ヴォーグ・フランス

ヴォーグ・フランス
100周年記念表紙（2021年10月）
編集コンテンツ責任者クレア・トムソン・ジョンヴィル
カテゴリーファッション
頻度毎月
出版社コンデナスト
有料購読947,734
総発行部数952,278 [ 1 ] (2024)
創刊1920年4月
国フランス
拠点パリ
言語フランス語
Webサイトヴォーグ.fr
ISSN0750-3628

『Vogue France』 （すべて大文字で表記）は、創刊から2021年までは『Vogue Paris』という名称だった雑誌『Vogue』のフランス版です。この雑誌は1920年に創刊され、以来、トップクラスのファッション雑誌の1つとして認められています。

背景

『ヴォーグ・フランス』は、アメリカのファッション誌『ヴォーグ』のフランス版です。フランスのファッション誌の伝統に倣い、6月/7月号と12月/1月号を統合した形で、年間10回発行されています。

編集者

エディタ 開始年 年末 参照
編集長
アメリカから編集 1920 1922 [ 2 ]
コゼット・フォーゲル1922 1927
メインボッチャー1927 1929
ミシェル・ド・ブリュンホフ1929 1954 [ 2 ]
エドモンド・シャルル＝ルー1954 1966 [ 2 ]
フランソワーズ・ド・ラングラード1966 1968 [ 2 ]
フランシーヌ・クレセント1968 1986 [ 2 ]
コロンブ・プリングル1987 1994
ジョーン・ジュリエット・バック1994 2001 [ 3 ]
カリーヌ・ロワトフェルド2001 2011 [ 4 ]
エマニュエル・アルト2011 2021 [ 5 ]
編集コンテンツ責任者
ウジェニー・トロシュ2021 2024 [ 6 ]
クレア・トムソン・ジョンヴィル2025 現在 [ 7 ]

エディション

  • ヴォーグコレクション（2005年以降）
  • ヴォーグ・ボーテ（1951年から1952年、1983年から閉店まで）[ 8 ] [ 9 ]
  • ヴォーグ装飾(1985 年から 1992 年まで) [ 10 ]
  • ヴォーグ・オム（1973年から1996年、2000年から2022年）[ 11 ] [ 12 ]
  • ヴォーグ・スポーツ（1983年から1986年）[ 13 ]

循環

発行部数（フランスおよび国際）[ 1 ]
年 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
循環 1,515,618 1,473,076 1,404,506 1,324,600 1,159,835 1,085,704 1,023,330 667,340 953,973 907,526 912,780 952,278

歴史

1920～1954年

ヴォーグ・パリの表紙（1922年4月号）

フランス版ヴォーグは1920年6月15日に創刊され、[ 14 ]初代編集長はコゼット・ド・ブルンホフ（1886–1964）であった。[ 15 ]彼女の兄弟であるミシェル・ド・ブルンホフ（1892–1958）が編集長を引き継ぎ、その後、短期間マイン・ボッチャー（1927年から1929年）が編集長を務め、ブルンホフは1929年から1954年まで編集長を務めた。[ 16 ]ソランジュ・ダイアン公爵夫人（1898–1976）は[ 17 ] 1920年代後半から[ 18 ] [ 19 ] 1940年代初頭までヴォーグのファッション編集者であった。 [ 17 ] [ 20 ]

フランス版『ヴォーグ』は、占領下のナチス当局から出版許可が得られなかったため、1940年に刊行が停止された。[ 21 ]同誌とフランスのコンデ・ナスト社の別のファッション誌『ル・ジャルダン・デ・モード』の資産は清算され、両誌は商事裁判所の保護下に入った。[ 22 ]刊行停止中に、ブリュンノフは『ヴォーグ』廃刊によって生じた市場の空白を埋めるため、モンテカルロを拠点とする『フィガロ・モード・アルバム』を創刊した。[ 22 ]ジェルメーヌ・ボーモン、ポール・ヴァレリー、ジョルジュ・デュアメルなど『ヴォーグ』の常連寄稿者や、ベルナール・ブロサック、ピエール・ムルグ、ピエール・パジェスといったイラストレーターもこの刊行に協力した。『ヴォーグ・パリ』は1945年初頭に特別編『解放』号で刊行を再開した。 [ 23 ]

エドモンド・シャルル・ルーの下で (1954–66)

エドモンド・シャルル＝ルー（1920–2016）は、かつてエルとフランス・ソワールで働いていたが[ 24 ]、1954年に同誌の編集長に就任した。[ 25 ]シャルル＝ルーはクリスチャン・ディオールの「ニュールック」の熱心な支持者で、後に「それは私たちが再び笑えるようになり、再び挑発的になり、街で人々の注目を集めるような服を着ることができるという合図だった」と語っている。[ 25 ] 1956年8月、同誌はプレタポルテ特集号を発行し、ファッションの焦点がクチュール生産から移行したことを示した。[ 26 ]

彼女は1966年にヴォーグ誌を解雇されたが、これは黒人モデルのドニヤレ・ルナを雑誌の表紙に起用したいという対立のせいだった。 [ 27 ] [ 28 ]後に彼女の退職について尋ねられたとき、シャルル＝ルーはこの話を認めることも否定することも拒否した。[ 29 ]フランス版ヴォーグの表紙を黒人モデルが飾ったのは1988年、ナオミ・キャンベルが表紙を飾るまでなかった。 [ 30 ]

1968年～2000年: クレセント、プリングル、バック

フランシーヌ・クレサント（1933–2008）は、その編集長としての経歴が後に先見の明があり、[ 31 ]大胆で、[ 32 ]勇敢で[ 33 ] 、 1968年にフランス版ヴォーグの編集長に就任した。 [ 34 ]彼女の指揮の下、この雑誌はファッション写真の世界的リーダーとなった。[ 35 ]クレサントは、この雑誌で最も影響力のある2人の写真家、ヘルムート・ニュートンとギイ・ブルダンに、作品に対する完全な創造的コントロールを与えた。[ 31 ] [ 35 ] 1970年代、ブルダンとニュートンはエロティックで退廃的な写真の限界を押し広げようと競い合った。[ 36 ]「ブルダンのうつ伏せで口を開けている女の子たち」は「ニュートンの黒くてスティレットヒールのSMの妖精たち」と対立した。[ 31 ]時には、ブルダンの作品があまりにもスキャンダラスだったため、クレセントは彼の芸術的独立性を守るために「自分の仕事を危険にさらした」ほどだった。[ 33 ] 2人の写真家は20世紀後半の女性像に大きな影響を与え、 [ 32 ]消費を刺激する上で製品ではなくイメージの重要性を認識した最初の写真家の一人でもあった。[ 31 ]ファッションにおける写真の力を通じて、ブルダンとニュートンの両者はファッション界に新たな道を切り開き、ヴォーグのイメージを向上させることができた。

1980年10月号『ヴォーグ・パリ』の表紙

しかし、1980年代後半になると、ニュートンとブルダンのスター性は衰え、雑誌は「マンネリ化」してしまった。[ 37 ]コロンブ・プリングルが1987年にクレセントの後任として編集長に就任した。 [ 38 ]プリングルの指揮下で、ピーター・リンドバーグ（1944–2019）やスティーブン・マイゼルといった新しい写真家が採用され、彼らは雑誌の中で独自のスタイルを確立していった。[ 37 ]それでも雑誌は苦戦し、退屈なまま、海外の記事に大きく依存していた。[ 39 ]プリングルが1994年に同誌を去ったとき、彼女の辞任は強制されたものだという噂が広まった。[ 40 ]

アメリカ人のジョーン・ジュリエット・バックが1994年6月1日付けでプリングルの後任に指名された。 [ 41 ]彼女の選出は、ニューヨーク・タイムズ紙がコンデ・ナストが発行部数8万部から「雑誌を現代化し、その範囲を拡大する」意図を示していると評した。[ 41 ]バックが編集長を務めた最初の2年間は非常に物議を醸し、雑誌の出版部長やほとんどのトップ編集者を含む多くの従業員が辞職または解雇された。[ 40 ] [ 42 ] 1996年には雑誌が廃刊の危機に瀕しているという噂が流れたが、[ 40 ]バックは諦めなかった。彼女の編集長在任中、雑誌の発行部数は最終的に40パーセント増加した。[ 3 ]バックは雑誌を自身の知的なイメージで作り直し、[ 42 ]雑誌のテキスト量を3倍に増やし、芸術、音楽、文学、科学の特集号を組んだ。[ 42 ]ジュリエット・バックは2か月の休職から復帰した後、2000年12月に雑誌を去る決断を発表した。[ 3 ]シドニー・モーニング・ヘラルドは後に、ミラノ・ファッション・ウィーク中に行われた彼女の退職を、チャンピオンシップの試合中にフットボールのコーチが解雇されたことに例えた。[ 43 ] 雑誌のクリエイティブ・ディレクターを務めていたカリーヌ・ロワトフェルドは、 [ 3 ]翌年の4月にバックの後任に指名された。[ 44 ]

カリーヌ・ロワトフェルド監督（2001～2011年）

ロワトフェルドは、ファッションジャーナリズムのリーダーとしての同誌の地位を回復すること（同誌は1980年代以降「それほど良い状態ではなかった」と彼女は述べている[ 45 ]）と、フランス的なアイデンティティの回復を目指した[ 46 ] 。彼女の就任は、パリの主要ファッションハウスのいくつかで若手デザイナーが台頭していた時期と重なり、同誌に「若々しいエネルギー」をもたらした[ 45 ] 。 2002年4月までに、彼女は外国人スタッフを解雇し、「長年ぶりに完全フランス人スタッフ」にした[ 44 ] 。また、同誌はパリを拠点とするデザイン会社M/M (Paris)によってリニューアルされた[ 46 ]。特にコラージュや手描きフォントを用いることで、より手作り感と有機的なタイトルを目指した。各号の緩やかなテーマ設定、スムーズな展開、ショッピングページの視覚的な統一性によって、一貫性が保たれた。[ 46 ]

この雑誌の美学はロワトフェルドの美学（すなわち、「しなやかで、タフで、贅沢で、タバコをぶら下げ、上半身裸のファッションを心から愛している」）に似るように進化した。[ 47 ]ロワトフェルドは、ファッションの保守性と気取りを打破するためにこの雑誌がセクシュアリティとユーモアを用いていることで、定期的に批判を浴びている。[ 45 ]ロワトフェルドの『ヴォーグ』はあからさまにエリート主義であり、「ファッションを着られるようにしたり、読者がアクセスできるようにしたりすることに無関心である」。[ 47 ]表紙には、映画の宣伝をする女優ではなく、モデルが登場する。[ 47 ]パーティーページでは、雑誌のスタッフ、特にロワトフェルドと娘のジュリア・レストイン・ロワトフェルドに焦点を当てている。[ 47 ]ケイト・モス、ソフィア・コッポラ、シャルロット・ゲンズブールなどのイットガールが定期的にゲスト編集者として登場する。[ 47 ]ガーディアン紙によると、「フランス版ヴォーグの特徴は、読者がこれらの美しい人々についてすでに知っているはずだという自然な前提を置いていることです。もし知らないとしたら？それは、私たちが不運で、編集者は私たちを助けるつもりがないという含みがあるのです。」[ 48 ] 2005年の広告収入は60%増加し、1980年代半ば以来最高の広告売上を記録しました。[ 45 ] 2010年12月17日、カリーヌは2011年1月31日付けでヴォーグ・パリを退社すると発表した。[ 4 ]

エマニュエル・オルトの下で (2011–2021)

2011年1月7日、 2000年から同誌のファッションディレクターを務めていたエマニュエル・アルトが新編集長に就任することが発表された。[ 49 ]アルトの下で誌面は簡素化され、雑然としたレイアウトやタイポグラフィを排除し、特集記事を増やすなど、雑誌のデザインが刷新された。[ 50 ]彼女の任命は「安全な」選択と見られ、ニューヨーク・タイムズ紙はコンデ・ナストの幹部は誌面の変更を望んでいないようだと述べた。[ 51 ]

ヴァレンティーナ・サンパイオは2017年3月号の表紙を飾り、ヴォーグ誌の​​表紙を飾った初のトランスジェンダーモデルとなった。[ 52 ]

アルト氏は2021年5月に編集長を解任されたが、これはコンデナスト社の複数の著名なスタッフが解雇されたことを受けてのことであった。[ 53 ]

ウジェニー・トロシュの下でブランド変更（2021–2024）

ウジェニー・トロシュは2021年9月6日にヴォーグ・パリの編集コンテンツ責任者に任命された。[ 6 ]彼女の指揮下での最初の号は2021年11月号で、中村綾が表紙を飾った。[ 54 ]これはまた、 101年間ヴォーグ・パリとして発行された後、ヴォーグ・フランスとしてブランド化された最初の号でもあった。[ 55 ]

クレア・トムソン＝ジョンヴィル監督（2025年～現在）

2024年12月/2025年1月号を監修した後、クレア・トムソン＝ジョンヴィルがトロカスの退任に伴い同誌の編集コンテンツ責任者に任命された。[ 7 ]彼女のリーダーシップの下、同誌はリニューアルされ、2月にはアラステア・マッキム（ iDの元編集長）が同誌のファッション・イメージ担当ディレクターに任命された。[ 56 ]

最初のヴォーグ・フランス・ウェルネス・リトリートは2025年6月にトムソン＝ジョンヴィルとディーパック・チョプラが主催して開催され、ヴォーグはこの3日間のリトリートを「ヴォーグ・フランスの指導による、身体を目覚めさせ、精神に力を与え、心を養う変革の旅」と呼んだ。[ 57 ]イベントの講演者にはジェシー・インチャウスペとレナ・マフフが含まれる。[ 58 ]トムソン＝ジョンヴィルは以前、州外ウェルネス・リトリートを運営していた。[ 59 ]

参照

参考文献

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