スーツ

ツイードのスリーピーススーツを着た俳優マット・スミス

スーツは、ラウンジスーツ、ビジネススーツ、ドレススーツ、フォーマルスーツとも呼ばれ、同じ生地でできたスーツジャケットとズボンで構成される衣服一式であり、通常は襟付きのドレスシャツ、ネクタイ、ドレスシューズと合わせて着用されます。スカートスーツも似ていますが、ズボンの代わりにペンシルスカートを合わせたものです。現代の西洋のドレスコードでは、現在ではセミフォーマルウェアまたはビジネスウェアと見なされていますが、スーツが最初に開発されたときは、貴族やビジネスマンの一般的な服装基準と比較して、インフォーマルまたはよりカジュアルな選択肢と考えられていました。ラウンジスーツは、19世紀の英国でスポーツウェアや英国の田舎服として生まれたため、当時はシティウェアよりもカジュアルと見なされていました。スーツのルーツは、近世西ヨーロッパの正式な宮廷服や軍服にあります。20世紀初頭に黒いフロックコートに代わって通常のデイウェアとして使われるようになってからは、落ち着いた単色のスーツがラウンジスーツと呼ばれるようになりました。

スーツには様々なデザインと構造のものがあります。カットや生地、ツーピースかスリーピースか、シングルかダブルブレストかなど、スーツの種類によっても異なり、さらにさまざまなアクセサリーも異なります。ツーピースのスーツはジャケットとズボンで構成され、スリーピースのスーツにはウエストコートが加わります。[ 1 ] 1960年代の西洋文化のカウンターカルチャーまでは、男性の服装には必ずと言っていいほど帽子が屋外（時には屋内でも）でかぶられていました。インフォーマルなスーツには伝統的にフェドーラ帽、トリルビー帽、またはフラットキャップが合わせられます。その他のアクセサリーにはハンカチ、サスペンダーまたはベルト、時計、宝石などがあります。

その他の注目すべきタイプのスーツは、現在ではフォーマルな場と見なされる、タキシードまたはディナースーツ（ブラックタイ）と黒のラウンジスーツ（ベビーカー）です。どちらも元々は、ドレスコートなどのアイテムを組み込んだホワイトタイや、モーニングコートとフォーマルなズボンなどのアイテムを組み込んだモーニングドレスとして知られる以前のフォーマルウェアの標準の、よりカジュアルな代替品として生まれました。

かつてスーツは、顧客が選んだ生地から仕立てられていました。現在では、これらはビスポークスーツと呼ばれ、顧客の寸法、好み、スタイルの好みに合わせてオーダーメイドで作られます。1960年代以降、ほとんどのスーツは大量生産の既製服になりました。現在、スーツは大きく分けて4つの方法で提供されています。

用語

国連米国大使サマンサ・パワー氏とイスラエル大統領レウベン・リブリン氏が、性別に応じてビジネススーツを着用している（2016年）。

スーツという言葉は、フランス語のsuite [ 3 ] 「次の」に由来し、これはラテン語の動詞sequor「私は従う」の後期ラテン語派生語から来ており、構成する衣服（ジャケット、ズボン、ウエストコート）が互いに続いており、同じ生地と色であり、一緒に着用されることから来ている。

歴史

スーツの起源は、17世紀にイギリス国王チャールズ2世が確立した簡略化された服装基準に遡ります。これは、かつてヴェルサイユ宮殿で王妃を務めたルイ14世の宮廷の例に倣ったものです。ルイ14世は、イギリス宮廷において男性はロングコート、ウエストコート（当時は「ペチコート」と呼ばれていました）、クラバット（ネクタイの前身）、かつら、膝丈のズボン、帽子を着用することを定めました。ヤン・ステーン、ピーテル・ブリューゲル（父）といったオランダ黄金時代の画家たちの絵画は、このような服装が西ヨーロッパ全体ではないにしても、オランダではすでに行われていたことを示しています。

18世紀後半の「男性の大いなる放棄」を契機として始まった現在のスタイルは、精巧な刺繍や宝石をちりばめたフォーマルウェアを、英国摂政時代のよりシンプルな服装へと劇的に変化させ、さらに徐々にヴィクトリア朝時代の厳格なフォーマルへと進化させました。19世紀後半には、より快適な着心地を求める中で、規則が緩和され、現代のラウンジスーツが誕生しました。[ 4 ]

ブルックス ブラザーズは、すでに製造されサイズが決まっており、仕立てる準備ができている「既製服」スーツを初めて提供した企業として一般に認められています。一方、ハガー クロージングは​​、今日の市場で広く見られるスーツ セパレートの概念を米国で初めて導入しました。

要素

スーツのスタイル、衣服、詳細の選択にはさまざまなバリエーションが可能です。

カット

スリーピースのスーツと山高帽を着た男性

スーツのシルエットはそのアウトラインです。キャンバスのフィッティングから生まれる仕立てのバランスにより、ジャケットのボタンを留める必要がなくなり、衣服がきつすぎたり緩すぎたりすることもありません。適切な衣服は、首から胸、肩にかけて、張力によるシワが寄ることなくドレープするように形作られます。形は仕立ての重要な部分であり、多くの場合、最初から手作業で行われます。主なカットは 2 つあり、ダブルブレストのスーツはボタンが 2 列あり、左右の脇が大きく重なり合う保守的なデザインです。シングルブレストのスーツは、胴体の中央で脇が接し、ボタンが 1 列あり、1 個、2 個、または 3 個のボタンが閉まる程度にしか重なりません。ジャケットのフロントは、慣例により、一番下のボタンが閉まらないようにカットされています。

仕立て方によってシルエットは異なり、伝統的な英国仕立てのミリタリー調の厚手のパッド入りカットから、より構造化されていないナポリタンスタイルまで、様々なスタイルがあります。こうしたシルエットの形成において重要な要素の一つは、ダーツ、つまり生地を減らすことでコートのシルエットをより力強く見せることです。例えば、アメリカのサックスーツにはプリーツがなく、よりストレートでゆったりとしたフィット感を生み出します。[ 5 ]

スーツを購入する方法は3つあります。

  1. 既製品や変更された「サイズ」、またはあらかじめカットされたパターン。利便性は、多くの場合、時間の経過とともに不適切な成形によるしわが現れ、歪みにつながります。
  2. 既存のパターンを個人の好みや体格の微妙な違いを反映して変更し、スタイル、長さ、肩の傾斜、ポイントツーポイント、ズボンのフィット感などを実現するオーダーメイドスーツ。
  3. オーダーメイド、ビスポーク、またはテーラリングデザインのスーツ。仮縫いフィッティングを少なくとも1回行う。仮縫いとは、仕立て屋が完成前にパターンを数回修正できるよう、仕立て途中のコート（通常は布切れを仮縫いしたもの）を顧客に着用してもらう作業である。この工程には、仕立て屋は80時間以上かかることもある。

本物の仕立ての基準を真に試すのは、仕立てのまずさから生じるシワです。シワはプレスで伸ばすことができます。仮のフィッティングでは、「ロック・オブ・アイ」（熟練した芸術的な目に基づいて訓練されたフリーハンドでアイテムを着る人に合わせて、型にはまった厳格なアプローチよりも目を信じること）によって、デッサンや裁断の不正確さはフィッティングによって克服されます。[ 6 ]

ファブリック

スーツは様々な生地で作られていますが、最も一般的なのはウール、シルク、綿です。主な糸は2種類あり、梳毛糸（紡ぐ前に繊維を梳かして、滑らかで丈夫な生地にする）とウーレン糸（梳かさないで、比較的ふわふわした質感のまま）になります。これらは様々な方法で織ることができ、フランネル、ツイード、ギャバジン、フレスコなどを作ることができます。これらの生地はすべて重さや手触りが異なり、一部の生地にはスーパー120のように平均繊維直径で測定した繊維の細さを表すS（またはスーパーS）番号が付いています。生地が細いほど繊細で、長持ちしなくなります。ウールは伝統的に寒さを防ぐための暖かくかさばる衣類と関連付けられてきましたが、より細い繊維を作る技術の進歩により、生地がより軽くしなやかになり、ウールのスーツは暖かい季節にも受け入れられるようになりました。ウール生地は1平方ヤードの重さで表されます。つまり、冬季のみに適した厚手のウールは12～14オンス、中厚手の「スリーシーズン」（夏を除く）は10～11オンス、夏用ウールは7～8オンスです。（セントラルヒーティングが普及する以前は、16オンスなどの厚手のウールがスーツに使用されていましたが、現在では主にオーバーコートやトップコートに使用されています。）他の素材が、カシミアなど、ウール単独またはウールとの混紡で使われることもあります。[ 7 ]シルク単独またはウールとの混紡が使われることもあります。ポリエステルなどの合成繊維は安価ですが、専門家が推奨することはほとんどありません。合成繊維の主な利点、つまりしわになりにくいという利点を得るには、特に旅行用の衣類では、ウールを主成分とした混紡が許容される程度です。しかし、合成繊維は、混紡であろうとなかろうと、ウール単体よりも暖かく、しっとりとした着心地です。暑い時期にはリネンも使用され、アメリカ南部ではコットンのシアサッカーが着用されます。

ビジネススーツの主な4色は、黒、ライトグレー、ダークグレー、ネイビーで、柄の有無は問いません。特に、グレーのフランネルスーツは1930年代から広く着用されています。ビジネス以外の場面やフォーマルでない場面では、ブラウンが重要な色であり、オリーブ色も用いられます。夏には、タンやクリーム色などの明るい色合いが人気です。[ 8 ] [ 9 ]

ツイードは、ビジネスシーン以外ではヴィクトリア朝時代から人気があり、現在でも広く着用されています。落ち着いたグリーン、ブラウン、レッド、グレーなど、幅広い色合いが揃っています。[ 10 ]ツイードは通常、チェック柄、またはヘリンボーン織りの 無地で、カントリースタイルを象徴する素材です。現在では、ツイード素材のスーツをフルスーツとして着る人はあまりいませんが、ジャケットはオッドトラウザーズ（生地の異なるズボン）と合わせた スポーツジャケットとして着用されることが多いです。

最も一般的なスーツは2つまたは3つのボタンで、ミディアムグレーからダークグレー、またはネイビーです。その他の保守的な色としては、グレー、黒、オリーブなどがあります。白やライトブルーは、特に暖かい季節など、一部のイベントでは許容されます。赤や明るい緑は、一般的に「型破り」で「けばけばしい」と見なされます。伝統的に、紳士のスーツは無地で統一し、鮮やかな色はシャツ、ネクタイ、ハンカチなどに散りばめるのが一般的です。

20世紀初頭のアメリカ合衆国とイギリスでは、ラウンジスーツは伝統的に黒無地で着用されることはなく、この色はフォーマルウェア[ 11 ]（ディナージャケットやベビーカーを含む）や葬儀屋のために取っておかれていました。しかし、1950年代以降フォーマルウェアが衰退し、1960年代にカジュアルウェアが台頭したことで、多くのデザイナーがビジネススーツからファッションスーツへと移行したいと考えるようになり、黒のスーツがファッションに復活しました。

伝統的なビジネススーツは、一般的に無地かピンストライプである。[ 12 ]ウィンドウペーンチェックも許容される。ビジネス以外では、許容される柄の範囲は広がり、伝統的なグレンチェックやヘリンボーンなどのチェック柄が含まれるが、ロンドンの銀行など一部の非常に伝統的な環境を除けば、現在ではこれらもビジネスで着用されている。柄物（ストライプ、チェック、および格子）の色は、性別や場所によって異なります。例えば、大胆なチェック、特にツイードは米国で使用されなくなりましたが、英国では伝統的なものとして引き続き着用されています。ダイヤモンドなどの珍しい古い柄は、今ではどこでも珍しいものとなっています。

スーツのジャケットの内側、表地と裏地の間には、ウールが伸びて形が崩れるのを防ぐための丈夫な芯地の層があります。この布の層は、伝統的にジャケットの生地にちなんでキャンバスと呼ばれています。高価なジャケットにはフローティング キャンバスが使われていますが、安価なモデルには接着キャンバスが使われています。[ 13 ]接着キャンバスは柔らかさに欠け、仕上がりが悪いとジャケットのしなやかさと耐久性が損なわれます。[ 14 ]そのため、多くの仕立て屋は、接着キャンバスは耐久性が低いとすぐに非難します。特に、しばらく使用したり、数回ドライクリーニングしたりすると、ジャケットの端が永久にしわになる傾向があるためです。[ 15 ]しかし、このタイプのジャケットを販売している店の中には、品質の違いは非常に小さいと主張する店もあります。[ 16 ]ロンドンの数軒の仕立て屋は、すべてのオーダーメイドのスーツにはフローティング キャンバスを使用するべきだと述べています。[ 17 ]

ジャケット

フロントボタン

シングルブレストジャケットとダブルブレストジャケット

シングルブレストのスーツはボタンが2つまたは3つしかなく、4つ以上あるのは珍しい。ディナージャケット（「ブラックタイ」）は通常ボタンが1つしかない。4つ以上ボタンのあるスーツは珍しいが、ズートスーツは丈が長いため、6つ以上ボタンがあることもある。ボタンの配置やスタイルにもバリエーションがあり、[ 18 ]ボタンの配置はジャケットの全体的な高さの印象に非常に重要であるためである。中央または一番上のボタンは通常、自然なウエストラインと非常に近い位置にある。[ 19 ]一番下のボタンは通常ボタンを留めることを想定されていないため、ジャケットは一番下のボタンを留めるとジャケットのラインとドレープが損なわれるように裁断されている。立っている間はジャケットのボタンを留め、座っている間はボタンを外すのが通例である。

ダブルブレストのジャケットは、外側のボタンの半分しか機能せず、2列目は見せるためのものなので、必然的に2つずつペアになっている。まれにボタンが2つだけのジャケットもあり、1960年代や70年代などさまざまな時期には、8つものボタンが見られた。6つボタンが一般的で、2つが2つボタンで、最後のペアは重なり合う部分の上に浮いている。この場合、両側の3つのボタンは一直線になっている場合（「キーストーン」レイアウト）、またはより一般的には、上のペアが下の正方形の各ペアの半分の間隔になっている。4つボタンのダブルブレストのジャケットは、通常、正方形にボタンが付けられる。[ 20 ] ボタンの配置とラペルの形は、見る人の目を誘導するために調整されている。たとえば、ボタンが低すぎたり、ラペルのロールが顕著すぎると、目は顔から下へ引き寄せられ、ウエストが大きく見える。[ 21 ]重ね合わせの向きについては明確なルールはないようです。通常は左側が前側になるように自然に交差しますが、必ずしもそうとは限りません。一般的には、隠れたボタンで下側の重ね合わせを固定します。

ラペル

ノッチラペル
ピークドラペル
ショールラペル
ノッチ付きラペルの2種類のカットの比較：英国式（左）とスペイン式（右）。前者は最も一般的に見られるノッチ付きラペルである。[ 22 ]

ジャケットのラペルは、ノッチラペル（「ステップラペル」とも呼ばれる）、ピークラペル（「ポインテッドラペル」とも呼ばれる）、ショールラペル、または「トリックラペル」（マンダリンラペルやその他の非伝統的なラペルスタイル）のいずれかに分類されます。それぞれのラペルスタイルには異なる意味合いがあり、スーツのカットも異なります。3つの中で最も一般的なノッチラペルは、通常シングルブレストのジャケットにのみ見られ、最もカジュアルなスタイルです。ラペルと襟の接合部に75度から90度の「ノッチ」があるのが特徴です。[ 23 ]ピークラペルは、肩に向かって上向きに尖ったエッジが特徴です。ダブルブレストのジャケットは通常ピークラペルですが、シングルブレストのジャケットにもピークラペルが見られることがあります。ショールラペルは、ビクトリア朝時代のインフォーマルなイブニングウェアに由来するスタイルで、タキシードやディナースーツを除いて、スーツジャケットには通常見られません。[ 24 ]ブラックタイのイベントでは、尖った襟とショールカラーのジャケットのみを着用してください。[ 25 ]

1980 年代には、ノッチラペルのダブルブレストスーツがパワースーツやニューウェーブスタイルで人気を博しました。

1920年代後半から1930年代にかけて、シングルブレストのピークドラペルジャケットは非常にスタイリッシュなデザインとされていました。このジャケットは流行と廃れを繰り返し、1970年代に再び人気を博し、現在でも人気のある選択肢となっています。シングルブレストのスーツにピークドラペルを適切に裁断することは、熟練した仕立て屋にとっても最も難しい仕立て作業の一つです。[ 26 ]

ラペルの幅はスーツの重要な要素であり、長年にわたって変化してきました。1930年代と1970年代には、非常に幅の広いラペルが主流でしたが、1950年代後半から1960年代の大半にかけては、非常に狭いラペル（幅わずか1インチ（2.5cm）程度）のスーツが流行しました。1980年代には、中くらいのサイズのラペルと低いゴージ（ジャケットの襟と前立ての間の「ノッチ」または「ピーク」となる部分）が見られました。現在（2000年代半ば）のトレンドは、より狭いラペルと高いゴージです。ネクタイの幅は通常、ジャケットのラペルの幅に合わせます。

ラペルにはボタンホールがあり、これは装飾用の花であるブートニエールを通すためのものです。現在では、よりフォーマルな場でのみ見られるのが一般的です。通常、ダブルブレストのスーツは左右のラペルにボタンホールが1つずつあり（左側に花が1つずつ）、シングルブレストのスーツは左側に1つだけあります。[ 27 ]

ポケット

ほとんどのジャケットには、様々な内ポケットと2つのメインの外側ポケットがあり、これらは通常、パッチポケット、フラップポケット、またはジェットポケット（「ベソム」）のいずれかです。[ 28 ] パッチポケットは、ジャケットの前面に直接縫い付けられた1枚の余分な布で、スポーティなオプションであり、夏のリネンスーツやその他のインフォーマルなスタイルで時々見られます。フラップポケットはサイドポケットの標準で、ポケットの上部を覆う、一致する布の裏地付きフラップが付いています。ジェットポケットは最もフォーマルで、ポケットのスリットの上部と下部を小さな布のストリップでテープで留めています。このスタイルは、ディナージャケットなどの フォーマルウェアで最もよく見られます。

胸ポケットは通常左側にあり、ポケットチーフやハンカチを入れることができます。

標準的な2つの外ポケットと胸ポケットに加えて、スーツによっては4つ目のポケット、つまりチケットポケットが付いているものがあります。チケットポケットは通常、右ポケットのすぐ上にあり、幅は半分ほどです。これはもともとカントリースーツ特有のもので、鉄道の切符などを収納するのに便利でしたが、現在ではタウンスーツにも見られるようになりました。カントリースーツで都会でも見られるもう一つの特徴は、ハッキングポケットです。これは通常のポケットに似ていますが、斜めになっています。これは元々、乗馬中にハッキング（馬を馬に乗せて馬を運ぶこと）をする際にポケットを開けやすくするためにデザインされました。[ 5 ]

袖

あらゆるスタイルのスーツジャケットは、通常、袖口に3つまたは4つのボタンが付いています。これらは装飾的な役割を担うことが多いです（袖は通常縫い付けられており、ボタンを外して開けることはできません）。5つボタンは珍しく、現代のファッションにおける革新的な発想です。ボタンの数は、主にスーツのフォーマル度合いによって決まります。非常にカジュアルな夏のスポーツジャケットは伝統的に（1930年代）、ボタンは1つでしたが、ツイードスーツは通常3つ、シティスーツは4つ付いています。1970年代には、シティスーツの一部に2つボタンが見られました。今日では、ほとんどのビジネススーツ、そしてカジュアルスーツでさえ、4つボタンが一般的です。

通常、袖ボタンは外すことはできませんが、縫い目は外せるように見えます。機能的なカフスボタンは、高級スーツやオーダーメイドのスーツに見られることがあり、これはサージャンズカフスや「ワーキングボタンホール」（米国）と呼ばれます。[ 29 ]オーダーメイドのスーツを買える余裕があることを見せるために、これらのボタンを外したままにする人もいますが、これらのボタンは留めておくのが適切です。[ 30 ]現代のオーダーメイドスタイルやサージャンズカフスを備えた高級既製服のスーツでは、最後の2つのボタンが中心からずれて縫い付けられているため、ボタンを外した場合でも袖がよりきれいに垂れ下がります。ワーキングボタンホールを一度カットすると、袖丈は基本的にそれ以上変更できないため、袖丈のフィッティングを確実に行う必要があります。

カフススリーブとは、袖口に余分な布地を折り返したもの、またはボタンの上にパイピングやステッチを施してカフスの端を思わせるデザインのことです。エドワード朝時代にはフロックコートなどのフォーマルウェアの特徴がインフォーマルウェアにも引き継がれ、人気がありましたが、現在ではほとんど見られません。

通気口

ベントとは、ジャケットの裾（「テール」）にあるスリットのことです。ベントは元々、乗馬を容易にするために考案されたスポーツ用のオプションで、乗馬ジャケット、モーニングコートなどのフォーマルコート、そして実用性を重視したオーバーコートにも伝統的に採用されています。現在、ベントには3つのスタイルがあります。シングルベント（中央に1つのベント）、ベントレス、ダブルベント（両サイドに1つのベント）です。ベントは、特にポケットを使用する際や座る際にジャケットの垂れ下がりを改善するのに便利なため、[ 31 ]現在ではほとんどのジャケットに採用されています。ベントレスジャケットはイタリアのテーラリングスタイルを連想させ、ダブルベントスタイルは典型的なイギリスのテーラリングスタイルです。[ 5 ] ディナージャケットには伝統的にベントがありません。フックベント（中央に1つのベントがあり、サイドにスリットが入っている）は、アメリカのアイビースタイルの特徴です。

ベスト

ツーピーススーツまたはジャケットとズボンのセパレートスーツと合わせて着用する伝統的なウエストコート

ウエストコート（アメリカ英語ではベスト）は、1940年代以前は、ほぼ常にスーツと合わせて着用されていました。第二次世界大戦中の配給制により普及は衰えましたが、1970年代以降、人気は浮き沈みを繰り返しています。チェーンの付いた懐中時計の一方の端を真ん中のボタンホールに通したものが、ウエストコートと一緒に着用されることがよくあります。一方、第一次世界大戦以降、軍事上の必要性から腕時計が注目されるようになってからは、男性は腕時計を着用するようになりました。腕時計は、イブニングドレス（ホワイトタイ）以外のスーツと合わせて着用できます。1920年代から1940年代にかけてダブルブレストのジャケットと合わせてウエストコートを着用する例は数多く見られますが、今日では珍しいことです（ダブルブレストのジャケットの利点の1つは、ウエストコートをなくすことだと考えられる）。伝統的に、ウエストコートの一番下のボタンは開けたままです。これは、ジャケットの後ろのベントのように、座ったときに体がかがむのに役立ちます。ウエストコートには襟付きのものもあれば、襟なしのものもあります。

ズボン

スーツのズボンは常にジャケットと同じ素材で作られています。1910年代から1920年代にかけて、オッドトラウザーズと合わせて着用するスポーツジャケットが発明される以前から、スーツジャケットにオッドトラウザーズを合わせることは、スーツのフルスーツの代替として捉えられていました。[ 32 ]しかし、近代になってスポーツジャケットが登場したことで、スーツジャケットは常にオッドトラウザーズと合わせ、トラウザーズはジャケットなしで着用するか、適切なジャケットを着用するようになりました。

ズボンの幅は、数十年にわたって大きく変化してきました。1920年代には、ズボンはストレートとワイドレッグで、裾幅は標準で23インチ（58cm）でした。1935年以降、ズボンは脚の下部が細くなるようになりました。1940年代を通して、ズボンは脚の上部が幅広のままでした。1950年代と1960年代には、よりスリムなスタイルが人気になりました。1970年代には、スーツメーカーはフレア、ベルボトム、ワイドレッグ、そしてより伝統的なテーパードなど、様々なスタイルのズボンを提供しました。1980年代には、これらのスタイルは姿を消し、テーパードとスリムレッグのズボンが主流となりました。

ズボンのデザインにおけるバリエーションの 1 つは、プリーツを使用するかしないかである。最も古典的なズボンのスタイルは、座るときに快適で、立つときに垂れ下がるのが良いため、通常は前方に 2 本のプリーツがある。[ 33 ]これは今でも一般的なスタイルであり、このような実用性の理由から 20 世紀を通じて着用されてきた。このスタイルは、もともと 1930 年代のオックスフォードで着用されていた誇張された幅の広いオックスフォード バッグから派生したもので、それ自体は短命であったものの、よりふっくらとしたフロントの流行の始まりとなった。[ 34 ]このスタイルは今でも最もスマートなものと見なされており、黒と白のネクタイと合わせたドレス パンツでよく見られる。ただし、前世紀のさまざまな時期に、プリーツのないフラット フロントのズボンが着用されており、ファッションの変動が顕著であったため、ファッション志向の強い既製服ブランドは、両方のタイプを継続的に生産していない。

ズボンの裾の折り返し、いわゆるカフスは、1890年代にエドワード7世によって初めて普及し、[ 35 ] 1920年代から1930年代にかけてスーツによく見られるようになりました。しかし、これは常にインフォーマルな選択肢であり、フォーマルな服装には不向きでした。

トラウザーズスタイルの他のバリエーションとして、股上が挙げられる。20世紀前半、特にフォーマルウェアでは股上が非常に高く、自然なウエストより上に股上が開いていた[ 36 ]。これは、ウエストバンドを覆うベストが、胸の最も細い部分のすぐ下まで届くようにするためである。この股上はそれほど重要ではなかったものの、当時のデイウェアにも再現された。その後、ファッションは変化し、股上が再びこれほど高くなることは稀で、ローライズのトラウザーズが主流となり、ウエストバンドがヒップに届くほど丈が長くなったものもある。カットの他の変化点としては、長さがある。長さは、フロントシームが靴の上部の高さよりわずかに長い場合に、靴のすぐ上で生地がたわむ、いわゆる「ブレイク」を決定する。ヨーロッパなど一部の地域では、伝統的にブレイクがほとんどないか全くない短めのトラウザーズが好まれる一方、アメリカ人はわずかにブレイクのあるトラウザーズを選ぶことが多い[ 37 ] 。

最後に、ズボンにベルトを付けるかサスペンダー（ブレース）を付けるかという点でも大きな違いがあります。スーツでは元々ベルトは着用されませんでしたが、戦時中の物資不足によりゴムの使用が制限されたため、ベルトの着用が強制され、これがベルトの人気上昇につながりました。現在ではサスペンダーはベルトほど人気が​​ありません。ブレースが一般的だった頃は、ベストやカーディガンで隠れてしまうため、ブレースを取り付けるボタンはウエストバンドの外側に付いていましたが、現在ではズボンの内側にボタンを付けることが一般的です。ブレース付きのズボンはウエストのカットがかなり異なり、後ろ身頃の胴回りと高さが増しています。後ろのウエストバンドのスリットはフィッシュテール型になっています。ブレースを好む人たちは、ブレースは肩から垂らすので、ズボンが常にぴったりフィットして垂れ下がるのに対し、ベルトだとズボンのウエストが腰や突き出た胴体の下にずり落ちてしまうことがあり、常に位置を変える必要があると主張しています。また、ブレースはややウエストが緩いので、座ったときに自然に伸びる余地ができ、実際、最もよく機能します。

スーツパンツは、米国ではドレスパンツとも呼ばれ、フォーマル、セミフォーマル、またはインフォーマルな服装として着用されるズボンのスタイルです。ウールまたはポリエステル[ 38 ]で作られることが多く（ただし、他の多くの合成繊維や天然繊維も使用されています）、スーツジャケットと合わせて着用できるようにデザインされている場合があります。スーツパンツは、多くの場合、各パンツの脚の前に折り目があり、1つ以上のプリーツがある場合があります。スーツパンツは、多くのフォーマルおよびセミフォーマルな場面で、ネクタイをしないシャツと組み合わせ、よりリラックスしたファッションと組み合わせて着用することができ、スマートカジュアルと見なされます。

ズボン

ズボンの代わりに、ブリーチズ（下着を指さない英語のバリエーションではニッカーズ）をツイードなどのインフォーマルなスーツに着用することがある。これらは短く、膝のすぐ下まで下がり、ふくらはぎの上部でタブまたはボタンの袖口でしっかりと留める。かつては一般的だったが、現在では通常、射撃やゴルフなどの伝統的な屋外スポーツをする場合にのみ着用される。長さとデザインは、スポーツで着用されるプラス4 （プラス6など）と密接に関連しているが、ぶかぶかしていない点で異なる。通常は膝のすぐ下までの長い靴下と合わせて着用するようにデザインされているが、乗馬用ブリーチズはトップブーツなどの長いブーツと合わせて着用し、ブーツに届く長さで靴下が見えないようにする。[ 39 ]

アクセサリー

スーツのアクセサリーには、ネクタイ、靴、腕時計、懐中時計、ポケットチーフ、カフスボタン、タイクリップ、タイタック、タイバー、蝶ネクタイ、ラペルピン、帽子などがあります。

エチケット

スーツのジャケットのボタンを留める

1930年代初頭、低いボタン位置のダブルブレストスーツを着たケント公爵ジョージ王子
シングルブレストのスーツコートの一番下のボタンは留めません。

ジャケットのボタン留めは、主にボタンの位置（ボタンの向き）によって決まります。これは、ボタンが自然なウエストに対してどのくらい高い位置にあるかを示す指標です。ボタンの位置が高い（今では珍しい）スタイルの場合、仕立て屋はスーツのボタン留めを、より一般的な低い位置とは異なる位置にすることを意図していた可能性があります。とはいえ、ここでは一般的なガイドラインをいくつか示します。

ダブルブレストのスーツコートは、ほとんどの場合ボタンを留めます。ボタンホールが複数ある場合（伝統的な6つボタン×2ボタン配置など）、ボタンは1つだけ留めれば十分です。また、シルエットを長く見せるために、一番下のボタンだけ留めることもできます（このスタイルはケント公爵ジョージ王子によって普及しました）。

シングルブレストのスーツは、留めても留めなくても構いません。2つボタンのスーツでは、パドックなど一部の特殊なジャケットを除き、一番下のボタンは伝統的に留めません。伝説によると、スーツとウエストコートの一番下のボタンを留めないという流行は、エドワード7世が始めたと言われています。 [ 40 ]一番上のボタンだけを留め、一番下のボタンを留めないのは、生地への負担を軽減し、着用者の快適性を高めるためです。[ 41 ]

3つボタンのスーツを留める際は、真ん中のボタンと一番上のボタンを留める場合もありますが、一番下のボタンは伝統的に留めないようになっています。かつては、ドレープを崩さずに3つすべてを留められるよう仕立てられた3つボタンのジャケットもありましたが、今ではそうではありません。4つボタンのスーツは珍しく、1つボタンのスーツは再び人気を集めています（サヴィル・ロウのテーラリングの伝統的なスタイルの一つでもあります）。シングルブレストのスーツは、醜いドレープを避けるために、座っている間は通常ボタンを外します。ダブルブレストのスーツは、立ち上がる際に内側のボタン（「アンカーボタン」）を何度も留め直す手間を省くため、ボタンを留めたままにできることが多いです。

スーツに合うシャツ

スーツに合う靴下

アメリカ合衆国では、靴下は靴（特に黒い靴には黒い靴下）かズボンの脚の色に合わせるのが好ましい。[ 42 ]後者の方が脚が長く見え、ズボンの脚と靴の間の視覚的な移行がスムーズになり、仕立てが短すぎるズボンの脚による注目が最小限に抑えられるためである。より一般的なルールとしては、靴下はズボンの色よりも濃い色にするが、シャツやネクタイなど、服装の他の部分と合わせることも可能である。柄物の靴下の場合、理想的には靴下の背景色はスーツの主な色に合わせ、他の色は服装の他の部分とコーディネートするべきである。

靴下は、ふくらはぎの真ん中、できれば膝丈（ふくらはぎより上）が望ましいです。通常は主に綿やウールで作られていますが、高級ソックスやドレスソックスにはシルクやカシミアなどのよりエキゾチックな混紡素材が使用されることもあります。第二次世界大戦前は、柄物の靴下が一般的で、アーガイル柄やコントラストの効いたデザインなど、様々なデザインが見られました。第二次世界大戦後、靴下は落ち着いた色合いになりました。ふくらはぎより上の長さ（自然にずり上がる）の代わりに、ガーターベルトで靴下を留める男性もいますが、これは珍しいことです。

女性

現代的なスカートスーツを着たアンジェリカ・リベラ

女性のスーツ着用エチケットは、一般的には男性と同じガイドラインに従いますが、いくつかの違いがあり、より柔軟です。

女性の場合、スカートスーツとドレススーツのどちらでも構いません。ブラウスは白または色付きで、通常はシャツの代わりに着用します。女性用のスーツは、色付きのトップスやTシャツと合わせることもできます。また、女性は男性のように一般的なフォーマルな服装ではなく、ビジネスシーンでスーツを着用することが多いです。

女性用のスーツには、ダークカラー、パステルカラー、宝石色など、より多様な色があります。

女性は一般的にスーツにネクタイを締めないが、締める女性もいる。北米では、1970年代に、だらりと垂れ下がったアスコットタイに似た派手なシルクスカーフが人気となった。1980年代までには、ホワイトカラーの労働力に加わる女性が増加し、女性の服装は男性のビジネスウェアと似通ったものとなった。1980年代前半から中頃までには、男性用スーツの標準と見なされる色と生地で作られた、保守的な仕立てのスカートスーツが標準となった。これらは通常、白かパステルカラーのボタン留めの襟付きブラウスと合わせて着用された。これらには蝶ネクタイの一種がアクセサリーとして付けられることが多かった。これは通常、男性のネクタイや蝶ネクタイと同じ生地、色、柄だが、襟のところでより大きく結ばれている。黒、ヌード、白のスカートスーツにはパンティストッキングが着用される。

ファッション

西洋世界

20世紀から21世紀にかけて、イギリス、イタリア、スペイン、フランスの仕立て屋が男性用スーツのデザインをリードしてきました。[ 43 ] 1960年代にロンドンとミラノで開発されたスリムフィットのモヘアとシャークスキンのスーツは、モッズサブカルチャーによって広く模倣され、ジェームズボンドやマッドメンのドン・ドレイパーとの関連で、2000年代後半から2010年代半ばにかけて大規模な復活を遂げました。[ 44 ]

地中海の他の地域では、常時エアコンが効いていないとスーツは実用的ではないと考えられています。そのため、規模や資産に関わらず、保守的ではない企業の多くは、正式な会議でもカジュアルな服装をする傾向があります。[ 45 ]銀行、法律、一部の公務員など、一般市民と直接接する職業では、よりフォーマルな服装規定が設けられています。

アメリカ合衆国

安倍晋三元首相とイヴァンカ・トランプが西洋風のビジネススーツを着用
ロックミュージシャンのニック・ケイヴは、ステージで演奏する際にピンストライプのスーツを着用しています。

スーツを着用することは立派な印象を与えるため、多くの人が就職面接でもスーツを着用します。[ 46 ]面接用のスーツは通常、保守的なスタイルで、青やグレーの生地で作られていることが多いです。面接用のスーツは、ウールまたはウール混紡の生地で作られ、無地またはピンストライプの柄になっていることが多いです。[ 47 ]しかし、面接用のスーツのスタイルは、就職を希望する業界の 組織文化によって異なります。

アメリカ南西部では、男性用スーツは尖ったヨークや矢じりポケットなど、伝統的なウエスタンウェアに着想を得たディテールが施されていることが多い。 [ 48 ]アイクジャケットに似たスーツコートも広く普及しており、従来のドレスシューズの代わりにカウボーイブーツを履くのが一般的である。カントリーミュージックの歌手や、ポスト・マローン[ 49 ]やザ・キラーズのブラン​​ドン・フラワーズのような現代のポップスターは、ラインストーンや複雑な刺繍が施された派手なヌーディースーツを着用することがある。 [ 50 ]

現代社会において、男性のスーツは日常着としてはあまり一般的ではなくなりました。1990年代には、異なる文化的背景を持つ新興テクノロジー企業の急成長もあって、当時の経営理念は従業員の服装をよりカジュアルなものにする方向にシフトしました。その目的は、開放性と平等主義を促進することでした。「ビジネスカジュアル」は、今でも中間管理職を含むほとんどの従業員にとって標準的な服装です。日常的なスタイルとしての伝統的なビジネスドレスは、企業の中堅・上級管理職（現在では総称して「スーツ」と呼ばれることもあります）[ 51 ]や専門職（特に法律）で広く採用されています。時が経つにつれ、スーツは求職者やフォーマルなイベントを除けば、経営幹部レベルでは一般的ではなくなりましたが、中流階級のホテル従業員や販売員など、他の生活では広く使用されています[ 52 ] 。カジュアルな服装は西洋の学術機関でも一般的になり、伝統的なビジネスドレスの人気は低下しています。

特に西洋社会では、仕事でスーツを着ない男性にとって、スーツの着用は結婚式、葬儀、法廷への出廷、その他のフォーマルな社交行事といった特別な機会に限られています。そのため、ほとんどの男性にとってスーツは日常着ではないため、「堅苦しく」着心地が悪いと思われがちです。ネクタイ、ベルト、ウエストコートの組み合わせは、現代のカジュアルウェアと比べて窮屈で動きにくい場合があります。特に、快適に着用できるように作られているのではなく、めったにない機会のために最小限のコストと品質で購入される場合はなおさらです。この傾向は広く蔓延し、クリスチャン・サイエンス・モニター紙は、厚手のジャケットにネクタイと薄手のスラックスを合わせるのは「どんな気温でも着心地が悪いことが確実なデザイン」だと報じました。[ 53 ] 1960年代後半から1970年代初頭にかけて、多くの女性がスカートやドレスを脱ぎ捨て、ズボンを履くようになったのと同様に、男性のスーツの着用は減少していきました。これは以前の時代の同調からの解放と見なされ、女性解放運動と同時に起こりました。

また注目すべきは、かつてはロック、ヘビーメタル、ゴシックといったグループがかなり反骨精神にあふれた衣装で知られていたにもかかわらず、現在ではスーツがロック、ヘビーメタル、ゴシックといったジャンルのイベントで頻繁に登場していることです。ニック・ケイヴ、インターポール、マリリン・マンソン、ブルーテンゲル、ザ・ストロークスのアルバート・ハモンド・ジュニア、そしてアーカーコックといったアーティストやバンドは、ミュージックビデオやステージパフォーマンスでフォーマルな衣装を着用することで知られています。また、ロリータ、ヴィクトリアン、コーポレートゴシックといったスタイルのファンの間でもスーツが見られます。

東ヨーロッパ

東ヨーロッパの地域では、西洋風のスーツファッションが広く取り入れられている一方で、国民的アイデンティティ、装飾、歴史的象徴性を重視する文化的多様性も見られます。例としては、ジョージアとコーカサス地方のチョーハ[ 54 ] [ 55 ]、ハンガリーのボチカイスーツ[ 56 ] [ 57 ]などが挙げられます。ソ連からの分離独立後、ウクライナでは刺繍が施されたヴィシヴァンカシャツが文化遺産の表現として人気を博し、フォーマルとカジュアルの両方の服装に取り入れられています。[ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]

ラテンアメリカ

メキシコでは、チャロスーツは国章であり、メキシコの伝統に対する個人的な誇りを表現する手段とみなされています。ジャマイカでは、ツーピースのカリバスーツは、温暖な熱帯気候に適した快適な衣服であるため、西ヨーロッパスタイルのスーツの代替品とみなされています。[ 61 ] 同様に、ラテンアメリカで人気のあるグアヤベラシャツは、リネン、シルク、または綿で作られており、高温多湿の気候に適しており、スーツジャケットの代わりに、またはジャケットと合わせて、フォーマルウェアまたはビジネスウェアとして着用されます。[ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]

アフリカ

アフリカのスーツファッションは、独特の色彩とプリント柄や刺繍が施されたアフリカの織物を取り入れることが特徴です。 [ 67 ]代替のスーツスタイルとしては、ナイジェリア発祥の上院議員スーツスタイルがあり、仕立てられたチュニックトップとそれに合うズボンを組み合わせています。[ 68 ]

東アジアと南アジア

日本の男性は明治維新後、英国風の西洋スーツを採用した。[ 69 ] 20世紀末までに、仕立てられたスーツは日本のサラリーマン文化と結びつくようになった。[ 70 ]日本製のスーツは、高品質の職人技と体にぴったり合う精密なカットの美しさで知られている。[ 71 ]

20世紀の中国では、共産党政権は、その平等主義と実用主義的なデザインを理由に、国民に毛沢東服を着用することを奨励した。[ 72 ]

インド独立後、西洋のファッションは以前の植民地主義政権との関連性から反発が起こりました。その代わりに、インドの職業的な男性たちは、地元の繊維産業を支えるためにカディで作られた5つボタンのネルースーツを着るようになりました。 [ 73 ] 1960年代には、ビートルズが着用したことで、このスーツはイギリスのモッズ・サブカルチャーの間で流行しました。[ 74 ] 2000年代半ばに短期間復活しましたが、2010年以降は西洋では流行らなくなりました。[ 75 ]

参照

参考文献

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一般的な参考文献と引用文献

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