香水

香水(英国: / ˈ p ɜː f j uː m /、米国: / p ər ˈ f j uː m /ⓘ ）は、芳香性の精油または芳香化合物（フレグランス）、固定剤、溶剤の混合物で、通常は液体であり、人体、動物、食品、物体、生活空間に心地よい香りを。 [ 1 ] 香水は、心地よい芳香を放ち、拡散する物質と定義できます。芳香化学物質と精油の人工混合物で構成されています。1939年の化学賞受賞者レオポルド・ルジチカは、1945年に「科学的化学の黎明期から現在に至るまで、香水は有機化学方法、体系的な分類、理論の発展に大きく貢献してきた」と述べています。 [ 2 ]

古代の文献や考古学的発掘調査から、人類最古の文明において香水が使用されていたことが分かります。近代香水は19世紀後半、バニリンやクマリンといった香料化合物の商業的合成によって始まり、これまで天然香料だけでは実現できなかった香りを持つ香水の調合が可能になりました。

歴史

ユリの香水を作る様子を描いたエジプトの風景、紀元前4世紀

香水という言葉はラテン語のperfumareに由来し、「煙で通り抜ける」という意味です。[ 3 ]香水を作る技術である調香術は、メソポタミア、エジプト、インダス文明、そしておそらく古代中国で始まりました。[ 4 ]ローマ人とイスラム教徒 によってさらに洗練されました。

世界で最初に記録された化学者の一人は、タプティという名の女性の香水製造者だと考えられています。彼女は紀元前2千年紀のメソポタミアの楔形文字の粘土板に記されています。 [ 5 ]彼女は花、油、菖蒲を他の芳香剤と一緒に蒸留し、それを濾過して蒸留器に何度も戻しました。[ 6 ]

インド亜大陸では、インダス文明（紀元前3300年-紀元前1300年）の時代に香水と香水製造が存在していた。 [ 7 ]

香水を蒸留するために使われたビザンチン 蒸留器
猿の形をした古代エジプトの香水瓶。紀元前1550～1295年。ファイアンス焼き。高さ6.5cm、幅3.3cm、奥行き3.8cm。メトロポリタン美術館（ニューヨーク市）

2003年[ 8 ] 、考古学者たちはキプロス島のピルゴスで世界最古と思われる現存する香水を発見した。香水の年代は4000年以上前で、300平方メートル（3230平方フィート）の広さを持つ古代の香水工場で発見された。[ 8 ]そこには少なくとも60基の蒸留器、ミキシングボウル、漏斗、香水瓶があった。古代の人々はアーモンド、コリアンダー、ギンバイカ、針葉樹の樹脂、ベルガモットなどのハーブやスパイス、花を使っていた。[ 9 ] 2018年5月、ギリシャ国立考古学博物館の記念展「美の無数の様相」のために古代の香水「ロド」（ローズ）が再現され、来場者は嗅覚受容体を通して古代に近づくことができた。[ 10 ]ローマ人とギリシャ人は、花、木材、種子、根、樹液、樹脂など、様々な原料から香料を抽出しました。オリンピア近郊のエリスにあったアテナ神殿では、壁の漆喰にサフランが混ぜられており、内部は500年間も香りが残っていたと言われています。[ 11 ]

9世紀、アラブの化学者アル・キンドゥス（アルキンドゥス）は『香水と蒸留の化学の書』を著しました。この本には、香油、軟膏、芳香水、高価な薬物の代替品や模造品など、100以上のレシピが掲載されています。また、香水製造法や、アランビック（4世紀にシュネシウスによって記述されたアランビックは、現在もアラビア語でその名が付けられています [12] [13] [ギリシャ語のἄμβιξ（カップ）、ビーカーに由来] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] ）などの香水製造器具に関する107の製法とレシピも記載されています。

ペルシャの化学者イブン・シーナー（アヴィセンナとしても知られる）は、蒸留によって花から油を抽出する方法を導入しました。これは今日最も一般的に用いられている方法です。彼は最初にバラで実験を行いました。彼の発見まで、液体香水は油と砕いたハーブや花びらを混ぜ合わせた、強い香りのするものでした。ローズウォーターはより繊細で、すぐに人気を博しました。原材料と蒸留技術は、西洋の香水製造と科学の発展、特に化学に大きな影響を与えました。

西ローマ帝国の崩壊後、西ヨーロッパで香水製造が完全に失われたかどうかについては議論がある。とはいえ、西ヨーロッパの香水製造技術は、711年と827年のイスラム教徒のスペインと南イタリア侵攻後に再活性化した。イスラム教徒の支配下にあるスペインの都市（アル・アンダルス）は、旧世界全体で取引される香水の主要生産地となった。古代世界と同様、アンダルシア人は神への信仰に香りを用いた。香水は彼らの信仰に必要な清潔感を加えた。アンダルシアの女性は他のイスラム教徒の支配地域の女性よりも大きな自由を与えられ、家を出て外で社交することが許された。この自由により、求愛は家の外で行われるようになった。結果として、アンダルシアの女性は求愛に香水を用いた。[ 17 ]

イタリア、フィレンツェのサンタ・マリア・デレ・ヴィーニェまたはサンタ・マリア・ノヴェッラの修道士による香水のレシピは、1221年から記録されています。 [ 18 ]東部では、ハンガリー人が1370年頃、ハンガリーのエリザベート女王の命により、アルコール溶液に香料をブレンドした香水（ハンガリーウォーターとして最もよく知られています）を製造していました。[ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]香水の芸術はルネサンス期のイタリアで繁栄し、16世紀にはカトリーヌ・ド・メディシス（1519-1589）の専属調香師、フィレンツェのルネ（レナート・イル・フィオレンティーノ）がイタリアの洗練された技術をフランスに持ち込みました。彼の研究室は彼女のアパートと秘密の通路でつながっており、途中で調合が盗まれることはありませんでした。ルネのおかげで、フランスはすぐにヨーロッパの香水と化粧品製造の中心地の1つになりました。 14 世紀に始まった香料用の花の栽培は、南フランスの主要産業に成長しました。

1693年、イタリアの理髪師ジョヴァンニ・パオロ・フェミニスはアクア・アドミラビリスと呼ばれる香水水を開発しました。[ 22 ]これは今日ではオーデコロンとしてよく知られています。彼の甥であるヨハン・マリア・ファリーナ（ジョヴァンニ・マリア・ファリーナ）が1732年に事業を引き継ぎました。[ 23 ] [ 24 ]

18世紀までに、フランスのグラース地方、シチリア島、そしてイタリアのカラブリア地方では、成長する香水産業に原料を供給するために芳香植物が栽培されていました。今日でも、イタリアとフランスはヨーロッパの香水デザインと貿易の中心地であり続けています。

希釈クラスと用語

オリジナルオー デ ケルンフラコン 1811、ヨハン マリア ファリーナ、ファリーナ ゲゲニュバー作
ヴィンテージのアトマイザー香水瓶

香水の種類は、溶媒中の芳香族化合物の濃度を反映しており、高級香水では通常、エタノールまたは水とエタノールの混合物が使用されます。香水の種類の定義は、情報源によって大きく異なります。香りの強さと持続性は、使用される芳香族化合物、つまり香油の濃度、強さ、持続性によって決まります。芳香族化合物の割合が増えるほど、香りの強さと持続性も高まります。最終製品中の香油の割合で、香りのおおよその濃度を表す特定の用語が使用されます。最も一般的な用語[ 25 ]は以下のとおりです。

  • パルファム（ P ）：芳香化合物15～30%（IFRA ：通常約20%）。英語では、パルファムは香水エキス、純粋香水、または単に香水とも呼ばれます。
  • エスプリ ド パルファム(ESdP): 芳香化合物 15～30%。EdP とパルファムの中間の、あまり使用されない濃度。
  • オードパルファム（EdP）またはパルファム・ド・トワレ（PdT）：芳香化合物含有量15～20%（通常約15%）。「オー・ド・パフューム」または「ミレジム」と呼ばれることもあります。「パルファム・ド・トワレ」はあまり一般的ではありませんが、1980年代に最も普及した用語で、一般的にはオードパルファムと類似しています。
  • オードトワレ（EdT）：芳香化合物5～15%（通常は約10%）。ほとんどの男性用香水の定番成分です。
  • オーデコロン（EdC）：芳香化合物含有量2～3%。この濃度は単にコロンと呼ばれることが多い。
  • オーフレッシュ：芳香化合物含有量が3%以下のもの。この総称には、「スプレー」「ミスト」「ベール」など、曖昧な名称で販売されている製品が含まれます。これらの製品は、オイルやアルコールではなく、水で希釈されることがあります。[ 25 ]

不正確な用語

ウィーンのJBフィルツ。JBフィルツのような長い伝統を持つ香水メーカーは、独自の香りを作り出しました。[ 26 ]

各濃度に含まれる芳香族化合物の割合に幅広い範囲があるため、extrait、EdP、EdT、EdCという用語では、オイル濃度を正確に表すことができません。EdPはEdT、そしてEdCよりも濃度が高い場合が多いですが、必ずしもそうとは限りません。香水製造会社やブランドによって、それぞれの香水に割り当てられたオイルの量は異なります。そのため、EdPで希釈された香水のオイル濃度は、同じブランドの同じ範囲のEdTで希釈された同じ香水よりも必然的に高くなりますが、実際の量はブランドによって異なります。あるブランドのEdTは、別のブランドのEdPよりも芳香族化合物の濃度が高い場合があります。

さらに、同じ商品名でも濃度が異なるフレグランスの中には、希釈度が異なるだけでなく、実際には全く異なる香料オイルの混合物が使用されているものもあります。例えば、あるフレグランスのEdTバージョンをEdPバージョンよりも明るく爽やかにするために、EdTオイルを微調整し、トップノートをわずかに増やしたり、ベースノートを少し減らしたりすることがあります。シャネルNo.5が良い例です。そのパルファム、EdP、EdT、そして現在は製造中止となっているEdCの濃度はそれぞれ異なる組成です（パルファムは1921年、EdTは1950年代、EdPは1980年代まで開発されていませんでした）。場合によっては、「extrême（エクストリーム）」 、「intensive（インテンス）」、「concentrée（コンサントレ）」といった、芳香濃度が高いことを示す言葉が、実際には全く異なるフレグランスであり、単に類似した香料アコード（香料の調和）によってのみ関連付けられていることがあります。その一例が、シャネルの「Pour Monsieur（プール ムッシュ）」と「Pour Monsieur concentrée（プール ムッシュ コンサントレ）」です。この複雑さにより、香水の理解と鑑賞に微妙なニュアンスが加わり、濃度や配合の違いによって嗅覚（「嗅覚」）体験が大きく変化することがあります。

用語と集中の歴史

英語では「香水」と「コロン」という言葉がしばしば混乱を招きます。「香水」は、濃度に関わらず、女性向けに販売される香水全般を指す総称として使われることが多いのに対し、「コロン」は男性向けに販売される香水に適用されます。女性が実際に使用する香水は、エクストラクトではなくオードパルファム、男性の場合はオードコロンではなくオードトワレとなる場合があります。「香水」と「コロン」という言葉が総称として使われることが多い理由は、18世紀以降のヨーロッパにおける香水製造の近代的発展に関係しています。

「コロン」という言葉は、18世紀のヨーロッパで初めて使われ、柑橘系、花、木の成分から抽出したエキスを用いて蒸留された、柑橘系のフレッシュな香りの香水を指していました。これらの「クラシックコロン」は、ドイツのケルンで初めて開発されたと考えられており、その名が付けられました。現在も生産されているこのタイプのコロンは、「基本的に柑橘系のブレンドで、香料の親を持たない」ユニセックスな香りを指します。[ 27 ]例としては、マウラー＆ヴィルツの4711（1799年発売）やゲランのオーデコロン・アンペリアル（1830年発売）などが挙げられます。「トイレットウォーター」、またはオーデトワレは、コロンとは呼ばれない幅広い種類の香りのついた水を指し、19世紀を通じて人気を博しました。

「香水」という言葉が初めて知られるようになったのは19世紀後半です。高濃度の芳香化合物を含む「パルファム」エキスと名付けられた最初のフレグランスは、1889年のゲランの「ジッキー」でした。20世紀前半には、フレグランス会社は複数の濃度で製品を提供するようになり、エクストラクトと日中着用に適した軽めのオードトワレを組み合わせることも多く、より幅広い顧客層に製品を提供できるようになりました。この流れが加速するにつれ、香水メーカーはオードトワレよりもさらに薄めの香りを指すために「コロン」という用語を借用しました。例えばゲランは、主力商品であるシャリマーをはじめとする多くのフレグランスのオードコロン版を販売しました。古典的なオードコロンとは対照的に、このタイプの現代的なコロンは、より高濃度の製品（典型的には純粋なパルファム）をより軽く、低めに解釈したもので、通常、フレグランス製品ラインの中で最も低濃度です。[ 27 ]

オー・ド・パルファムという濃度と用語は最も新しいもので、元々はEdTの輝きとエクストラクトの持続性を提供するために開発されました。パルファム・ド・トワレとEdPは1970年代に登場し始め、1980年代に人気を博しました。21世紀では、EdPがおそらく最も広く普及している濃度です。新しいフレグランスが発売される際には、最初に提示される濃度であることが多く、一般的に「香水」と呼ばれます。[ 25 ]

歴史的に、女性用フレグランスは男性用フレグランスよりも芳香化合物の含有量が多い傾向がありました。男性向けに販売されるフレグランスは、通常EdTまたはEdCとして販売され、EdPや香料エキスとして販売されることはほとんどありませんでした。しかし、現代のフレグランス業界では、特にフレグランスがよりユニセックス化していることから、この状況は変化しつつあります。女性用フレグランスはかつてはあらゆる濃度のものが一般的でしたが、21世紀では主にEdPとEdTの濃度で販売されています。現代の香水の多くは、エキストラクトやオーデコロンの処方で販売されることはなく、新発売の大半はEdPとEdTで構成されています。[ 28 ]

溶媒の種類

香油は溶剤で希釈されることが多いが、必ずしもそうではなく、その必要性については議論がある。香油の希釈に最も一般的に使用される溶剤はアルコールであり、典型的にはエタノールと水の混合液、または蒸留酒である。香油は、ココナッツオイルなどの無香料オイルや、ホホバオイルやアーモンドオイルなどの液体ワックスで希釈することもできる。

香りをつける

西洋文化圏における純粋な香水（パルファム・エクストレ）の伝統的な塗布方法は、耳の後ろ、首筋、脇の下、手首、肘、膝の内側などです。脈拍点が香水を温め、香りが持続的に放出されるようにするためです。調香師のソフィア・グロイスマンによると、香りが立ち上がるには膝の後ろが理想的な塗布部位です。[ 29 ]現代の香水業界では、時間帯によって香りの強さが変化するように、香りを重ねづけする習慣が推奨されています。朝にはバスオイル、シャワージェル、ボディローションなどの香りの弱い製品、午後にはオードトワレ、そして夜には脈拍点に香水を塗布することが推奨されています。[ 30 ]コロンの香りは素早く放出され、約2時間持続します。オードトワレの持続時間は2～4時間ですが、香水は最大6時間、場合によっては8時間持続することもあります。[ 31 ]

香りが着用者の生理機能とどのように相互作用し、香りの知覚に影響を与えるかには、様々な要因が関係します。食生活も一つの要因であり、辛い食べ物や脂っこい食べ物を摂取すると香りの強さが増すことがあります。[ 32 ] 薬の使用も香りの性質に影響を与えることがあります。[ 32 ]着用者の肌の相対的な乾燥度も重要です。乾燥した肌は、油分の多い肌ほど香りを長く保ちません。[ 31 ]

香水の説明

ウビガン社による「フジェール・ロワイヤル」のオリジナルボトル。1884年にポール・パルケによって創作されたこの香水は、現代香水の中でも最も重要なものの一つであり、同名の「フジェール」というフレグランスシリーズにインスピレーションを与えました。
香りのピラミッド

市販の香水の正確な配合は秘密にされています。たとえ広く公開されたとしても、非常に複雑な成分や香料で構成されているため、一般消費者が香りの体験を説明する際に、ほとんど役に立ちません。しかしながら、香水の鑑定家は、ワインの専門家と同様に、香りの成分や起源を特定することに非常に長けています。[ 33 ]

香水を説明する最も実用的な方法は、その香りのノートの要素、あるいはそれが属する「ファミリー」に従うことです。これらの要素はすべて、初めてつけた時から最後に残る香りの痕跡まで、香水の全体的な印象に影響を与えます。[ 34 ] [ 35 ]

香水をつけた人が残す香りの軌跡は、水中のボートが残す香りの軌跡のように、 フランス語で「航跡」を意味する言葉にちなんで「シルヤージュ」と呼ばれます。

香りのノート

香水は音楽の比喩で言えば、3つのノートの組み合わせから成り、調和のとれた香りの調和を生み出します。香りが乾燥するにつれて、ノートは強調され、トップノートの印象がすぐに現れ、より深みのあるミドルノートへと続き、そしてベースノートが徐々に現れ、最終段階へと続きます。これらのノートは、香水の蒸発過程を熟知した上で、丹念に作り出されています。

  • トップノート：ヘッドノートとも呼ばれます。香水をつけた瞬間に感じられる香りです。トップノートは小さく軽い分子で構成されており、すぐに蒸発します。香水の第一印象を決定づけるため、香水の販売において非常に重要です。トップノートの例としては、ミント、ラベンダー、柑橘系の香りなどが挙げられます。
  • ミドルノート：ハートノートとも呼ばれます。トップノートが消える直前に現れる香水の香り。ミドルノートの成分は香水の「ハート」、つまり本体を形成し、ベースノートの不快な第一印象を覆い隠す役割を果たします。ベースノートは、時間の経過とともにより心地よい香りへと変化します。ミドルノートの例としては、「シーウォーター」、サンダルウッド、ジャスミンなどが挙げられます。
  • ベースノート：ミドルノートが消え去る頃に現れる香水の香り。ベースノートとミドルノートは、香水のメインテーマとなります。ベースノートは香水に深みと重厚感をもたらします。このタイプの香りは、典型的には豊かで「深み」があり、通常は塗布後30分経たないと感じられません。ベースノートの例としては、タバコ、アンバー、ムスクなどが挙げられます。

トップノートとミドルノートの香りはベースノートの影響を受けます。逆に、ベースノートの香りはミドルノートに使用される香料の種類によって変化します。香水の香りを公表するメーカーは、通常、香料成分を香りのピラミッドとして提示し、[ 36 ]列挙された成分には想像上の抽象的な用語が用いられます。

嗅覚ファミリー

香水のグループ分けは、決して完全に客観的かつ決定的なものとは言えません。多くの香りは、異なるファミリーの要素を含んでいます。「シングルフラワー」と名付けられた香水でさえ、他の香りの微妙な含みを持っています。単一の芳香物質からなる、真に単一香料の香水はほとんどありません。

ファミリー分類は香水を説明する出発点ですが、香水の特徴を完全に表すものではありません。

伝統的なカテゴリー

ジャン・パトゥの花束、喜び

1900 年頃に出現した伝統的なカテゴリ:

モダンな

1945 年以降、化合物の設計と合成の技術の大きな進歩、およびスタイルと味の自然な発展により、現代の香りを表現する新しいカテゴリが登場しました。

  • ブライトフローラル：シングルフローラルとフローラルブーケの伝統的なカテゴリーを組み合わせた香り。例：エスティ ローダービューティフル。
  • グリーン：シプレ系のより軽やかでモダンな解釈。刈り取られた草、砕いた緑の葉、キュウリのような香りが際立っています。例：エスティ ローダー アリアージュ、シスレーオード カンパーニュ、カルバン クラインエタニティ。
  • アクアティック、オセアニック、オゾニック：最も新しいカテゴリーで、1988年に初めて登場しました。ダビドフクールウォーター（1988年）、クリスチャン ディオールデューン（1991年）。海を思わせる清潔な香りで、多くのアンドロギュノス系の香水に用いられています。一般的には、1966年に発見された合成香料カロン、あるいはフローラロゾン、ヘリオナル、アンブロキサンなどの比較的新しい合成香料が含まれています。フローラル、オリエンタル、ウッディ系の香りのアクセントとしても用いられます。
  • フルーティー：桃、カシス（ブラックカラント）、マンゴー、パッションフルーツなど、柑橘類以外のフルーツの香りが特徴です。例：ジネステ・ボトリティス。
  • グルマン（フランス語: [ɡuʁmɑ̃]）：「食べられる」または「デザートのような」性質を持つ香り。バニラ、トンカビーン、クマリン、そして食品の風味を模倣するように設計された合成成分が含まれることが多い。例：ティエリー・ミュグレーのエンジェル。

フレグランスホイール

フレグランスホイール香水分類チャート、1983年版

この新しい分類方法は、1983年に香水コンサルタントのマイケル・エドワーズによって考案され、小売業界や香水業界で広く使用されています。この新しい分類方法は、分類と命名を簡素化し、クラス間の関係性も示します。[ 38 ]

5つの主要なファミリーは、フローラル、オリエンタル、ウッディ、アロマティックフジェール、フレッシュで、最初の4つは古典的な用語から、最後の1つは現代の海洋性のカテゴリーから来ています。これらはそれぞれサブグループに分けられ、ホイールに沿って配置されています。この図では、伝統的にアルデヒドフローラルに分類されるシャネル No.5はソフトフローラルのサブグループに、アンバーの香りはオリエンタルのグループ内にあります。シプレの香水はより曖昧で、オリエンタルとウッディの両方のファミリーと親和性があります。例えば、ゲランミツコはモッシーウッズに属しますが、よりフローラルなシプレであるエルメスルージュはフローラルオリエンタルに属します。

芳香族源

植物由来

柑橘類の花
香水に使用される樹脂にはミルラが含まれる
乳香

植物は古くから、精油や香料化合物の原料として香水に利用されてきました。これらの芳香物質は通常、植物が草食動物や感染症から身を守るため、また花粉媒介者を引き付けるために生成する二次代謝産物です。植物は、香水に用いられる芳香化合物の最大の原料です。これらの化合物の原料は、植物の様々な部位から得られます。1つの植物から複数の芳香物質が得られることもあります。例えば、コリアンダーの地上部と種子は、それぞれ著しく異なる香りを持っています。オレンジの葉、花、果皮は、それぞれプチグレン、ネロリ、オレンジオイルの原料です。

動物由来のもの

ジャコウジカの群れ。近年、群れを狙ったオスのジャコウジカの乱獲が、この種に悪影響を及ぼしている。
アンバーグリス

その他の天然資源

合成源

現代の香水の多くには合成香料が含まれています。合成香料は、自然界には存在しない香りを生み出すことができます。例えば、合成由来の化合物であるカロンは、現代の香水に広く使用されている、新鮮なオゾン性の金属的な海の香りを与えます。合成芳香剤は、天然源から容易に得られない化合物の代替源としてよく使用されます。例えば、リナロールとクマリンはどちらも天然に存在する化合物で、テルペンから安価に合成できます。蘭の香り（典型的にはサリチル酸塩）は、通常、植物自体から直接得られるのではなく、さまざまな蘭に含まれる芳香化合物に合わせて合成されます。

合成香料の中で最も広く使用されているものの一つがムスクです。ムスクは、市販のあらゆる香水において、ミドルノートのニュートラルな香りとして用いられています。洗濯洗剤には、洗濯後に長く続く「清潔」な香りを与えるために、ムスクが大量に添加されることがよくあります。

世界の合成芳香族化合物の大部分は、比較的少数の企業によって生産されています。具体的には、以下の企業が含まれます。

これらの企業はそれぞれ、芳香族合成物質の製造プロセスに関して毎年数件の特許を取得しています。

特徴

天然と合成は、香水の香りの特性の違いから使用される。

ナチュラルズ 合成繊維
分散 天然香料は、収穫時期や場所、加工方法、そして抽出方法によって、供給元ごとに異なります。つまり、同じ方法で栽培、収穫、抽出したとしても、モロッコ産とフランス産の花の香りは異なります。そのため、調香師はそれぞれ、ある国で栽培された花や、ある抽出方法を好む傾向があります。しかし、天然香料は様々な成分が混ざり合っているため、悪質な供給元は、原料の産地（グラース産ジャスミンにインド産ジャスミンを加えるなど）や、成分（ローズウッドにリナロールを加えるなど）を変えて、利益率を高めることが容易です。 天然香料よりもはるかに均一です。ただし、有機合成の違いにより、不純物の濃度にわずかな差が生じる場合があります。これらの不純物の嗅覚閾値（検出閾値）が低い場合、合成香料の香りの差は顕著になります。
コンポーネント 様々な有機化合物が含まれており、それぞれが全体の香りに異なるニュアンスを加えています。天然由来の物質の中には長い使用歴を持つものもありますが、必ずしも安全性の指標となるわけではありません。アレルギー性または発がん性物質が含まれている可能性があります。 純度によって異なりますが、主に1つの化合物で構成されています。イソEスーパーの場合のように、キラルな異性体混合物である場合もあります。[ 42 ] 1つの化合物がほぼ純粋な組成であるため、自然界で希釈された同じ分子であっても、原液で使用すると香りや体への効果が異なります。
香りの独自性 元の素材を彷彿とさせますが、抽出方法によって芳香成分がどのように変性するかによって、抽出によって香りの異なる「層」が捉えられる場合があります。 天然の香りに似ていながらも、同時に異なる香りを持つ合成香料。天然香料の香りを模倣しようとするものもあれば、香りのスペクトル全体を探求するものもあります。自然界には存在しない新しい香料化合物は、独特の香りを持つことがしばしばあります。
香りの複雑さ 深く複雑な香り。柔らかで繊細なニュアンスを持つ。理想的な配合で高く評価されています。 純粋で際立つ香り。単調な香りが多いながらも、他の天然の香りを彷彿とさせます。
価格 抽出方法によって異なります。価格は高くなりますが、必ずしもそうとは限りません。価格は、天然素材の各単位を適切に抽出するための労力と難易度、そしてその品質によって決まるからです。一般的に、香水の持続性、価格、エッセンシャルオイルの濃度の関係は、以下のグラフのようになります。
このグラフは、香水の価格、持続期間、エッセンシャルオイルの濃度の典型的な関係を示しています。
[ 43 ]		合成方法によって異なります。一般的には安価ですが、必ずしもそうとは限りません。合成芳香剤は天然香料よりも必ずしも安価というわけではなく、合成経路の長さ、原料となる化学物質の入手しやすさ、全体的な収率の低さなど、様々な要因により、一部の合成香料はほとんどの天然成分よりも高価です。しかし、匂いの閾値が低いため、香水を作る際には希釈する必要があります。

天然香料の入手

インドのハイデラバードの路上でイタール（ハーブ香水）を販売している業者。顧客のためにオリジナルの香水を作ることができます。

香水を調合する前に、まず様々な香料組成物に使用される香料を入手する必要があります。合成香料は有機合成によって製造され、精製されます。天然由来の香料は、原料から芳香成分を抽出するために様々な方法を必要とします。抽出の結果得られるものは、抽出された製品中のワックスの量に応じて、精油、アブソリュート、コンクリート、またはバターのいずれかです。 [ 44 ]

これらの技術はすべて、原料から得られる芳香化合物の香りをある程度歪めます。これは、抽出工程において熱、強力な溶剤、あるいは酸素への曝露が使用されることで、芳香化合物が変性し、香りの性質が変化するか、無臭になってしまうためです。

  • 浸軟/溶媒抽出：現代の香水業界において、芳香物質を抽出するために最も多く用いられ、経済的にも重要な技術です。原料は、目的の芳香化合物を溶解できる溶媒に浸されます。浸軟は数時間から数ヶ月にわたります。木質および繊維質植物由来の芳香化合物は、動物由来のあらゆる芳香物質と同様に、この方法で得られることが多いです。この技術は、蒸留するには揮発性が高すぎる、または熱によって容易に変性する香料の抽出にも使用できます。浸軟/溶媒抽出に一般的に使用される溶媒には、エタン、ヘキサン、ジメチルエーテルなどがあります。このプロセスの生成物は「コンクリート」と呼ばれます。
    • 超臨界流体抽出：原料から芳香成分を抽出する比較的新しい技術で、多くの場合、超臨界CO 2が用いられます。処理熱が低く、抽出に使用される溶媒が比較的反応性が低いため、得られる芳香成分は原料本来の香りに非常によく似たものとなることがよくあります。
    • エタノール抽出：溶媒抽出法の一種で、乾燥した原料から芳香成分を直接抽出するほか、溶媒抽出やアンフルラージュ法で得られた不純な油状化合物も抽出します。新鮮な植物材料からのエタノール抽出には多量の水が含まれており、これもエタノールに抽出されます。
  • 蒸留：オレンジの花やバラなどの植物から芳香成分を抽出するための一般的な技術。原料を加熱し、蒸留蒸気を凝縮させることで芳香成分を回収します。
フラゴナールに今も展示されている古い香水
    • 水蒸気蒸留：沸騰水から得た蒸気を原料に通すことで、揮発性の芳香成分を蒸発させます。蒸留後の凝縮液はフィレンツェ型フラスコに沈殿します。これにより、芳香油と水を容易に分離できます。凝縮液から回収された水には、原料の芳香成分と油分の一部が残っており、ハイドロゾルと呼ばれ、販売されることもあります。これは、花、葉、茎などの生の植物素材に最もよく使用されます。
    • 乾式蒸留：原料を水などの溶媒を使用せずに蒸留器で直接加熱します。高熱によって原料から遊離した香気成分は、多くの場合無水熱分解を起こし、異なる香気成分、ひいては異なる香りのノートを生成します。この方法は、意図的に「焦げた」または「トーストした」香りを付与したい場合に、化石琥珀や香木から香気成分を抽出する際に用いられます。
    • 分留：分留塔を用いることで、原料から蒸留された様々な留分を選択的に除去し、最終製品の香りを調整することができます。製品の価格は高くなりますが、原料の不快な香りや望ましくない香りを除去するために行われることもあり、調香師は調香工程をより細かく制御できるようになります。
  • 圧搾法：原料を圧搾または圧縮し、精油を採取します。原料の中で、柑橘類の果皮から抽出される芳香油のみがこの方法で抽出されます。これは、油分が十分に多く含まれているため、この抽出方法が経済的に実現可能であるためです。
  • アンフルラージュ：香料成分を固形脂肪またはワックスに吸収させ、エチルアルコールで芳香油を抽出する方法。アンフルラージュによる抽出は、一部の香料成分が高温で変性するため蒸留が不可能な場合によく用いられていました。この技術は、コストが高すぎることと、より効率的で効果的な抽出方法が存在することから、現代​​の香料業界では一般的には使用されていません。 [ 34 ]

芳香エキス

インド産パチョリ - チンキ

香りのよい抽出物は一般に「エッセンシャルオイル」という総称で知られていますが、香水業界では、特定の香りのよい抽出物の原料、純度、そして抽出方法を表すために、より具体的な用語が使われています。これらの抽出物のうち、香水の調合に直接使用されるのは、アブソリュート、エッセンシャルオイル、チンキ剤のみです。

  • アブソリュート：ポマードやコンクリートをエタノールに浸漬することで精製される香料。エタノールなどのやや親水性の化合物を使用することで、ワックス状の原料から、香りのないワックス分子を溶解させることなく、香りの強い化合物のほとんどを抽出することができます。アブソリュートは通常、油状の液体として存在します。
  • コンクリート：揮発性炭化水素を用いた溶媒抽出によって原料から抽出された芳香物質。コンクリートは、溶媒が様々な疎水性化合物を容易に溶解するため、通常、多量のワックスを含みます。そのため、コンクリートは通常、蒸留またはエタノールベースの溶媒抽出によってさらに精製されます。コンクリートは、典型的にはワックス状または樹脂状の固体、または濃厚な油状の液体です。
  • 精油：蒸留または圧搾によって原料から直接抽出され、油状の液体として得られる芳香物質。圧搾によって抽出されたオイルは、エクスプレッションオイルと呼ばれることもあります。
  • ポマード：原料に含まれる香気成分を動物性脂肪に吸着させるアンフルラージュ法によって作られる、芳香性の固形脂肪の塊。ポマードは油っぽく粘り気のある固体です。
  • チンキ：原料をエタノールに直接浸漬して抽出することで得られる香料。チンキは通常、薄い液体である。 [ 34 ]

抽出方法が異なると、原料が同じであっても異なる名称で呼ばれます。例えば、Citrus aurantium（オレンジの花）を溶媒抽出すると「オレンジブロッサムアブソリュート」が生成されますが、水蒸気蒸留すると「ネロリオイル」と呼ばれます。

香水の調合

香水の配合

香料組成物は、高級品業界、食品サービス業界、そして様々な家庭用化学品メーカーに至るまで、多くの業界において重要な役割を果たしています。これらの業界で香料やフレグランス組成物を使用する目的は、顧客の嗅覚に働きかけ、その香料や香料製品の購入を促すことです。そのため、人々が審美的に心地よいと感じる香料配合の開発に大きな関心が寄せられています。

調香師

ロドルフ・エルンスト著『香水職人』

販売される香水を調合する仕事は、香水調合の専門家、あるいはフレグランス業界では調香師と呼ばれる人々に委ねられています。彼らは優れた嗅覚と調香技術から、 親しみを込めて「ネズ」（フランス語で「鼻」の意味）と呼ばれることもあります。

香水の調香は、通常、調香師の雇用主または外部の顧客からの概要から始まります。調香師またはその雇用主の顧客は、通常、ファッションハウスや様々な業界の大企業です。[ 45 ]その後、調香師は複数の香料をブレンドするプロセスを経て、調香された香料を顧客に販売します。多くの場合、調香師は香料の配合に修正を加えます。この香料は、機能性香料（シャンプー、化粧品、洗剤、車の内装など）として他の製品の香りを高めるために使用されるか、ファインフレグランスとして直接一般に販売されます。[ 33 ]

技術

紙ブロッター（フランス語：mouillettes）は、香水師が香水や着香剤を試したり匂いを嗅いだりするのによく使用されます。

香水の調合に「正しい」唯一の技術はありませんが、コンセプトからどのように香水を作り上げるかについては、一般的なガイドラインがあります。多くの成分は香水の香りには寄与しませんが、多くの香水には、それぞれ商品性や保存性を向上させるために着色料や酸化防止剤が含まれています。

基本的な枠組み

香料オイルには通常、数十から数百種類の成分が含まれており、それらは特定の役割に応じて香水の中に組み入れられます。これらの成分は、おおよそ4つのグループに分類できます。

  • プライマリーセント（ハート）：「ローズ」など、特定のコンセプトに基づき、1つまたは少数の主要成分で構成される場合があります。また、複数の成分を組み合わせて、天然成分とは似ても似つかない「抽象的な」プライマリーセントを作り出すこともできます。例えば、ジャスミンとローズの香りは、抽象的なフローラルフレグランスによく使用されます。コーラのフレーバーは、抽象的なプライマリーセントの良い例です。
  • 修飾香料：これらの成分は、香水に特定の特徴を与えるために、主香料を変化させます。例えば、フローラル系の主香料にフルーツエステルを加えることで、フルーティーフローラルの香りが生まれます。また、カロンや柑橘系の香りを加えることで、よりフレッシュなフローラルの香りが生まれます。チェリーコーラのチェリーの香りは、修飾香料の一種と言えるでしょう。
  • ブレンダー：香水の異なる「層」またはベース間の移行をスムーズにする、一連の成分。これら自体が主成分として使用されることもあります。一般的なブレンディング成分には、リナロールやヒドロキシシトロネラールなどがあります。
    • 定着剤：主となる香りを補強するために用いられます。多くの樹脂、木の香り（通常はIso E Super）、アンバーベースなどが定着剤として使用されます。

香水のトップノート、ミドルノート、ベースノートは、それぞれ独立した主要な香りと補助的な成分から構成される場合があります。香水のフレグランスオイルは、エチルアルコールと水とブレンドされ、数週間タンクで熟成された後、処理装置で濾過されます。これにより、混合物中の香料成分が安定化され、沈殿物や粒子が除去された後、香水瓶に充填されます。[ 46 ]

香料ベース

フランスのグラースにある「香水器官」では、調香師が何百ものエッセンスを調合します。

現代の多くの香水やコロンは、香水を「ゼロから」作り上げるのではなく、フレグランスベース、あるいは単にベースと呼ばれるものを用いて作られています。それぞれのベースは、本質的にはエッセンシャルオイルや芳香性化学物質をブレンドした骨格となるフォーミュラであり、「刈りたての草」や「ジューシーなサワーアップル」といったシンプルなコンセプトに基づいて調合されています。ゲランのアクア・アレゴリア・ラインの多くは、そのシンプルなフレグランスコンセプトから、香水のフレグランスベースがどのようなものかを示す好例と言えるでしょう。

香料会社や個人の調香師がベースを開発するために費やす労力は、市販の香水に匹敵するほどです。なぜなら、ベースは再利用可能であるという点で有用だからです。再利用性に加えて、ベースを建築に使用することの利点は数多くあります。

  1. 「難しい」または「圧倒的な」香りを持つ成分をブレンドベースに仕立てると、香水作品に簡単に組み込むことができる。
  2. ベースは、ある物自体の抽出物よりも、その物の香りをより良く近似させる場合があります。例えば、「フレッシュデューイローズ」の香りを体現するために作られたベースは、単なるローズオイルよりも、雨上がりのバラの香りのコンセプトをより良く近似させる可能性があります。クチナシやヒヤシンスなど、香りを抽出できない花は、ヘッドスペース技術から得られたデータに基づいてベースとして合成されます。
  3. 調香師は、複数のベースを組み合わせることで、概要から素早くコンセプトを練り上げ、フィードバックを求めることができます。肯定的な反応が得られた後、香水の「エッジ」を整えることができます。

リバースエンジニアリング

ガスクロマトグラフィー質量分析法（GC/MS）などの分析技術を用いたリバースエンジニアリングによる香水製造は、特定の香水の「一般的な」配合を明らかにすることができます。GC/MS分析の難しさは、香水の成分の複雑さに起因します。これは特に、天然エッセンシャルオイルや複雑な化学混合物からなるその他の成分の存在に起因します。しかし、「優れたGC/MS機器を装備し、その使用経験を持つ人なら誰でも、今日では数日以内にあらゆる香水の配合について多くのことを知ることができます…顧客や競合他社は、ほとんどの香水を多かれ少なかれ正確に分析できます。」[ 47 ]

アンティークや保存状態の悪い香水をこの分析にかけると、香料化合物の分解によって生じた多くの劣化副産物や不純物が存在する可能性があるため、分析が困難になる場合があります。ガスクロマトグラフ（GC）分析装置を用いることで、成分や化合物の除外や特定が可能です。GC分析装置では、個々の化学成分をその物理的特性と香りの両方から特定することができます。GC機器の操作が比較的容易であること、市場性のある香水を生産しなければならないというプレッシャー、そして香水市場の非常に収益性の高い性質から、市場で最も売れている香水のリバースエンジニアリングは香水業界では非常に一般的な手法となっています。[ 46 ]

偽造香水の詰め合わせ（「キオスク」ストア内）

香水が米国著作権法上の適切な著作権の対象要件を満たすかどうかは疑問である。この問題は、米国の裁判所ではまだ審理されていない。香水の香りは商標保護の対象とはならない。香りは製品の機能的目的として機能するからである。[ 48 ]

2006年、オランダ最高裁判所はランコムの香水「トレゾア」に著作権保護を認めた（ランコム対ケコファ）。

フランス最高裁判所は、香水は著作権で保護される表現を構成する創造性を欠いているという立場を二度とっている（Bsiri-Barbir v. Haarman & Reimer、2006年；Beaute Prestige International v. Senteur Mazal、2008年）。[ 48 ]

場合によっては、コピー商品の香水にオリジナルの香水の名前が変えられていることがあります (たとえば、現在は製造中止になっているオリフレームの香水「フレイヤ」には、「 Fre yy a 」という類似のデザインのコピー商品があります)。

香水の「機能的目的」が技術特許（有効期間は15年）で保護されるかどうかは依然として疑問です。ロシアの「ノヴァヤ・ザリヤ」社も同様の理由で自社のコロンを「衛生ローション」と表示しているようです。反例として、ノヴァヤ・ザリヤ社が100年以上も前から販売しているシプル・シプレーとトロイノイのコロンは、ロシアの他の企業によって同様のボトルで製造されています。

番号付き香水、「アナログ」

旧ソ連諸国では、別の種類の模倣香水が「номерная парфюмерия」（文字通り「番号付き香水」）として知られています。

香水製造設備を持つ「数を作る」会社は、自社製の、誰にでも使える画一的な安価なボトルを使用します。そして、模倣品の香水を「（有名な香水の）方向性を汲んだ香り」または特定のブランド香水の「バージョン」と法的にラベル付けします。こうすることで、ボトルが単なる偽造にも、微妙な再デザインにも使用されないため、当初は安価な香水の製造コストを削減できます。

番号による香水の命名で問題となるのは、香水#XXX（例えば#105）を「タイプ」や「バージョン」、あるいは「аромат направления」（文字通り「～の方向への香り」）として公然と表記するという考え方である。[ 49 ]

  • オフライン店舗（ショッピングモール、空港のショップ）の再販業者は、「充填可能な」香水を提供できますが、価格を正当化するために、時にはごまかしの表現を使用することもあります。
  • このような香水には通常、公式登録名として3桁の数字が付けられ、ボトルにシールで貼られています。
  • 噴射剤に関して言えば、「ナンバー」は、通常、安定化されていないアルコールベースを持っています（これにより、強い「アルコールベースの悪臭」が発生し、香水の香りが「安っぽい匂い」に変わる現象が発生する可能性があります）。
    • これを避けるため、多くの「番号」は（ジ）プロピレングリコールベースで作られ、「香料オイル」として販売されています。PGまたはDPGベースの番号付き香水は50mlのプラスチックボトルに詰められており、小型のローラー用に作られています。（D）PGはスプレーボトルには使用できません（ただし、「安っぽい匂い」の問題は変わりません）。一部の企業は、アルコールベースと（D）PGベースの両方で、独自の「番号」を提供しています。

しかし、オンラインでの小口「まとめ買い」の場合（5000RUBを超える購入の場合）、そのような香水の100mlボトル全体（または同じ「方向」の「香りオイル」の50mlボトル）の価格は、わずか6ユーロ程度です。

健康と環境問題

香料の成分は、天然由来か合成由来かを問わず、使用時に健康や環境に問題を引き起こす可能性があります。これらの分野では活発な研究が進められていますが、香りが人体や環境に与える影響については、まだ解明されていない点が多く残されています。

免疫学的；喘息とアレルギー

査読付きジャーナルの証拠によると、一部の香料は、特に重症またはアトピー性喘息の患者において、一部の人に喘息反応を引き起こす可能性があることが示されています。[ 50 ]多くの香料成分は、頭痛、アレルギー性皮膚反応[ 51 ]、または吐き気を引き起こすこともあります。[ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]

場合によっては、香水の過剰使用が皮膚アレルギー反応を引き起こすことがあります。例えば、アセトフェノン、酢酸エチル、アセトン[ 46 ]は多くの香水に含まれていますが、呼吸器アレルゲンとして知られているか、潜在的でもあります。しかしながら、これらの化学物質（天然または合成）の多くによる害は、環境条件や香水中の濃度に依存するため、この見解は誤解を招く可能性があります。例えば、刺激物として記載されているリナロールは、過酸化物に分解されると皮膚刺激を引き起こしますが、香水に抗酸化物質を使用したり、濃度を下げたりすることでこれを防ぐことができます。同様に、グレープフルーツやセロリの天然抽出物に含まれるフラノクマリンは、重度のアレルギー反応を引き起こし、紫外線に対する感受性を高める可能性があります。[ 55 ]

天然芳香剤に関する研究では、多くのものに皮膚刺激を引き起こす化合物が含まれていることが示されています。[ 56 ]しかし、IFRAの研究など一部の研究では、オポポナックスは香水に使用するには危険すぎると主張していますが、まだ科学的なコンセンサスはありません。[ 57 ] また、吸入するだけで皮膚刺激を引き起こすこともあるのも事実です。

パッチテスト

国内外の多くの調査で、香水によく使われるペルーバルサムが、皮膚科を受診した人のパッチテストで最も頻繁に反応を引き起こすアレルゲンのトップ5に入っていることが明らかになっています。 [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] 2001年の調査では、パッチテストを受けた一般人口の3.8%がペルーバルサムにアレルギー反応を示したことがわかりました。[ 61 ] 多くの香水にはペルーバルサムと同一の成分が含まれています。[ 62 ]

ペルーバルサムは香料アレルギーのマーカーとして用いられています。化粧品に含有されている場合は、INCI用語「Myroxylon pereirae」で示されます。[ 63 ]ペルーバルサムは1982年以降、国際香料協会によって香料化合物としての使用が禁止されていますが、他の製品では抽出物または蒸留物として含有される場合があります。この場合、0.4%以下の使用量であれば、表示義務はありません。[ 62 ]

発がん性

ムスクキシレンなどのニトロムスクは、特定の動物実験において発がん性を示す科学的証拠があります。これらの報告書は、EU消費者安全科学委員会（SCCS、旧SCCNFP [ 64 ]）によって評価され、ムスクキシレンは化粧品への継続使用が安全であると判断されました。[ 65 ]実際、欧州の化粧品規制では、発がん性物質に分類される物質は、化粧品への使用が許可されるために、当局による安全性評価を受けることが義務付けられています。

多環式合成ムスクなどの他の成分も、いくつかのインビトロホルモンアッセイで陽性反応を示したと報告されているが、[ 66 ] [ 67 ]これらの報告は様々な当局によってレビューされている。例えば、主要な多環式ムスクの1つであるガラクソリド（HHCB）の場合、これらのレビューには、EU消費者安全科学委員会、[ 68 ] EUの優先物質レビュー、[ 69 ] EU健康および環境リスク科学委員会、[ 70 ]さらに最近では米国EPAによるレビューが含まれる。[ 71 ]過去10年ほどにわたるこれらのレビューすべての結果は、人体への安全性に関する懸念がないというものである。同様の肯定的な結果を伴うレビューは、別の主要な多環式ムスク（AHTN）についても存在し、例えばEUによる化粧品への安全性に関するレビューがある。[ 72 ]

オークモスアブソリュート[ 56 ] [ 73 ] 、バジルオイル、ローズオイルなど多くの天然芳香剤にはアレルゲンや発がん性化合物が含まれており、その安全性は規制（例えば、EU化粧品規則のメチルオイゲノールの許容レベル（EU化粧品規則の付録IIIの エントリ102。[ 74 ]））または国際香料協会によって設定されたさまざまな制限によって管理されています。[ 75 ] 

環境

カイロの香水屋台

汚染

合成ムスクは香りが心地よく、比較的安価であるため、洗濯用洗剤や多くのパーソナルクリーニング製品の不快な香りを隠すために大量に使用されることが多い。その大量使用により、いくつかの種類の合成ムスクが人間の脂肪や牛乳[ 76 ]、そして五大湖の堆積物や水域から発見されている[ 77 ]。

これらの汚染物質は、人間や動物の食事に入り込むと、さらなる健康問題や環境問題を引き起こす可能性があります。

種の絶滅危惧

白檀、沈香、麝香などの芳香物質の需要により、これらの種は絶滅の危機に瀕し、違法な取引や採取も行われています。

安全規制

米国FDA（食品医薬品局）は、香料の安全性を成分を通じて管理しており、一般的に安全と認められる（GRAS）レベルまで試験を実施することを義務付けています。企業秘密保護の必要性から、健康への影響に関わらず、企業が成分の全リストを公開することはほとんどありません。

EUでは、2005年3月11日より、香料アレルゲン26成分の記載が義務付けられました。[ 78 ]これらの物質の記載義務は、最終製品の用途によって異なります。アレルゲン表示が義務付けられる上限値は、肌に残る製品の場合は0.001%、洗い流す製品の場合は0.01%です。この結果、伝統的にオークモスエキスを使用していた シプレやフゼアなどの古い香水の多くが、改良されました。

香水の保存

美術館の香水
ポプリ、エドウィン・オースティン・アビー作、1899年

香水に含まれる香料成分は、熱、光、酸素、そして外部の有機物が存在する不適切な場所で保管すると、劣化または分解します。香水を適切に保存するには、熱源から遠ざけ、光に当たらない場所に保管することが重要です。開封したボトルは、適切に保管されていれば、数年間は香りを損なわずに保てます。[ 33 ]しかし、ボトルのヘッドスペースに酸素が存在することや環境要因によって、長期的には香りが変化します。

香水は、使用していない時は遮光アルミボトルか元の包装に入れて、3～7℃（37～45℉）の比較的低温で冷蔵保存すると最もよく保存されます。保存した香水の瓶のヘッドスペースから酸素を完全に除去することは困難ですが、ローラーや「開封済み」のボトルではなく、スプレーディスペンサーを使用することで、酸素への曝露を最小限に抑えることができます。スプレーには、香水をボトル内で隔離し、ほこり、皮膚、デトリタスとの混ざりを防ぐという利点もあります。これらは香水の品質を劣化させる原因となります。

歴史的な香水の保存に特化したアーカイブや博物館がいくつか存在します。中でもオスモテークは、過去2000年間の3,000種類以上の香水を、当時の調合のまま保管しています。コレクションに含まれるすべての香水は、アルゴンガスで満たされた非化学線ガラスフラスコに保存され、 12℃（54°F）に保たれた大型貯蔵庫内の断熱室に保管されています。 [ 79 ]

香水のリスト

参照

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