『飢餓』（コレクション）

キャプションを参照
ルック64は、本物のミミズが埋め込まれた半透明プラスチック製のコルセット。赤い裏地のグレーのジャケットと赤いシルクのスカートを合わせています。ヒップには、クリエイターのショーン・リーンが「スタッグピース」と呼ぶ、型破りなシルバージュエリーがあしらわれています。[ a ] [ 5 ]

『ザ・ハンガー』は、イギリス人デザイナー、アレキサンダー・マックイーンによる7番目のコレクションで、自身の名を冠したファッションハウスの1996年春夏シーズンに発表されました。このコレクションは、1983年の吸血鬼を題材にしたエロティックホラー映画『ザ・ハンガー』に主にインスピレーションを得ています。マックイーンは資金面での支援が限られていたため、このコレクションは最小限の予算で制作されました。キャリア初期のマックイーンによく見られるように、このコレクションはシャープな仕立ての服を中心に据え、女性のセクシュアリティを強調していました。メンズウェアが含まれた初めてのコレクションでした。

1995年10月23日、ロンドン・ファッション・ウィーク期間中にロンドン自然史博物館で「ザ・ハンガー」のランウェイショーが開催されました。マックイーンのこれまでのプロとしてのショーと同様に、「ザ・ハンガー」は性、暴力、そして死のイメージを巧みに表現しており、特に半透明のプラスチック製コルセットの中に本物のミミズが詰め込まれていました。モデルたちはランウェイで胸を露わにし、卑猥なジェスチャーを披露し、ショーの最後はマックイーンが観客にお尻を突き出すシーンで幕を閉じました。

『ザ・ハンガー』に対する批評家の評価は賛否両論だった。退屈なシーズンのハイライトだと評する批評家もいれば、マックイーンのデザイナーとしての未熟さを痛烈に批判する批評家もいた。マックイーンの作品は女性蔑視的だと繰り返し非難する批評家もいた。回顧的な分析は、コレクションの背景にある映画的なインスピレーションと、ワームコルセットのゴシックなイメージに焦点を当てている。マックイーンと共に『ザ・ハンガー』で仕事をした人々の多くは、後に長年のコラボレーションパートナーとなった。 『ザ・ハンガー』の衣装は、回顧展「アレキサンダー・マックイーン：サヴェージ・ビューティー」の両回展で展示された。

背景

イギリスのファッションデザイナー、アレキサンダー・マックイーンは、想像力豊かで時に議論を呼ぶデザインとドラマチックなファッションショーで知られていました。[ 6 ] [ 7 ] 20年近いキャリアの中で、歴史主義、ロマン主義、女性らしさ、セクシュアリティ、死など、幅広いアイデアとテーマを探求しました。 [ 8 ] [ 6 ] [ 7 ]サヴィル・ロウで見習いとして働き始め、熟練の仕立て屋としての評判を得ました。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 1990年10月、21歳の時に、マックイーンはロンドンのアートスクール、セントラル・セント・マーチンズ（CSM）でファッションデザインの修士レベルのコースを開始しました。 [ 12 ] [ 13 ]マックイーンはCSMで、版画家のサイモン・アングレスやセバスチャン・ポンズなど、将来の協力者となる多くの人と出会いました。[ 14 ] [ 15 ]彼はまた、創造的で演劇的な作品で知られるイギリス人デザイナーのジョン・ガリアーノを上回ることに興味を抱きました。[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]

マックイーンは1992年に修士号を取得した。彼の学位コレクションである「切り裂きジャックが犠牲者を追いかける」は雑誌編集者のイザベラ・ブロウに全巻買われ、彼女は彼の指導者でありミューズとなった。[ 19 ] [ 20 ]マックイーンの衝撃的なランウェイショーの評判は早くから始まっていた。彼の最初のプロとしてのショーである「ニヒリズム」（1994年春夏）での性的な衣装と攻撃的なスタイリングは、「インディペンデント」紙によって「ホラーショー」と評された。[ 21 ]続く「バンシー」（1994年秋冬）では、モデルがランウェイで膣に指を入れるふりをした。[ 22 ]マックイーンの6番目のコレクションである「ハイランド・レイプ」（1995年秋冬）は女性蔑視だと非難された。この論争はマックイーンの名声の始まりと考えられており、フランスの高級ファッションハウス、ジバンシィのヘッドデザイナーに任命されるきっかけにもなったとされている。[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

マックイーンはキャリアの初期、資金援助を受けていなかったため、初期のコレクションは最小限の予算で制作されました。彼は入手可能な安価な生地や布切れを何でも購入していました。[ 26 ]コラボレーターたちはしばしば最低賃金で働くか、服の形で報酬を受け取りました。マックイーンと仕事をすることに興味があり、彼にはそもそも報酬を支払う余裕がないことを知っていたため、無償で働くことに同意した人もいました。一方、報酬を約束されていたにもかかわらず、支払われなかった人もいました。[ 27 ] [ 28 ]

コンセプトと創造プロセス

財政的支援

リー・アレキサンダー・マックイーン＆アン・レイ - ランデヴー（2024年）で発表された、黒と白のジャージースラッシュドレス

1995年春夏コレクション『鳥』の成功を受け、マックイーンはイタリアのファッションメーカー、EOボッチから資金提供を受けた。ボッチは日本のアパレルメーカー、オンワード樫山の子会社であるバスストップとの配給契約を締結した。 [ 23 ] [ 28 ] [ 29 ]バスストップとの契約にはメンズウェアの取り扱いが義務付けられており、これはマックイーンのキャリアで初めてのことだった。[ 28 ] [ 30 ]コレクションの生産はミラノのメーカー、MAコマーシャルが担当した。[ 31 ] CSM講師のフリート・ビッグウッドが生地デザインに貢献した。[ 32 ] [ 33 ]

財政的支援があったにもかかわらず、マックイーンは依然として財政的制約の中で活動していた。[ 23 ] [ 28 ] [ 29 ]以前のコレクションと同様に、『ハンガー』でマックイーンと協力したほとんどの人々は、露出とマックイーンと仕事をする機会自体が価値があると考え、ほとんどまたはまったく報酬を受け取らなかった。[ 28 ] [ 34 ]サイモン・ウングレスは版画のデザインを500ポンドという低額の報酬で引き受けた。[ 34 ]ポンズはマックイーンが貧困に苦しんでいることを知っていたため、「長期的に見れば報われるだろう」という仮定の下、「彼に金銭を要求したことは一度もなかった」。[ 28 ]

インスピレーションとスタイリング

『ザ・ハンガー』は、マックイーンが自身の名を冠したファッションハウスで発表した1996年春夏シーズンの7番目のコレクションである。このコレクションは、2人の吸血鬼と人間の医師の三角関係を描いたエロティックなホラー映画『ハンガー』（1983年）と、若い女性が自分が魅惑的な狼男であることを知る物語『キャット・ピープル』（1982年）からインスピレーションを得ている。[ 30 ] [ 35 ]マックイーンの作品らしく、このコレクションはシャープな仕立て、実験的な素材、そして戦略的に露出された肌に焦点を当てていた。[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]ショーに先立ち、彼は芸術的表現と商業的配慮のバランスが取れた「着られる服」を作ることが目的だと述べていた。[ 39 ]彼は友人であり共同制作者でもあるポンズに「いくつかのルールを破り、少しショッキングなことをしたい」と語った。[ 40 ]

コレクションの色彩は主に赤、白、黒であった。[ 38 ]マックイーンは革や羽毛などの天然素材を使用し、ヒョウの斑点、トゲ、羽毛のデザインで自然をテーマにしたプリントを取り入れた。[ 5 ] [ 28 ] [ 30 ]また、テキスタイルコンサルタントのキム・ハスラーに、母親の犬の毛皮でセーターを作らせた。[ 41 ]セクシュアリティが前面に出された。メンズシャツの1つには、性行為であるフィストファックを引用したグラフィティ風のデザインが特徴的だった。 [ 36 ]多くの衣服は極端なカットアウトやスラッシュが特徴的で、裏地やモデルの素肌が露出していた。メンズウェア、ウィメンズウェアともに、胸や太ももが見えるカットが施されていた。[ 38 ]配置に応じて、スラッシュは視覚的に外陰部、またはマックイーンが時々行う切断による自傷行為を想起させます。 [ 30 ] [ 42 ] [ 43 ]マックイーンが有名になったローカットのバムスターパンツは、メンズウェアとレディースウェアの両方に登場しました。[ 36 ] [ 44 ]残りのメンズウェアは、主に半袖のボタンアップドレスシャツ、フラットフロントのパンツ、レザージャケットで構成されていました。[ 36 ]

他の人は醜いものを無視する傾向があるので、私は醜いものにもっと気づきます。

マックイーン、 1996年11月The Face誌のインタビュー[ 2 ]

いくつかの要素は彼の卒業コレクションである「切り裂きジャックが犠牲者を追いかける」を彷彿とさせ、鋭く尖った襟、血の染み、人間の肉を模した装飾、および棘のプリントが含まれていた。[ 30 ] [ 45 ] [ 46 ]「ザ・ハンガー」では、こぼれた血の視覚的モチーフが、吸血鬼が血を飲んだり交換したりする民間伝承を想起させた。[ 45 ]このコレクションで最も重要な作品は、本物のミミズを包む半透明のプラスチックの2層から作られた成型コルセットで、セクシュアリティと腐敗を暗示するイメージを並置している。[ 30 ] [ 47 ]この層はフィットモデルで事前に成型され、マックイーンはランウェイショーの2時間前に新鮮な生きたミミズを使ってコルセットを組み立てた。[ 43 ]

ランウェイショー

生産の詳細

ランデヴーで発表された、花柄ブロケードの着物袖スラッシュトップとバムスターパンツ

「ザ・ハンガー」のランウェイショーは、1995年10月23日のロンドンファッションウィーク中に開催された。[ 31 ] [ 33 ]マックイーンは、前回のショー「ハイランドレイプ」の好成績により、望ましいフィナーレの枠に割り当てられた。[ 33 ] [ 48 ]会場はロンドン自然史博物館のイーストローンのテントであった。[ 30 ] [ 33 ]マックイーンはこの時までに非常に人気が高まっており、コピーした招待状で彼のショーに入場しようとする者もいた。[ 49 ]「ザ・ハンガー」の観客動員数は、前のシーズンに比べて30％増加したと伝えられている。[ 38 ]ボッチからの資金援助にもかかわらず、ランウェイショーの予算はわずか600ポンドだったと伝えられている。[ 50 ]『ハイランド・レイプ』への批判を受けて、マックイーンは数人のファッションジャーナリストを『ザ・ハンガー』への招待を取り消し、少なくとももう1人を好ましくない3列目の席に降ろした。[ 41 ]マックイーンの母親と叔母のレニーは最前列の席に座っていた。[ 51 ]

マックイーンは友人や知人と仕事をすることが多く、『ハンガー』も例外ではなかった。アイスランドの歌手ビョークは当時マックイーンの友人でミュージシャンのゴールディと交際しており、ショーのサウンドトラックを制作した。[ 29 ] [ 30 ] [ 52 ]ゴールディは、マックイーンの社交界の他の人々、ポップバンド「ノー・ブラ」のスーザン・オーバーベック、パンクバンド「シャム69」のジミー・パーシー、ジャーナリストのアリックス・シャーキーと共にショーに出演するよう招聘された。[ 29 ] [ 31 ] [ 41 ]ブロウのもう一人の弟子である帽子職人のフィリップ・トレーシーはヘッドピースを提供した。これは多くの共同作業の最初のものであった。[ 53 ]他の多くのスタッフは以前のショーでマックイーンと仕事をしていたことがある。ユージン・スレイマンとヴァル・ガーランドがそれぞれモデルのヘアスタイリストとメイクアップアーティストとして復帰した。[ 41 ]『ハンガー』のランウェイショーは、当時マックイーンのクリエイティブ・ディレクターを務めていた友人ケイティ・イングランドに捧げられた。[ 30 ]『鳥』のキャスティング・ディレクターを務めていたサム・ゲインズベリーがショーのプロデューサーを務めた。[ 30 ] [ 54 ]

『ハイランド・レイプ』を手がけた宝石商ショーン・リーンは、 『ハンガー』のランウェイショーのアクセサリーを制作した。[ b ] [ 30 ] [ 55 ]彼が制作したシルバーのジュエリーは、動物性と飢餓感を想起させるものだった。リーンは後に、マックイーンから「女性たちの間にちょっとした境界線を作れるようなものを作ってほしい」と指示されたと回想している。[ 5 ]リーンは『ハンガー』のために2つの主要なデザインを制作した。「タスク」イヤリングは、2つではなく1つだけ着用する、細長い曲線を描くシルバーのイヤリングだった。リーンは2つ目の主要なデザインを「スタッグピース」と呼び、腰の周りに巻き付けるとげのあるシルバーのリングだった。[ 5 ] [ 30 ] [ 55 ]

キャットウォークプレゼンテーション

『ハンガー』のランウェイは真っ白で、舞台装置もなかった。[ 41 ]ジャーナリストのダナ・トーマスはサウンドトラックを「猿の遠吠えでアクセントをつけた、ドンドン響くクラブミュージック」と表現した。[ 41 ]メイクは猫のような感じで、眉毛は額まで大げさに切り上げられ、髪型は1980年代風のマレットヘアやモヒカン刈りだった。[ c ] [ 41 ] [ 58 ] [ 59 ]マックイーンの以前のランウェイショーと同様に、モデルのスタイリングは明らかに性的なものだった。衣装は下着や胸を露出するようにカットされていた。[ 60 ] [ 59 ]モデルたちは再びランウェイで態度を示すよう奨励され、多くのモデルが観客に向かって指やVサインなどの卑猥なジェスチャーをした。[ 31 ] [ 61 ] [ 62 ]シャツを着ずにジャケットの下から胸を露出するモデルもいた。[ 41 ]

ハンガーは95 のルックで構成され、そのうち 28 はメンズウェアで、レディースウェアと混ざっていた。[ 30 ] [ 41 ] [ 63 ]テーラード ジャケットとトラウザーズが前半を占め、後半はより柔らかいドレスとスカートに焦点が当てられた。[ 41 ]ステラ テナントはルック 22 を着用し、下半分にヒョウ柄の白いシフトパンツを着た。 [ 41 ]ルック 32 と 50 はミディ丈のドレスとツーピースのアンサンブルで、シルバーのメッシュで作られ、トレイシーが作ったフェンシングのマスクに似たフルフェイスのカバーと組み合わせられた。[ 41 ] [ 63 ] [ 64 ]ルック 35 は白いミディ丈ドレスで、胴体にざっくりと黒のプリントが施され、胸からへそにかけて重ね着したスリットが入っていた。全体的な効果は外陰部に例えられている。[ 3 ] [ 42 ]ワームコルセットはルック64で登場し、テーラードグレーのジャケットと赤いシルクスカートを合わせ、ショーン・リーンのシルバーのヒップピースをスカートの上に着用しました。[ a ] [ 4 ] [ 63 ]

ショーの終わりにマックイーンは観客に向かって月を突き出したが、これは英国ファッション協会とマスコミからの高い期待と限られた支援に対するフラストレーションの表れだったと後に説明した。 [ 31 ]

受付

前面に羽根の曲線模様が付いた透け感のあるドレスをマネキンに着せている
ルック58、透け感のある羽根飾りのドレス。2015年にロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館で開催された「アレキサンダー・マックイーン：サベージ・ビューティー」展で発表された。

『ザ・ハンガー』のランウェイショーは業界関係者にはあまり好評ではなかった。特に、マックイーンのデザイナーとしての名を高めた『ハイランド・レイプ』の成功と比べると、なおさらだった。 [ 65 ] [ 66 ]『ザ・フェイス』誌の元編集者リチャード・ベンソンは、観客が感銘を受けていなかったことを回想し、「最後に照明がついたとき 、ファッション編集者たちが首を振り、舌打ちして不満を表していたのをはっきり覚えている」と語っている。[ 49 ]マックイーンを見に舞台裏に来る人はほとんどおらず、マックイーンはその反応に取り乱し、ファッション業界でのキャリアは終わったと思った。[ 31 ]ファッション編集者のスージー・メンケスは舞台裏に行き、マックイーンにまだ終わっていないことを保証した。[ 31 ]売上数がこれを裏付けた。翌日には、『ウィメンズ・ウェア・デイリー』（WWD ）が「マックイーンは既に110万米ドル（約70万ポンド）の注文を受けたと主張している」と報じた。[ 39 ]ジャーナリストのダナ・トーマスは、 2015年に出版されたマックイーンの伝記『神々と王たち』の中で、小売注文の総額は40万ポンド（約63万ドル）だったと報告している。[ 67 ]

作家のアンドリュー・ウィルソンは、コレクションに対する当時の反応を「決して親切とは言えない」と総括した。[ 31 ]多くのジャーナリストは、マックイーンへの個人的な賞賛と結果への失望の間で意見が分かれた。[ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]サンデー・タイムズのコリン・マクドウェルは、マックイーンの「機知と認識」を賞賛し、「新しい女性らしさ」の反抗心は理解できると述べたが、実際の衣装は「考えなしの混乱」であり、マックイーンのビジョンを現実のものにするにはもっと時間が必要だと述べた。[ 68 ]タイムズのイアン・R・ウェッブも同様に意見が分かれており、マックイーンは「非常に賢く」、「独特の裁断技術」を持っていると考えていたが、「怒れる若者」というペルソナにどっぷりと浸かりすぎていたと考えた。[ 69 ]ガーディアン紙のサリー・ブランプトンは、『ハンガー』のテーラリングはマックイーンの過去2シーズンの作品よりも改善されていると感じたが、真に偉大な人物になるためには「子供っぽい癇癪を抑える」必要があると書いた。[ 70 ]デイリー・テレグラフ紙のヒラリー・アレクサンダーは、マックイーンのテーラリングを「精密であると同時に先進的」と評した。彼女はモデルの露出度の高さに不満を述べ、マックイーンは観客に尻を向けて「わざわざ」彼を「青白く、少しぽっちゃりした少年」と呼ばなくてもよかったと述べた。[ 71 ] [ 72 ]

失望したにもかかわらず、一部の批評家は『ハンガー』が期待外れだったロンドン・ファッション・ウィークの明るい兆しだと感じた。[ 39 ] [ 70 ] WWDとニューヨーク・タイムズのエイミー・スピンドラーは、マックイーンは興味深いコレクションを発表した数少ないデザイナーの一人だと感じた。[ 39 ] [ 73 ]ブランプトンは、マックイーンのコレクションと比べて、他のショーを「暗い」と評した。[ 70 ]マクドウェルは、創造性の欠如を痛烈に批判し、マックイーンを「英国ファッションに必要な独創的な思考の先駆者」と称賛した。[ 68 ]サンデー・テレグラフ紙による今シーズンのデザイン批評で、アレクサンダーは広く批判し、マックイーンを含む若手デザイナーの誰かが本当にファッションを生み出しているのかと疑問を呈した。[ 71 ]ウェッブは、デザイナー全員が頑張りすぎていると感じ、『ハンガー』が「見ていてそれほど辛くなければよかった」と述べた。[ 69 ]

批評家たちはショーのいくつかの側面を賞賛したが、最も顕著だったのは、スパイクヘアやモヒカン刈り、女性の露出した胸、ペアではなくシングルで着けたイヤリングなど、1980年代のパンクファッションへの回帰であった。 [ c ] [ 58 ] [ 74 ]シドニー・モーニング・ヘラルドのジェーン・デ・テリガは、パンク・リバイバルが「今やイギリスのショーの伝統となっている」と述べた。[ 74 ]イブニング・スタンダードのルエラ・バートリーは、このコレクションを「ジョニー・ロットンではなく剃刀の刃のように鋭く見えるネオテリック・パンク」と呼んだ。[ 58 ]インターナショナル・ヘラルド・トリビューンに寄稿したメンケスは、マックイーンのモダニズム的なレースの使い方を強調し、「車の塗料でラミネート加工したり、抽象的なボディパターンにスライスしたり」した。[ 75 ]スピンドラーは、マックイーンがサヴィル・ロウのテーラリング技術を活かして「どのランウェイよりも奇抜でフェティッシュな服」を作ったと感じた。[ 73 ]コレクションはマックイーンの個人的な成長を示していると感じる人もいた。イブニング・スタンダード紙の記者アリソン・ベネスとWWDのスタッフは、このコレクションが『ハイランド・レイプ』よりも成熟していると感じた。[ 39 ] [ 44 ]ベネスは、若いマックイーンなら自分の主張を主張するためにデザインを血で塗りつぶしただろうが、 『ザ・ハンガー』では「何か卑猥なことをほのめかす」だけで、新たな自制心を示したと感じた。[ 44 ]バンクーバー・サン紙のスタッフライターは、マックイーンが「ジョン・ガリアーノの跡を継いでいる」と示唆した。[ 76 ]

『ハンガー』については、回顧的な見解の明確なコンセンサスは存在しない。ジュディス・ワットはマックイーンの伝記の中で、この作品をマックイーンの最初の商業的に成功した作品集と評したが、芸術性と商業性のバランスが取れておらず、彼の作品の中でも弱い部類に入ると感じていた。[ 62 ]トーマスは『ゴッズ・アンド・キングス』の中で、この作品をマックイーンのキャリアの中で「最も商業的で完成度の高い」作品集と評したが、メディアが「マックイーンの不良少年ぶりに飽き飽きしていた」と主張している。[ 67 ]

分析

クロエ・フォックスは著書『ヴォーグ・オン：アレキサンダー・マックイーン』の中で、『ザ・ハンガー』とマックイーンの次期コレクション『ダンテ』（1996年秋冬）を関連付け、マックイーンが初期のキャリアで創造した、セクシュアリティと死に満ちた「幻想的で不吉な視覚世界」の例としてそれらを捉えた。[ 49 ]レベッカ・アーノルドはファッション・セオリー誌でファッションにおけるセクシュアリティと残忍性の相互作用を分析し、マックイーンの初期の作品をこの美学の例として強調した。『ザ・ハンガー』において、彼女は、型押しされたボディスをまとったモデルたちが「ヴァンパイアのように見え、自分たちが引き寄せる注目を軽蔑しているように見えた」と感じた。彼女はこの残忍な美学を、健康で美しい人々の非現実的なイメージに依存する主流ファッションへの「抵抗の形」と呼んだ。[ 77 ]

ファッション史家アリスター・オニールは、マックイーンが映画からインスピレーションを得ていた理由を分析したエッセイの中で、『ハンガー』について論じている。オニールは、『ハンガー』は映画の比喩やテーマをファッションへと昇華させるマックイーンの才能を示しており、「ある意味では批評であり、ある意味では介入である」と述べている。[ 45 ]マックイーンは、別の吸血鬼映画『ブラム・ストーカーの魔人ドラキュラ』（1992年）を、タイトル未定の2006年秋冬メンズウェアコレクションに取り入れた。 [ 78 ]

マックイーンがキャリア初期に展開した暴力的で性的なスタイリングは、しばしばマスコミから女性蔑視と非難されることになり、『ハンガー』も例外ではなかった。[ 83 ]マックイーンは、この描写に一貫して異議を唱えた。[ 24 ] [ 79 ] 1995年4月の『ハイランド・レイプ』後のインタビューで、彼はレズビアンの友人たちを念頭に置いてデザインしたのであり、大半のストレート女性にアピールしようとしたのではないと語っていた。[ 61 ]『ハンガー』のデザインは女性蔑視的だというマスコミの非難に対し、マックイーンは、ショーに出演した女性モデルのほとんどがレズビアンだったと反論した。[ 61 ]

ワームコルセット

腐敗が進行した死体が横たわっている彫刻
虫に食べられる男性を描いた死体記念碑、16世紀、ベルギーのブッス

ワームコルセット、そしてそれがいかにして望ましいものと望ましくないものを並置しているかについては、多くの分析的関心が寄せられてきた。ファッション理論家キャロライン・エヴァンスは、マックイーンのランウェイモデルがいかに「魅力によって装甲されているか」の例として、このコルセットを分析した。[ 84 ]ランウェイでは、このコルセットはテーラードジャケットと合わせられ、その肩と襟は「外科手術の切開のように後ろに引かれ」、モデルの裸の胴体を見せていた。[ 84 ]エヴァンスは、このコルセットが、腐敗した死体を象った墓碑銘の一種であるトランジット（死体記念碑）との視覚的な類似性を見出したが、モデルの「攻撃的な生命力は[…]生者が死者の図像を占有する権利を主張している」と主張し、それは彼女にとって「力強い反抗を示唆している」と述べた。[ 1 ]彼女はピーター・スタリーブラスとアロン・ホワイトを引用し、モデルが着用したワームコルセットのイメージは「『嫌悪感…欲望の痕跡』を帯びたイメージ」を生み出すと主張している。[ 1 ]同様に、作家アナ・フィネル・ホニグマンは、コルセットが「衝撃を誘惑に変えた」と書いている。[ 85 ]  

キャサリン・スプーナーは、マックイーンのゴシック志向を分析し、ワームコルセットを「最も本質的にゴシックな衣服」の一つと指摘した。[ 86 ]彼女にとって、ワームはゴシックの死、腐敗、そして「ヒルとの類似性」から、コレクションにまつわる吸血鬼を想起させるものだった。[ 86 ]彼女は、文化評論家ジュリア・クリステヴァが提唱した「アブジェクト」というレンズを通して、このアンサンブルを考察した。「アブジェクト」とは、「境界、立場、規則を尊重しない」ものへの嫌悪感である。[ 86 ]スプーナーは、このコルセットがワームを身体の内と外の両方に位置づけることで、身体の境界を弄んでいると感じた。さらに、テーラードジャケットと構造的なコルセットは、ワームのランダムな配置と対照をなしており、「構造と混沌、そして美と恐怖」を並置している。[ 86 ]社会学者エンリケ・グリマルディ・フィゲレドは、マックイーンのランウェイショーの分析の中でスプーナーに言及し、ワームコルセットが「身体の付加の暗示」として卑劣なものを例示していることに同意している。[ 87 ]

遺産

ニューヨーク市メトロポリタン美術館で開催された「眠れる美女たち：ファッションの覚醒」展ルック29より、羽根模様のメンズジャケット（2025年）

『ハンガー』でマックイーンと働き始めた多くの人々は、定期的な協力者になった。サム・ゲインズベリーは、パートナーのアンナ・ホワイティングと共にマックイーンのすべてのランウェイショーのプロデューサーになった。[ 30 ]ポンズは1997年にCSMを卒業するとジバンシィでマックイーンの下で働き、その後マックイーン自身のブランドに移り、2000年まで働いた。[ 15 ]ショーン・リーンとフィリップ・トレーシーは、2010年にマックイーンが亡くなるまで定期的にマックイーンと仕事をした。[ 88 ] [ 89 ]マックイーンの2006年秋冬コレクション『カロデンの未亡人』では、リーンとトレーシーは鳥の羽で飾られた宝石のヘッドピースを共同制作した。[ 90 ] [ 91 ]リーンが『ハンガー』のためにデザインしたタスクのイヤリングは、彼のジュエリーハウスのブランドシグネチャーとなった。[ 88 ]彼らのキャリアが重なっていた時期に、ファッションジャーナリストはマックイーンとガリアーノを比較し続け、時には彼らをライバルと呼ぶこともあった。[ 92 ] [ 93 ] [ 94 ]

ショーの後、マックイーンはアングレスに、支払うお金はなかったと認めたが、ロンドンのブティック「ブラウンズ」の1000ポンドのギフト券を渡した。[ 34 ]アングレスがその券を使おうとすると、スタッフはそれが盗品だと告げた。アングレスは騙されたことに腹を立て、マックイーンが自分に渡したのだと言った。マックイーンはアングレスの行為によって自分の評判が傷つけられたと感じ、激怒した。二人は仲直りし、アングレスはウィルソンに、その後「そのことで笑い始めた」と語った。[ 95 ]

マックイーンはキャリアを通して『ハンガー』で開発されたコンセプトに立ち返った。成型ボディスは、自身のブランドやジバンシィの多くのコレクションで再登場した。[ 96 ]ジバンシィの1998年春夏オートクチュールでは、蝶がちりばめられた透明なボディスを発表し、キャロライン・エヴァンスはそれを『ハンガー』のワームコルセットに例えた。[ 97 ]クリスティン・ノックスによると、ルック32で披露されたフルフェイスのフェンシングマスクは、後のコレクションで同様のスタイルが登場したことから「彼のトレードマークの一つと見なされるようになった」という。[ 63 ] [ 64 ]マックイーンの死後、同ブランドのクリエイティブ・ディレクターに就任した彼の共同制作者サラ・バートンは、同ブランドでの最後のコレクションとなる2024年春夏コレクションで、ルック35の胸の縦に切り裂かれたデザインに言及した。彼女はランウェイショーを、コルセット付きの短い黒いドレスでスタートさせたが、胸の切り裂きは装飾されていなかった。この切り裂きはルック37でも再び現れ、金色の刺繍で飾られていた。ヴォーグ誌の​​レビューで、サラ・モワーはこのバージョンを宗教的な工芸品に例え、「女性の身体が持つ究極の創造力への神聖な賛歌」と呼んだ。[ 98 ]

ショーン・リーンのワームコルセットとタスクイヤリングは、2011年にニューヨークのメトロポリタン美術館（The Met）と2015年にロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館で開催された回顧展「アレキサンダー・マックイーン：サベージ・ビューティー」の両方のステージングに登場しました。 [ 99 ]羽根飾りのついたシアードレスのルック58は、2回目のステージングのために追加され、オリジナルには登場しなかった66点のアイテムが含まれていました。[ 63 ] [ 100 ]オーストラリアのビクトリア国立美術館（NGV）は、銀色のバムスターが付いたメッシュのフェンシングマスクのトップであるルック50を所蔵しています。[ 101 ] [ 102 ]

メトロポリタン美術館は、ルック29のオレンジ色の羽根柄のコートを所有している。[ 103 ]また、同コレクションからシャツとスカートという、詳細不明のルックを2点所有している。[ 104 ] [ 105 ]

注記

  1. ^ a b他の資料では、このコレクションのヒップピースは様々な名称で呼ばれています。キャロライン・エヴァンスは「股間に着用するブローチ」と呼びました。[ 1 ]メトロポリタン美術館のウェブサイトでは「枝角」と表現されています。[ 2 ]ジュディス・ワットは「手錠」と呼びました。[ 3 ]キャサリン・スプーナーは「あぶみ」と呼びました。[ 4 ]
  2. ^ケイト・ベスーン著『コレクション百科事典』では『ハンガー』がマックイーンとリーンの最初の共同作品であると誤って記載されている。 [ 30 ]
  3. ^ a b「モヒカンヘアカット」はイギリス英語でヘアカットの呼び名で、アメリカ英語では通常「モホークヘアカット」と呼ばれる。[ 56 ] [ 57 ]

参考文献

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参考文献

ウィキメディア コモンズには、The Hunger (Alexander McQueen コレクション)に関連するメディアがあります。
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