執筆し、両者とも『ウィドウズ』におけるタータンの使用は『ハイランド・ レイプ』と比べて進化していると感じている。グリーソンは『ウィドウズ』のタータンアイテムは「より洗練され、フリルや刺繍で柔らかくなっている」と感じたのに対し、ホニグマンは「より構造的でエレガント」だと述べた。[50] [100] リサ・アームストロングにとって、『ハイランド・レイプ』の露骨な政治的怒りと比較した『ウィドウズ』の抑制された性質は、成熟の兆候だった。[52]マレー・ピトックは、両コレクションを1990年代以降のタータンの進化と世界的な普及の一部とみなした。[54]

『ハイランド・レイプ』よりもソフトな作品ではあるものの、『ウィドウズ』は、より広い英国の文脈におけるスコットランド文化の盗用に関する声明として解釈されている。マックイーンの『ウィドウズ』におけるタータンの使用、そしてデザインの英国風の側面は、ハイファッションと英国文化におけるタータンの商品化の探求とみなされてきた。[14] [3] [101]ピトックは、 『ウィドウズ』の多様な視覚的要素が「スコットランドの破壊、誤認、そして搾取的な再解釈を世界中の観客に象徴的に伝えている」と指摘した。[54]アメリカのファッションエディター、ロビン・ギヴァンにとって、タータンの使用は「パンクムーブメントの怒りを受け入れることなく、その反抗を暗示するもの」だった。[93]

自伝と歴史主義

マックイーンの作品は極めて自伝的であった。彼は自身の記憶、感情、執着の要素をデザインやランウェイショーに取り入れた。[102] [103]マックイーンとスコットランドの歴史の両方に感情的な焦点を当てた 『Widows』は、一般的に彼の最も個人的なコレクションの一つとみなされている。[37] [104] [105]衣装デザイン教授のデボラ・ベルは、キュレーターのアンドリュー・ボルトンを引用して、 『ハイランド・レイプ』と『Widows』の「歴史的物語のロマンチックなバージョン」はマックイーンにとって「深く自伝的」であり、それがこの作品が非常に影響力のあった理由であると示唆している。[106]ファッション理論家のポール・ジョブリング、フィリッパ・ネスビット、アンジェリーン・ウォンは、このコレクションを「[マックイーンの]過去、特に母親、妹、イザベラ・ブロウとの関係に対する個人的な清算」と呼んだ。[107] ウィメンズ・ウェア・デイリー誌は「この服はマックイーン自身の風変わりな視点を完璧に表現しているようだ」と評した。[23]

歴史的参照は『カロデンの未亡人』の主要な構成要素であり、このコレクションが近代主義的か歴史主義的かについて批判的な議論を巻き起こした。文化理論家のモニカ・ザイドルは『カロデンの未亡人』を、感情と過去の賛美を強調した19世紀の運動であるロマン主義の流れを汲むコレクションだと論じた。 [108]彼女はそれを「過去の断片が露骨かつ目に見えてその時々のニュールックとして再活性化される、自信満々に時間と戯れる」ファッションの例として挙げている。[109]ニューヨーク・タイムズのキャシー・ホリンは、マックイーンは「ストーリーテラー」であり、それが彼を反近代主義者と位置づけたと主張している。[110]彼女は『カロデンの未亡人』の歴史的要素がマックイーンと彼のデザインの間に不必要な障害になっていると批判した。[110]歴史家ジャック・ガンは、事実上それは両方であり、近代的要素と歴史的要素が組み合わさって「時間の中での私たちの位置の認識は複数の時代を同時に表している」ことを示していると主張した。[111]

衣装キュレーターのリリア・デスティンは、このコレクションが戦士たちを未亡人に重きを置くことで典型的な歴史物語を覆していると指摘し、「記憶を通して彼女たちの亡霊に超歴史的な主体性を与えている」と記した。[112]ジョブリング、ネスビット、ウォンは、マックイーンが『ハイランド・レイプ』よりも『未亡人』を「勝利」と表現しているのは、未亡人たちが夫の死を悼んでいるのではなく、祝っていることを示していると主張した。[113]歴史家ティモシー・キャンベルは、2016年の著書『ヒストリカル・スタイル』の巻末で『ハイランド・レイプ』と『未亡人』について述べ、これらは歴史上のトラウマ的な出来事は悲しみの中でのみ経験されるべきだという考え方への反論であると述べた。キャンベルの言葉を借りれば、「マックイーンは、歴史的に影響力を持つためには、『カロデン』がまず悲劇以外の何かとして復活、あるいは作り直されなければならないと示唆している」[114] 。

ゴシック要素

ルック7のバリエーション「マインド、ミトス、ミューズ」

批評家は『カロデンの未亡人』をファッションを通してゴシック文学の比喩を探求したものだとし、古典文学の特定の作品と比較する者もいる。[115]ロマン主義文学から派生したゴシック小説は崇高な感情や憂鬱を強調するが、恐怖や死に焦点を当てている点で他のジャンルとは一線を画している。[116] [117]ゴシック小説は、文字通り幽霊の形で、また比喩的には記憶や秘密を通して、過去に必然的に悩まされている状態としての現在に焦点を当てている点で、他の超自然ジャンルと区別されている。 [117] [118] [119]

理論家ロバート・マカフリーの見解では、「ウィドウズ」は視覚的な演出を通して、ゴシック的な意味での「美と心痛の緊張」におけるメランコリーを体現していた。[36]モデルたちのストイックなパフォーマンスは、彼が「古城の蝋燭の灯る廊下を闊歩するゴシックヒロインの幻影」に例えたような、威厳ある悲しみを表現していた。 [36]マカフリーは、ケイト・モスのイリュージョンを、あらゆる要素が観客の感情移入に貢献する、高度に演出されたメランコリーの一例と呼んだ。[36]ケイト・ベスーンも同様の分析を示し、コレクションのメランコリー感覚は「記憶に残るフィナーレで統合された」と指摘した。[25]フェイアーズにとって、モデルたち、特にモスのイリュージョンは、「流行の進歩に対抗できない過去の亡霊」を象徴していた。[14]ルックス1と33の鳥の巣のヘッドドレスと鳥の頭蓋骨のヘッドピースは、生と死の循環と美の脆さを表すセットとして議論されてきました。[77]

マックイーンのゴシックへの傾倒についてより一般的に論じた文学教授キャサリン・スプーナーは、彼が歴史の暗い側面に魅了されていたことを強調した。彼女は、彼の最も歴史的な作品集のいくつか、例えば『ハイランド・レイプ』、『未亡人』、『エリザベス・ハウの思い出、セーラム、1692年』（2007年秋冬号）において、「ダメージ加工された生地、スクリーン印刷された写真、解体され再配置された歴史的な衣装の断片」は、彼がインスピレーションの源とした歴史の不穏な側面を反映していると指摘した。[115]作家クロエ・フォックスは、マックイーンがこの作品集を制作するにあたり、「貴族階級の過去の洗練された感覚を掘り起こした」と記している。[47]文学教授フィオナ・ロバートソンは、マックイーンのスコットランド作品集とスコットランド人作家ウォルター・スコットの歴史小説は、スコットランドの「崩壊し、自ら疎外された国民史」に焦点を当てることで、スコットランド・ゴシック様式の典型であると指摘した。[120]

『ウィドウズ』の雰囲気は、ファッションにおける美学としての暗さと憂鬱への移行の一部として解釈できるかもしれない。一部の著者は、これは世紀の変わり目以降の世界的な混乱とニヒリズムの高まりへの反応だったと主張している。 [96] [121] [122]美術史家ボニー・イングリッシュは、マックイーンはカール・ラガーフェルド、ジョン・ガリアーノ、ヨウジヤマモト、マーク・ジェイコブスなど、2006年秋冬シーズンに陰鬱なコレクションを制作した多くの主要デザイナーの一人だったと指摘している。[123] 2019年のニューヨーク・タイムズ紙のエッセイで、憂鬱な女性の文化的原型について論じた作家レスリー・ジェイミソンは、 『ハイランド・レイプ』と『ウィドウズ』をファッションにおける「苦しみの美学」の象徴と表現した。 [124]

白いガウン

豪華なウェディングドレスとベールを身に着けたやつれた顔をした女性の白黒の絵。
ディケンズの『大いなる遺産』に登場するミス・ハヴィシャム

ベールで覆われた角を持つレースのガウン（ウィドウズ・ウィード）は、批評家から大きな反響を呼び、その多くは、頭飾りが生み出す劇的で動物的な効果に焦点を当てていました。[125]マックイーンは後に、このスタイルは「レースに角を押し付けているように見えるからこそ成功した」と述べています。[1]リサ・スコグは、角を覆うベールが「ドラマチックな花嫁の冠」を連想させると書いています。[126]ワットはそれを「幻想的なハイブリッドな獣女を創り出している」と表現しました。[31]作家のサラ・ヒートンは、角が「大地、自然、そして精神と女性的な関係を強く主張している」と述べています。[127]

モスが着用した鹿の角飾りのガウンとシフォンガウンは、どちらもウェディングドレスとして分析されてきました。この観点から、鹿の角飾りのガウンは特に多義的な解釈がなされてきました。ベールは、それをまとう花嫁を捕らえる、守る、あるいは隠すものとして解釈されるからです。[81]これは、小説『大いなる遺産』 （1861年）に登場する独身女性ミス・ハヴィシャムが執拗に着ていたウェディングドレスと比較されることがあります。[128] [129]

ファッションと文学の交差点に焦点を当てた作品を制作するヒートンは、この2着の白いロングドレスを、ゴシック様式を想起させながらその限界を覆す「修正主義的」なウェディングドレスと評した。[83]ヒートンによると、マックイーンのアンサンブルの角に巻き付けられたレースのベールはミス・ハヴィシャムのウェディングベールを彷彿とさせるが、ミス・ハヴィシャムのベールが覆い布のようにグロテスクであるのに対し、マックイーンのデザインのベールは「女性らしさの強さを示唆している」という。[130]一方、モスの幻想は、ゴシック様式における裸足の「狂女」という比喩を想起させる。通常、この人物は屋根裏部屋や精神病院に閉じ込められるはずであるが、マックイーンはここでも彼女を公衆の前に晒すことで、その予想を覆し、彼女を儚く、束縛されない存在に仕立てている。[130]

文化理論家モニカ・ザイドルは2009年、同じドレスをより批判的な視点から考察し、着用者を「トロフィーであり、同時に…犠牲者でもある」と表現していると主張した。[131]ザイドルにとって、枝角は女性の力強さを示すどころか、ショーの冒頭で言及された猟場番の衣装と相まって、花嫁を狩猟のトロフィーとして捉えるイメージを喚起した。[131]彼女はモス錯視を、抑制された「ヴィーダーゲンガー」、つまり復讐心に燃える魂を表わすものと捉えた。[131]しかし、ザイドルはどちらのドレスも「花嫁という概念を揺るがす」点で説得力があると評した。[131]

その他の分析

女性の頭と胸を持つ鳥として表現されたギリシャのハルピュイアの白黒の絵。
羽根飾りの衣装の見た目は、ギリシャ神話の鳥の女、ハルピュイアに例えられています。

ポストヒューマニズム理論家のユスティナ・ステピエンは、マックイーンが特に「Widows」や「Plato's Atlantis」（2010年春夏コレクション）で使用した珍しいシルエットや構造が観客の感情的な反応を引き起こし、人間の身体に対する認識を再考させると主張した。[104]

エスゲラとハンセンは、マックイーンが様々な文化のスタイルを取り入れ、再解釈する傾向を分析し、「ウィドウズ」におけるハイランドドレスの使用と「アイ」（2000年春夏コレクション）におけるイスラム衣装の解釈を比較した。彼らは、 「ウィドウズ」が成功したのは、マックイーンがスコットランド文化との繋がりを持ち、強い物語性を持つコレクションを発表できたためだと結論付けた。対照的に、「アイ」は個人的な知識の欠如に苦しみ、イスラム文化の多様性に対する無神経な印象を与えたと彼らは考えている。[132]

ポール・ジョブリング、フィリッパ・ネスビット、アンジェリーン・ウォンは、ファッションを性とジェンダーの交差性として分析し、『ウィドウズ』を、ゲイ男性としてのマックイーンのアイデンティティと、ファッションを通じた女性のエンパワーメントという彼の理想に関連する「詩的なテキスト」として考察した。[105]彼らは、マックイーンによる羽根飾りの使用を、男性を​​捕食者、女性を獲物と見なす典型的なジェンダーロールの転覆と拡大として分析した。彼らの分析によると、羽根飾りのモデルは、ギリシャ神話のハルピュイアやロシア神話のガマユーンといった、美しくも危険な「男根中心主義的な男性の権力」に対する脅威である神話の鳥女に似ている。 [105]このように、マックイーンは動物モチーフを用いることで、女性が特定の二元論に縛られることなく、様々なタイプの女性らしさや女性の力を探求することを可能にしている。[133]彼らはさらに、マックイーンが「男性的な」タータンチェックとレースのような「女性的な」生地を組み合わせたことは、ジェンダー二元性のもう一つの転覆であり、夫の死後、未亡人が解放された役割に踏み出すことを可能にしていると主張している。[113]

作家のカサンドラ・アザートンは、大学レベルのクリエイティブ・ライティングの授業で、詩とファッションのつながり、特に互いにどのようにインスピレーションを与えるかについて教えるために、『Widows』を含むマックイーンのいくつかの詩集を使用したと述べています。 [134]文学教授のメアリー・ベス・ティーガンは、 2021年に大学の学生にウォルター・スコットの短編小説『ハイランドの未亡人』 （1827年）を教える教材として、『ハイランド・レイプ』と『Widows 』を一緒に使用したと述べています。[135]彼女は、「ゴシック物語とファッションのスペクタクルの情緒的な魅力は…学生の興味を喚起し、物語とファッションの両方について彼らの考察を持続させた」ことを発見しました。[136]

遺産

マックイーンによるドレスフィッティングについて語る。「彼は本当に美しい手を持っていました。そして、ただひたすら仕事に励んでいました。そして、彼は静かで、信じられないほどシャイで、あまり人の目を見つめようとせず、見つめようともせず、関わることにも興味がありませんでした。私にとって、彼と友達になることは重要ではありませんでした。ご存知の通り、彼は仕事のことばかり考えていました。」

社説とセレブの服装

ウィドウズのドレスは雑誌の写真撮影や論説に登場した。ジェマ・ワードは2006年7月号のハーパーズ バザー誌のファッション撮影でルック33を着用し、ルック44のスピットファイアのヘッドピースを合わせた。[61] [137]モスは2011年5月号のハーパーズ バザーUK版の表紙で、このイリュージョンのオリジナルドレスを着用した。[138] [139]ルック47の「ウィドウズ・ウィード」とルック48の蝶のアクセサリーが付いたシフォンドレスは、ファッション写真家ティム・ウォーカーによる2015年の英国版ヴォーグ誌の​​マックイーンの回顧展「ダーク・エンジェル」に掲載された。[140]

女優サラ・ジェシカ・パーカーは、 2006年にニューヨーク・メトロポリタン美術館（メット）で開催された「アングロマニア：英国ファッションの伝統と逸脱」展のオープニングに、ウィドウズのルック33 、ワンショルダーのタータンドレスを着用して出席した。マックイーンはパーカーに同行し、同じタータンのグレートキルトを着用した。[1] [39]エリザベス・マクミーキンは、このドレスを「シックで、まさに今風」の選択と評した。[32]

アメリカの歌手ラナ・デル・レイは、 2024年のメットガラにアレキサンダー・マックイーンのドレスを着用して出席したが、このドレスは『ウィドウズ・ウィーズ』を強く意識したものだった。同ブランドのクリエイティブ・ディレクター、ショーン・マクギアがデザインしたデル・レイのドレスは、ブロンズ製の枝が手刺繍されたベージュのコルセットドレスだった。彼女は、自然の枝で作られたヘッドピースを身に着け、透け感のあるベールをまとっていた。これは、『ウィドウズ・ウィーズ』のベールと枝角のヘッドピースを彷彿とさせるものだった。[141] [142]

オークションと所有権

ロンドンのアレキサンダー・マックイーンのブランドアーカイブは、ウィドウズ・ウィードやフェザント・フェザー・ドレスなど、コレクションからのいくつかのルックの所有権を保持している。[143]スワロフスキーは、バード・ネストとバード・スカルのヘッドドレスを所有している。[144]メトロポリタン美術館は、シースルーのアンダーシャツが付いたオリジナルのルック33タータンドレスアンサンブルと、ルック30の別のタータンドレスを所有している。[145] [146]ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館（V&A）は、ケイト・モスのドレスのバリエーションを所有している。[147]ロサンゼルス郡立美術館は、コレクションからのいくつかの作品を所有している。[148]オーストラリアのビクトリア国立美術館（ NGV）は、ルック33とルック50を含む、ウィドウズのアンサンブルとモックアップを14点所蔵しています。[149] [150] [151]これらのほとんどは、慈善家のクリスティーナ・キャンベル・プリティによって、より大きなコレクションの一部として2016年に寄贈されました。[152]

マックイーンの友人アリス・スミスは2020年にマックイーンの記念品のコレクションをオークションにかけた。カロデンの未亡人からの招待状が425ドルで売れた。[58]ファッションコレクターのジェニファー・ズイカーは2020年にマックイーンのコレクションをオークションにかけた。これにはカロデンの未亡人からの少なくとも2点が含まれていた。ランウェイショーのタータンドレス、ルック30は9,375ドルで売れたと報告されており、花柄のボールガウン、ルック50は68,750ドルで売れたと報告されている。[153] [154] [155]ファッションディーラーのスティーブン・フィリップは2023年に彼のコレクションをオークションにかけた。これにはマックイーンのアーカイブピースが多数含まれていた。 [ 156] トンボのディテールが施された金色のヘビ革のヒールが1,000ポンドで売れた。[ 157]オークションの説明によると 1897年、ラリック社は著作権侵害でマックイーンブランドを訴えたようで、この靴は商業的に生産されることはなかった。[157]

博物館の展示

タータンチェックのキルトを着て剣を持った男性の絵。空は暗く曇っている。彼の下の背景では、スコットランド兵がチェロキー族の戦士たちを打ち負かしている。
ヒュー・モンゴメリー（後の第12代エグリントン伯爵）の肖像画、ジョン・シングルトン・コプリー（1780年）

2011年にメトロポリタン美術館、2015年にヴィクトリア&アルバート博物館で開催されたマックイーンのデザイン回顧展「アレキサンダー・マックイーン：サベージ・ビューティー」には、「ウィドウズ」のアンサンブルがいくつか登場した。少なくとも5つのタータンチェック、フェザントフェザードレス、「ウィドウズ・ウィード」などである。 [1] [158] [159]ケイト・モスのイリュージョンは、この展覧会の両方のバージョンに登場した。メトロポリタン美術館での元のプレゼンテーションでは、イリュージョンはミニチュアで再現されたが、ヴィクトリア&アルバート博物館の再演では、専用の部屋でフルサイズで展示された。[b] [161] [162] NGVは、2019年にキャンベル=プリティから寄贈されたコレクションをクリスティナ・キャンベル=プリティ・ファッション・ギフトとして展示した。この展覧会には、 「ウィドウズ」を含むいくつかのマックイーン・コレクションからのアイテムが含まれていた。[ 152]

ルック50は花柄の夜会服で、2015年にメトロポリタン美術館で開催された展覧会「China: Through the Looking Glass」に登場した。 [163]ファッションコレクターのカルメン・ロマナが所有するルック30のコピーは、2018年にマドリードのMuseo del Trajeで開催された展覧会「The Wardrobe of Carmen Lomana」の中心的な展示だった。[164]このコレクションのアイテムは、2022年にロサンゼルス郡立美術館で最初に公開され、後に拡大版がビクトリア国立美術館で公開された「Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse」に登場した。 [165] [166] [167] Widowsは、オリジナルと歴史的な物語に焦点を当てたコレクションを強調した展覧会のFashioned Narrativesセクションに展示された。[168]

マインド、ミトス、ミューズは、ウィドウズ・コレクションのハイネックの襞襟と金色のビーズ飾りが付いた袖なしのドレスを、フランドルの画家フランス・プールビュス2世の絵画『少年時代のフランス国王ルイ13世の肖像』（ 1616年頃）でフランス国王ルイ13世が着用していた襞襟と刺繍が施された衣装と比較した。[165]ランウェイショーのタータンチェックのアンサンブル2着は、ジョン・シングルトン・コプリーによる1780年のエグリントン伯爵ヒュー・モンゴメリーの肖像画と比較された。この肖像画が描かれた当時、スコットランドでは1746年の服装法により、兵士と退役軍人を除きタータンの着用が禁止されていた。コプリーの絵画では、タータンを着たモンゴメリーが、敗北したチェロキー族の戦士たちを見下ろして勝ち誇ったポーズをとっている。実際には、モンゴメリーは描かれている戦闘（1760年のアングロ・チェロキー戦争中に起こった）には参加しておらず、イギリス軍の勝利でもありませんでした。本展では、未亡人たちの衣装を、肖像画における植民地主義的な物語と対比させるものとして展示しています。 [169]

注記

  1. ^ 「リーのサラバンド：サラバンドの取引」というタイトルのこの曲は、2018年のドキュメンタリー映画『マックイーン』で使用されるまで未発表だった。[67] [68] [69]
  2. ^メディア理論家の ヨハネス・ビリンガーは展覧会のレビューで、ホログラムを「小さな暗い部屋で縮小された」と述べているが、他の資料ではメトロポリタン美術館で展示されたミニチュア版と比較して実物大だったと述べている。[160]

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ウィキメディア コモンズには、『カロデンの未亡人』に関連するメディアがあります。
  • 「ウィメンズ 2006年秋冬コレクション：「カロデンの未亡人」」アレキサンダー・マックイーン. 2010年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年9月17日閲覧。
  • アレキサンダー・マックイーン | ウィメンズ 2006 秋冬 | YouTubeランウェイショー
  • メトロポリタン美術館：カロデンの未亡人最終回（Vimeo）
  • デザイナーのジョセフ・ベネットによる制作画像
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