フロックコート
新郎が、シルクの襟が付いた黒のダブルブレストのフロックコート、ライトグレーのウエストコート、カシミアのストライプ柄のフォーマルパンツ、ボタン付きドレスブーツ、薄手の手袋、アスコット結びのクラバットとクラバットピンを着用したダブルウェディング（1904 年 4 月）。

フロックコートは、膝上丈のスカートが特徴の男性用のフォーマルなコートで、ビクトリア朝時代およびエドワード朝時代 (1830 年代 - 1910 年代) に人気でした。体にフィットする長袖のコートで、背中のセンターベントが付いており、ビクトリア朝以降の服装では珍しい特徴がいくつかありました。これらの特徴には、逆襟と逆ラペル (ラペルの外側の縁は本体とは別の布から裁断されていることが多い) や、ウエストコート周辺のウエストが胸囲よりも小さくなっている高度のウエスト抑制(ウエスト周辺の直径が胸囲よりも小さい) などがあります。これは、ウエストより上の余分な布のパネルであるサイドボディと、水平方向の高いウエストの縫い目によって実現されています。サイドボディは、自然な円筒形のドレープを引き出すために使用されます。19 世紀のすべてのコートで一般的だったように、肩パッドはほとんどないか最小限でした。

18世紀末の革命時代、男性は三角帽子をかぶるジュストコールを捨て、ディレクトワール様式、すなわちズボンまたはパンタロンにトップハットをかぶるドレスコートを採用した。しかし、1820年代までには、おそらく当時のカジュアルな田舎のレジャーウェアであるフロックに触発されたのか、フルレングスのトラウザーズ（ズボン）とともにフロックコートが導入された。初期のフロックコートは、当時のドレスコート様式の高い襟とボリュームのあるラペルを受け継ぎ、時には異なる色（ただし次第に暗い色）で提供されることもあった。しかし、数年のうちに、中程度の襟の無地の黒がすぐに唯一の定着した習慣となった。トップハットもその後に続いた。

特に日中に黒いズボンが着用されることはありましたが、黒いフロックコートはチャコール グレーやピンストライプ、チェック柄のフォーマル トラウザーズと合わせて着用されることが一般的でした。ノッチ ラペル (段襟) を備えたシングル ブレストのフロックコートは、日常のビジネスカジュアルに関連付けられていました。しかし、19 世紀末からラウンジ スーツが徐々に導入されるようになり、フロック コートは日中の最もフォーマルな服装を体現するようになりました。特にピーク ラペルを備えたダブルブレストのコートはそうであり、このスタイルはビクトリア女王の配偶者であるアルバート公にちなんでプリンス アルバートと呼ばれることもありました。フォーマル フロック コートはウエストの縫い目までしかボタンが留められておらず、背中はボタンのペアで装飾されていました。首までボタンを留めるコートで、聖職者用の高い立ち襟のローマ風のコートであるカソックは、当時のフロック コートのスタイルと調和されました。

19 世紀後半までには、膝丈のドレス コート、モーニング コート、短めのラウンジ スーツが標準化されました。ドレス コートとモーニング コートはフロック コートと同じ膝丈のコートで、伝統的にその前身であるフロック コートのウエストの縫い目を共有していますが、スカートのカッタウェイによってドレス コートとモーニング コートは後ろに裾があるという点で区別されます。1920 年代から、日中のフォーマルウェアとしては、フロック コートはカッタウェイ コートに取って代わられるようになりました。1936 年には、モーニング コートは英国王室の謁見の儀礼から除外されました。それ以来、フォーマルウェアとしては事実上珍しいものとなっていますが、特定の正式な結婚式や伝統的な行列では着用されています。

名前

フロックコートという名前は、 以前のフロックから生まれました

以前の用語では、redingote（またはredingotte、redingot）も使用されていましたが、[ 1 ]これは英語の「riding coat 」のフランス語の変化に由来しており、再借用の一例です。

歴史

1660年代から1790年代にかけて流行したフロックコートの前身であるジャスタコープ

フロックコートはナポレオン戦争中に登場し、オーストリア軍やドイツ軍の将校が戦闘中に着用しました。フロックコートは着用者を効果的に保温し、制服を保護する効果もありました。二等兵や下士官は戦闘時にはグレートコートを着用しました。

以前のフロック

男性用のウールとシルクのツイルフロックコート（フランス、1816～1820年）。ただし、以前の18世紀のフロックコートに似ています。

17世紀半ばには、古いダブレット、ひだ飾り、網代ホーズ、ジャーキンに代わって、スリーピーススーツの前身ともいえるものが採用された。これは、ウエストコート、タイトなズボン、そしてジュスタコープと呼ばれるロングコートで構成され、その上に粉をふりかけたかつらと三角帽子をかぶるという構成だった。フランスのルイ13世とイングランドのチャールズ2世によって普及したこのコートは、膝丈で、後のフロックコートよりもゆったりとしたフィット感で、折り返しの袖口と2列のボタンが付いていた。イングランドとフランスの貴族は、富を示すために、ベルベット、金の組紐、刺繍、金のボタンで飾られた高価な錦織りのコートをよく着ていた。 [ 2 ]

フロックコートが存在する以前、18世紀にはフロックと呼ばれる別の衣服がありましたが、これはフロックコートとはおそらく無関係で、名前だけが似ているだけでした。それ以前のフロックはもともと田舎着であり、1730年以降にますます普及しました。当時のフォーマルドレスは非常に複雑であったため、普段着としては実用的ではありませんでした。そのため、フロックはよりカジュアルな代替品としてハーフドレスとして流行しました。1780年代までには、フロックは街着として広く着用され、18世紀末に向けて、シングルブレストのカッタウェイフロントと燕尾服が作られるようになりました。したがって、これはホワイトタイのドレスコードで着用される現代のドレスコートの前身です。

これらの関係は、同様の外国語にも見られます。「ドレスコート」を意味する現代のイタリア語、フランス語、ルーマニア語、スペイン語の単語はfrac、ドイツ語とスカンジナビア語ではFrackです。ポルトガル語のfraqueは18世紀後半に、現代のモーニングコートのように、フロントが斜めに切り開かれたシングルブレストまたはダブルブレストの衣服で、フロックに非常によく似た衣服を表すために使用されました。ドレスコートのように裾が水平に切り開かれたコートも、 18世紀後半から19世紀初頭にかけてはフロックと呼ばれていましたが、その後ドレスコートに改名されました。

これは、18世紀の初期のフロックコートが現代のドレスコートの直接の祖先である可能性を示唆している。一方、ここで論じている19世紀のフロックコートは全く異なる衣服であり、19世紀に別の軍事的起源を持つ。しかしながら、ルダンゴットや乗馬コートなどと呼ばれる類似の装いの場合と同様に、フロックコートとの遠い歴史的繋がりを完全に否定することはできない。

「フロック」という用語の他の意味には、聖職者の衣装（カソック）、スカートとブラウスを組み合わせた 女性のドレスの一種などがあります。

軍服

フロックコートを着たドイツ国防軍兵士、1815年
クリミア戦争のフランス軽歩兵

最初の軍用フロックコートは、ナポレオン戦争後期にフランスの歩兵部隊とプロイセンのラントヴェーア軍に支給されました。[ 3 ]高価な燕尾服を戦場で汚すことを望まなかったフランス軍は、ゆったりとしたシングルブレストのコートを採用し、襟と袖口はコントラストカラーを採用しました。長年の戦争で疲弊していたドイツ軍は、イギリスの歩兵部隊のような精巧な制服を調達する余裕がなく、ピークキャップとダブルブレストの青いコートを選択しました。[ 4 ]これも襟と袖口はコントラストカラーを採用していました。これは、多数の新兵を投入する上で製造コストが安く、正装にも十分スマートで、戦役にも実用的だったためです。

1840年代までには、アメリカ、プロイセン、ロシア[ 5 ]およびフランス軍でフロックコートが規定となった。1834年までにはイギリス陸軍の将校らは、ナポレオン時代に着用されていたグレートコートに由来する濃紺/黒のフロックコートを通常の任務に採用した。[ 6 ]アメリカ陸軍将校らは米墨戦争中に初めて紺色のフロックコートを支給され、金色の肩章とドイツ風の山高帽を被った。米海兵隊の下士官には、エリート部隊としての地位を示すため、赤いパイピングのダブルブレストのフロックコートに革製のストックとシャコー帽を支給された。歩兵には1833年型のシェルジャケットが支給され続け、南北戦争の直前にフランス風のケピ帽を備えたM1858制服が採用された。[ 7 ]

以前のレディンゴート

男性用のルダンゴットは、18世紀または19世紀初頭に流行したロングコートまたはグレートコートで、カントリーウェア（つまり「乗馬コート」に由来）に由来し、幅広で平らな襟を持つフロックコートと呼ばれていました。フランス語をはじめとするいくつかの言語では、ルダンゴットは通常、体にフィットしたフロックコートを指します。男性用のルダンゴットの形状は、流行に応じて、ぴったりとフィットするフロックコートスタイルから、よりボリュームがありゆったりとした「グレートコート」スタイル（ケープや襟を重ね合わせた「ガリック」ルダンゴットなど）まで様々でした。

19世紀には、「ルダンゴテ」という用語は、主にフランス騎兵が着用した軍用乗馬コートにも適用されました。これは、乗馬する馬の側面を覆う長いスカートを備えたグレートコートの形をしていました。[ 8 ]

起源と台頭

シルクの襟と蝶ネクタイが付いた黒いフロックコートを着たアルバート王子
1919年のベルサイユ条約の正式な調印式では、政府首脳らはフロックコートを着用した。

フロックコートが初めて着用された当時、昼間の正式な正装はドレスコートでした。フロックコートは、よりカジュアルな場面でドレスコートの代わりに着用される、一種の服として始まりました。コート自体はおそらく軍隊に由来するものでした。1820年代末には、より体にフィットするようにウエストの縫い目が入った裁断が始まり、しばしばウエストが強調され、スカートのフレア感が強調されました。この砂時計型の体型は1840年代まで続きました。1850年代頃にフロックコートがより広く普及するにつれ、昼間の正式な正装として受け入れられるようになり、ドレスコートはイブニングドレスに限定されるようになりました。今日では、ホワイトタイの一部として使用されています。この時期、フロックコートは昼間の正式な服装として最も標準的なコートとなりました。ビクトリア朝時代の大部分を通じて、結婚式、葬儀、ビジネスシーンなど、今日のラウンジスーツと同様の場面で着用され続けました。フロックコートはビクトリア朝時代の標準的なビジネスウェアでした。

ヴィクトリア女王の配偶者であったアルバート公は、フロックコートを普及させた人物として広く知られており、ダブルブレスト版に「プリンス・アルバート」という別名を与えたほどです。ヴィクトリア朝時代、フロックコートはイギリス、ヨーロッパ、そしてアメリカで、標準的なフォーマルなビジネスドレスとして、あるいは日中のフォーマルなイベントに着用されるようになり、当時 最も正統なモーニングドレスと考えられていました。

しかし、注目すべきことに、この時代は当時確立された服装規定の用語がなかったため、フォーマルな服装や朝と夜の服装の定義は、後の基準に完全には従っていませんでした。

衰退

1880年代頃からエドワード朝時代にかけて、乗馬コートを改良したニューマーケットコートが登場し、急速にモーニングコートとして知られるようになりました。これは、日中の正装としてフロックコートに取って代わり始めました。かつては乗馬用のカジュアルなスポーツコートと考えられていたモーニングコートは、徐々に受け入れられ、人気が高まり、フロックコートに代わる日中の街着として定着しました。モーニングコートは今日に至るまで、この地位を維持しています。

モーニングコートは特にファッショナブルな若い男性の間で人気を博し、フロックコートは保守的な年配の紳士の間で着用されるようになりました。モーニングコートの登場により、フロックコートは次第にフォーマルな場面でのみ着用されるようになり、最終的には宮廷服や外交服としてのみ着用されるようになりました。

ラウンジスーツはかつて、田舎や海辺でスマートなレジャーウェアとしてのみ着用されていましたが、19世紀半ばに急速に人気が高まり始めました。街着としてモーニングコートのよりカジュアルな代替品としての役割を担い、モーニングコートをフォーマルさの尺度においてより高めました。モーニングコートが日中の正式な正装として流行するにつれて、ラウンジスーツはインフォーマルな代替品として受け入れられるようになりました。最終的に、フロックコートは超フォーマルなデイウェアの地位に追いやられ、年配の男性のみが着用するようになりました。 1919年のヴェルサイユ条約調印時の最も正式な行事では、政府首脳はフロックコートを着用しましたが、よりインフォーマルな会議ではモーニングコート、あるいはラウンジスーツを着用していました。1926年、ジョージ5世はチェルシーフラワーショーのオープニングにモーニングコートを着用して登場し、人々に衝撃を与え、フロックコートの終焉を早めました。フロックコートは1930年代まで、宮廷服の中でも極めてフォーマルな形態として辛うじて存続しましたが、1936年にエドワード8世（後に退位しウィンザー公爵となる）によって正式な宮廷服としての地位は正式に廃止されました。モーニングコートに取って代わられたため、儀礼上、フロックコートは英国王室において歴史的な衣装としての地位を固められました。

それ以来、完全に消滅したわけではないものの、控えめに着用されるようになった（現代での使用については、後述のセクションを参照）。

構成

フォーマルウェア

フロックコートは、ウエストコートとフォーマルなストライプのズボンと合わせて着用されますが、特に結婚式では、モーニングコートの代わりに、日中のフォーマルウェアとして着用されることがごくまれにあります。これは、結婚式の衣装にビクトリア朝の雰囲気を与えるためです。今日では、フロックコートは通常、結婚式のパーティーでのみ着用されます。結婚式のパーティーでは、歴史的な衣装の要素がより受け入れられており、この慣習さえも珍しいものです。なぜなら、日中のフォーマルウェアにおける正式な儀式用コートとしての役割は、現代のドレスコードではモーニングコートに取って代わられてきたからです。モーニングコートと同様に、フロックコートは午後5時まで、遅くとも午後7時頃までの日中のフォーマルなイベントでのみ着用されます

1900年代初頭にモーニングドレスが確立される以前は、「モーニングドレス」という表現はフロックコートを指す傾向がありましたが、徐々に現代的な意味でのフロックコートとモーニングドレスの両方を指すようになりました。[ 9 ]

紳士のモーニングドレスは、黒のフロックコートまたは黒のカットアウェイ、季節に応じて白または黒のベスト、グレーまたはカラーパンツ、流行に応じてチェック柄またはストライプ柄、シルクのハイハット、黒のスカーフまたはネクタイです。黒のフロックコートに黒のパンツは、あまり良い組み合わせとはみなされません。モーニングドレスは、ガーデンパーティー、日曜日、社交ティー、インフォーマルな訪問、モーニングコール、レセプションなどに適しています。

— 私たちの立ち居振る舞い（1879年）

午後の葬儀では、フロックコートとシルクハットを着用してください。ご自身の葬儀の場合は、帽子は省略できます。

— キニコス派の行動規範（1905年）

布

ネイビーブルーのフロックコート
ネイビーブルーのフロックコート

フロックコートに使われる標準的な繊維には、ウールとビキューナがありました。最も一般的な織り方はブロードクロスとダッフルで、どちらもいわゆる「ヘビーウール」で、11世紀にフランドル地方で生まれた製法（フランドル布）に従って製造されていました。民間のフロックコートの標準的な色は黒一色でしたが、その後、ビクトリア朝時代にはチャコールグレーが受け入れられるものの、あまり一般的ではない代替色となり、ミッドナイトブルーはさらに珍しい代替色でした。ビジネスや祝賀の際には、裏地に黒の絹の縁取り（サテンまたはグログラン）が付けられました。葬儀には、裏地のない黒のフロックコートに、それに合わせた黒のウエストコートを着用しました。軍服では、より多様な色が一般的であり、「ネイビーブルー」や「カデットグレー」などの色名が付けられました。

よりフォーマルな外出時には、コートにカシミアのストライプ柄のモーニングパンツを合わせました（カシミアのストライプとは、黒、シルバー、チャコールグレーの落ち着いたデザインを指し、生地の繊維のことではありません）。しかし、落ち着いたチェック柄のパンツは、ややカジュアルな場面でも着用されました。モーニングドレスのルールに則り、コートに合わせたパンツは、ややカジュアルな選択肢と考えられていました。

よりフォーマルなビジネスシーンや厳粛な儀式には、黒のベストコートが着用されました。ヴィクトリア朝初期には、チャールズ・ディケンズのような紳士が、色鮮やかで豪華なシルクのベストコートを着用していたことが知られています。夏には、白または淡黄褐色のリネンのベストコートを着用することもできました。祝賀行事には、ライトグレーなどの明るい色のベストコートを着用することも認められました。

カット

フロックコートのスカート丈は、ヴィクトリア朝時代とエドワード朝時代を通じて流行に応じて変化しました。最も保守的な丈は膝丈と定着しましたが、ファッションに敏感な男性は最新のトレンドに合わせて、より長く、あるいはより短く着ていました。同様に、ウエストの高さ（ウエストを最大限に引き締めるポイント）も流行に応じて変化しました。最盛期のフロックコートは、19世紀の理想である裸体の自然な優雅さを引き立てるデザインを採用していました。これは、古典ギリシャ・ローマ彫刻における理想的な裸婦像の描写を賞賛した新古典主義の理念に基づいています。フロックコートの優雅さは、ウエストがきつめにカットされた砂時計型のシルエットに由来しており、1830年代から40年代頃には、胸元に丸みを持たせるためにパッドを入れることでさらに強調されました。理想的な砂時計型のシルエットを実現できたのは、この時代のコートはすべてオーダーメイドで、顧客の正確な寸法に合わせて個別にカットされていたためです。 19 世紀の仕立ての美学は、20 世紀初頭のサヴィル ロウの偉大な仕立て屋フレデリック ショルテによって確立された、よりドレープ (ふくらみ) のある現代のスーツの裁断スタイルとは著しく対照的でした。現代のラウンジ スーツのドレープ カット スタイルを作成する訓練を受けた現代の仕立て屋は、歴史的に正確なフロック コートを裁断する際に、特にウエスト周りのドレープを最小限に抑えるよう注意する必要があります。異常に長いスカートが付いた現代のラウンジ スーツ コートは、既製服メーカーから「フロック コート」と呼ばれることがありますが、これらにはウエストの縫い目がなく、結果として現代のオーバーコートやラウンジ スーツ ジャケットに典型的なよりふくらみのあるドレープになります。歴史的に正確なフロック コートのシルエットは、ウエストの縫い目が正確に仕立てられており、強いウエストの絞りにより、クラシックで細長い砂時計型の体型を可能にしています。

詳細

オスカー・ワイルド（1854～1900年）は、胸ポケットにポケットチーフ、そしてルーシュ結びで留められたクラバットが付いたフロックコートを着用しています。外側にポケットが付いたフロックコートは珍しいものです
1831年のダンディ。フードとブランデンブルク留め具が付いたポーランドのフロックコートを着ている。このデザイン要素は後にイギリス海軍のダッフルコートにも採用された。

フロックコートのもう一つの特徴は、外側にポケットがないことであった。ヴィクトリア朝後期からエドワード朝時代になって初めて、ポケットチーフを差し込める胸ポケットがフロックコートに付けられた。これは現代のラウンジスーツによく見られる特徴である。当時の有名なダンディ、オスカー・ワイルドは、肖像画の中でしばしばこのような型のフロックコートを着ているのが見られるが、フロックコートでこのようなポケットが付いているのはかなり稀であった。ワイルドの衣装の派手さには合っていたものの、伝統主義者からはひんしゅくを買った。フロックコートにはサイドポケットが常になかったが、胸の内側か裾の上部の内側にポケットが付いていた。

フロックコートのボタンは必ず布で覆われており、多くの場合、裏地のシルクと調和するように、ラペルの内側に巻かれた三角形の裏地からその布が見えていました。もう一つの共通点は、雪の結晶やチェック柄が織り込まれた装飾的なボタンが使われていることです。

ヴィクトリア朝時代から終わり頃まで、ラペルは別々に裁断され、後で縫い付けられていた。これは、ラペルが下から上へより優雅に巻かれるためであったと思われる。ラペルはコートの内側から前面に巻き付けられて小さなシルクの三角形を作り、外側半分はボディ生地の2つの細片から裁断されていた。これは、ダブルブレストのフロックコートの特徴であり、このようなコートすべてに使用されていたが、以前からこの慣習に従っていたモーニングコートとドレスコートは、エドワード朝時代末期頃にラペルが取り付けられた状態（ホールカット）で作られるようになった。ヴィクトリア朝時代を通じて、ラペルの縁に装飾的なボタンホールの列が作られていたが、エドワード朝時代までには、これらはラペルのブートニエールボタンホール1つに減らされた。

現代のズボンの裾の折り返し（アメリカ英語ではカフス）に似た、袖の折り返しカフスが標準で、カフスには 2 つのボタンが付いていました。

もう一つの珍しい特徴は、袖口と襟の縁に装飾的な編み込みが使われていることです。

アクセサリー

1876年の『ヴァニティ・フェア』誌に掲載された漫画の中で、編み込みのフロックコートスーツ、シルクのシルクハット、スタンドカラー、クラバット、ボタンホール、ストライプのシャツ、手袋、ボタン付きブーツ、杖、レーシンググラスを着用したコノート公爵

フロックコートに合わせる適切なアクセサリーには、折り畳みできないトップハットと、ラペルのブートニアがあります。ホンブルグ帽は正式なモーニングドレスに合わせるにはカジュアルすぎると考えられていました。ビクトリア朝およびエドワード朝時代には、つま先に一列のパンチングが施されたボタン付きブーツがステッキと一緒に着用されていました。寒い日には、フロック オーバーコートを着るのが一般的でした。これはフロック コートとまったく同じカットのオーバーコートの一種で、ウエストの縫い目が少し長くてふっくらしているため、フロック コートの上からでも着用できます。エドワード朝時代まで、モーニングドレスに合わせてパテントレザーのドレスブーツが着用されていました。今日では、パテントレザーの靴を履く習慣は、厳密にイブニングフォーマルウェアに限られています。ズボンは裾の裾がウエストコートの下から見えないように、裾を留めずにサスペンダーで留めて着用します。フロックコートには白いシャツのみが着用されました。シャツは、ウィングチップまたは「インペリアル」スタイル（プレーンスタンディング）の取り外し可能なスタンドカラーを着用していました。最も標準的なネックウェアはフォーマルなクラバットでした。クラバットは、先端が前で交差するアスコットノット、または現代のネクタイのフォーインハンドノットのようなルーシュノットで結ばれました。クラバットをきちんと整えるために、宝石や真珠で飾られた装飾的なクラバットピンが使用されました。ヴィクトリア朝時代からエドワード朝時代にかけて、よりフォーマルな場面ではフロックコートと合わせてクラバットを着用するのが一般的でしたが、世紀の変わり目以降は、今日のモーニングドレスと同様に、ロングネクタイを着用することが多くなりました。フォーマルウェアの代替として蝶ネクタイを着用する習慣は、ヴィクトリア朝後期からエドワード朝初期にかけて廃れ、イブニングウェアへと追いやられました。これは21世紀においても変わりません。ホワイトタイのフォーマルシャツと同様に、袖口はダブルではなくシングルカフスで、カフスボタンで留める仕様でした。ウエストコートは通常、ピークドラペルのダブルブレストでした。ライトグレーのスエード、シャモア、またはキッドレザー製のフォーマルグローブの着用も義務付けられていました。

インフォーマルなフロックコートスーツ

カジュアルなチェック柄のフロックコートに、ウエストコートを合わせたスーツ。前身頃はチェーンリンクで繋がれています。

上で述べた黒一色の衣服は広く用いられていたが、ラウンジスーツが普及する以前は、スマートカジュアルのためのよりインフォーマルな衣服が求められていた。ここでもフロックコートの一種が用いられ、それに合うズボンと、反対側の図に示されているようなストライプやチェック柄の、よりインフォーマルな生地が用いられていた。ウエストコートは、フォーマルバージョンで通常使われる黒ではなく、同系色か奇抜な色であった。現代のカットアウェイモーニングコートが着用されるまでは、シングルブレストのフロックコートはモーニングコートと呼ばれ、それほどフォーマルではない場面で用いられていた。この方法で作られたダブルブレストのコートは留め具がないことも多く、現代のモーニングコートと同じように、1本のリンクでゆるく留められていた。[ 10 ]

2つのスタイルのアクセサリーは、コートの用途によって異なっていました。よりフォーマルな場では、依然としてストライプのズボンを着用し、シルクハットと白い手袋を着用することが求められました。ビジネスシーンでは、世紀の変わり目までにモーニングコートが使用されるようになりました（繰り返しますが、これは当時はシングルブレストのフロックコートを指し、現代のモーニングコートではありません）。モーニングコートには、ビジネスカラー（ウィングカラーなど、スタンディングインペリアルカラーではありません）、フォーインハンドタイ（フォーマルなクラバットとパフとは対照的）、そしてソフトなダービーまたはホンブルグが着用されました。[ 10 ]

現代の用途

2011年、オーバーシュヴァーベン地方のヴァインガルテンにあるブルートリットのフロックコート。イエス・キリストの血が入った聖遺物を称える、毎年恒例のカトリックの騎馬行列

一般

1936年、在位期間が短かったエドワード8世の命令により、英国王室の正式な服装としてフロックコートの着用が義務付けられなくなりましたが、現代の民間の正装として完全に消滅したわけではありません

1965年のウィンストン・チャーチルの国葬にはフロックコートを着た人々が出席した。[ 11 ]

サヴィル・ロウの仕立て屋であり改革者でもあったトミー・ナッター（1943年 - 1992年）も頻繁に着用していた。

フロックコートは、黒以外の色であることが多いものの、ホテル従業員の制服として今日まで生き残っています。

トンガ国王トゥポウ6世（1959年生まれ）はフロックコートを頻繁に着用しています。

21世紀のファッションにおけるフロックコートの例としては、2012年のアレキサンダー・マックイーン[ 12 ] 、2012年のプラダの秋冬コレクション、2018年のポール・スミス[ 13 ]などが挙げられます。

フロックコートは、ドイツのブルートリットなどの伝統的なカトリックの行列に今でも登場します。

結婚式の新郎の中には、多少なりとも独創的な民間用または軍用のフロックコートを着る人もいます。民間用の衣装の場合、アスコットタイにも同様の独創性が見られることがあります。顕著な例として、 2018年にハリー王子がメーガン・マークルと結婚した際、彼と兄でベストマンのウィリアム王子は、軍服風のフロックコート を選びました。

軍服

2012年、フロックコートを着用したイギリス陸軍将軍

ウエストの縫い目があるフロックコートのカットは、サックコートとは対照的に男性の体型を引き立て、このようなフロックコートは21世紀の軍服の一部に残っています。一部の陸軍制服のようにシングルブレストの場合もあれば、陸軍と海軍の両方の制服のようにダブルブレストの場合もあります。後者の例としては、スペイン海軍士官の現代の祝賀服が挙げられます。[ 14 ]イギリス陸軍は現在、中将以上の上級将校、近衛師団の将校、一部の楽長、および特定の王室任命を受けた者が儀式用にフロックコートを着用しています。[ 15 ]

19世紀のポーランドのフロックコートはフードとトグルとトウの留め具が付いており、1890年以降イギリス海軍とイギリス陸軍で使用されたダッフルコートまたはモンティコートとして知られるオーバーコートのモデルとなった。[ 16 ] [ 17 ]

正統派ユダヤ教の服装

イスラエルの元首席ラビ、デビッド・ラウ氏がフロックコートを着用

リトアニアのイェシーバー界では、多くの著名人が正装として、フラックとも呼ばれる黒いフロックコート（ホンブルグ帽またはフェドー​​ラ帽を合わせたもの）を着用します。近年では、多くのセファルディ派のラビも同様のフロックコートを着用しています。非ハシディズムのユダヤ教徒の間では、フロックコートは通常、ローシュ・イェシーバー（場合によってはイェシーバーのマシュギアチやその他の上級ラビも）と、重要な共同体のラビや一部の首席ラビなどの他のラビのために予約されています。

ルバビッチ派ハシディムの既婚男性のほとんどは、安息日にはフロックコートを着用します。イスラエルでは、リトアニアのイェシーバー（ユダヤ教神学校）の新郎がフロックコートを着用するのが一般的です。リトアニアのイェシーバーの既婚学生は、通常、休日にのみフロックコートを着用します。

ほとんどのハシディム教徒は、平日はレケレフと呼ばれるロングコートを着用します。これはしばしばフロックコートと間違われますが、実際には非常に長いスーツジャケットです。安息日には、ウールのフロックコートとは対照的に、通常はシルクまたはポリエステル製のベキシェを着用します。ベキシェとレケルはどちらも、フロックコートのようなウエストの縫い目がありません。さらに、ベキシェは前面に2つのボタンが追加されていることと、背中にスリットがないことでフロックコートと区別できます。

フロックコートの後ろのスリットの裾の一部は、ツィッツィットを必要としないよう丸みを帯びています。ほとんどのユダヤ人のフロックコート、特にハシディズムのユダヤ教徒が着用するフロックコートでは、ボタンは通常、右から左にかぶるように作られています。

イディッシュ語では、フロックコートは、frak、sirtuk、またはkapottehとして知られています。

テディボーイズ

1950年代のイギリスの若者運動であるテディボーイズは、エドワード朝風の服装をしていたことから名付けられ、フロックコートを一時的に復活させました。彼らはそれをしばしば「ドレープ」と呼んでいました

参照

ウィキメディア・コモンズには、フロックコートに関連するメディアがあります
無料辞書のウィクショナリーで「フロックコート」を調べてください。
無料辞書のWiktionaryで「redingote」を調べてください。

参考文献

  1. ^オックスフォード英語辞典、第3版、2009年9月
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  13. ^ 「ポール・スミス 2018年秋メンズウェアコレクション」 2018年1月21日。
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参考文献

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  • アシェルフォード、ジェーン：『服飾の芸術：衣服と社会 1500-1914』エイブラムス社、ニューヨーク、1996年。ISBN 0-8109-6317-5
  • リンダ・バウムガルテン著『衣服が明らかにするもの：植民地時代と連邦時代のアメリカにおける衣服の言語』、イェール大学出版局、ニューヘイブン、2002年。ISBN 0-300-09580-5
  • ブラック、J. アンダーソン＆ガーランド著『マッジ：ファッションの歴史』、モロー社、ニューヨーク、1975年。ISBN 0-688-02893-4
  • バード、ペネロペ著『男性のイメージ：1300年から1970年までのイギリスにおける男性のファッション』 BTバッツフォード社、ロンドン、1979年。ISBN 0-7134-0860-X
  • クローンボルグ、フレデリック：メンズ・テーラリングのブルーブック。クローンボルグ・サルトリアル社、ニューヨークおよびシカゴ、1907年
  • Cunnington, C. Willett & Cunnington, Phillis : Handbook of English Costume , 3rd ed. Plays Inc. Boston, 1970. ISBN 0-8238-0080-6
  • ダイアナ・ド・マルリー著『ワーキングドレス：職業服の歴史』、バッツフォード、ロンドン（英国）、1986年；ホームズ＆マイヤー（米国）、1987年。ISBN 0-8419-1111-8
  • ルイス・デヴェア著『センターポイントシステムによる実践的カッティングハンドブック』ロンドン、1866年。RLシェップによる改訂・編集。RLシェップ、カリフォルニア州メンドシーノ、1986年。ISBN 0-914046-03-9
  • ロバート・ドイル著『仕立ての芸術』サルトリアル・プレス・パブリケーションズ、オンタリオ州ストラットフォード、2005年。ISBN 0-9683039-2-7
  • ジーン・L・ドゥルセドウ（編）：世紀末のメンズファッションイラストレーション復刻版。初版発行：ニューヨーク：Jno J. Mitchell Co. 1910年。ドーバー出版、1990年ISBN 0-486-26353-3
  • エッティンガー、ローズアン：紳士服と生地。シファー出版、1998年。ISBN 0-7643-0616-2
  • レイバー、ジェームズ：『コスチュームとファッション：簡潔な歴史』、テムズ・アンド・ハドソン社、ロンドン、1969年。ISBN 0-500-20266-4
  • エドワード・ミニスター著：実用的カッティング完全ガイド（1853年）第2版 第1巻と第2巻。RLシェップ編。RLシェップ、カリフォルニア州メンドシーノ、1993年。ISBN 0-914046-17-9
  • ピーコック、ジョン：メンズファッション：コンプリートソースブック、テムズ・アンド・ハドソン社、ロンドン、1996年。ISBN 0-500-01725-5
  • ソールズベリー、WS：『ソールズベリーの幾何学原理に基づくあらゆるスタイルのコートの実測と製図システム』ニューヨーク、1866年。RLシェップ著『南北戦争の紳士：1860年の服装芸術と制服』（カリフォルニア州メンドシーノ、1994年）に再録。ISBN 0-914046-22-5
  • ジェーン・トーザー＆サラ・レヴィット著『社会の構造：人々と衣服の世紀、1770-1870』ローラ・アシュレイ・プレス、カルノ、ポーウィス、1983年ISBN 0-9508913-0-4
  • 著者不明：紳士服裁断標準書。第4版。初版1886年、Jno J Mitchell（ニューヨーク）発行。ISBN 0-916896-33-1
  • ヴィンセント、WDF：カッターの実用ガイド。第2巻「あらゆる種類のボディコート」。ジョン・ウィリアムソン・カンパニー、ロンドン、1893年頃
  • ウォー、ノラ：紳士服のカット1600-1900、ラウトレッジ、ロンドン、1964年。ISBN 0-87830-025-2
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