漢服

明代から中華民国初期にかけて流行したスタイル、邵群（アオクン）を着た中国の女性
韓熙載の『夜会』の一部（西暦10世紀）。
七雄如群の宮廷音楽家たち、石の装飾浮き彫り、五代。
綿府の万暦帝、 16世紀後半

漢服（かんふ、簡体字：汉服、繁体字：漢服、ピンイン： Hànfú、文字通り「漢民族の衣服」）は、漢荘（簡体字：汉装、繁体字：漢裝、ピンイン： Hànzhuāng）あるいは伝統中国服とも呼ばれ、 [ 1 ]紀元前2千年紀から着用されている漢民族の伝統的な衣服のスタイルです。漢服の代表的なスタイルには、襦袢（長い外套が付いた上半身の衣服）、澪袢（長い襦袢が付いた上半身の衣服）、襦袢と身衣、 [ 2 ]そして襦袢（ズボンが付いた上半身の衣服）などがあります。 [ 3 ]：24

伝統的に、漢服は「パオフ」と呼ばれるローブ、または「ルー」（上着）と呼ばれる上着と「クン」（スカート）と呼ばれる下着の組み合わせで構成されています。衣服に加えて、漢服には帽子、履物、ベルト、宝石、玉衿、扇子などの様々なアクセサリーも含まれます。[ 2 ]近年、漢服は漢民族の伝統衣装として認知されつつあり、中国国内および海外在住の若い漢民族の間でファッションリバイバルが進んでいます。[ 2 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

漢王朝の後、漢服は、特に養蚕の急速な進歩により、多くの複雑な織物生産技術を包含する織物を使用する様々なスタイルに発展した。[ 7 ]漢服は、韓国の韓服[ 8 ]、日本の着物(和服) [ 9 ]、[ 10 ]琉球の琉装[ 11 ] 、 [ 12 ] 、ベトナムのアオジャオリン(ベトナム服) など、中国文化圏の多くの近隣文化の伝統衣装に影響を与えてきた。[ 13 ] [ 14 ]漢服のデザイン要素はまた、 17世紀以来ヨーロッパとアメリカ合衆国でシノワズリが人気だったため、特にシノワズリファッションを通じて西洋のファッションにも影響を与えてきた。 [ 15 ]

歴史

馬王堆墓出土の漢代の絹織物、紀元前2世紀
紀元前3千年紀に生きていたと言われる伝説の黄帝を描いた漢王朝の墓の壁彫刻。

漢服は、漢民族の伝統的な衣服の分類を網羅し、3000年以上の歴史を持つ。[ 16 ] [ 17 ]歴代王朝は、時代の社会文化的環境を反映して、独自の服装規範を生み出した。[ 18 ] [ 19 ]絹織物は当初、装飾や儀式に用いられていた。しかし、絹の栽培は織物の発展を促し、漢王朝の頃には、錦織、緞子、繻子、紗などが開発されていた。[ 20 ]

漢服は、その歴史の始まりから（特に上流階級の間では）、絹や養蚕の技術と切り離せないものでした。養蚕の技術は、黄帝の妃で養蚕の女神としても崇められていた嫘祖によって発見されたとされています。[ 21 ] [ 22 ]『易経』には次のような格言もあります。[ 23 ]

黄帝、堯、舜は上着と下着を身につけ、人々の模範となり、天下に秩序が保たれた。

漢服は、一般的に殷王朝の時代に始まったと考えられていますが、時代とともに流行に合わせて変化し、進化してきました。初期のデザインの多くは、後代のものよりもジェンダーニュートラルで、シンプルな裁断が特徴です。後代の衣服は複数のパーツで構成され、男性はズボン、女性はスカートを着ることが多くなりました。女性の衣服は、上着の襟を折り返したり、腰に帯を巻いたりすることで、体の自然な曲線を強調する傾向があります。

古来、漢服の上着である汝は、通常、前に巻くように着用され、衿霊衣裳と呼ばれるスタイルで、左側が右側を覆い、着用者の右の腰まで伸びていました。当初、このスタイルは、右利きの着用者が最初に右側を巻く習慣のために使用されていました。後に、中央中国の平原の人々は、左利きを不自然、野蛮、未開、不幸と見なし、推奨しませんでした。 衿霊裳は陰陽説に従っており、左の襟は陽（生命を象徴）を表し、陰（死を象徴）を抑制するため、衿霊は生者の衣服ですが、逆に衿霊と呼ばれるスタイルで着用すると、死装束となりタブーとされています。[ 19 ]衿霊は中国のいくつかの少数民族グループでも使用されています。[ 24 ] [ 25 ]

古代中国のファッションには、信仰、宗教、戦争、皇帝の個人的な好みなど、多くの要因が影響してきました。[ 26 ]秦王朝の後、漢民族の贅沢禁止令で使用された色は、道教の五行説と陰陽説に基づいて象徴的な意味を持ち、各王朝が特定の色を好みました。[ 27 ]漢服のいくつかの要素は、近隣の文化的な衣服、特に北の遊牧民や、シルクロードを経由して西に伝わった中央アジア文化の影響も受けています。[注 1 ] [ 28 ] : 44–46 [ 29 ] [ 30 ] : 312

商王朝、紀元前2千年紀

中国では、殷の時代に初めて衣服の体系的な構造が確立され、社会階層全体に色彩、デザイン、使用規則が浸透しました。[ 7 ]当時の技術水準から、原色（赤、青、黄）と緑のみが使用されました。[ 31 ]

この時期に漢服の基礎が確立した。上着と下着が一体となった「易昌」と呼ばれる衣服は、通常、襄襄（ビク）と一緒に着用された。[ 32 ] [ 33 ] [ 31 ]上着の一種である「茯陵有人易」がこの時期に着用され始めた。 [ 34 ]冬には、綿の入った上着が着用された。[ 31 ]褚または静褚は、ふくらはぎに結ぶが太ももを露出させる膝丈のズボンで、褚の下に着用された。[ 35 ]この時期、この服装スタイルは男女兼用であった。[ 31 ]裕福な人々だけが絹を着用し、貧しい人々は麻や苧麻で作られたゆったりしたシャツと褚を着続けた。[ 31 ]商王朝の衣装の例としては、安陽の苻浩墓から出土した人型の玉器に見られる。この人形には、腰の周りを覆う幅広の帯が付いた細長い袖のイーを着て、その下にスカートをはいている人物が描かれている。 [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]このイーチャン衣装は貴族階級のためにデザインされたと思われる。[ 36 ]

殷の時代の漢服

周王朝、紀元前1046～256年

紀元前4世紀の絹紗。周王朝の養蚕業は非常に進んでいました。
西周（紀元前9世紀頃）の青銅製の戦車装飾。褚褸（矩领、「四角い襟」）のローブと初期のタイプの官服を着た男性が描かれている。

殷王朝に続き、西周王朝は衣服に関する新たな礼法体系を確立し、衣服に新たな儀式的、政治的、そして文化的意義を付与しました。これにより、ファッションは人々の儀式や文化と結びつき、 2000年にわたって東アジア文化を支配した儒教の「礼」正統主義の基盤となりました。これに関連して、孔英達の『春秋真意左伝』などの儒教の著作は、 「華夏」という用語が中央諸国の儀礼と、それらの諸国の住民が着用した衣服の両方を指していたことを示唆しています。[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]

この慣習の原則は、上衣下裳（上衣下裳、「上は上、下は下衣」、上着と下着を2つに分けることを意味する）と呼ばれる衣服スタイルの標準化であった。[ 43 ] [ 44 ]このファッションは徐々に進化し、神衣などのスタイルに取って代わられたが、上衣下裳は綿服や朝服などの正式な儀式用の服の基礎として依然として維持されていた。[ 45 ]これにより、衣服を地位の頂点として使用する厳格な階層社会が生まれ、必然的に身分の高さが衣装の装飾の華やかさに影響を与えた。衣装は儀式での使用によっても区別されるようになった。これが、その後のすべての時代と王朝の複雑な衣装システムの先駆けとなった。[ 24 ] [ 46 ] : 255–261 そのため、 『周礼』や『礼記』に記録されているように、管や綿布などの品々が重要視されました。[ 47 ]管は社会的な身分を区別するために使用されました。管の使用は漢服制度の特徴的な部分の一つであり、男性は管礼と呼ばれる成人の儀式を終えた後にのみそれを着用することができました。[ 33 ] : 16 その他の地位の指標としては、布地の素材、形、大きさ、衣服の色、装飾模様、スカートの長さ、袖の幅、装飾の程度などが挙げられました。[ 46 ] : 255–261 皇帝、封建公爵、高官、兵士、祖先崇拝者、花嫁、会葬者の服装には厳しい規則がありました。[ 46 ] : 255–261 [ 48 ]

綿服は最も格式高い正装で、礼拝や記念行事などで着用される。複雑な構造で、象徴的な意味を持つ様々な装飾が施されている。皇帝や王子、官僚が称号に応じて着用する6種類の綿服があった。 [ 33 ]皇帝は官僚と会うときや公務をこなすときも、扁服（綿服に次ぐ）を着用した。 [ 33 ]皇帝が宮廷にいないときは、玄端を着用した。[ 46 ] : 255–261 [ 49 ]玄端は、王子が祭祀を行うときや、学者が朝に両親に敬意を表しに行くときにも着用された。[ 33 ]綿布、襦布、玄端はいずれも4つの部分から構成されており、下はスカート、真ん中はローブ、上にはビキ、そして長い布帯である大帯（中国語：大帯）であった。[ 33 ]西周と同様に、東周初期の服装規定は厳格な規則によって規定されており、社会秩序を維持し、社会階級を区別するために使用されていた。[ 36 ]

こうした階級的な発展に加えて、この時期の日常的な漢服は、殷代[ 24 ]の易昌[ 50 ]の着用における基本的な形態を維持しながら、ややゆったりとしたものとなった。袖は幅広と細身が共存していた。易は腰に巻く帯で閉じられ、帯には玉飾りが吊るされることもあった。[ 24 ] [ 51 ]スカートと裳の長さは膝丈から地面までと様々であった。[ 24 ]周代の庶民、特に中国南西部の少数民族は麻素材の衣服を着用していた。[ 20 ]

周王朝では、女性が袈裟を着用することを正式なものにし、袈裟礼と呼ばれる成人の儀式が行われました。これは、女性が婚約した後に行われ、袈裟を着用することは、女性がすでに結婚を約束されていることを示していました。[ 52 ]男性は袈裟を単独で着用することもできましたが、より一般的には、帽子を固定するための冠と一緒に袈裟を着用していました。[ 53 ]

春秋時代、戦国時代

短い莟陵袍を着けた御者像、東周時代。
8世紀の孔子の肖像。帝政以前の中国で典型的なファッションと考えられていたものを身に着けている。

春秋戦国時代、中国では儒教を含む数多くの学派が生まれ、それらの異なる学派は当然のことながら衣服の発展に影響を与えた。[ 51 ]さらに、戦国時代には戦争が頻発したため、様々な礼儀作法が徐々に廃止された。[ 54 ]東周王朝の服装規定は、戦国時代中期までに崩壊し始めた。[ 36 ]その後、多くの地域が周王朝の制度に従わないことを決定し、この時代の衣服は7つの主要国（すなわち、楚、漢、秦、魏、燕、斉、趙）間で区別された。[ 7 ] [ 46 ] : 255–261 [ 54 ]さらに、紀元前307年は、趙の武陵王が軍服の最初の改革を実施した重要な年でもあった。一般的に胡服奇社と呼ばれるこの改革は、戦闘能力を高めるために、趙の兵士全員が戦闘時に東湖、臨湖、楼藩の人々の胡服スタイルの制服を着用することを義務付けた。 [ 33 ] [ 46 ] : 257 [ 55 ]その後、ゆったりとした股上の褄当沽が導入された。[ 33 ] [ 35 ] [ 56 ]

東周時代の考古学的遺物に基づくと、農民や労働者といった一般男性は、袖の狭い長い洋人衣を着用し、その上にシタオ（中国語：丝套）と呼ばれる細い絹の帯を腰で結んでいた。 [ 36 ] [ 50 ]洋人衣は動きやすさを考慮して褚（一般的にシャンクと呼ばれるスタイル）を着用することもあったが、これは絹ではなく平織りの布でできていた。[ 36 ]この時代のシャンクは胡服にも影響を与えた。[ 36 ]貴族はこうした衣服を着用しなかったが、彼らは袖幅が広く、腰にベルトを巻く長いパオフを着用していた。その一例は、滄陽の戦国時代の墓から出土した木像に見ることができる。 [注 2 ] [ 36 ] [ 50 ]楊仁の留め具には、茯陵楊仁や曲舒楊仁など、様々な形状のものがある。[ 36 ]

考古学的遺物や青銅彫刻像に基づくと、戦国時代にもスカートが着用されていたようで、[ 57 ]スカートは山群または汝群に着用されていました。[注 3 ] [ 58 ]スカートを着用した青銅像の考古学的例としては、曽の懿侯の墓から出土した鐘を持った武装武人の青銅像があります。[ 58 ]戦国時代後期の濃い黄色のスカートも、湖北省江陵県馬山遺跡の楚の墓 (M1) から発見されています。[ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]

如群
  • 曲菊毛人山群を身に着けた戦士、曽の易侯の墓、戦国時代、紀元前6世紀
    曲菊楊人山群を身に着けた戦士、曽の易侯の墓、戦国時代、紀元前6世紀
  • 趙陵洋人柔衣を身に着けたシャーマン、楚文化、戦国時代、紀元前4～3世紀
    趙陵洋人柔衣を身に着けたシャーマン、楚文化、戦国時代、紀元前4～3世紀
神衣
  • 戦国時代の典型的な衣装である袈裟神衣を着た侍者
    戦国時代の典型的な衣装である袈裟神衣を着た侍者
  • 楚の国荊門墓（紀元前1030～223年）の神衣をまとった女性と男性
    楚の国荊門墓（紀元前1030～223年）の神衣をまとった女性と男性
  • 戦国時代神邑の人型青銅製油ランプ台。
    戦国時代神邑の人型青銅製油ランプ台。

戦国時代には、神衣も発展した。[ 62 ]：9–14 [ 46 ]螺旋状に巻き、袖のふくらんだ神衣の一種である曲袍袍が、同時代の墓の彫像に着用されていたことが発見されている。 [ 3 ]：24 [ 63 ]墓から出土した衣服から、楚の貴族が神衣を着用していたことがわかる。 [ 64 ]神衣の人気が高まった原因の一つは、儒教の影響によるものと考えられる。[ 24 ]神衣は、周の時代から秦の時代、さらに漢の時代まで、漢服の主流であり続けた。[ 65 ] [ 46 ]：255–261

秦王朝

秦王朝の、神衣または袈裟を身に着けたひざまずく立像

秦王朝は短命であったが、後の世代に大きな影響を与える一連の制度を確立した。七つの国を統一した後、始皇帝は距離や階級に関わらず、衣服を含むあらゆる文化的側面における一連の規則に従うよう民に命じた。[ 46 ]そのため、秦の衣服スタイルは統一されていた。[ 66 ]秦王朝は色服制度を採用し、高位の者（三位以上の官吏）は緑の神衣を着用し、庶民は通常の白い神衣を着用することを規定した。[ 67 ] : 183 [ 33 ]漢民族は神衣を正装として着用し、官服と靴と一緒に着用した。[ 33 ] : 16 秦の時代も周の時代の面服の位階制度を廃止し、皇帝の面官の代わりに袀玄(ジュンシュアン) [後漢書 1 ]と呼ばれる統一された黒い神衣と通天官を導入した。 [ 68 ] [ 69 ]官吏もこれに倣い、同じ黒いローブを着用した。[ 3 ] : 24 [ 67 ] : 183 宮廷では、官吏は帽子をかぶり、腰に彫刻刀を下げたゆったりとしたローブを着て、胡を持ち、頭と耳の間に筆を挟んでいた。[ 3 ] : 24 [ 67 ] : 183 男性の間では、袖口にレースが付いた大きな袖のローブが人気が高まった。[ 3 ] : 24 [ 67 ] : 183

  • シャツ、甲冑の上着、短いスカートとズボン、浅履きの靴を身に着けた、ひざまずく兵馬俑の弓兵、秦王朝
    シャツ、甲冑の上着、短いスカートとズボン、浅履きの靴を身に着けた、ひざまずく兵馬俑の弓兵、秦王朝
  • 秦の時代の兵馬俑の兵士たちが、大鬚の下に上勒を着て、褚ズボンをはいている。
    秦の時代の兵馬俑の兵士たちが、大鬚の下に上勒を着て、褚ズボンをはいている。

平時は、男性はルク（絹）を着用し、女性はルクン（絹衣）を着用していた。[ 33 ] : 16 商人は、その富に関わらず、絹で作られた衣服を着ることは決して許されなかった。[ 70 ]庶民と労働者は、袖口とズボンとスカートが細い袈裟（袈裟）を着用し、髪を編むか、スカルキャップとハンカチを身に着けていた。[ 3 ] : 23–33 [ 67 ] : 183 [ 59 ]秦の時代の竹簡である「制衣（しいき） 」には、裙（しゅん、スカート、秦の時代には衺と呼ばれた） 、上襦（うえい、ジャケット）、大襦（だる、アウター）、ズボンなど、様々な種類の衣服の作り方が記録されている。 [ 59 ] [ 60 ]兵馬俑には兵士と将校の服装の違いも示されており、エリート層は長いガウンを着用し、庶民は短い上着を着用していた。また、簡単な頭巾から正式な官帽まで、さまざまな頭飾りを着用していた。[ 71 ]騎兵も、長袖で腰丈の上着と綿の入ったズボンを着用している姿が描かれている。[ 71 ]

漢王朝

漢様式の神邑の宴会と舞踏の置物。彩色はほとんど失われている。紀元前2世紀
養蚕と絹の刺繍は漢代に新たな高みに達した。
複雑な手描き模様の絹織物。馬王堆、紀元前2世紀

漢の時代になっても神衣は人気を保ち、さらに二種類に分かれて発展しました。それは、袍袍（チュチュパオ）と袍袍（ジージュパオ）です。[ 62 ] : 9–14 神衣は男女を問わず、カットや構造が似通っていました。ベルトや帯で留める巻き付け式の留め具と、細い袖口に集められた大きな袖口です。しかし、神衣の生地、色、装飾は男女で異なっていました。[ 55 ]しかし、後漢になると、神衣を着用する人はほとんどいませんでした。[ 72 ]

  • 漢王朝の馬王堆彩色人形、曲袍神衣を着用
    馬王堆の絵付人形、曲珠寶神儀を身に着けている、漢時代
  • 中国の神衣を着た女性の使用人と男性顧問。前漢時代（紀元前202年～紀元9年）の陶器の人形
    中国の神饌（しんい）と呼ばれる西漢時代（紀元前202年～紀元9年）の陶器の置物に描かれた女性の使用人と男性顧問
  • 長冠と神衣をつけた男性召使の木像。
    長冠と神衣をつけた男性召使の木像。
  • 紀元前2世紀の馬王堆墓から出土した絹。
    紀元前2世紀の馬王堆墓から出土した絹。
  • 花模様の絹織物。紀元前 2 世紀、馬王堆。
    花模様の絹織物。紀元前 2 世紀、馬王堆。
  • 東漢の夫婦壁画。
    東漢の夫婦壁画。
  • 現在の陝西省西安にある西漢時代の墓から発見された二人の男性のフレスコ画
    現在の陝西省西安にある西漢時代の墓から発見された二人の男性のフレスコ画
  • 金郷県の前漢時代（紀元前206年～紀元後8年）の墓で発見された、武冠をつけた男性像の壁画
    金郷県の前漢時代（紀元前206年～紀元後8年）の墓で発見された、武冠をつけた男性像の壁画。
  • 漢王朝様式の神衣を着た男性
    漢王朝風の神衣を着た男性
  • 成都の四川省博物館に収蔵されている、東漢の石の墓の扉。長衣の下にズボンを履き、金澤帽をかぶった男性が描かれている。
    成都の四川省博物館に収蔵されている、東漢の石の墓の扉。長衣の下にズボンを履き、金澤帽をかぶった男性が描かれている。
  • 成都の四川省博物館に所蔵されている、後漢の彫刻が施された石の墓の扉。盾を持ち、前掛け付きの長いローブを着て、介帻の上に武冠/武弁をつけた男性が描かれています
    成都の四川省博物館に所蔵されている、東漢の石の墓の扉に、盾を持ち、前掛け付きの長いローブを着て、介帻の上に武冠/武弁をつけた男性が描かれている。
  • 呉氏の廟にある学者官吏を描いた石のレリーフのトレース。
    呉氏の廟にある学者官吏を描いた石のレリーフのトレース。

漢王朝の初めには、庶民の衣服に対する規制はなかった。[ 7 ]前漢の時代、一般的な衣服の使用に関する皇帝の勅令は、人々を制限するほど具体的ではなく、あまり施行されていなかった。[ 7 ]衣服は単に季節によって異なり、春は青または緑、夏は赤、秋は黄色、冬は黒だった。[ 7 ] [ 48 ] [ 62 ] : 4 後 漢の明皇帝は、西暦59年に漢王朝の服装規定を正式に制定し、秦王朝以前の君宣から、儀式での使用における綿服制度を復活させた。[ 46 ] : 255–261 [後漢書 2 ]新しい服装規定によると、皇帝は黒い上着と黄土色の下着を着用しなければならなかった。[ 46 ] : 255–261 『尚書益稷』には、以前の時代に社会的地位を区別するために使用された犠牲の衣服に使用された12の装飾品が記録されています。 [ 73 ] [ 74 ]さらに、皇帝、顧問、公、王子、大臣、および役人によって使用される装飾品の規則が規定されました。[ 46 ] : 255–261 [ 73 ]社会的地位に基づいて異なる衣服スタイルがあり、これらの規則は儒教の儀式を伴っていました。[ 66 ]役人を区別するために、様々な種類の帽子、織物や布地の素材、役人の印章に付けられたリボンも使用されました。[ 33 ] : 16 [ 66 ]役人の印章は革の袋に入れられ、着用者の腰に付けられ、順位を示すために異なる色、サイズ、質感のリボンが袋の外側に垂らされました。[ 66 ]

漢代の女性は長年にわたり、様々な色の柔衣を一般的に着用していました。 [ 7 ]女性のワードローブにおける上下の衣服の組み合わせは、最終的に後代の漢民族の服装モデルとなりました。[ 62 ] : 4 秦と漢の時代には、女性は4枚の布を縫い合わせたスカートを着用していました。スカートにはベルトが付いていることが多かったですが、女性が別のベルトを使用することもありました。[ 51 ] : 36

漢王朝時代、男性の農民、労働者、ビジネスマン、学者は皆同じような服装をしていた。男性労働者は上着、エプロン、ドゥビクンまたはレギンスを着用していた。[ 35 ] [ 72 ] [ 55 ]肉体労働に従事する男性が着用していた上着は、芝袍の短縮版であるとされており、ズボンを着用していた。[ 51 ] [ 55 ]精衣は漢王朝初期にも着用され続けた。この時期の他の形のズボンは、大股ズボンと大短ズボンであり、両方とも武霊王によって導入された褌股から発展したものである。[ 35 ]漢王朝の男性は、頭にスカーフまたは冠をかぶっていた。 [ 67 ] : 181–203 冠は高い身分の象徴として使われ、高貴な背景を持つ人々だけが着用できました。[ 67 ] : 181–203 [ 33 ] : 16 皇帝は臣下と会うときに通天冠（とんてんかん）を着用し、遠遊冠（ゆんゆうかん）は公爵や王子が着用し、進賢冠（しんけんかん）は文官が着用し、武官は武冠（ぶぐんかん）を着用しました。[ 33 ] : 16 スカーフは頭に巻く布で、男性の成人の地位を象徴しました。[ 67 ] : 181–203 スカーフの一種に帻（ぜ）があり、寒い天候で頭を温めるヘッドバンドでした。時代が進むにつれて、この「袈裟」は頭を覆うスカーフ「巾」と結びつき、「巾帻」と呼ばれる完全な帽子へと発展した。 [後漢書 3 ]錦袈裟は広く普及し、軍人や庶民に広く着用された。軍用の錦袈裟は赤色で、「赤帻」とも呼ばれた。屋根型の頂部を持つ「介帻」と呼ばれる別の種類は、公務員が使用するもので、夏季までは緑がかった黒色であった。[ 75 ] [後漢書 4 ]男女は、裏地付きの長いローブ「巾帻」も着用した。パオフ。[ 62 ] : 12-13

漢王朝後期に仏教が中国に伝来すると、僧侶の袈裟が作られるようになった。[ 26 ] [ 71 ]漢王朝の衣装は、その後の王朝の衣服の発展の基礎を築いた。[ 51 ]

  • 赤いズボンの上に黒い袍を羽織った男性ダンサー。大虎亭墓、東漢時代。
    赤いズボンの上に黒い袍を羽織った男性ダンサー。大虎亭墓、東漢時代。
  • 長沙の馬王堆3号墓（紀元前168年封印）から出土した道引図（「導きと引きの図」を示す運動図）の復元図
    長沙の馬王堆3号墓（紀元前168年封印）から出土した道引図（「導きと引きの図」を示す運動図）の復元図
  • 西漢の戦士の像。
    西漢の戦士の像。
  • 武弁をつけた東漢の男性像、上海博物館
    武弁をつけた東漢の男性像、上海博物館
  • 五面をまとった兵馬俑
    五扁を着用した葬祭用の兵馬俑。
  • 中国河南省大虎亭漢墓の、宴会、舞踏、音楽、雑技、格闘などの活気ある場面を描いた後漢後期の墓壁画
    中国河南省大虎亭漢墓の、宴会、舞踏、音楽、雑技、レスリングなどの活気ある場面を描いた後漢末期の墓壁画。
  • 河南省鄧県で発見された漢代の石のレリーフに描かれた武官。雉の尾飾りが付いた武官帽は武官の地位を示す。[後漢書 5][76]
    河南省鄧県で発見された漢代の石のレリーフに描かれた武官。雉の尾飾りが付いた武官帽は武官の地位を示す。 [後漢書 5 ] [ 76 ]
  • 成都で発見された漢代の絵煉瓦に描かれた学者たち。学者たちは学識を示すために「進贤冠（じんせんかん）」と呼ばれる帽子をかぶっていた。[後漢書 6]
    成都で発見された漢代の絵煉瓦に描かれた学者たち。学者たちは学識を示すために「進贤冠（じんせんかん）」と呼ばれる帽子をかぶっていた。 [後漢書 6 ]
  • 陶器の笙笛奏者が着用する介帻（じえぜ）。
    陶器の笙笛奏者が着用する介帻（じえぜ）。
  • 男性が着用するジーゼ（左）
    男性が着用するジーゼ（左）

中国では、漢代には指輪、イヤリング、ブレスレット、ネックレス、ヘアピン、かんざしなどの装飾品やジュエリーが一般的に着用されていました。 [ 77 ] : 384–417 [ 78 ]元々のかんざしは、より多くの装飾が付いた梵字へと進化しました。[ 79 ]そして、漢代に発明された新しいタイプの女性の髪飾りはブヤオで、これは梵字に、着用者が歩くと揺れる垂れ下がる装飾が追加されたもので、漢民族の女性に特有のものでした。[ 77 ] : 384–417 [ 80 ] [後漢書 7 ]

三国志、晋

漢王朝時代に着用された袈裟は進化を続けた。この時期（西暦220年から589年）には、袈裟が着用者の体にゆるくフィットするようになり、幅広の帯がベルトのようにフィット感を整えるために使われるようになった。また、袈裟の袖は手首で締めるのではなく、「大きく開く」ようになった。このスタイルは「袈裟裟（バオイーボダイ） 」と呼ばれ、通常はインナーシャツとズボンを着用した。[ 62 ] [ 30 ] : 312–330 [ 55 ]袈裟の上部がゆったりと開いており、インナーウェアを着用していない場合もある。このスタイルの袈裟を着用した男性が「竹林七賢図」に描かれている。[ 30 ] : 312–330 宝衣博帯のスタイルは漢民族北部のスタイルであったようで、このローブの人気は広く浸透した道教の結果であった。[ 30 ] : 312–330 [ 51 ]特に晋の時代には、漢王朝の衣服の多くが維持された一方で、新道教の学者や信奉者は伝統的な宮廷服を拒否し、厳格な儒教制度から撤退した。これは彼らの服装にも現れていた。[ 81 ]男性の宝衣のスタイルは徐々によりシンプルでカジュアルなスタイルに変わり、女性の宝衣のスタイルは複雑さを増していった。[ 62 ]三国時代、特に東晋時代（317～420年）には、後漢の倫理規範が崩壊した後、貴族の女性たちは気ままな生活様式を模索しました。こうした生活様式は女性の服装の発展に影響を与え、より精巧なものとなりました。[ 62 ]この時代の典型的な女性の服装は、袈裟（ぎょうぎ）です。袈裟は袖口の広い袈裟で、裾には袈裟（せん：長く渦巻く絹のリボン）と袈裟（しゃお：三角形の装飾的な刺繍布）が飾られ、旗のように垂れ下がり、重なり合うような印象を与えます。[ 82 ] [ 62 ] [ 83 ] [ 84 ]この袈裟は南北朝時代も着用され続けました。北魏の司馬金龍墓（紀元483年頃）で発見された漆塗りの屏風に見られるように、男性と女性の両方が袈裟を着ていました。しかし、ローブにはいくつかの小さな変更があり、ウエストラインが高くなり、袖は通常ドラマチックに開いています。[ 55 ]

  • 四川省塔梁子摩崖墓第3号より出土、宝冠と金仙観を身につけた2人の官吏が描かれた宴会の壁画。
    四川省塔梁子摩崖墓第3号より出土、宝冠と金仙観を身につけた2人の官吏が宴会の様子を描いた壁画。
  • 北梁の定家嘗墓第5号墓から出土した、ゆったりとしたローブを着た男女を描いた壁画。十六国時代。
    北梁の定家嘗5号墓から出土した、ゆったりとしたローブを着た男女を描いた壁画。十六国時代。
  • 宝玉菩提を身に着けた竹林の七賢。東晋の成形煉瓦の拓本より
    宝衣菩提を着けた竹林の七賢図。東晋の成形煉瓦の拓本より
  • 晋の顧凱之作『列女仁智圖』より、衞懿公（ぎょうこう）が袈裟（パオフー）を着用
    晋代の顧開志の「列女仁智圖」よりパオフを着たウェイ公（衞懿公）
  • パオフーを着た男性。
    パオフーを着た男性。
  • ローブの下にズボンを履いたパオフを着た男性の後ろ姿
    ローブの下にズボンを履いたパオフを着た男性の後ろ姿
  • 袈裟を着た男性と桂衣を着た女性。漆絵、司馬金龍墓、北魏、西暦484年頃
    パオフーを着た男性と桂衣を着た女性。漆絵、司馬金龍墓、北魏、紀元484年頃
  • 褚渠之作『女史箴図』より、女官たちが褚衣と貴衣を着用。380年頃
    女史箴図（顧凱之作）より、女官たちが着衣を着ている。 380年頃
  • 敦煌の壁画「貴衣を着る女」
    敦煌の貴衣を着た女性のフレスコ画
  • 楚の武王が袈裟と桐天観を身に着けている様子。晋の時代の顧凱之作『列女仁智圖』より
    楚の武王が袈裟と桐天観を身に着けている様子。晋の顧凱之作『列女仁智圖』より
  • 金色の蝉模様の珰（とう）は、龍観や五観、通天観などの公式の帽子の装飾に使用されました。[85]
    金色の蝉模様の当珰。龍観や五観、通天観などの官冠の装飾に用いられる。[ 85 ]
  • 東晋時代の蝉模様の珰板装飾。宝石が埋め込まれている。
    東晋時代の蝉模様の珰板装飾。宝石が埋め込まれている。

この時期に履かれていた靴には、履（正式な場で履く普通の靴）、屐（普段履きの高い下駄）、つま先が上向きにカールした靴などがあった。[ 30 ] : 312–330 [ 78 ]つま先が上向きにカールした靴は、後に唐の時代に非常に人気の高いファッションになった。[ 78 ]革のブーツ（靴、xue）、缺胯（袍衢、襦袢を覆うことができない、襟が開いて袖が詰まったローブ）、頭巾とケープのセットは、中国北方遊牧民によってもたらされた。[ 30 ] : 312–330 この時期に発見された墓の目録には、方衣（方衣）、シャン（衫; シャツ）、クン、ハンシャン（汗衫; スウェットシャツ）、ル（じゅ; 裏地付きジャケット）、ク（裤）、クン（裈）、梁堂（两裆; ベスト）、アオ（袄; 袄;袄、裤）が含まれます。多層裏地付きジャケット）、xi（褶、ジャケットの一種）、bixi ;女性の服装スタイルは通常ruqun (裏地付きのジャケットとロングスカート) とshanqun (衫裙; シャツとロングスカート) でしたが、男性の服装スタイルはローブ、シャンク、シク(褶裤; ジャケットとズボン) です。[ 30 ] : 312–330 この時期には、平らな上部と両側に耳が付いた黒い紗の帽子が登場し、男女ともに人気がありました。[ 51 ]

曹魏（220–266 年）と西晋（266–316 年）の王朝は、独自の文化的アイデンティティを持っていましたが、漢王朝の文化的遺産を継承しました。[ 77 ] : 384–417 三国時代と晋（266–420 年）の衣服は、スタイルに特別な特徴を備えた漢王朝とほぼ同じ基本的な形式でした。その時代に着用された主な衣服は、汝群（上着とスカート）、倶、および裘（毛皮のコート）でした。[ 86 ]この期間中、エリートは一般にパオフを着用し、農民は短い上着と倶からなるシャンクを着用しました。[ 3 ] : 23–33 男性庶民は、漢王朝の男性庶民と似たような服を着ていました。この時代の考古学的遺物には、男性の庶民が長袖で膝丈のヨウレン上着を着用していることが描かれている。男性の髪型は通常、髷か頭を覆う平帽である。[ 30 ]：312–330 女性の庶民も男性と同様の服装をしているが、上着は男性よりも長く描かれることがあり、また、ロングスカートやズボンを着用していた。一方、侍女（使用人と混同しないように）は二重の衣服を着用し、地面に届くロングスカートに長い袖の入った上着を着用している。[ 30 ]：312–330 上着はベルトや留め具で留められることもある。[ 30 ]：312–330 三国時代と金時代の庶民は白色を着ていた。[ 86 ]この時代の庶民風の衣服は、嘉峪関の煉瓦壁画に見ることができる。[ 30 ]：312–330

大股袋は人気を保ちました。[ 35 ]大股袋は膝のところで紐で結ばれており、福とも呼ばれていました。西晋の時代には、フェルトの紐で大股袋を結ばれるのが一般的でした。 [ 30 ] : 312–330 [ 55 ]それは、綿で詰めた膝丈のぴったりしたローブと合わせて、褚褚と呼ばれる衣装一式として着用されました。[ 35 ]褚褚は南北朝時代に非常に人気のあった衣服スタイルで、漢民族以外の文化を吸収して作られた漢服でした。[ 35 ]「金スタイル」と呼ばれるバックル付きの新しい形のベルトも西晋の時代にデザインされました。[ 77 ] : 384–417 「金式」の帯はその後、いくつかの外国民族（慕容鮮卑、扶余王国、初期の突厥、ユーラシアのアヴァール人など）に輸出され、これらの帯は後に慕容鮮卑と扶余によって模倣され、高句麗と新羅の金属ストラップを吊るした黄金のパレードベルトへと進化しました。[ 77 ] : 384–417

十六王国、南北朝

秦の墓から出土した如群像

この時代は戦争が頻発したため、大量の移動が起こり、複数の民族がコミュニケーションを交わしながら共存するようになった。そのため、この時代は文化の統合と融合の重要な時期であり、衣服の文化交流もその一つであった。[ 67 ] : 181–203 [ 87 ]南方に住む漢民族は、北方少数民族の駆り立て服であるズボンと褶（袖が詰まった、体にフィットする長い上着で、股下から膝上までの長さ）を好み、北方少数民族の支配者は漢民族の宮廷服を好んだ。[ 33 ]黄河周辺では、十六国時代と南北朝時代に少数民族の胡服の人気が高く、漢民族の衣服に匹敵するほどであった。[ 46 ]

両当（りょうとう）は、中国北部の十六国時代に着用されていた下着またはチョッキの一種である。[ 88 ] [ 89 ]この時代に着用されていた、同じく両当と呼ばれる両面胸甲の一種と混同しないように注意する必要がある。[ 30 ] : 333–334

南北朝時代、服装様式は三国時代や晋時代の様式を踏襲しており、ローブ、スカート、ズボン、短い上着、袖なしの上着が着用され、毛皮のコート、特にテンコートは非常に稀でした。[ 90 ]若者はズボンを好んで着用しましたが、女性がズボンをはくことはあまり一般的ではなく、女性はスカートをはきました。[ 90 ]南朝時代の墓の人物像に基づくと、その時代に着用されていたローブは長く広い袖と襦袢を開く伝統を継承していたことがわかっています。[ 78 ]ローブは引き続きガードルで固定され、襟のまっすぐな下着の上に着用されました。[ 78 ]この時代に召使として描かれた墓の人物像も、スカート、エプロン、ズボン、縦に開いた上着または襦袢を開いています。[ 78 ]召使は袖の細い上着を着用し、侍従は手首より上で結べる幅の広い袖を着用しました。[ 78 ]宮廷服は依然として玄衣（暗い色の布）でしたが、使用する布地の素材については規定がありました。[ 90 ]

北方王朝（386 - 581年）では、一般の女性は常に短いジャケットとコートを着ていました。[ 90 ]鮮卑民族は398年に北魏王朝を建国し、支配階級の一員であることを示すために伝統的な遊牧民の部族服を着用し続けました。494年頃、北魏の孝文帝が中国化政策の一環として、鮮卑文化（言語、鮮卑の姓など）に対する多くの禁止事項の中で鮮卑の衣服の着用を禁止し、鮮卑と中国のエリートとの結婚を許可するまで、彼らは支配階級の一員であることを示します。[ 18 ] [ 24 ] [ 92 ] [ 93 ]魏書では、鮮卑の支配者は中国人ではないにもかかわらず、漢民族と同じく黄帝の子孫であるとさえ主張されています。 [ 93 ]魏書には、北魏の孝文帝が宮廷で中国風の長い衣服と官冠を奨励し、着用者の位階と朝廷や儀式における階層的地位を示したとも記録されている。[ 94 ]例えば、5世紀には男性と女性の両方の常連客が鮮卑様式の衣装を着て登場し、これは特に大同近くの雲岡石窟寺院と龍門の最も古い彫刻に見ることができるが、6世紀の最初の3分の1には、龍門の北魏の石窟のほとんどで常連客が中国風の衣装を着て登場する傾向があった。この衣装スタイルの変化は、北魏の宮廷で中国風の衣装を採用するという中国化政策の結果ではないかと考えられている。[ 55 ] [ 77 ] : 384–417 中国における遊牧民の鮮卑族風の衣装の最も古い画像には、前開きの細い袖の膝丈チュニックが描かれる傾向があり、通常は襟なし、丸襟、時にはVネックの襟付きです。男性も女性も、男性はズボンの上に、女性は地面までの長さの長いスカートの上に、その膝丈チュニックを着る傾向があります。[ 55 ] [ 93 ] [ 95 ]チュニックにラペルが付いている場合は、ラペルの開口部は通常、襞人でした。[ 77 ] : 384–417 [ 96 ]鮮卑の人々は、鮮卑様式のマントと鮮卑帽（鮮卑帽）を着用していました。[ 30] : 312–330 [ 93 ]

  • 孝文帝とその随行者、浙江省龍門市氷阳洞中央、北魏、522-523年頃。
    孝文帝とその随行者、浙江省龍門市氷阳洞中央、北魏、522-523年頃。
  • 皇后とその廷臣たちの寄進行列、中国、河南省龍門市賓陽洞出土、北魏時代、西暦522年頃。
    皇后とその廷臣たちの寄進行列、中国、河南省龍門市賓陽洞出土、北魏時代、西暦522年頃。
  • 北斉の将軍崔芬の墓から出土した壁画、墓の住人とその妻たちの行列。
    北斉の将軍崔芬の墓から出土した壁画、墓の住人とその妻たちの行列。
  • 北魏の時代、河南省鞏義の行列。
    北魏の時代、河南省鞏義の行列。
  • 北魏（471年 - 499年）の漢民族風の衣装をまとった陶器の像。衣装には蓑紐の開口部がある。
    北魏（471年 - 499年）の漢民族風の衣装をまとった陶器の像。衣装には蓑紐の開口部がある。
  • 北魏の時代の、外套と鮮卑帽を身に着けた男性の鮮卑族の戦士。
    北魏の時代の、外套と鮮卑帽を身に着けた男性の鮮卑族の戦士。
  • 北魏の時代の、外套と鮮卑帽を身に着けた女性鮮卑戦士。
    北魏の時代の、外套と鮮卑帽を身に着けた女性鮮卑戦士。
  • 初期鮮卑の衣装をまとった女性侍女の例。開口部は左人。北魏の司馬金龍墓で出土。西暦484年。[97]
    初期鮮卑の衣装をまとった女性侍女の例。開口部は左人。北魏の司馬金龍墓で出土。西暦484年。[ 97 ]

北魏の朝廷による中国化政策にもかかわらず、遊牧民の衣服は唐の時代まで中国で存在し続けた。[ 30 ] : 312–330 [ 98 ]たとえば、遊牧民の生活様式によく適応した細くてタイトな袖が好まれるようになり、漢民族に取り入れられた。[ 30 ] : 424 北方王朝に遡る湘堂山石窟の水玉寺では、男性の参拝者は通常鮮卑族風の衣装をまとい、女性は漢民族風の衣装をまとい、スカートとハイウエストの巻き衣に袖の広い服を着ていた。[ 55 ]さらに、北魏の滅亡後、（より中国化されていた）西魏と（中国化があまりなく、中国化された北魏の朝廷に反感を持っていた）東魏の間で緊張が高まり始めた。[ 98 ]政変により、北魏の後継国の間で漢民族と非漢民族の間で緊張が生じ、[ 98 ]鮮卑風の衣装が再び現れたが、衣装には若干の変化があった。[ 77 ] : 384–417

南北朝末期には、外国からの移民が中国に定住し始めた。それら移民のほとんどは中央アジアからの貿易商と仏教宣教師であった。[ 99 ]文化の多様性もまた、6世紀の中国で最も顕著な特徴であった。[ 98 ]北斉の許仙秀の墓で発見された壁画からは、北斉の国際主義と多文化主義を反映した様々なタイプの衣装が描かれており、衣装のスタイルの多くは中央アジアや遊牧民のデザインに由来している。[ 100 ]許仙秀の妻は飛鳥の饅頭で描かれている。彼女は漢民族の十字襟の広袖の衣装を着ており、基本的な衣服デザインは漢王朝の衣装から派生したもので、ハイウエストや幅広の立ち襟などのデザインがいくつか変更されている。[ 55 ] [ 100 ]徐仙秀は中央アジア風の外套、鮮卑風のチュニック、ズボン、ブーツを着用して描かれている。[ 55 ] [ 100 ]徐仙秀の墓の壁画に描かれた女性召使の中には、ソグド風のドレスと思われるものを着ている者もいる。これはこの時代の踊り子や身分の低い芸能人が着ていたものと思われる。一方、徐仙秀の妻の女官たちは袖の細い衣服を着ており、これは鮮卑風や中央アジア風の衣服に近いように見える。しかし、この鮮卑風の衣装は西暦500年以前に着用されていた鮮卑風の衣装の描写とは異なる。[ 55 ] [ 100 ]徐仙秀墓の壁画に描かれた男性（兵士、花婿、男性の侍従）は、黒または茶色のハイブーツ、ベルト、帽子を身に着け、鮮卑様式のVネック、膝下丈の長いチュニック（前襟の左が右を覆う）を身に着けている姿が描かれている。また、丸襟の下着の上に細袖のチュニックを着用している様子も描かれている。[ 55 ] [ 100 ]中央アジアから伝わったと思われるハイウエストのスカートスタイルは、北魏の時代に漢民族にも導入された。[ 101 ]

  • 北斉時代の婁叡（ろうじ）の墓から出土した門衛の壁画。
    北斉時代の婁叡（ろうじ）の墓から出土した門衛の壁画。
  • 騎馬像、北斉の楼叡の墓。
    騎馬像、北斉時代の楼叡の墓。
  • 徐仙秀の妻は、漢民族風の衣装を着ている。この衣装は漢民族の原型から派生したもので、ハイウエストや幅広の立ち襟など細部が変えられている。西暦571年、北斉の徐仙秀墓の壁画。
    徐仙秀の妻は、漢民族風の衣装を着ている。この衣装は漢民族の衣装の原型から派生したもので、ハイウエストや幅広の立ち襟など細部が変えられている。西暦571年、北斉の徐仙秀墓の壁画。
  • 漢民族風の衣装を着た徐仙秀の妻。北斉、徐仙秀墓の壁画、西暦571年
    漢民族風の衣装を着た徐仙秀の妻。西暦571年、北斉の徐仙秀墓から出土した壁画。
  • 北斉の鮮卑風の衣装を着た武士。上着の開口部は襞襞（ずおれん）である。
    北斉の鮮卑風の衣装を着た武士。上着の開口部は襞（ずおれん）である。
  • 平尚澤と裲裆（ひょうしょうぜ）を身に着けた北朝時代の侍従
    平尚澤と裲裆（ひょうしょうぜ）を身に着けた北朝時代の侍従
  • ソグド人の衣装を着たソグド人の像、安嘉の墓、西暦 579 年。
    ソグド人の衣装を着たソグド人の像、安嘉の墓、西暦 579 年。

注目すべきは、漢王朝の滅亡後に中国北部に定住した鮮卑族やその他の突厥系の人々によってもたらされた衣服の形態に大きな変化が生じたことである。例えば、5世紀の芸術や文学では、男性の衣服は着用者の民族性を表しているように見受けられたが、6世紀には民族的意味合いを失い、着用者が鮮卑人か非中国人かを示すことはなくなった。[ 55 ]その代わりに、遊牧民の衣服は、民族性に関係なく、隋と唐代初期には男性の通常の衣服の一種に変化した。[ 55 ] [ 102 ]一方、鮮卑の女性は徐々に鮮卑の民族衣装を放棄し、漢民族風や中央アジア風の衣装を採用し、隋の時代には中国の女性はもはや草原の衣装を着用していなかった。[ 102 ]

隋、唐、五代十国時代

隋と唐の時代には、社会階層を区別するために衣服の色分け制度である品色服が発達しました。この衣服の色分け制度は、その後の王朝でも発展し続けました。[ 103 ] [ 104 ]

隋代

隋王朝による中国統一後、隋の朝廷は北周の祭祀を廃止し、漢と曹魏の祭祀、慣習、思想を採用し、漢の衣服規範を復活させた。[ 62 ] [ 98 ]隋の制度も西晋と北斉の制度に基づいていた。[ 105 ]隋の初代皇帝、高祖は盛大な行事では通天服を、郊外の祭祀や祖廟への参拝では衮衣を着用した。 [ 105 ]彼はまた、赤色を朝廷の皇帝の衣装の権威ある色と定め、これには皇帝の衣装と王子の儀式用の衣装が含まれていた。[ 106 ]真紅は武官服（侍従、武官、将軍、公将軍）の色であり、一方、召使は紫色の服を着用し、フードとゆったりとしたズボンで構成されていた。[ 106 ]高祖の時代には、朝廷の官服は黄色であることを除いて、庶民の服飾と似ていた。[ 105 ]高祖の時代の検閲官は、袈裟官を着用していた。[ 105 ]

煬帝はその後、古代の慣習に従って服装規定を改革し、新しい皇帝の衣装一式が作られました。[ 105 ]西暦605年、五位以上の官吏は真紅または紫の衣装を着なければならないと布告され、西暦611年には、皇帝と共に遠征する官吏は軍服を着用しなければなりませんでした。[ 106 ]西暦610年、遠征中の随行官吏が着用していた褚襄衣装は、戎衣に置き換えられました。[ 105 ]煬帝はまた、五弁、白紗帽、五紗帽など、いくつかの種類の皇帝の頭飾りを着用しました。[ 105 ]文官は金先冠を着用し、五紗帽は人気があり、朝廷の官吏から庶民まで着用されました。[ 105 ]検閲官は検閲官に置き換えられ、検閲官は使用された材料に基づいて検閲官の階級を示すためにも使用されました。[ 105 ]

隋の時代には、衣服の色を規制する勅令があり、下層階級の人は落ち着いた青か黒の衣服しか着用できず、一方で上層階級の人は赤や青などの鮮やかな色の着用が許されていた。[ 107 ]女性は短い上着と長いスカートからなる襦袢を着用していた。 [ 62 ]女性のスカートはウエストが高く、ナポレオンの時代のフランスのエンパイア・ドレスに似たシルエットになっているのが特徴であったが、アサンブレの構造は西洋諸国で着用されていたものとは異なり、漢民族の女性のアサンブレはデコルテが低いスカートと上着から構成されていた。[ 3 ] : 23–33 この時期には、一般の男性はスカートを着用しなくなった。[ 108 ]

  • 隋代（西暦581～618年）の女性侍女を描いた彩文陶器
    隋代（581～618年）の侍女を描いた彩色陶器
  • 隋代（西暦581～618年）の男性侍女を描いた彩文陶器
    隋代（西暦581～618年）の男性侍女を描いた彩色陶器
  • 張勝墓出土の隋代女性音楽家像
    張勝墓出土の隋代女性音楽家像
  • 梁陵山による「五星二十八宿真形图」の金仙関。
    金仙関、梁陵山作「五星二十八宿真形图」より。
隋の前後のいくつかの王朝にわたる皇帝の正装を描いた十三皇帝図巻（歷代帝王図）。

唐代と五代十国時代

唐の太宗皇帝は鮮卑の影響を受けた唐の様式をとった。太宗自身も鮮卑の血を半分受け継いでいた。

唐代の衣服の伝統の多くの要素は、隋代から受け継がれた。[ 67 ] : 181–203 唐代には、黄色のローブとシャツは皇帝専用とされ、この伝統は清代まで守られた。[ 67 ] : 181–203 さらに、唐代の臣民は黄土色の衣服を使うことを禁じられた。これは皇帝高祖が私服にこの色を使用していたためである。[ 67 ] : 181–203 [ 106 ]官服は婦人服に置き換えられた。[ 33 ]学者や官吏は婦人服の盤陵藍山とともに婦人服を着用した。[ 109 ]衣服の色と生地の素材は階級を区別する役割を果たし続けた。例えば、三位以上の官吏と王子たちは紫色のローブを着用しなければならず、五位以上の官吏は赤色のローブを着用しなければならず、六位と七位の官吏は緑色のローブを着用しなければならず、八位と九位の官吏はシアン色のローブを着用しなければならなかった。[ 33 ] [ 67 ] : 181–203 三つ爪の龍の紋章も、三位以上の宮廷官吏の衣服や王子たちの衣服に描かれるようになり、これらの龍のローブは、則天武后の治世中の694年に初めて文書に記録されている。[ 110 ] : 33 庶民は白を、兵士は黒を着用した。[ 33 ]

厳立本が描いた唐代の典型的な流行である厚頭と元陵袍を身に着けた学者官僚の絵画の一部。
花飾りをつけた宮廷婦人、7世紀

唐代の女性の一般的な服装には、衫（長い外套または長いブラウス）、襦（短いセーター）、半衿、披帛（跳帛）、裙（通常、足首近くまでの幅広でゆったりとしたスカート）などがあった。披帛（唐代ではペイ（帔）としても知られる）は、長い絹のスカーフであるが、首を覆うために用いられることはなく、肩を覆ったり、肘から垂らしたりするだけであった。[ 46 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ]唐代の女性は、社会的地位に関わらず、上着、スカート、披帛（跳帛）の3部構成の衣服を着用する傾向があった。 [ 46 ]唐代の女性のスカートのウエストラインには4種類あった。自然なウエストライン、ローウエスト、バストまで届くハイウエスト、バストより上のハイウエストで、それぞれ異なるシルエットを演出でき、当時の女性の理想のイメージを反映していた。[ 114 ]この唐代のスタイルの衣装は唐代以降も何度か再登場し、特に明代に顕著であった。[ 71 ]唐代の衣装の一つは、非常に短いタイトスリーブの上着と、バストラインのすぐ下でリボンで結ぶエンパイアウエストのスカートで構成されており、韓国の韓服にも大きな影響を与えた。[ 71 ]

唐代初期の女性の服装は隋代の服装とよく似ており、上着はローカットの半袖の短い上着、下着は体にフィットするスカートで、通常は腰より上、時には脇の下まで結んでおり、肩にはスカーフを巻いていた。[ 3 ]：23–33 [ 115 ] [ 116 ]バンビは一般的に無地のトップスの上に着用され、 7世紀にはハイウエスト、ストライプ柄、または単色のAラインスカートと組み合わせて着用されていました。 [ 113 ]唐代には赤い色のスカートが非常に人気がありました。[ 7 ]：5

8世紀の宮廷女性による絹の準備

唐代中期には、ふくよかな容姿の女性たちが好まれたため、衣服はよりゆったりとしたものになり、袖はより長く幅広くなり、上着はストラップレスになり、絹の裏地のない上着を着用するようになった。彼女たちは「胸元に着る服」を身につけていた。[ 117 ]女性の理想的な体型の変化は、唐の玄宗皇帝の愛妃である楊貴妃に由来するとされているが、考古学的証拠によれば、この女性の体型理想は楊貴妃が宮廷で権力を握る以前から存在していたことが分かっている。[ 118 ]

  • 唐時代の、犬を抱くふくよかな女性の三彩像。
    唐代の、犬を抱くふくよかな女性の三彩像。
  • 三彩釉の女性像、唐代618-907年。
    三彩釉の女性像、唐代618-907年。
  • 唐代、三彩陶器、女性像。
    唐代、三彩陶器、女性像。
  • 匿名-アスタナ墓遊女、744年頃、唐時代
    匿名-アスタナの墓の遊女、 744年頃、唐代。
  • 七夕柔術を着用した女性、「宮廷の演奏会」の絵画、唐代、836年頃～907年頃
    七夕柔術を着用した女性、 「宮廷演奏会」の絵画、唐代、836年頃 - 907年。
周芳作とされる女性と召使の絵。西暦 8 世紀。

唐代の女性の服装におけるもう一つの流行は、男装であった。女性が公の場や日常生活で男装をすることが流行しており、特に開元・天宝（742-756年）の時代には顕著であった。この流行は貴族や宮廷女官の間で始まり、徐々に社会に広まった。[ 119 ] [ 117 ]唐代の男性の服装は通常、ズボンに合わせるローブ、元陵袍、腰に巻くベルト、太刀、黒っぽい革のブーツで構成されていた。[ 2 ] [ 35 ] [ 62 ] [ 120 ]唐代は、魏、晋、南北朝で着用されていたあらゆる形のベルトを継承し、それを軍人や文官の公式衣装に採用した。[ 77 ] : 384–417 しかし、いくつかの例では、漢民族風の衣服が宮廷の役人を描いた芸術作品に描かれ続けました。[ 55 ]唐の時代には、男性と女性の両方が元陵袍を着用しました。[ 2 ]

漢民族が履いていた靴は、履（ろく）、厚底靴（しつあつ）、女性用のブーツ、そして泥道を歩くときに履く2つの釘が付いた下駄（じ；き）だった。南部では靴下（くつう；ブーツのような下駄の一種）が開発された。[ 120 ]一部の靴は一般的に前側が湾曲していて、鳳凰の形をしていた。[ 7 ] : 5

唐代の扇霊袍を着用した女性。
クアパオ風のフーフを着た女性、唐時代。

唐の時代は中国史上、芸術、科学、経済が栄えた黄金時代であった。特に女性の衣服や装飾品は、前例のない貿易や、中国国境を越えた文化や哲学との交流が行われたこの時代の新ビジョンを反映していた。唐の時代のファッションは、漢や隋といった前代の衣服を継承しているものの、国際的な文化や芸術の影響も受けていた。それまで中国女性は、古い儒教の規範によって、肌を密着させて隠す服装に限られていたのに対し、唐の時代の女性の衣服は次第にリラックスした、締め付けの少ない、より露出度の高いものになっていった。[ 121 ]唐の時代には、漢民族が外国文化の要素を容易に受け入れ、中国の慣習と融合させたことも見られた。唐の時代に広まっていた外国の影響には、ガンダーラ、トルキスタン、ペルシャ、ギリシャの文化が含まれていた。これらの文化の様式的影響は唐風の衣服に融合され、特定の文化が特に目立つことはありませんでした。[ 71 ] [ 122 ]

唐代の女性の服装への外国の影響の一例として、胸元の開いた衣服の使用が挙げられます。[ 46 ]女性はまた、胡服を着ることが許されていました。[注 4 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 113 ]袖が詰まった、前面に花で飾られた中央の帯が付いたペルシャ風の丸襟のローブなどの人気の紳士服も唐時代の女性の間で人気がありました。[ 101 ]このペルシャ風の丸襟のローブは、現地で着用されている元陵袍とは異なります。行われた文化経済交流の結果、女性はペルシャの長いズボンとニッカーズも着用しました。[ 35 ]縞模様のズボンも着用されました。[ 114 ]この時期の中国のズボンは、前の王朝で着用されていた大短や大口庫と比較すると細いものでした。[ 35 ] 7世紀と8世紀には、中央アジアを起源とするクアパオは男性が着用することもでき、異性装の付き人の主要な衣服として使用されたり、マントのように肩に掛けられたりしました。[ 101 ] : 311 [ 125 ] 唐代の女性の帽子にも、外国の衣服が服装に含まれていた証拠が示されています。 太宗の時代には、女性は乗馬のときに体全体を隠すブルカのようなミリを着用していました。唐の高宗と則天武后の時代には、ウェイマオを使用する傾向に変わり、その後、唐の玄宗の治世初期には、女性はフマオと呼ばれるベールのない帽子をかぶるようになり、最終的に女性は乗馬のときに帽子をかぶらなくなり、750年代までには男性の服を着る女性が人気になりました。[ 123 ] [ 120 ] [ 126 ]唐代の貴族の女性はベールを着用し、雍徽の治世以降はベールと帽子を着用するようになった。[ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] 7世紀半ば以降、女性は公共の場で顔を隠さなければならないという社会的期待は消滅した。[ 102 ]

安史山の乱の後、貴族の女性の間で徽徽荘を着ることが流行した。[ 130 ] [ 113 ] [ 118 ] [ 131 ]安史山の乱後に現れたもう一つの傾向は、この時期の政情の不安定さを反映して、美しく見えても悲しげで憂鬱な表情である。[ 132 ]注目すべきは、唐代の女性が中央アジアのスタイルを服装に取り入れたのと同じように、中央アジアの女性も唐代の漢服風の服を着ていたり、漢民族風の衣装と装飾美学の要素を民族衣装に組み合わせていたことである。[ 133 ] : 74 [ 134 ] 840年にウイグル帝国が崩壊し、ウイグル難民は新疆や唐の国境の南東部に避難しました。そして843年には、中国に住むすべてのウイグル人は中国風の服を着なければならなくなりました。[ 135 ]

盛唐時代以降、最終的に胡服の影響は薄れ、女性の衣服は徐々に幅広くゆったりとした、より伝統的な漢風のスタイルを取り戻した。[ 124 ] [ 115 ]一般女性の衣服の袖幅は1.3メートル以上であった。[ 124 ]例えば、大秀山はほとんど透明で薄い絹で作られており、美しいデザインと模様が特徴で、袖は非常に広く、1.3メートル以上あった。[ 51 ]周芳の絵画とされる「簪花仕女圖」（Zanhua shinü tu）に基づくと、女性の衣服は袖なしのガウンとして描かれ、広い袖のローブの下に着用され、ショールが装飾として使用されている。描かれた女性の中にはスカートをはいている者もいれば、アンダースカートの上にオーバースカートをはいている者もいる。この時代のショールやマントは、絹の網目模様の薄いガーゼ生地で作られていたと推測されている。[ 118 ] [ 113 ]

宋代

哲宗皇帝（1077～1100年）。宋の統治哲学に従い、皇帝は大臣と同じ衣服を着用しました

宋代の衣服制度は北宋時代初期に確立された。衣服は大きく分けて官服（さらに宮廷服と普段着に分けられる）と庶民服の2種類に分けられる。[ 46 ] [ 136 ] : 1–7 唐代の衣服の特徴の一部は、宮廷服など宋代にも引き継がれた。[ 137 ]

宋代の宮廷服は赤色がよく使われ、さまざまな色や素材のアクセサリー、黒の革靴と帽子が添えられていた。[ 46 ] [ 137 ]役人はさまざまな場面で特定の服装を持っていた：（1）祭服、祖先の寺院や盛大な儀式に出席するときに着用される朱色の衣服で、適切な帽子、すなわち金先観、釣鐘観、および衿枝観を着用しなければならなかった。（2）宮廷服、皇帝が開催する朝廷の会議に出席するとき、および時には祭儀の際に着用された。（3）官服、高位の役人が日常的に着用した。[ 136 ]：1–7

官吏の日常服の形式は、位に関わらず同じデザインで、袖が長くゆったりとした元礼袍であったが、位に応じて異なる色を着用することが義務付けられていた。 [ 46 ] [ 67 ] : 181–203 [ 136 ] : 1–7 宋代は唐代の服装制度を踏襲し、三位以上の官吏は紫のガウンを、五位は朱色のガウンを、七位以上は緑のガウンを、九位以上は黒のガウンを着用した。[ 136 ] : 1–7 しかし、元豊時代以降、官服の色制度に変更が加えられ、四位以上は紫のガウン、六位以上は深紅のガウン、九位以上は緑のガウンを着用した。これは黒が官服の色から外されたことを指摘している。[ 136 ] : 1–7 官吏はまた、装飾品として革のベルトとスカーフを着用した。[ 46 ] [ 136 ] : 1–7 高級官吏が紫や深紅の官服を着用することを許された場合、装飾品として銀や金の魚の形をした袋を着用しなければならなかった。 [ 46 ] [ 136 ] : 1–7 官服は、様々なスタイルの附頭と管と一緒に着用された。たとえば、金先管は一般官吏が着用し、釣鐘管は高級官吏が着用し、接枝管は執行官吏が着用した。[ 33 ] [ 136 ] : 1–7 花を挿すことは宋代に好まれた習慣であり、年齢、性別、社会的地位に関係なく、人々は自分に花を挿していた。これらの花は、造花（絹、米紙で作った植物の花、色のついた釉薬の花など）または自然の生花のいずれかです。[ 136 ] : 645–648 宋代初期以来、皇帝は貴重な花を官吏に授けていました。[ 136 ] : 645–648 宮廷の宦官は、王子や太政官の婦頭に花をピンで留め、他の官吏も自分で婦頭を花で飾りました。[ 136 ] : 645–648 この習慣は南宋まで発展・拡大され、官吏の位に応じて身につけられる花の数に関する規定が定められた。[ 136 ]：645–648 附頭の花飾りに関するこの規則は、許可なく破ることはできなかった。[ 136 ]：645–648 宋代の朝廷の集会の衣装は通天官服で、皇帝に直接仕える最上級の官吏が着用し、皇帝の衣装に次いで最も重要な衣装であった。[ 131 ]

  • 北宋時代の男性仏教徒の寄進者、西暦981年
    北宋時代の男性仏教徒の寄進者、西暦981年。
  • 宋代、仕事から帰る農民たち。
    宋代、仕事から帰る農民たち。
  • 宋代、ポロ選手たち
    宋代のポロ選手。
  • 北宋の宋代の皇帝の行列。
    北宋の宋代の皇帝の行列。
  • 宋代の祭儀。役人たちは朝服という儀式に出席する。
    宋代の祭儀。役人たちは朝服という儀式に出席する。
  • 刀袍を身につけた男性2人。
    刀袍を身につけた男性2人。
  • 西園での文学会に参加する学者と参加者たち。
    西園での文芸集会に参加する学者と参加者たち。

宋代の皇帝が着用した衣服は総称して天子服饰（皇帝の衣服）と呼ばれた。[ 136 ] : 1–7 祭祀や礼拝の儀式に出席する際に着用された衣服は、大裘面（綿服の一種）、衮冕（綿服の一種）、履袍（呂袍）であった。[ 136 ] : 1–7 皇帝が日常着としていたのは、衫袍（しゃんぱお）と塞袍（さいぱお）であった。御阅服（ゆうゆふ）は宋代の皇帝が着用した正式な軍服で、南宋の時代に誕生した。[ 136 ] : 1–7 皇太子は皇帝に随伴して祭祀を行う際には衮冕（ぐんみん）を着用し、貴族の叙任や初祖の廟への参拝、皇帝主催の朝廷会議への出席など、形式はそれほどでもないが重要な機会には遠遊冠服（えんようかんふ）と朱明服（じゅめんふ）を着用した。 [ 136 ] : 1–7 皇太子はまた、紫色の官服、金と玉の帯を着用し、頭には折りたためる黒いモスリンのスカーフを着用した。[ 136 ] : 1–7

宋代の衣服には類似点もあるがref name="dx.doi.org" /> 7 世紀と 8 世紀には、中央アジアを起源とする夾襞は男性が着用できるほか、女装する従者の主な衣服として使用したり、マントのように肩に掛けたりすることもできた。 宋代の衣服には、それ以前の王朝の衣服との類似点もあるが、いくつかの独特な特徴によって区別されている。[ 67 ] : 181–203 [ 137 ]ほとんどが唐代のスタイルを踏襲しているが、[ 67 ] : 181–203 宋代の女性の衣服には儒教の復興が影響を与えた。宋代の儒教徒は古代を尊び、古い考えや習慣を復活させようとし、唐代のファッションの派手さを拒絶するよう女性に奨励した。[ 138 ]哲学的思想の変化により、宋代の服装の美学は簡素になり、スタイルもより伝統的になった。[ 51 ]宮廷の女性たちは、周の礼典の中で儀式に応じた服装の指針を探し、古典的な儀式に基づいて各場面に合わせて等級分けされた装飾品を慎重に選んだ。[ 138 ]唐代の女性は体の曲線を強調しデコルテを見せる服を好んだが、宋代の女性はそのようなスタイルを卑猥で下品だと感じ、ほっそりとした体型を好んだ。[ 138 ]華美ではなく質素で慎ましい服を着ることは、地味な美徳を表現するものと解釈された。[ 138 ]宋代の衣服制度では、宮廷の女性たちの服装も規定されており、これには宋の皇后、皇帝の側室、貴婦人などが含まれていた。宋代の皇后は徽衣を着用し、[ 51 ]顔には3つから5つの特徴的な宝石のような模様があることが多かった（頬の両側に2つ、眉の横に2つ、額に1つ）。[ 139 ]皇后と側室の日常着には、長いスカート、ゆったりとした袖の服、房飾りのケープ、帯地などがあった。[ 136 ] : 1–7, 31 皇室の妃たちは黄色や赤色を好み、宋代にはザクロ色のスカートも流行した。[ 46 ] [ 7 ] : 5 発掘された衣服の襟や袖口には、レースや刺繍が施されていた。牡丹、椿、梅、百合などの模様が描かれていた。[ 137 ]プリーツスカートが導入され、上流階級の特徴的なスカートとなった。[ 7 ] : 5

宋代の典型的な衣装をまとった有名な大臣の絵画。
  • 白い丸襟のガウンと展翅幞頭（翼を広げた帽子）をかぶった宋太祖の肖像画、西暦1000年頃。
    白い丸襟のガウンと展翅幞頭（翼を広げた帽子）をかぶった宋太祖の肖像画、西暦1000年頃。
  • 宋代、回衣をまとった曹皇后と、赤いプリーツスカートの丸襟のガウンを着た二人の女官。
    宋代、回衣をまとった曹皇后と、赤いプリーツスカートの丸襟のガウンを着た二人の女官。
  • 皇帝と皇后、悟りの寺のフレスコ画 - 仏陀の生涯、宋代。
    皇帝と皇后、悟りの寺のフレスコ画 - 仏陀の生涯、宋代。
  • 通天冠服（通天冠服）で皇帝に敬意を表す公式。
    通天冠服（通天冠服）で皇帝に敬意を表す公式。
  • 宋代に描かれた、普段着、すなわち扁額を着た漢の文帝の絵画。
    宋代に描かれた、普段着、すなわち扁鬚を着た漢の文帝の絵画。

宋代の規定では、庶民は白い服しか着ることが許されていなかったが、ある時点で規定が変わり、庶民だけでなく、行政書士や知識人も黒い服を着ることができるようになった。[ 46 ] : 272, 275 しかし、実際には、民間人が着ていた衣服は規定よりもはるかにカラフルで、衣服やスカートには多くの色が使われていた。[ 46 ]庶民も社会的地位や職業に応じて異なる服装をしていた。[ 51 ]

宋代の女性の一般的な服装の一つに袍（ペイズ）があり、これは通常シャツや上着とみなされ、庶民の日常生活に欠かせない衣服である裙（スカート）やズボン（ズボン）と合わせることができた。[ 46 ] [ 136 ] : 32–59 ペイズには2つのサイズがあり、短いものは頭尻までの長さで、長いものは膝までの長さであった。[ 139 ]朱熹によって起草された祭祀および儀式の服装制度によれば、女性は外套、長いスカート、そしてペイズを着用しなければならない。[ 136 ] : 32–59 女性はまた、2枚の布を別々の1つのウエストバンドに結び付けて縫い付けた巻きスカートである両片裙（リャンピエンクン）を着用した。 [ 57 ] [ 140 ]

  • 『清明節の河畔』に描かれた庶民たち
    清明節の河沿いに見られる庶民たち。
  • 庶民たちは「茶闘い」をしていた。
    庶民たちは「茶闘い」をしていた。
  • スー・ハンチェン作「小物の行商人」。
    スー・ハンチェン作「小物の行商人」。
  • 袈裟（しゅうふ）と儒巾（じゅうきん）を身に着けた学者たち。庶民と知識階級の間では、様々な種類のスカーフが流行しました
    袈裟（しどく）と儒巾（るじん）を身につけた学者たち。庶民や知識階級の間では、様々な種類のスカーフが流行した。
  • 宋代には、スカーフも装飾的な輪で固定されていました。[141]
    宋代には、スカーフは装飾用の輪で固定されることもあった。[ 141 ]
  • 北宋時代の、帯を着た宋代の女性たち。
    北宋時代の、帯を着た宋代の女性たち。
  • 騰封城で発見された宋代の墓壁画 6.
    騰封城で発見された宋代の墓壁画 6.

南宋時代の画家梁楷による「養蚕図」には、絹を作る農村労働者が描かれている。 [ 142 ]纏足も宋代末期に流行した。[ 46 ] [ 138 ]

  • 蚕衣を身に着け、繭の重さを量り、選別する男性。南宋時代の絵画『養蚕図』（紀元1200年頃）より
    蚕衣を着けて繭の重さを量り、選別している男性。南宋時代の絵画「養蚕図」より、西暦 1200 年頃。
  • ルクンを着用した女性。スカートの下にズボンを履くこともあります。
    ルクンを着用した女性。スカートの下にズボンを履くこともあります。
  • 宋代の絵画、12世紀。
    宋代の絵画、12世紀。
  • ズボンをはいた働く女性、宋代の絵画。
    ズボンをはいた働く女性、宋代の絵画。
  • 宋代、シャンとルの付いたプリーツスカートを着用した農村の女性。
    宋代の農村女性がシャンとルの付いたプリーツスカートを着用している。

その他の普段着としては、袍（袍；袖の広いものや狭いもの）や襖（襖；庶民の日常生活に欠かせない上着）、短褐（短褐；社会的経済的地位の低い人々が着用する短くて粗い布の上着）、藍山、芝多などがある。[ 137 ]

蘇東坡とも呼ばれる蘇軾は宋代の儒教の神衣を着用している。
  • 秋の庭で遊ぶ子供たち、西暦 12 世紀、宋代。
    秋の庭で遊ぶ子供たち、西暦 12 世紀、宋代。
  • 遊ぶ子供たち、12 世紀中頃の絵画、宋代。
    遊ぶ子供たち、12 世紀中頃の絵画、宋代。
  • 「子供の人形劇」、中国宋代の芸術家による絵画、西暦12世紀初頭。
    「子供の人形劇」、中国宋代の芸術家による絵画、西暦12世紀初頭。
朱子嘉理に基づく宋代の神義の図。

さらに、新儒教の哲学は学者の行動規範も定めた。[ 67 ]：181–203 新儒教徒は神衣の意味を再構築し、学者の服装として復元し、再発明した。[ 143 ]朱熹や邵雍などの宋代の学者の中には、『礼記』に基づいて独自の学者服である神衣を作り、金陸祥などの学者はそれを同僚に推進した。[ 136 ]：15 しかし、学者服として使用された神衣は宋代では人気がなく、一部の学者官僚が評価したにもかかわらず、「奇妙な衣服」と見なされることさえあった。[ 143 ] [ 136 ]：15

宋代の時代、男性を演じる演劇衣装を着たザジュ族の女優たちが、指輪の付いたスカーフを身につけ、シク族とワク族のズボンとレギンスを履いている。

南宋の都では、華北の服装様式が人気であった。[ 7 ] : 5 宋朝廷は、人々（すなわち、一般民衆、文人、女性）が、フェルト帽など契丹人が着用する衣服や装飾品、および異国の衣服を着用することを繰り返し禁止した。[ 136 ] : 32–59 彼らはまた、緑青や黄黒など、契丹の衣服を連想させる色の衣服を禁止した。[ 136 ] : 32–59 彼らはまた、異民族の性質を理由に、女真族や契丹族の釣墩（靴下とズボンが互いにつながっている下着の一種）を着用することを、演劇俳優を除いて人々が禁止した。[ 136 ] : 32–59 [ 144 ]宋代の女性は馬やロバなどの動物に乗るときに、恥ずかしさを和らげ、体を隠すために宋代の蓋頭も着用しました。 [ 126 ]これらのベールは、唐代の女性が頭と上半身を覆う外套に由来しています。唐代に廃れた後、宋代に復活し、男性的で野蛮な起源にもかかわらず着用されましたが、おそらく宋の女性はその起源を知らなかったためです。[ 126 ]宋代の衣服の多くは、後に元と明の時代に採用されました。

遼、西夏、金の王朝

遼王朝

遼王朝の統治者は、漢民族と契丹の衣服の共存を可能にする衣服制度を採用しました。[ 136 ]：32～59。 契丹の宮廷は、契丹が後金から受け継いだ国服（契丹の民族衣装）と漢服の両方を採用しました。これらは実際には唐の衣服でした。[ 133 ]：15。 [ 145 ]遼王朝の国服も漢服制度の影響を強く受けていました。[ 136 ]：57

遼朝に住んでいた漢民族の男性は、清朝の男性に満州族の髪型を義務付けたのとは異なり、契丹族の男性が民族を識別するために着用していた剃髪した契丹髪を着用することは義務付けられていなかった。[ 146 ]遼朝の漢民族の墓には、純粋に中国の習慣と中国の衣服を描いた墓壁画がある。[ 147 ]漢民族の家族の、たとえば張家や漢家の墓では、廊下や控えの間で契丹の衣服を着た男性が描かれることが多く、内部の文化は漢民族の文化を示している。[注 5 ] [ 148 ]漢民族や漢民族の男性の中には、漢服を契丹の衣服やブーツと組み合わせたり、漢服を着たり、契丹の衣服を着たりした者もいた。一方、漢民族の女性は契丹の衣装を採用せず、漢服を着続けた。[ 148 ] : 48, 52–53 [ 149 ]例えば、12 世紀初頭、遼朝後期に亡くなったハン・シクシュン（ハネルの名家の出身）の墓では、控えの間には契丹風の衣装が描かれているのに対し、内室の壁画には漢服を着た女性が描かれている。 [ 148 ] : 44–45 別の例として、趙文藻の墓で発見された壁画があり、子供や召使は契丹の髪型と契丹風の衣装を身に着けているが、テーブルの後ろに立っている女性は漢民族の衣装を着ている。[ 148 ] : 46–47 南方地方に住んでいた漢民族の女性とハネルの女性は文化の担い手であり、一般的に漢民族の文化を保存し、征服以前に着用されていた漢服を着続けた。[ 148 ]遼の契丹族の女性と漢民族の女性はともに漢風の唐宋服を着ていた。[ 133 ]

  • 子供や召使は契丹風の衣服と髪型を身に着け、立っている女性は宋風の漢服を着ている。張光正墓（M10）の壁画、遼時代、西暦1058～1093年。
    子供や召使は契丹風の衣服と髪型を身に着け、立っている女性は宋風の漢服を着ている。張光正墓（M10）の壁画、遼時代、西暦1058～1093年。
  • 遼代、張光正の墓の内室。山群（スカートの上に着る上着）と袈裟からなる宋風の衣装を着た女性たち。
    遼代、張光正の墓の内室。山群（スカートの上に着る上着）と袈裟からなる宋風の衣装を着た女性たち。
  • 唐式の柔衣を着用した契丹の女性。遼代宝山墓2号壁画。
    唐式の柔衣を着用した契丹の女性。遼代宝山墓2号壁画。
  • 唐風の七雄如群を着た契丹の女性、遼王朝の宝山陵2号壁画。
    唐風の七雄如群を着た契丹の女性、遼王朝の宝山陵2号壁画。

晋王朝

金王朝の統治者は宋王朝を模倣し、独自の馬車と衣服制度を確立することを決定した。[ 136 ] : 32–59 金王朝の初期、金王朝の朝廷は西暦1126年と西暦1129年に初めて漢民族に女真族の髪型と服装を押し付けようとした。[ 150 ] : 281 漢服スタイルの服装は禁止され、人々は短いスカーフと左襟の服を着用しなければならず、従わない場合は死刑に処された。[ 136 ] : 32–59 金の時代には、女真族の価値観に対する叱責として、漢民族に女真族の髪飾りと髭を剃る習慣を強制する最初の試みがあったが、それ以降は強制されなかった。[ 146 ] [ 151 ]しかし、この規則は守られることはなく、親中国派の皇帝万延梁の治世下、1150年に禁止令が解除され、漢民族が漢服を着用することが許可された。 [ 150 ] : 281 1127年に北宋の領土が女真族に占領された後、北宋の領土に住んでいた漢民族が多数派となり、女真族は少数民族となった。これにより、女真族は政治的譲歩をして、漢民族が漢民族文化を実践することを認めることになった。[ 152 ] [ 148 ] 1138年、金の朝廷は皇帝と役人に中国の衣服を採用した。[ 152 ]

1161年から1189年にかけて、多くの女真族が漢民族の行動を取り入れ始め、自らの伝統や言語を忘れ始めたようであった。そのため、金の世宗皇帝は古い女真文化を復興させたいと考え、1191年に女真族が漢民族のような服装をすることを禁じた。[ 148 ] [ 150 ] : 281 [ 152 ]しかし、彼の努力にもかかわらず、北宋の領土に住んでいた漢民族の影響は大きく、12世紀半ばまでには、女真族は服装、識字能力、社会習慣の点で漢民族とほとんど区別がつかないほどに中国化されていた。 [ 148 ]金王朝の漢民族の墓に基づくと、一般的な女真族の衣服は、召使や下層階級の女性は改良された女真族スタイルの衣服を着用しているように描かれる傾向があり、上流階級の女性は漢服スタイルの衣服を着用している。[ 148 ]しかし、女真族に対する漢民族の影響にもかかわらず、宋王朝の旧領土を訪れた南宋王朝の旅行者は、人々の文化に変化があり、漢民族の衣服スタイルも、アイテムの採用という点で女真族の影響を受けていたと指摘した。彼らはまた、あまり変わっていないのは女性の衣服スタイルだけであるとも指摘した。[ 136 ] : 32–59 [ 148 ]しかし、金王朝に住んでいた漢民族の女性の衣服スタイルは、南宋領土に住んでいた女性と比較すると時代遅れだった。[ 148 ]雲剣は金の時代に着用され、元の時代には男女の衣服の特徴的な模様として採用されました。[ 133 ] : 51

  • 板を持った役人立像。中国、おそらく河北省邯鄲、晋朝時代、西暦 1200 年代初頭。
    板を持った役人立像。中国、おそらく河北省邯鄲、晋朝時代、西暦 1200 年代初頭。
  • 晋の鄒芬の墓、西暦1199年。
    晋の鄒芬の墓、西暦1199年。
  • 晋の鄒芬の墓、西暦1199年。
    晋の鄒芬の墓、西暦1199年。
  • 晋の鄒芬の墓
    晋の鄒芬の墓

西夏

西夏の初代皇帝である景宗皇帝は、草原の遊牧民の革や羊毛の衣服を理由に、漢民族の絹の衣服を拒絶した。景宗皇帝は、タングート族は伝統的に革や羊毛の衣服を着用しており、タングート族の男性は軍人であるため、絹の素材を必要としないと主張した。[ 133 ]：15 しかし、景宗皇帝の治世中、西夏では依然として絹の衣服が着用されていた。[ 133 ]：15 漢服様式とタングート様式の衣服は互いに区別されていたが、どちらも西夏では使用されていた。[ 133 ]：15 漢服様式の衣服は官吏が着用し、タングート様式の衣服は軍人が着用した。[ 133 ]：15 文官は、太鼓やブーツ、紫色または深紅のガウンを着用していた。[ 136 ] : 32–59 景宗皇帝は、西夏のすべての人々に髭を剃ることを命じ、古い鮮卑の習慣を復活させようとし、従わない場合は死刑に処した。[ 136 ] : 32–59 しかし、西暦1061年、景宗皇帝の息子である懿宗皇帝は、宮廷で西夏衣服を漢服に置き換えることを決定した。[ 153 ]懿宗皇帝は、宋朝の宮廷への要望書の中で、宋朝の使節を迎えるために漢民族の儀式と衣服を使用する許可を求め、中国の公式の衣服を購入する許可を求めたが、これらの要求は両方とも認められた。[ 153 ]

  • 西夏の絵画に描かれた座像、13世紀。
    西夏の絵画に描かれた座像、13世紀。
  • 男性を描いた壁画、西夏。
    男性を描いた壁画、西夏。

元朝

13世紀の龍の模様が描かれた織物。龍と鳳凰のモチーフは、中国の歴史を通じて皇室の最高位の人物にのみ限定されていました

元朝時代、モンゴル民族の衣装は男女ともに上流階級の服装であった。[ 154 ] 13世紀から14世紀にかけてモンゴルで男女ともに着用されていた衣装は、唐代や宋代に着用されていた漢服とは全く異なっていた。[ 155 ]モンゴル民族の衣装は、漢民族の衣装規定とは対照的に実用的であったため、様々な社会的地位の人々に共有され、人気があった。[ 155 ]モンゴル人はモンゴルの習慣を漢民族に押し付けることはなかった。[ 18 ]

多くの漢民族と他の少数民族は、中国北部でモンゴル人への忠誠を示すためにモンゴルの衣服を進んで取り入れたが、中国南部では、男性も女性も宋風の衣服を着ていたため、モンゴルの衣服はほとんど見られなかった。[ 154 ] [ 133 ]元代後期の福建省福州にある南宋の遺跡から出土した女性の墓からは、モンゴル女性のワンピースのローブの代わりに、南宋のツーピースの衣服（すなわち、ルクン）が発見されている。[ 154 ]元代の南部地域の埋葬服と墓の壁画からも、女性が宋風の衣装を着ていたことがわかり、モンゴルの宮廷ローブと比較するとスリムに見える。宋風の衣服は、前が開いていて袖が細く薄い上着として描かれているが、女性は前が開いた袖なしのベストタイプの上着を着ている姿が描かれることもある。[ 133 ]例えば、陝西省東児村の元代壁画（1269年）[ 156 ]や屯留康荘村M2号墓の壁画（1276年）[ 157 ]では、女中や召使いが宋風の衣装を着ているのが見られる。[ 133 ]

元朝に着用されていた衣服の種類は、政治的なメッセージでもあった可能性がある。例えば、支配階級の衣服ではなかったにもかかわらず、重ね着する唐宋様式の衣服は、モンゴルの支配に抵抗する一族によって着用され続けた。[ 133 ]元朝に着用されていたスカートの一種は、2つの部分を別々の1つのウエストバンドに縫い付けたスカートで、プリーツが入っている場合もある。[ 57 ]

  • 元代の維摩経と不二一元論に登場する女性像
    元代の維摩経と不二論に登場する女性像。
  • 元代の絵画、洪東県明英王殿の壁画。
    元代の絵画、洪東県明英王殿の壁画。
  • 朱子作「囲碁をする三人の道士」
    朱子作「囲碁をする三人の道士」
  • 袁道教寺院の壁画
    袁道教寺院の壁画
  • 丸襟のガウンを着て馬に乗る男。元代の趙孟頌による絵画。西暦1296年
    丸襟のガウンを着て馬に乗る男性。元代の趙孟頌による絵画。西暦1296年制作。
  • 元代1326年作、殷文の肖像画
    元代1326年作、殷文の肖像画。
  • 楊朱熹の肖像画。1363年、元代に描かれたもの。
    楊朱熹の肖像画。1363年、元代に描かれたもの。
  • 人形遣いが群衆を集めている。元代、14世紀。
    人形遣いが群衆を集めている。元代、14世紀。

明朝

胡服の禁止、漢服への回帰、そして文化の統合

明朝は多くのモンゴルの衣服と文化的側面を廃止し、唐朝様式の漢民族の衣服を強制しました。[ 144 ]

洪武帝は元王朝を征服するとすぐに、元王朝の「野蛮な慣習」と人々が私利私欲のためにモンゴル人を真似していることを非難し、漢民族の伝統、すなわち服装、髪型、装いの正しい形式を復活させるよう求めました。[ 158 ] [ 159 ] [ 160 ]宮廷史家によって書かれた洪武帝の日常の詳細な公式記録である『太祖實錄』によると、洪武帝は明王朝の建国直後に衣服制度全体を唐王朝の基準に復活させました。

洪武元年二月壬子…至是，悉命復衣冠如唐制，士民皆束髮於頂，官則烏紗帽，圓領袍，束帯，黒靴。

洪武元年二月仁子の日に（西暦1368年2月29日）、洪武帝はすべての衣服と帽子の流行を唐の基準に戻し、すべての民は髪を頭の上にまとめ、官吏は烏帽子帽（黒布の帽子）、丸襟の服、帯、黒いブーツ を着用するよう布告した

— 洪武帝の真実の記録(太祖實錄)

その試みは、元王朝を倒した後、漢民族の文化的アイデンティティを示すことだった。[ 28 ] : 44–46 [ 158 ] [ 159 ]洪武帝が策定した新しい衣服システムは、周、漢、唐、宋の衣服規定を含む、以前の王朝の衣服規定に基づいていた。[ 67 ] : 181–203 彼はまた、モンゴルと遊牧民の衣服スタイルを禁止するいくつかの法令を公布した。[ 155 ]しかし、洪武帝自身や正徳帝など、明の初期の王族は、流行のモンゴルの衣装、アイテム、帽子をまだ着用することがあった。[ 29 ] [ 161 ]このように、明代の衣服スタイルの多くは、漢民族とモンゴルの衣服の要素を吸収した。[ 144 ]

明代は元の時代のテルリグから新しい衣装、すなわち鉄衣を開発した。これは十字襟の長い袖のローブで、裾の周囲に細いひだがたくさん付いている。[ 162 ] [ 163 ]鉄衣は主に上流階級が着用し、下流階級が着用することはほとんどありませんでした。[ 162 ]『朝鮮実録』には、鉄衣は1424年から明代から献上された「帖裡」として記録されているが、両国のテルリグ様式の衣装は、形式や歴史的発展の点で互いに異なっていた。[ 163 ]元代に流行した吉種は、朝廷の護衛や校尉、錦の衛兵、そして廷臣たちも着用した。[ 155 ]漢民族とモンゴル民族の要素が混ざった礼服は、明代初期には皇帝、王子、大臣、官吏の普段着として着用され、明代中期には正装として、明代中期から後期には学者・官吏の普段着として、そして明代末期には明代の宦官、使用人、庶民にも着用された。[ 155 ]

元朝のモンゴル人が被っていた毬帽は漢民族に影響を与え、明朝でもダマオ（大帽）の形で広く用いられ、官吏や家臣が被った。明朝の官吏や皇族の家臣がダマオを使用したことで、この帽子の人気は高まり、やがて下級使用人の象徴となった。[ 155 ]

元朝の影響を受けた他の明代の新しい衣装には、比甲（びか）または罩甲（じょうか）として知られるボタン付きの上着、小帽（しょうか）または六合一統帽（りゅうへいとんぼう）、そして大虎（だふ）がある。[ 162 ]明代の王子の墓から出土した考古学的証拠は、モンゴル様式の衣装が15世紀までよく存続していたことを示している。[ 158 ]明代はまた、元朝から袈裟（ふまお）と前面にボタンが付いたチョッキを採用した。[ 28 ] : 44–46 [ 164 ] : 31 [ 162 ]

新たな服装規定の制定

謝歓が描いた、1300～1400年代の明代初期の役人達。

明朝の創始者である洪武帝は、自らの統治を強化するために新たな服装規定を制定することの重要性を認識し、統治期間のほとんどを服装規定の策定と制度化に費やし、それは『明朝律令集』などさまざまな文献に記録された。[ 158 ] [ 159 ]服装規定は唐と宋の時代の服装制度に基づいていた。[ 158 ] [ 162 ]さらに、明朝の服装規定は儀礼制度と深く関係しており、明朝に普及した儒教の規範や理念もそれらの規定に大きな影響を与えた。[ 165 ]服装規定は、身分に応じて着用できる服装や装飾品を定めていた。[ 158 ] [ 159 ] [ 165 ]例えば、1392年に発表された明朝の基本的な服装の原則には、次のようなものが含まれていました。[ 159 ]

官吏の服は体に合うものでなければならない。文官の服は、丈が地から一寸である。袖は、手の先から折り返した時に肘まで届く長さで、幅は一尺、袖口は九寸である。公后（きょうこう）と皇室の婿の服は、文官の服と同じ寸法である。高官と初等学識者の服も、袖を除いて同じ寸法である。袖は、手の先から折り返した時に肘から三寸である。平民の服は地から五寸である。武官の服も同様で、袖は手の先から七寸、袖口は拳ほどの幅である。兵士の服は地から七寸であり、袖は手の先より五寸長く、袖口は七寸である。袖口は拳が伸びる程度の幅である。

明代には、人々が着ていた下着は内单と呼ばれていた。[ 165 ]上着の生地の材質は身分によって決められていた。[ 158 ]皇帝は龍の模様が入った黄色の繻子のガウン、玉のベルト、翼善冠（翼を上に折り畳んだ博愛の冠）を着用する傾向があった。 [ 33 ]イーシャングアンは皇帝と他の王族のみが正式な機会に着用した。[ 33 ]官吏は様々な色や模様のローブを着用し、紗の帽子もかぶっていた。 [ 33 ]文武の官吏は、場面や行事に応じて、朝服（朝廷の服装）、祭服（祭儀の服装）、公服（公務の服装）、常服（普段着）、燕服（普段着またはレジャーウェア）など、異なる種類の官服を着用した。[ 158 ] [ 159 ]官吏の服は通常、背中と前面に動物の刺繍が施された正方形の模様のパッチが施されている。このパッチは麥奠と呼ばれ、官吏の階級によって区別されていた。洪武帝と嘉靖帝によって定められた麥奠の間にはわずかな違いが見られる。[ 33 ] [ 158 ]

甲申十同年圖は、1503年に同窓会の場で描かれたものです。図像に牙牌（牙牌、文字通り「牙カード」。各官吏の左腰に下げられた長方形の装飾品は象牙の板で、着用者の部署、役職、階級、指示が刻まれています。牙牌は皇帝に謁見するために紫禁城に入ることを許可された来訪者のバッジです）があることから、この場面は朝廷での会合の直後に描かれたことがわかります。明代には、文武両官吏は9つの品に分けられ、各階級はさらに正と從に分けられ、実質的には18の階級があり、正一品が最高位、從九品が最低位でした。上等四位（一位初等から四位中等まで）の官吏は赤い袈裟を着用する権利があり、中等位（五位初等から七位中等まで）は青い袈裟を着用する権利があり、下等位（八位初等から九位中等まで）は緑の袈裟を着用する権利があった。さらに、袈裟の前面と背面には、それぞれ固有の動物（実在または伝説上の動物）の絵が四角形の中に縫い付けられており、他の官吏が遠くからでも識別できるようにしていた。

明代の皇后は宋代の皇后と似たような服装をしていたようです。[ 159 ]王妃は龍と鳳凰の飾りが付いた冠をかぶり、同じく龍と鳳凰で飾られた赤い大袖の上着を着ていました。[ 33 ] 「命夫人」（ mingfu ; 命妇 ）の称号を与えられた官僚の妻や母親の服装も厳しく規制されていました。[ 159 ]皇帝は寵愛する人々に、芒服、斗牛服（闘牛服。「闘牛」は2本の角のある龍のような生き物）、飛魚服などの特別な種類の衣服を授けることができました。[ 73 ] [ 158 ] [ 159 ]これらの特別なローブの違法な使用と製造は皇帝の勅令によって禁止されており、厳重な処罰や死刑につながる可能性がありました。[ 158 ]

嘉靖帝は明朝最後の皇帝であり、皇帝の権威を強化するため、明朝の服装規定に大きな変更を加えました。[ 158 ]嘉靖帝は燕服（カジュアルウェア、レジャーウェア）の改革に力を入れました。自身の燕服があまりにも俗っぽく、あまりにもありふれたものであり、皇帝の地位にふさわしくないと考えたからです。[ 158 ] 1528年末、古代の宣端を改訂した燕服の新しい法令が公布されました。皇帝のためにデザインされた燕弁冠服（カジュアルハット）は、黒地に緑の縁取りが施され、143匹の龍が描かれ、衣服の前面には龍のメダリオンが飾られていました。[ 158 ]忠靜冠服（忠靖冠服）は高官のためにデザインされ、色は濃い緑色で、三位以上の高官には雲模様が施され、四位以下の高官は無地の衣を着用しなければならなかった。[ 158 ]保和冠服（保和冠服）は皇族のためにデザインされ、色は緑色で縁取りは緑色で、龍の紋章が2つ付いていた。[ 158 ]

1368年に明朝が建国されると、神衣は突如漢民族の間で復活し、学者の正式な官服となった。[ 143 ]学者官吏は程子衣を普段着として着用した。[ 165 ] [ 166 ]学者や文人が着用した帽子は、四方平定巾（四方帽子）、東坡巾（東坡帽子）、方巾であった。[ 166 ] [ 109 ]道鵬は外官や宦官を含むあらゆる階層の社会で普段着として着用された。[ 166 ] [ 159 ]宦官も自分の優位性を示すために智神を着用することがあった。[ 159 ]庶民の男性は通常無地の服を着ており、庶民の女性は明るい色の上着とスカートを着ていました。[ 33 ]

明朝は漢服を復興したが、多くの変化ももたらした。[ 162 ]例えば、明朝初期の皇帝の礼服は宋代の袖のふくらんだものの代わりに、体にフィットする袖を持っていた。[ 154 ]明朝の衣服の襟は宋代の左右対称から円形に変わった。[ 162 ]さらに、元の朝廷服の影響を受けて、官服の胸背は宋代の丸い形とは異なり、四角い形になった。[ 133 ] : 51 唐代の衣服と比較すると、明代の上着と下衣の比率は大幅に逆転している。[ 162 ]上着が短く下着が長くなったため、露出したスカートを隠すためにジャケットの丈も徐々に長くなりました。[ 162 ]

明朝では、衣服や襟を閉じるために金と銀の連結バックルの使用を導入しました。[ 162 ] [ 167 ]明朝中期には、連結ボタンは立襟の上着とよく組み合わせられていました。これは、慎み深さを示し貞操を守るために体を覆いたかったことと、寒冷な気候の時代であったことから、女性によく使用されていました。[ 167 ]プリーツの入ったスカートが非常に人気となり、スカートの色は明るいものになる傾向がありました。[ 162 ]明朝で着用されていた別の形式のスカートは、2ピースのスカートで、深いプリーツが入ったもので、別々の単一のウエストバンドに縫い付けられていました。[ 57 ]明代後期には、明代の女性は日常的に皮帷子（ピフェン）、短い上着である汝（ル）と短いスカート（ヤオクン）、スカートと合わせて着る長い上着であるアオ（袄）、そして畢甲を着用していた。[ 28 ] : 48–51 明代後期には水板衣も着用されていた。[ 28 ] : 48–51漢 民族の女性も下着として托豆を着用していた。 [ 168 ]

  • 半衿を着た老婦人と侍女
    メイドに付き添われたバンビを着た老婦人
  • 仏教の寓話から着想を得た、典型的な明朝風の漢服を着た女性の幽霊
    仏教の寓話から着想を得た、典型的な明朝風の漢服を着た女性の幽霊
  • 明代の女性の絵画。
    明代の女性の絵画。
  • 明の貴族の女性。
    明の貴族の女性。
  • 髻頭（䯼髻/狄髻）は髷の上にかぶる装飾的な冠の一種で、身分の高い既婚女性の間で一般的な帽子になりました。
    髷の上にかぶる装飾的な冠の一種である狄髻（じじ）は、地位のある既婚女性の間で一般的な帽子になりました

明代初期には服装に関する規制は厳格に施行されていたが、明代中期（16世紀初期頃）には緩み始めた。これは儀礼の衰退と商業化の拡大により衣服制度に対する国家統制が弱まり、最終的に服装規定違反に至ったためだと考えられている。[ 159 ]明代後期には、役人や宦官の息子たちが、実際の社会的地位を示すことのない服を着て、服装規定を広く破っていた。[ 158 ] [ 159 ]明代後期には、ファッションが初期に比べて急速に変化し、それが文人を悩ませた。[ 158 ] [ 159 ]文人はまた、誰にもとがめられることなく衣服や装飾品を誇示するエリートの妻たちを心配していた。[ 158 ] [ 159 ]儒学者たちが違法または不適切な服装の禁止を訴えたにもかかわらず、朝廷では服装規定は施行されなかった。[ 159 ]

明和戦争中の明朝によるベトナム征服により、第4次中国統治時代に漢民族がベトナムを支配した際、彼らは短髪のベトナム人男性に漢民族風の長髪を押し付けた。ベトナム人はわずか1ヶ月で明の役人から髪を切るのをやめ、伸ばして漢服に着替えるよう命じられた。明の行政官たちは、彼らの使命は非正統的なベトナムの蛮族を文明化することだと言った。[ 169 ]明朝はベトナム人が長髪にすることと、歯を黒くすることをやめ、中国人のように白い歯と長髪になることだけを望んでいた。[ 170 ] 1474年、ベトナムはラオス人、チャンパ人、または明を指す「北方人」のような外国語、髪型、服装を採用することを禁じる勅令を出した。この勅令は、後黎朝ゴ・シリエンの1479年の『大越全年代記』に記録されている。[ 171 ]ベトナム人は1000年にわたる中国統治の間に中国の政治体制と文化を取り入れていたため、周辺の隣国であるカンボジアのクメール人を野蛮人、自らを中国（中国の王国）の小さなバージョンと見なしていた。[ 172 ]グエン朝になると、ベトナム人自身がカンボジアのクメール人に漢民族の文化を取り入れるよう命じ、髪を切るなどの「野蛮な」習慣をやめさせて髪を長く伸ばし、スカートをズボンに履かせるようにした。[ 173 ]

韓服は明朝の漢服の影響を受けています。朝鮮王朝は明朝に文化的インスピレーションを求めました。朝鮮の上流階級と宮廷は明朝風の衣装を着用していましたが、韓国らしさを際立たせるために若干の改良が加えられました。これが女性の韓服スタイルの形成につながりました。[ 174 ] [ 175 ]朝鮮の下層階級は上流階級の衣装を模倣しました。[ 174 ]

清朝

清朝の宮廷衣装の発展

遼、金、元、明の時代、女真族は主に左君衣を着用していました。満州族が税関に入る前に着る服は、満州語で「易衣（イージエ）」と呼ばれています。これは男女を問わず、一年を通して着用される衣服です。各衣は一枚の衣服から裁断され、丸首、大きなフラップ、左にマチ、四方にスリット、腰帯、馬蹄形の袖が特徴です。[ 176 ]

明代の衣服の布が不定形で直線的であるのに対し、清代のロンパオや朝服は形が変わっていたため、狩猟をしていた満州人の祖先である皮服が清代の衣服になったと誤解されたことがあった。[ 177 ] : 103 西洋の学者たちは当初、これらの衣服は純粋に満州人のものだと誤解したが、それは初期の満州人の支配者が伝統と衣服の保持を強調する勅令をいくつか書いたためである。[ 177 ] : 103 しかし、発掘された墓の証拠から、中国には清朝朝服の発展につながった衣服の長い伝統があったこと、清代の満州人や元代のモンゴル人によって発明または導入されたのではないことが分かっている。場合によっては、清朝は明朝よりもさらに古代中国を模倣して正当性を示し、中国の古典を研究した後、天命を主張するために古代中国の儀式を復活させました。清朝の祭器は、明の器よりもさらに古代中国のものに意図的に似せています。[ 177 ] : ウデゲ、ウルチ、ナナイなどのアムール川沿いのツングース人は、儀式用のローブに中国の龍、巻物や螺旋の鳥や怪物の仮面のデザイン、明朝時代の中国の春節、絹や綿の使用、鉄製の調理鍋、暖房付きの家など、宗教や衣服に中国の影響を取り入れました。[ 178 ]

また、満州人はもともと独自の龍衣や織物を持っておらず、明に朝貢したり貿易したりする際には、明の龍衣、朝服、布などを入手する必要があった。 [ 168 ]そのため、満州人の服は明の漢服を改良して宮廷衣装となり、狩猟のときに使いやすくなった。[ 168 ]明代後期の満州人の服装の発展は、主にモンゴルの服装を模倣したもので、特徴的なボタン付きジャケットや矢袖などは明らかにモンゴルの服装の特徴である。[ 179 ]明の龍衣は、満州人によって袖と腰の部分が改良、裁断、仕立て直され、腕と腰の周りが幅広だったものが細くなり、袖口に新しい細いカフスが追加されただけである。[ 180 ] : 157 また、鷹狩り、乗馬、弓矢に適するようにスカートにスリットを入れた。[ 180 ] : 158 新しいカフスは毛皮で作られた。ローブの上着の腰には新しい布切れが付けられ、ウエストはローブのスカートの上部にプリーツをつけてぴったりとフィットさせた。[ 180 ] : 159 満州人は明の龍ローブにクロテンの毛皮のスカート、カフス、襟を付け加えて、着用する前に全体にクロテンの毛皮をトリミングした。[ 164 ] : 25 しかし、清朝で人気のあった満州の上着が明朝の漢服に由来することを否定する者もいる。[ 181 ] [ 182 ]漢民族の宮廷衣装（朝服）は満州人によって改良され、儀式用の大きな襟（ダリン）またはショールカラー（ピジャンリン）が追加されました。衣服のかさばりも軽減され、袖は狭くなり、脇の留め具は交差襟から右前で重なり合う湾曲した留め具に変更されました。[ 168 ] [ 183 ]衣服はループとボタンで留められました。[ 168 ]満州人も、明の朝服と同様に、清朝初期の衣服に龍を装飾しました。[ 168 ]

スペンサー美術館には、清朝の漢族貴族が所有していた6枚の龍袍が所蔵されており、18世紀後半から19世紀にかけての非皇帝の龍袍の多様性を示している。[ 177 ] : 115 位官吏と漢族貴族のスカートには2つのスリットがあったが、満州族貴族と皇族のスカートには4つのスリットがあった。清図説先例により、1、2、3位の官吏と漢族および満州族貴族はすべて9匹の龍を着用​​する権利があった。清の贅沢禁止法では、官吏、漢族貴族、満州族貴族に4本の爪を持つ龍しか許可されていなかったが、清の皇族、皇帝、2等までの王子とその女性家族は5本の爪を持つ龍を着用する権利があった。しかし、役人はこれらの法律を常に破り、5本爪の龍を身に着けており、スペンサー博物館の漢民族の貴族が着用した6本の長いパオにも5本爪の龍が描かれている。[ 177 ] : 117

赤いローブを着て、ローブの上に下臥を置き、宝冠を戴く女性、清朝時代。

漢民族の貴族や高官の妻は、儀式の場では準正式な服装をしなければならなかった。彼女たちの衣服は、芒涛（袖が広く、4本の爪があるゆったりとした龍の上着）、下帯、芒楚（前後のスカートのパネルに龍と鳳凰が刺繍された龍のスカート）、交趾（上着の周りに巻く硬い輪状のベルト）、鳳凰の宝冠で構成されていた。[ 168 ]女性の芒涛は、着用者が男性の正妻の場合は赤色で、もともとは装飾がなかったが、18世紀までに龍で装飾されるようになった。[ 168 ]下帯は、明代に着用されていた下帯から発展した。清代の下帯は、女性の結婚式の日に初めて着用された。結婚後、彼女は夫の地位に関わる特別な重要な行事のときにそれを着用した。[ 168 ]

乾隆帝の服装改革

清朝の朝廷は臣下の服装を改革し規制し続けましたが、民族衣装に関する議論は清朝が支配を固めた後も敏感な話題でした。[ 144 ]乾隆帝は1759年までに『皇朝礼装図説例』を発布させ、1766年に出版・施行しました。この出版物は皇帝、王子、貴族とその配偶者、満州族の役人、その妻や娘の服装やアクセサリー、官僚の地位に達して雇われている漢族の男性役人とその妻、正式な任命を待つ漢族の男性の服装規定など、さまざまな面を取り上げていました。[ 110 ] : 2–3 [ 168 ]この勅令の目的は、再び満州族のアイデンティティを保存することであったが、同時に皇帝のイメージを儒教の思想や行動規範、マナーと一致させることも試みられた。[ 184 ]黄朝礼奇土志で定められた服装規定は、清朝末期まで宮廷衣装の標準として使用され続けた。[ 110 ] : 2–3 満州族は、以前の漢王朝に沿って五色の象徴を衣服に使い続けたが、彼らは青を王朝の色として選び、一般に衣服に赤色を使うことを避けた。それは赤が明王朝の王朝の色だったからである。[ 168 ]一方、漢民族は明朝の統治者とのつながりから赤を幸運の色と見なし続けていたため、祝賀行事や結婚式で広く使用しました。[ 168 ]

中国風の服装と髪型の禁止

漢服と満州族の衣服の共存、清朝
清朝初期の漢服
道教の僧侶は漢服を着続けています。写真は1890年から1910年の間に撮影されました。

満州族が清朝を建国すると、当局は漢民族の男性に前髪を剃り、後髪を三つ編みにする満州族の髪型を採用するよう布告した。剃髪政策に対する抵抗は鎮圧された。[ 185 ]漢民族は伝統的に髪を伸ばしていたため、後髪を三つ編みにすることには反対しなかったが、額を剃ることには激しく反対したため、清朝政府は三つ編みではなく、額を剃ることを強制することに専念した。清朝前半の漢民族の反乱者は、清朝の髪型に反対し、三つ編みはしていたものの、前髪を剃る命令には従わなかった。ある者は前髪を剃ることを拒否したが、後髪を自ら編み込んでいたため、処刑された。[ 186 ]

清朝時代、1772年以前の『春の桃園の夜宴』より、男女が着用する漢服

清朝は1644年以前から、統治下のあらゆる民族の男性に剃髪を強制しており、1630年代にはナナイ族に額を剃らせていた。 [ 187 ] [ 188 ] 1645年には、十発一夫の勅令が出されたが、[ 189 ]特に明代後期の学者や文人に属する漢民族から強く反対された。[ 190 ]清朝の満州族の王子ドルゴンは当初、万里の長城より南の明の領土（1644年の清朝への増援後）の男性全員に髭を剃るようにという命令を取り消した。山東省の漢族の役人である孫之拏と李若麟が自主的に額を剃り、清朝の王子ドルゴンに全人口に髭を剃るよう要求したことが、髭令の発端となった。[ 191 ] [ 192 ]髪を剃る政策が実施され てから10年が経っても、漢人は頻繁に髪を剃り、満州族の服に着替えるようにという命令に抵抗し続けた。[ 190 ]康熙帝の治世中にも、多くの一般人は明朝の髪型と服を着続けたが、漢人の役人や軍の将軍は髷と満州族の服を着なければならなかった。[ 190 ]後に清の支配下に入ったサラール人やウイグル人など一部の民族の男性はすでに全員頭を剃っていたため、髪を剃る命令は不要だった。[ 193 ]しかし、多くの少数民族が住んでいた中国南西部のトゥシ族の自治首長国では髪を剃る政策は強制されなかった。漢人のトゥシには、漢人のコカン族が住むコカン首長国が一つあった。

満州風の軍服を着た漢民族の将軍、張志遠。[ 180 ]：149
刀袍の特徴を組み合わせた漢民族の七荘の派生である長山を身に着けた黄尊仙の肖像画。

乾隆帝の時代、劉振宇はおそらく明朝の衣服の復活を主張したために処刑された。[ 194 ]しかし、この時代には、満州式の衣服の着用が求められていたのは八旗のメンバーや官僚を務める漢男性など、学識のある官僚エリートのみであり、男性全員に義務付けられていたわけではなく、そのため、漢民族の男性は明朝の衣服を着用し続けることが許されていた。[ 194 ]しかし、時が経つにつれて、漢民族の民間人男性の中には、長山や馬卡 などの満州族の衣服を自発的に採用する者も現れた。[ 194 ] [ 195 ]清朝中期初期には、満州族の衣服制度に対する言論や抵抗は少し鎮まった。[ 144 ]清朝末期には、一部の官吏、文人、民間人が満州族の服を着るようになったが、漢服を着ている官吏、文人、民間人はまだ多くいた。[ 194 ] [ 195 ]

  • 清朝後期の乞食の祖父と孫が漢服を着ていました。服はぼろぼろでしたが、漢服の特徴は明らかでした
    清朝末期の乞食の祖父と孫が漢服を着ていた。服はぼろぼろだったが、漢服の特徴は明らかだった。
  • 儒学者であり教育者でもあった牛昭廉の肖像画。日常生活では漢服を着ていました
    日常生活では漢服を着ていた儒学者で教育者の牛昭廉の肖像画。
  • 牛昭蓮は漢服を着た友人の隣に座っている。
    牛昭蓮は漢服を着た友人の隣に座っています。
  • 清朝後期の高官宦官で、漢服を着ていた。
    清朝後期の高官宦官で、漢服を着ていた。
  • 清朝末期の十大臣の一人として知られる司法大臣の沈家本は、日常生活で漢服を着用しています
    清朝末期の十大臣の一人として知られる司法大臣の沈家本は、日常生活で漢服を着用している。
  • 1910年、漢服を着た中国人イスラム教徒の男性。
    1910 年に漢服を着た中国人イスラム教徒の男性。
  • 満州風の上着は、漢服の賈陵袍（きょうりょう）の横襟に似せて折り畳まれることもあった
    満州風の上着は、時には漢服の茉凌羽人（きょうりょう）の横襟に似せて折り畳まれることもあった。
  • 1910年、カーターも同様にコートをクロスカラーに折り畳んで着用している。
    1910年、カーターも同様にコートをクロスカラーに折り畳んで着用している。

江戸時代、徳川幕府は日本人男性に前頭部の髷を剃り（ちょんまげ）、あごひげ、顔の毛、脇ひげを剃るようにという命令を出した。[ 196 ] : 217 これは清朝時代にドルゴンが男性に前頭部の髷を剃るように命じた命令に似ている。[ 196 ] : 214

明朝風の衣装と帽子。魏氏楽器図 — 魏家の楽器の図録より (1780 年、日本)

江戸時代、日本は明朝の漢服を部分的に保存していました。清朝による征服後、中国では明朝の正装の着用や宮廷音楽の演奏が禁止されました。しかし、日本に亡命した魏志厳（1617年頃～1689年）のおかげで、明朝の宮廷音楽（日本では明楽）は伝承され、絶滅を免れました。日本では、明楽の演奏者は伝統的に、演奏の際に明朝様式の漢服を着用するのが正装でした。

清朝末期、ベトナムから清に派遣された使節は依然として明朝様式の正装を着用していた。地元民の中には彼らの服装に見覚えのある者もいたが、見覚えのない者からは嘲笑と嘲笑の的となった。[ 197 ]

帯服免除

帯服政策の実施に伴い、清朝初期の朝廷は民族的区別を維持するために、漢民族が特定の満州族の衣服を着用することを禁止し、旗を持つ女性が漢民族の女性の服装をすることを禁じました。[ 198 ]清朝初期の政策は、主に漢民族の男性にも適用されました。[ 198 ] [ 194 ]このような政策から免除されたのは、女性、子供、仏僧と道教の僧侶、そして清朝の反乱者でした。さらに、男性は生前は満州族の衣装を着用しなければなりませんでしたが、死後は漢服を着て埋葬されることができました。[ 198 ] [ 194 ] [ 199 ]しかし、これは完全には実施されませんでした。 清朝末期まで、女性、男性、子供、高齢者は、家庭や日常生活、祭り、儀式などで漢服を着ていました

  • 1910年代、第17回孔子会議の参加者の一部が漢服を着ている
    第17回孔子会議の参加者の一部が漢服を着ている。1910年代。
  • テーブルに座って琴を弾く上流階級の男性、1906年～1912年。
    テーブルに座って琴を弾く上流階級の男性、1906年～1912年。
  • 清朝後期に漢服を着た男性
    清朝後期に漢服を着た男性
  • 1910年、十字襟の服を着たハミ出身の男性。
    1910年、十字襟の服を着たハミ出身の男性。
  • 漢服を着た住職。四川省成都、1917年。
    漢服を着た住職。四川省成都、1917年。
清に対する反乱と抵抗
太平天国の反乱軍は漢服を着て長髪を保っている姿で描かれている。

清朝に反旗を翻した漢民族の反乱者は、後ろ髪を三つ編みにしたままにしていたが、清に対する反乱の象徴は前髪を生やしたことだったため、清政府は、漢の慣習に反せず、伝統的な漢民族も反対しなかった後ろ髪を三つ編みにするよりも、前髪を剃ることが清への忠誠の第一の証であるとみなした。[ 199 ] [ 200 ]鄭成功は、剃った頭がハエのように見えると述べて、清朝の髪型を侮辱し批判した。[ 201 ] : 77 鄭成功とその部下は、清朝が鄭成功を封建民として認めるのと引き換えに頭を剃ることを要求したとき、頭を剃ることに反対した。 [ 201 ] : 86 清朝は、台湾にいる鄭景とその部下に対し、領地として認められるために頭を剃ることを要求した。彼の部下と明の王子朱叔桂は髭剃りに激しく反対した。[ 201 ]：187 彼の部下と明朝最後の王子朱叔桂（1617年-1683年）は髭剃りの法令に激しく反対した。[ 201 ]：187

太平天国の龍衣

太平天国では、清朝の衣服や鬚鬚は文化的、国家主義的な理由から反対され、禁止された。これは太平天国の住民の多くが満州族の支配に反対する客家人だったからである。漢民族のアイデンティティを回復しようと、太平天国の反乱軍は独自の衣服制度を確立し、専用の制服と客家のファッションの特徴を導入し、清朝で使用された馬蹄形の袖口や帽子などの七荘の特徴を排除した。 [ 202 ]反乱軍は髪を伸ばし、その上にスカーフや赤いターバンを巻いたが、鬚鬚をターバンの下に隠す者もいた。しかし、男性のファッションの多くは依然として清朝のものと多くの類似点を保っていた。[ 203 ] [ 204 ] [ 205 ]黄龍のローブを着ることが許されたのは天の国の王と王子たちだけであった。[ 205 ]

太平天国の乱と時を同じくして、広東省で紅巾の乱が勃発した。その指導者の一人には、地元で人気の紅船劇団の役者、李文茂がいた。漢服禁止令の対象外であったこと、そして漢民族の土着文化とアイデンティティにおけるオペラの役割から、反乱者の多くはオペラ衣装を着用し、史劇に似た役柄で行動した。李文茂自身も明代の芒服（マンフー）を着用していたとされている。新たに選抜された文官・武官もまた、それぞれの役柄に類似したオペラ衣装を着用した。[ 206 ] [ 207 ]太平天国の衣装も同様に、反乱の指導者が着用していた龍のローブを含む、オペラの舞台から押収または再利用された袈裟服を基にしていた。[ 208 ] [ 209 ]

その結果、1911年の辛亥革命の際も、明朝風の衣装は中国の一部地域で維持されました。 [ 210 ]清朝末期には、白蓮宗の一部の信者が反抗の印として髷を切り落としましたが、大半の信者は髪の毛を一本だけ切り落としたり、編み込みを解いて髪を下ろしたりしました。[ 203 ] 1911年の辛亥革命で清朝が崩壊した後、道教の衣装と髷は、白蓮宗と葛老会が活動していた四川省と湖北省の国境付近の一般貴族や「古式復古会」（富古会）に取り入れられました。[ 211 ]西洋風の髪型に影響を受けた後、西洋風の革命家たちが、三つ編みを後進的なものと見なし、短い西洋風の髪型を採用することを提唱するようになりました。[ 186 ]

道教と仏教の僧侶
1793 年に中国に派遣されたマカートニー使節の製図家、ウィリアム・アレクサンダーが描いたラマ僧または僧侶の肖像画。
王禅岳（?-1680年）、清代の龍門流全真道の第7代祖。

清朝は道教の僧侶や仏教の僧侶に髷の着用を義務付けず、伝統的な髪型を維持し、仏教の僧侶は頭を完全に剃り、道教の僧侶は長い髪に伝統的な中国の髷を結った。[ 194 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 186 ]

道教の僧侶たちも道教の伝統的な衣装を着用し続け、清朝の満州族の衣装は採用しなかった。明朝の残党もまた、髪型や漢服（例えば、辺境地など）を保存するために様々な方法を考案した。[ 144 ]明朝の忠臣である傅山は、袈裟を被ったり額を剃ったりすることを避けるため、清朝が太原を占領した後、道教の僧侶になった。[ 214 ]

  • 1910年の道士、道袍を着用。
    1910 年の道教の信者が道袍を着用している。
  • テーブルの横に座っている占い師、1908 年。
    テーブルの横に座っている占い師、1908 年。
  • 阜新寺の道士たち、1919年。
    阜新寺の道士たち、1919年。
  • 1908 年、寺院の階段に立つ仏教僧たち。
    1908 年、寺院の階段に立つ仏教僧たち。
埋葬の慣習

死後、明の漢民族が着用していた髷に似た髷に髪を梳かすこともできました。これはヨーロッパ人にも守られた慣習です。[ 203 ]裕福だが官位を持たない男性は、鮮やかな青または白の帯で縁取られた濃い青色の絹の神衣を着て埋葬されることが許されました。 [ 168 ]喪中の男性も免除されました。[ 194 ]しかし、儒教の儀式では喪服を着ることは許されていなかったため、男性は単に髷を解き、髪を乱したままにしていました。[ 203 ]裕福な家庭の女性は、白寿衣（文字通り「長寿の上着」）と呼ばれる神衣の一種を着て埋葬されることもありました。これは濃い青または黒の梵で、梵全体に金で長寿の文字が刺繍されています[ 168 ]白寿衣は青いサテンで縁取られた白いプリーツスカートと合わせて着用され、スカートには青い「寿」の文字が刺繍されていました。[ 168 ]

中国オペラと演劇の出演者

漢服の禁止は、演劇を演じる際に漢服風の衣装を着用して披露する演者には適用されなかった。[ 198 ]

婦人服

女性の服装では、満州族と漢族の服飾が共存していた。[ 194 ] [ 7 ] : 7 漢族の女性は純粋な漢民族としてのアイデンティティを厳格に守り、満州族の服飾は着用しなかった。[ 168 ]清朝時代には、漢族の女性は明朝の服飾を着続けたが、時が経つにつれ、明朝の習慣は忘れ去られ始め、満州族の影響が女性の服装にも見られるようになった。[ 168 ] [ 215 ]しかし、満州族の女性と漢族の女性は互いの服飾を真似することはなく、その結果、19世紀末までに満州族の女性と漢族の女性はそれぞれ独自の服飾を維持していた。[ 194 ]

清朝の初めには、漢民族の女性は明朝の漢民族の服装を継承することが求められた。[ 168 ]満州族の女性は曲線を描く長いワンピースのローブを着用したが、漢民族の女性は上下一体の衣服を着用し続けた。[ 194 ] [ 7 ] : 7 [ 216 ] [ 3 ] : 31 漢民族の女性は満州族の衣服への着替えを強制されなかったため、清朝の漢民族女性の服装の要素のほとんどは、明朝のアオコートのスタイルを踏襲し続けた。[ 217 ]明朝の慣習に従い、漢民族の女性は清朝で人気のファッションである乳輪とアオコートを着用した。 [ 194 ] [ 3 ] : 31 [ 218 ]庶民や未婚の女性は、スカートの下にズボンを履くこともあった。[ 57 ] [ 3 ] : 31 漢民族の未婚または農民の女性は、オーバースカートなしでシャンクを着用した。[ 3 ] : 31 スカートを着用することは一般的に成熟の象徴と考えられており、既婚女性に限られていた。[ 168 ]

清朝中期には、満州族と漢族の女性の服装は互いに影響を与え始めましたが、それぞれの服装スタイルの独自性は依然として維持されています。[ 7 ] : 7 清朝後期には、紳士・貴族階級の漢族女性が満州族の服装を真似し始め、同様に満州族の女性も漢族女性の服装を真似し始め、このようにして彼らは互いに影響を与えました。[ 190 ] [ 7 ] : 7

清朝後期、漢民族のアオは明朝のアオといくつかの類似点を持ち続けた。[ 217 ]しかし、漢民族の女性の衣服も、衣服の色、刺繍、縁飾りなどにおいて、ある程度満州文化の影響を受けた。[ 217 ]清朝後期のアオは袖が大きく、斜めに開き、腰丈だった。[ 168 ] [ 217 ]年配の中国女性は、右側に板があり、袖が平らで、手首までの長さで袖口が広い丸い立ち襟のアオを着用した。 [ 217 ]漢民族のアオの襟は立ち襟またはロースタンドカラーの可能性があり、アオの両側にスリットが入っていた。[ 217 ]腰丈のアオは、袖が狭く、前開きになっているものもあった。[ 217 ]清朝後期の女性の衣服にも縁取りのパイピングが施されていた。[ 33 ]

漢民族の女性に特有の絹のスカートは、清朝の衣装を代表するものである。[ 57 ]清朝時代に人気があったスカートの形は、ウエストラインから裾のラインまで縫い合わされていない2枚の布で作られた「馬面群」である。このスカートは、足の不自由な女性が楽に歩くことを可能にした。[ 57 ] [ 219 ]馬面群は、清朝時代を通じて、カットと装飾の両方で非常に微妙な変化を遂げた。[ 57 ]清朝時代に流行した漢民族の女性のスカートとしては、他に百襇裙（百襇スカート）、清朝初期に流行した月華裙（月光スカート） 、康熙・乾隆時代に流行した鳳凰の尾のスカート、[ 62 ] : 80–83 、そして「魚の鱗」スカートなどがある。[ 219 ]清朝末期には、剣の形をしたリボンで飾られ、鋭い角に鈴がぶら下がっているスカートが登場する。 [ 62 ] : 80–83 漢民族の女性は、明代の豆豆から発展した豆豆も着用していた。[ 168 ]

1911年、中国国外では雑誌「ヴォーグ」が「閨房セット」と呼ばれる一揃いの服装の購入を推奨していました。これは、裾幅と袖幅の広い清朝時代の閨房と靴で構成されていました。[ 220 ]しかし、 1911年の辛亥革命までに、裾幅と袖幅の広い清朝時代の閨房は、中国の都市部に住む漢民族の女性の間で人気がなくなり、代わりに彼女たちはより細身の服を着るようになりました。[ 220 ]西洋の既製服は、西洋服の体型が合わないという理由で、中国の消費者の間であまり人気がありませんでした。[ 220 ]

  • 左は、袍（あお）とスカートからなる漢民族の衣装を着た漢民族の女性。右は、旗袍の前身であるワンピースの長いローブを着た満州族の女性
    左は、袍とスカートからなる漢民族の衣装を着た漢民族の女性、右は、旗袍の前身であるワンピースの長いローブを着た満州族の女性。
  • 18 世紀、清朝時代の劇場で女性役が着用したアオクン。
    18 世紀、清朝時代の劇場で女性役が着用したアオクン。
  • 1800 年頃の、青とズボンを着て小さな太鼓を演奏している女性。
    1800 年頃の、青とズボンを着て小さな太鼓を演奏している女性。
  • 1800年、長いスカートのついたアオを着て筝を演奏する女性。
    1800年、長いスカートのついたアオを着て筝を演奏する女性。
  • 1800年頃の、オーバースカートの下に青とズボンをはき、湾曲した鐘の付いた管楽器を演奏している女性。
    1800年頃の、オーバースカートの下に青とズボンをはき、湾曲した鐘の付いた管楽器を演奏している女性。
  • 漢民族の刺繍が施されたシルクの女性用ジャケットとプリーツスカート、1900 年頃。
    漢民族の刺繍が施されたシルクの女性用ジャケットとプリーツスカート、1900 年頃。
  • 19世紀の漢民族女性の服装。明代の上衣は満州族の袍荘のバリエーションに変化し、明朝様式を継承したスカートは清朝様式の文様の影響も受けている。
    19世紀の漢民族女性の服装。明代の上衣は満州族の袍荘のバリエーションに変化し、明朝様式を継承したスカートは清朝様式の文様の影響も受けている。
  • 清朝時代のプリーツスカート。19世紀後半
    清朝時代のプリーツスカート。19世紀後半
  • 女性用の2枚重ねスカート、清朝時代（1644-1912年）、19世紀後半から20世紀初頭。
    女性用の2枚重ねスカート、清朝時代（1644-1912年）、19世紀後半から20世紀初頭。
子供たち

幼児は2歳から3歳になるまで、夏の暑い時期には縁起物が刺繍された豆豆を唯一の衣服として着用していました。[ 168 ]漢民族の子供たちは袈裟衣（ティファイフ）政策の対象外であり、漢服を着ることができました。[ 198 ]彼らの衣服は明朝様式で右側に固定されていました。[ 168 ]彼らの日常着は絹で作られ、特別な機会にはサテンや絹の衣服を着用しました。衣服の色は鮮やかで、縁起の良い色である赤やピンクが一般的でした。[ 168 ]

清朝では、子供の幸福を祈願し、魔除けとして白袈裟をかぶっていました。 [ 168 ]また、「飯椀帽」「虎頭帽」「犬頭帽」など、悪霊から身を守り、後に重要な試験を受ける際に幸運を引き寄せる目的で作られた様々な帽子もありました。[ 168 ] [ 7 ]

20世紀

西暦1912年、中華民国が成立し、政府の大臣は洋装を義務付けられました。男女両方の公式服装が規制され、官報に掲載されました。男性は正式な昼と夜には洋装を着用しなければならず、非公式な時間には洋服または長山馬匙を着用できました。女性は清朝様式の邑群を着用しなければなりませんでした。女性はより洋装を着用するようになり、纏足は法的に廃止されました

共和国の初期には、列を切ることが州選挙の投票の前提条件であり、1914年には、逮捕された人が列に並んでいるのを警官が止めた。[ 203 ]

清朝の滅亡後、袁世凱は天壇祭祀の儀式を復活させ、自らを洪憲帝と称して新王朝の始まりを宣言した。この儀式の日に袁世凱が着用するために特別にデザインされた袈裟と帽子は、漢と明の皇帝が祭祀の際に着用した儀礼服を基にしたものである。[ 221 ]しかし、袁世凱は漢と明のファッションに完全には従わず、これらのガウンには円形の装飾を使用するなどデザインに違いが見られた。[ 221 ] 1914年に政事堂礼制館によって特別に準備され出版された『祭祀冠服図』というマニュアルがあり、このマニュアルには、1914年の公開儀式行事で袁世凱と儀式の参加者が着用した衣装が詳細に説明されていました。[ 221 ]袁世凱の儀式用のガウンは、金襴で縁取られた黒の繻子で作られた衒霊洋仁（右側に留める）で、十二章（十二章）を描いた12の円形飾りで飾られていました。儀式に参加しなければならない役人のために役人服もデザインされました。官服は黒のサテンで作られ、縁は青い錦で作られていた。また、官服に関する法律も制定された。

  1. 一級の官吏はガウンに 9 つのシンボルが描かれた 9 つの円形紋章を着用しなければならなかった。
  2. 二等官は七つのシンボルが描かれた七つの円形の旗を着用しなければならなかった。
  3. 三位の官吏は、5 つのシンボルが描かれた 5 つの円形の旗を着用しなければならなかった。
  4. 四等官は三つのシンボルが描かれた三つの円形幕を着用しなければならなかった。
  5. 五位以下の官人は縁飾りや丸飾りのない袈裟を着用しなければならなかった。
儀式用のローブにあしらわれた第七階級の円形紋章。

円形紋章に使われた皇帝の紋章は、『商書』に記録されている12の紋章に由来する。この儀式用のガウンは、青または金の錦で縁取られた紫の繻子のエプロンスカートの上に着用され、腰にも同色のベルトが巻かれた。[ 168 ]彼らはまた平帽をかぶり、中には以前の王朝の漢民族の皇帝がかぶっていた帽子のように、顔に真珠の首飾りを垂らしている者もいた。袁世凱が天に敬意を表すために意識的に着飾った方法は、古い皇帝の伝統に従っていただけでなく、古い中国の習慣が現代社会でもまだ有効であることを中国の人々と世界に向けて公に宣言したものと見なすこともできる。袁世凱は1916年に亡くなったとき、9匹の金の龍で飾られた皇帝のガウンを着て埋葬された。しかし、彼の治世は短命であったため、古代中国の儀式用および公式の衣装を復元する試みは失敗し、徐々に姿を消していった。[ 221 ] [ 168 ]

  • 袁世凱皇帝の絵。
    袁世凱皇帝の絵。
  • 袁世凱の儀式用の衣装。
    袁世凱の儀式用の衣装。
  • 袁世凱が天壇の祭祀に参拝した際の三官。五つの円飾りが付いた袈裟を着ている。
    袁世凱が天壇の祭祀に参拝した際の三官。五つの円飾りが付いた袈裟を着ている。
  • 犠牲の衣服を着た役人。
    犠牲の衣服を着た役人。
  • 1924年から1927年にかけて北京の孔子廟で儀式用の衣装を着た男性たち。
    1924年から1927年にかけて北京の孔子廟で儀式用の衣装を着た男性たち。
  • 北京孔子廟の僧侶たち、1924年から1927年
    北京孔子廟の僧侶たち、1924年から1927年
  • 1920年代、賈陵洋人服を着た蔡金華
    嘉陵要人服を着た蔡金華さん、1920年代。
  • 神衣と宣段に基づいた衣服を含む、新しい国家の公式服装に関する新聞発表。申報（1912年6月22日）より
    神衣と宣端をベースとした服を含む新しい国家官服に関する新聞告知、神報（申報）1912.06.22
  • 1929年、ロンドンの路上で楊蓮衣をまとった仏教僧、太虚猊下
    1929年、ロンドンの路上で楊連衣をまとった仏教僧侶の太虚猊下。
  • 1947年、扶仁カトリック大学卒業
    1947年、輔仁カトリック大学卒業
  • 1930年、燕京大学卒業。
    1930年、燕京大学卒業。
  • 孔子学院の創設者、陳煥璋博士（1880～1933年）が神衣を着用
    孔子学院の創設者、陳煥璋博士（1880-1933）が神衣を着用している。
  • 錦州孔子廟での儀式で着用された漢服。
    錦州孔子廟での儀式の際に着用された漢服。
  • 1914年12月23日に北京で行われた公式儀式で、漢服と綿衣を着用した人々
    1914年12月23日に北京で行われた公式式典で漢服と綿服を着ている人々 。
  • 1924年から1927年にかけて北京で行われた公式儀式で漢服を着た孔子の盾とアプダンサーたち。
    1924年から1927年にかけて北京で行われた公式儀式で漢服を着た孔子の盾とアプダンサーたち。
  • 1924年から1927年にかけて北京で行われた公式儀式で漢服を着た孔子の盾とアプダンサーたち。
    1924年から1927年にかけて北京で行われた公式儀式で漢服を着た孔子の盾とアプダンサーたち。

1919年、女性用のアオクンは進化を遂げ、アオは細くなり、裾まで長くなりました。袖は手首まで細くなり、脇のスリットは短くなりました。襟は非常に高くなり、角が下向きに曲がったり、耳まで届くものもありました。[ 168 ]アオの縁は、過去に人気があった幅広の刺繍の帯とは対照的に、細くなりました。[ 168 ]アオは、足首までの長さのワンピースのスカートと合わせて着用されました。[ 168 ]

1920年代初頭、アオはより体にフィットするようになり、裾は丸みを帯び、ヒップの上端までしか届かないほど短くなり、袖丈も7分の3に短縮されました。スカートはよりシンプルになり、シンプルなフレアカットになりました。幅広のウエストバンドは、紐やゴムが通された細いベルトに置き換えられました。[ 168 ]チーパオ（チャイナドレスとも呼ばれる）は、1920年代半ばにようやく誕生しました。[ 168 ]

1927年、長山と馬瓜が男性の正式な服装として制定され、結婚式や寺院、祠堂での参拝などの重要な儀式で着用されました。[ 168 ]女性の正式な服装は、以前の衣装と同じスタイルの黒いアオと青いスカートか、チャイナドレスでした。[ 168 ]

1930年代半ば、男性はより西洋的な服装を取り入れるようになりました。日本占領下では、さらに多くの男性が西洋風のスーツとネクタイを着用するようになり、男性用の伝統衣装は非公式な場で着用されるようになりました。[ 168 ] 1932年、国民党政府はミャオ族、ヤオ族、カム族に漢服の着用を強制し始めました。 [ 222 ]

文化大革命の間、伝統的な中国の服装は、広い意味で「四旧」の一つとみなされ、男女ともに毛沢東服が普及した。 [ 168 ]スカートも、この時代には肉体労働には不向きで思想的にも不適切であると考えられたため、姿を消した。[ 168 ] 1974年、毛沢東の4番目の妻である江青は、中国女性の民族衣装として、江青服として知られる衣装を作ろうとした。 [ 28 ] : 248–255 [ 223 ]彼女が個人的にデザインした江青服は、ズボンの代わりにプリーツスカートで構成され、袖はほぼ肘までの長さで、中央に開口部があり、ネックラインはV字型で幅広の白い帯で区切られていた。スカートは唐代の絵画に描かれた宮廷の女性たちが着ていたプリーツスカート（いわゆる「百襞スカート」）がベースになっている。[ 28 ]：248–255 [ 223 ]江青ドレスの最も初期の形は記録に残っており、1974年のアジア競技大会の写真に写っている。[ 28 ]：248–255 江青は公的および海外の手段を通じて様々な方法でドレスを普及させようとしたが、彼女のドレスは人気を博すことはできず、嫌われた。[ 28 ]：248–2551970 年代後半から、スカートやドレスが再び登場し、西洋風の衣服が日常生活で人気を博した。[ 28 ]：257–265

20世紀以降、漢服および漢服風の衣服は、中国および海外のテレビ番組、映画、その他の娯楽メディアで古代の衣装として頻繁に使用され、1980年代後半のドラマから広く普及しました。[ 24 ] [ 224 ] [ 25 ] [ 225 ]歴史的に正確ではない漢服風の衣装の一例として、ディズニーのムーランで着用された衣装が挙げられます。この衣装では、漢服の広い袖が、現代のファッションとディズニーのムーランのキャラクターを反映して細い袖に縮小されました。[ 225 ]

中国オペラで着用される多くの要素や衣装のスタイルは、明代の衣装に由来しており、唐から清代の衣装スタイルと融合している場合もあります。[ 226 ]昆曲で着用されるオペラ衣装は、主に明代の衣装に基づいています。[ 227 ]また、広東オペラで描かれる衣装のスタイルもほとんどが明代の衣装に由来していますが、いくつかの例外は清代の衣装に由来しています。[ 228 ] [ 229 ]広東オペラの衣装は、すべての王朝を舞台とするオペラには明様式の衣装を使用していますが、清朝を舞台とするオペラの衣装は清様式に従っています。[ 230 ] [ 231 ]

現代道教における漢服（20世紀～現在）

現代の道教の僧侶や道教実践者は、長い髪を頭髻（ちょんまげの髪型）にスタイリングし、伝統的な衣装を着用し続けています。 [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ]現代の道教の尼僧や僧侶の中には、交差した襟の襞襟袈裟と帽子を着用する人もいます。[ 236 ] [ 237 ]

  • 道袍と合掌を身に着けている西安の八仙寺[zh]の道教の僧侶、1910-1911年。
    道袍と合掌を身に着けている西安の八仙寺の道教の僧侶、1910-1911年。
  • 1923年、寺院の道教の僧侶。
    1923年、寺院の道教の僧侶。
  • 女性に助言する道教の占者。髷を結っている。髷は漢民族の男性の髪型として今も受け継がれている。写真は2008年、中国武漢の長春寺の外で撮影。
    女性に助言する道教の占者。髷を結っている。髷は漢民族の男性の髪型として今も残っている。写真は2008年、中国武漢の長春寺の外で撮影。
  • 道教の僧侶。髷を結い、唐荘風の上着を着用している。上着は漢服とはみなされていない。北京、年代不明
    道教の僧侶。髷を結い、唐荘風の上着を着用している。上着は漢服とはみなされていない。北京、年代不明。
  • ちょんまげを結い、十字襟の褌霊衣（きょうれいれい）をまとった道教の男性。
    ちょんまげを結い、十字襟の趙霊衣を着た道教の男性。
  • 道教初の女性方丈（ほうじょう）、呉承珍が、十字襟の褌霊衣（きょうれいれい）をまとっている。2023年
    2023年、十字襟の耽玲衣裳を着用した道教初の女性方丈（道教の最高位の尼僧）である呉承珍。
  • 2010年4月、広東省汕頭市朝陽区の蕭祖廟での道教の儀式
    2010 年 4 月、広東省汕頭市朝陽の暁祖廟で行われた道教の儀式。
  • 新北市土城区にて、伝統的な法衣と十字襟の袈裟からなる儀式用の衣装を身に着けている台湾の道教の僧侶
    新北市土城区の伝統的な法衣と十字襟の袈裟からなる儀式用の衣装を身に着けている台湾の道教の僧侶たち。

21世紀

漢服運動

漢服運動は、中国の伝統文化を促進する手段として、漢服を普及させ、伝統的な中国の要素を現代の衣服のデザインに取り入れることを目指す、現在も続く社会運動です

2003年11月22日、王楽天という男性が自作の漢服を公の場で着用しました。彼の漢服体験談が聯合早報に掲載され、世間の注目を集めました。これは現代漢服運動の始まりと広く認識されています。[ 143 ] [ 238 ]

人気の高まりと市場動向

21世紀に入り、漢服はファッショントレンドとなり、収益性の高いビジネス分野となりました。2018年には、漢服市場の潜在的消費者数は200万人と推定されました。[ 2 ] 2019年の推定売上高は14億元（1億9,930万米ドル）でした。[ 2 ] iiMediaの2018年調査によると、漢服愛好家の88.2%は女性であり、淘宝網（タオバオ）と天猫（Tmall）の漢服販売店の75.8%は女性向け漢服のみを販売しています。[ 2 ]

2019年には、TmallとTaobaoに1,188のオンライン漢服店があると推定され、前年比45.77%の増加を示しています。[ 2 ]漢服店Chong Hui Han Tangは、漢服店Hanshang HualianとShisanyuに次いで、2019年にTmallで3位にランクされました。[ 2 ] 2019年の西塘漢服文化週間には、4万人の漢服愛好家が参加したと推定されています。[ 2 ]

中国の研究機関であるフォワード・インダストリー・リサーチ・インスティテュートの調査によると、2020年までに中国の漢服愛好家は516万3000人に達し、市場規模は63億6000万元（9億8000万米ドル）に達し、前年比で40%以上増加した。また、2021年末までに中国全体の漢服愛好家は700万人を超え、漢服市場規模は90億元（13億9000万米ドル）を超えると予測されている。[ 239 ]

現代漢服

21世紀の漢服は、表現のしやすさから、漢服文化コミュニティでは今でも漢服と呼ばれています。[ 19 ] 2021年3月8日、雑誌『ヴォーグ』は現代漢服に関する記事を掲載し、漢服を「漢民族が統治していたあらゆる時代の衣服の一種」と定義し、唐、宋、明の時代に基づいたスタイルが最も人気があると報告しました。[ 240 ]

現代の学者の中には、現代の漢服は次の3つのカテゴリーに分類できると言う人もいます。

  1. 古代の絵画、壁画、考古学的発見物に描かれたスタイルに厳密に従って作成された複製。
  2. 「現代漢服」（現代漢服、新漢服、復元漢服[ 19 ]、改良漢服[ 241 ]とも呼ばれる）とは、漢服の歴史的スタイルに基づいて開発され、古代のスタイルをほぼ保持している（汝群、襄子など、既存の歴史的漢服のカテゴリに分類できる）が、デザインに現代的な美学と技術が導入されたものを指します。[ 241 ]
  3. 「漢元服」（ハンユアンス）とは、デザインに漢服の特徴や要素が取り入れられているが、既存の古代漢服のカテゴリーには分類できない現代服や日常着を指す。[ 242 ]

特徴とデザイン

現代の漢服のほとんどは、彫刻、絵画、美術品、歴史​​的記録、そして歴史的な衣装に基づいています。明朝の皇帝が孔子の子孫である中国の貴族である延生公爵に与えた明漢時代の漢服は、5世紀以上経った今でも孔子邸に保存されています。清朝の皇帝の服もそこに保存されています。[ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ]晋の女真族と元の時代のモンゴル族は、儒教の延生公爵を後援し、支援し続けました。[ 247 ] 2007年か2008年頃、上海市明杭区の若者グループが、徹底的な調査に基づいて古代王朝の中国衣装を復元するプロジェクトを開始し、古代の文書を読んだり絵画を見たりして、古代に使用されたスタイル、素材、色、模様に関する詳細な情報を見つける日々を送っていました。このグループは古代中国衣装復元チームと呼ばれています。 2021年4月15日にWayback Machineにアーカイブされています。[ 248 ]

現代の漢服（どの3つのカテゴリーに属するかに関わらず）の重要な特徴は、衒霊衣の特徴であることも特筆に値します。実際、このデザインは特別な文化的、道徳的価値と倫理的価値を帯びています。左の襟が右の襟を覆うことは、人間の文化が人間の本性を完成させ、倫理儀式の教えの精神力によって肉体の力を克服することを表していると言われています。広い衒と板袖は、自然と人間の創造力との道徳的で調和した関係を表しています。身体に衣服を固定するために帯を使用するのは、漢文化が人間の不道徳な行為につながる欲望を制限することを表していると言われています。[ 249 ]その結果、衒霊衣は現代の漢服のデザインと切り離せない一部となっています。

現代の漢服も日常的に着用できるスタイルへと変化し、これらのスタイルは西洋の衣服や他の文化の衣服とさえも融合している。[ 250 ]例えば、最近ソーシャルメディアやオンラインショップでクリスマスをテーマにした漢服のトレンド（特にクリスマスシーズンに発生した）が登場し、漢服にクリスマスの要素やクリスマスカラーが取り入れられている。[ 251 ] [ 252 ]もう1つのトレンドは、（西洋風の）レースの要素を漢服に取り入れることであるが、これらのデザインは本格的な漢服とはみなされず、漢の要素を持つ衣服（または漢元服）と見なされている。[ 2 ]

衣服

歴史的な漢服のスタイルは、特徴的で、時には特定の方法で配置された衣服要素を含むものとして要約できます。衣服一式は、複数の衣服を組み合わせて1つの衣装を構成します

構成要素ローマ字表記漢字定義
上着易衣オープンクロスカラーシャツ
る襦開いたクロスカラーのシャツ。女性のみが着用します。
下衣ク裤ズボン
チャン裳男性用スカート
クン裙女性用スカート
全身布パオ袍閉じた全身用の衣服
チャンルーロングスカート女性のみが着用するロングスカート。
上着アオ袄重ね着できるオープンクロスカラーのシャツまたはジャケット。
シャン衫一枚仕立てのオープンクロスカラーシャツまたはジャケット。
バンビ半臂半袖のチョッキ。
ビキシ遮膝腰から付けて、脚の前を覆う布
斗鵬斗篷岬
皮峰披风マント
ピボスカーフ長いシルクのスカーフですが、首を覆うために使われるものではありません。肩を覆うこともあれば、肘から垂らすだけのこともあります
趙山罩衫マントコート。通常は前開き。
内衣ドゥドゥ肚兜腹を覆うもの。上半身の前面を覆うもの。女性と子供が着用します
灸抹胸チューブトップ。女性が着用します。
忠義中衣主に白い綿または絹で作られた下着。中単（zhongdan） とも呼ばれます

漢民族の伝統衣装と中国の他の民族衣装には違いがあり、特に満州族の影響を受けた旗袍は、事実上漢民族の伝統的な衣装とみなされています。両者のスタイルを概観すると、以下のようになります。[ 253 ]

構成要素漢満州
襟斜めに交差。ゆったりとした襟、前開き 平行に重なり合う縦の襟、平行に固定されたラペル、前面の開口部なし。
袖長めでゆったり 細めでタイト
ボタン控えめに使用され、衣服の内側に隠されています 多数かつ目立つように表示されている
フィッティングベルトとサッシュは、衣服を腰の周りで締め、固定し、フィットさせるために使用されます 平らな装飾的なボタンシステムは、通常、襟を固定し、首と上半身の周りに衣服をフィットさせるために使用されます。

履物

人々の日常生活を統制する多くの礼儀作法の規則があり、これには靴と靴下の着用方法と礼儀作法が含まれていました。[ 254 ]周の規則では、家に入る前に靴を脱ぐこと、宴会では靴と靴下を脱ぐこと、皇帝に謁見する大臣は靴と靴下の両方を脱ぐことが規定されていました。[ 254 ]儀式の礼拝の場では裸足はタブーとされていました。[ 254 ]

頭飾りと髪型

漢代の陶器に描かれた髷は、頭の後ろで部分的に編まれていました

衣服の上に、帽子（男性）またはかつら（女性）をかぶることがあります。頭にかぶっているものから、その人の職業や社会的地位がわかることがよくあります。男性の典型的な帽子の種類は、柔らかい帽子は巾（ジン）、硬い帽子は帽（マオ）、正式な頭飾りは冠（グアン）と呼ばれます。官吏や学者は、別の帽子セットを着用します。典型的には、普頭（プトウ）、烏帽子（ウーシャマオ） 、四方平定巾（四方平定巾、または単に方巾）、莊子巾（ジュアンジキン）です。女性の典型的なかつらは新石器時代から登場した笄（ジ）と呼ばれるかんざしで、より精巧なかつらもあります。

さらに、古代漢民族にとって、髪の手入れは日常生活において非常に重要な部分でした。一般的に、男女ともに成人すると髪を切るのをやめました。これは、通常15歳から20歳の間に行われる中国の成人の儀式「観礼」によって示されました。彼らは、顔の毛を含め、死ぬまで髪を自然に長く伸ばしていました。これは、孔子の教え「身體髮膚，受諸父母，不敢毀傷，孝之始也」によるものです。これは、おおよそ「私の体、髪、皮膚は父と母から授かったものです。私はそれらを傷つける勇気はありません。これは、両親を敬うための最低限の行動です」と訳されます。実際、古代中国では髪の毛を切ることは「髡（クン）」と呼ばれる法的な刑罰とみなされており、[ 198 ]犯罪者を辱めるために設計されており、また、犯罪行為を知らせるために顔に文字のタトゥーを入れることも、同じ哲学に基づいて一般の人々が皮膚に入れ墨を入れないことから、「黥（チン）」と呼ばれています。

大虎亭墓の漢髪の女性二人の壁画

子供は上記の戒律の対象外でした。髪を短く切ったり、様々な結び方や編み方をしたり、あるいはただ垂らしたりしても構いませんでした。特に、こうした決定は通常、子供自身ではなく親によってなされたため、親への敬意は損なわれませんでした。しかし、成人すると、すべての男性は長い髪を「髻（じ）」と呼ばれる束ね髪にし、頭の上または後ろに結び、様々な頭飾りで覆う義務がありました（ただし、仏教の僧侶は「世俗の束縛から切り離された」ことを示すために常に頭を完全に剃り上げていました。また、道教の僧侶は通常、「梵（ざん）」と呼ばれる簪で束ね髪を留め、隠すことはありません）。したがって、現代の中国の時代劇や映画の多くで見られる、古代中国の男性像の「乱れた髪」は、両側または後ろに垂れ下がった髪（顔の毛を除く）という、一般的だが誤った描写であるが、歴史的には正確ではない。[ 255 ]一方、女性は成人後も髪の装飾に関してより多くの選択肢を持っていた。彼女たちは依然として、好きなように様々なヘアスタイルに髪をアレンジすることができた。様々な王朝時代に、女性のファッションは異なっていた。

このような厳格な「髪を切るな」という伝統は、孔子の時代から明朝末期（1644年）まで、漢民族の歴史を通じて一貫して施行されていました。清の太子ドルゴンは、漢民族の男性に満州族の髪型、すなわち額を剃り、残りの髪を束ねることを強制しました。これは清の権威への服従を示すためでした。いわゆる「薙髮令」（薙髮令）と呼ばれていました。漢民族の子供と女性はこの命令の対象外であり、道教の僧侶は髪を残すことが許され、仏教の僧侶はすべての髪を剃ることが許されていました。李成東や劉良左といった清朝に亡命した漢民族とその漢民族軍は、この「薙髮令」を一般民衆にも強制しました。1645年には、漢の将軍洪承周率いる漢民族の兵士が江南の人々に薙髮を強制しました。また、福州では薙髮令が初めて施行された当初、漢民族は薙髮を着用するために銀貨を支払われていました。[ 186 ]

秦の兵馬俑に見られる髷の結び方。髪は頭の後ろで部分的に三つ編みで結われており、髷が全くないものもあった。

アクセサリー

漢服には、ジュエリー、腰飾り、リボン、ショール、スカーフ、その他の手持ちのアイテムなど、様々なアクセサリーが含まれます

影響と派生

参照

漢服のサブカテゴリ

中国の伝統的な衣服と文化

注釈

  1. ^胡府を参照
  2. ^厲陽戦国時代の墓から出土した木像については外部リンクを参照。
  3. ^この文脈では、shanqun はスカートを覆う上着を指し、ruqun はスカートで上着を覆うことを指します。
  4. ^唐代の胡服には、タタール人の衣服様式や、この時代に西域に住んでいた人々の衣服が含まれていた。
  5. ^「ハネル」という用語は、混血の漢民族、または契丹の習慣の一部を取り入れた漢民族を指します。

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