持続可能なファッション

2020年、スウェーデン人モデルが披露したサステナブルファッション

サステナブルファッションとは、ファッション業界における環境への影響の削減、衣料品生産労働者の保護、動物福祉の維持に向けた取り組みを指す用語です。ファッションにおけるサステナビリティには、二酸化炭素排出量の削減、過剰生産への対応、汚染と廃棄物の削減、生物多様性の支援、そして衣料品生産労働者への公正な賃金と安全な労働環境の確保など、幅広い要素が含まれます。 [ 1 ]

2020年には、大企業による繊維製造サプライチェーンの環境影響削減に向けた自主的な改革が、ほとんど成功していないことが判明した。 [ 2 ] [ 3 ]グリーンウォッシングを超えたファッション生産改革策には、標準化された証明書の作成と施行、関連する輸入規制、補助金、[ 4 ]エコ関税などの介入などの政策が必要である。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

背景と歴史

1990年代初頭、1992年の国連環境開発会議（通称リオ地球サミット）とほぼ同時期に、当時の「グリーン問題」がファッションや繊維関連の出版物に登場した。[ 8 ] [ 9 ]これらの出版物にはパタゴニアやESPRITなどの企業が取り上げられていた。ダグ・トンプキンスとイヴォン・シュイナードは、指数関数的な成長と消費は持続可能ではないと指摘した。[ 10 ] 1980年代後半、彼らはそれぞれの会社で使用されている繊維の影響に関する調査を委託した。繊維と生地の加工は、30年経った今でも持続可能なファッションの標準となっている。[ 11 ]

1992年、ESPRIT eコレクションはヘッドデザイナーのリンダ・グロースによって開発され[ 12 ]、小売店で発売されました。産業界と並行して、持続可能なファッションに関する研究は1990年代初頭から進められてきました[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] 。この分野には、既存の業務の効率化を図る技術プロジェクトも含まれます[ 16 ] [ 17 ]。

ノースウェスタン大学図書館のアートコレクションスタッフは、学生や教員の幅広い関心と、カタログや承認計画に掲載される多くのファッション関連のタイトルの学術的性質の高まりをきっかけに、2005年頃からファッション資料の研究コレクションの開発を始めました。[ 18 ]

欧州連合では、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則（REACH）が2007年に制定され、衣料品メーカーと輸入業者は製品に使用されている化学物質を特定し、定量化することが義務付けられました。[ 19 ] 2012年には、ファッションの持続可能性に関する世界最大のサミットがコペンハーゲンで開催され、業界から1,000人以上の主要関係者が集まりました。[ 20 ]サステナブル・アパレル連合は、アパレルおよびフットウェア業界向けの自己評価基準であるHigg Indexも立ち上げました。[ 21 ] [ 22 ]

2019年、英国議会の環境監査委員会はファッションの持続可能性の将来に関する報告書と勧告を発表し、修理サービスに対する付加価値税の引き下げなど、広範囲にわたる制度改革を提案した。[ 23 ]

目的

ファッション業界の支持者たちは、利益と成長を追求することで、ビジネスセクターはより持続可能な行動をとることができると考えています。[ 24 ]この運動は、衣料品企業は環境、社会、倫理の改善を経営課題に組み込むべきだと考えています。[ 25 ] [ 26 ]これには、現地生産と製品の価値向上、素材のライフサイクルの延長、廃棄物の削減などが含まれます。もう一つの目標は、「グリーンコンシューマー」を推進することで、人々に環境に優しい消費を実践するよう啓発することです。[ 27 ] [ 28 ]

最近の調査によると、ファッションブランドが自社製品が環境に配慮した方法で製造されていることを強調すると、人々はそのブランドに対してより肯定的な印象を持つ傾向があることが示されています。また、特にそのブランドが既に馴染みのあるブランドであれば、そのブランドから商品を購入し、より高い価格を支払う可能性も高くなります。[ 29 ]

批評家はこの効果に疑問を呈している。バーバリーが2018年に約2,860万ポンド（約3,780万ドル）相当の売れ残り商品を焼却したという報道を受けて議論が巻き起こったが[ 30 ] 、これは過剰生産である[ 23 ]。

生産モデル

テオティトラン・デル・バジェの伝統的な繊維製造。このような技術で作られた服は、ファストファッションよりも持続可能だと考えられています。

ファッションに対する美的・社会的嗜好は時間とともに変化し、一部のアイテムは時代遅れになり、衣服の寿命に影響を与える。[ 31 ]ファストファッションのビジネスモデルは21世紀に主流となり、安価な衣服の消費量の増加につながった。[ 32 ]このモデルは、企業が耐久性のある製品を作る意欲を削ぐ可能性がある。[ 33 ]また、発展途上国や衣料品労働者に重大な健康と環境リスクをもたらす。[ 32 ]「スロー」運動、特にスローフードは、ファッションの持続可能性を向上させるための代替案として提案されている。[ 34 ]

ファストファッション

ファストファッションと気候変動を結びつけるプラカードを掲げる抗議者たち

ファッションシステムの現状は、ファッションの時間的側面、すなわち市場に次々と新しい商品が投入される、いわゆる「ファストファッション」と関係している。最新のファッションスタイルに合わせるため、現在のファストファッションのトレンドは、衣類の大量販売を前提としている。[ 35 ]衣服の品質が高いからといって、必ずしも消費や廃棄のペースが遅いわけではない。[ 36 ]これらのリリースは、ファッショントレンドの加速によってさらに悪化している。マイクロトレンドは平均3年しか続かないため、衣服の需要も加速している。[ 37 ]

消費量は年間6,200万トンに増加しており、2030年までに1億200万トンに達すると予測されています。[ 38 ] Sheinだけでも、ポリエステル繊維の生産により年間600万トン以上の温室効果ガスを排出し、衣服1着あたり数百ガロンの水を使用しています。 [ 39 ]ファッション産業の価値は3兆ドルで、世界の国内総生産の2%を占めています。[ 40 ]

「ファスト」衣料を生産する工場のほとんどは、労働者を低賃金で雇用しています。SHEINの労働者は、1着生産するごとにわずか4セントしか稼げず、1日18時間労働で月に1日の休日しか与えられていないと報告されています。[ 41 ] 搾取的なファストファッション生産は、中国、バングラデシュ、ベトナムなどの国で蔓延しています。[ 42 ]

ファストファッションは気候変動の問題と相互に関連している。なぜなら、それらを作るのに使用される資源（衣料品を製造する企業）は、それらを生産するために多くの化石燃料を排出するからである。[ 43 ]ファストファッションには社会経済的地位の話がつきもので、持続可能な衣服を購入できる人とそうでない人との間の分断を生み出している。企業は、広告やメディアが売り込む社会に適応するために服を買う意欲が強い社会的弱者グループをターゲットにしてファストファッションを販売している。[ 44 ]ファストファッションを販売する多くの企業（グリーンウォッシングを装って）が、販売目標を達成するために広範であいまいな表現を使用し、自社の真の販売・宣伝内容が曖昧になっていることも状況を悪化させている。[ 45 ]

スローファッション

スローファッションは、ファストファッションに代わる持続可能な選択肢として提案されている。[ 46 ]この用語は、持続可能なファッションセンターのケイト・フレッチャーによって造られ、「スローフード」に触発された。[ 47 ]スローファッションは、大量生産とグローバル化されたスタイルを重視するファストファッションに挑戦するものである。[ 48 ]

スローファッションの衣服は、耐久性のある素材、伝統的な生産技術、または季節を問わず、あるいは1シーズン以上着用できるデザインコンセプトで作られることが多い。環境の観点から見ると、支持者たちは、一時的な流行に伴う産業廃棄物の削減につながると主張している。[ 49 ]日英ブランド「ピープルツリー」は、 2013年に世界フェアトレード機関（WFO）の製品ラベルを取得した最初のファッション企業となった。 [ 50 ]

スローファッションという概念は批判されてきた。「ファストファッション」の消費をやめることは、トレンドにアクセスする手段が安価で手頃な商品しかない低所得層の消費者にとって不利である。[ 51 ]既に社会で高い地位にある人々は、ペースを落として地位と立場を固める余裕がある一方、これから社会に出ようとしている人々は、地位階層の下位に留まるよう言われることに憤慨している。[ 52 ] [ 53 ]

近年、Depop、The RealReal、Vestiaire Collectiveなどの再販プラットフォームは、 Gen Zの買い物客の間で衣料品の再販と再利用を促進することで、循環型ファッションへの消費者の関心を加速させています。[ 54 ]

衣服の使用と寿命

ファッションの環境への影響は、衣服がどれだけ、どれだけ長く使用されるかによっても左右されます。ファストファッションの流行により、衣服の使用量は15年前と比べて半分に減少しています。毎年約1億7,200万ドル相当の衣服が廃棄されると推定されており、その多くは一度しか着用されていないものです。[ 55 ]世界の一人当たり繊維生産量は、1975年から2018年の間に7.1kg増加しました。[ 56 ]

一般的に、何年も毎日着用する衣服は、一度使用してすぐに捨てられる衣服よりも環境への影響が少ない。研究によると、クラシックジーンズの洗濯と乾燥の工程は、ジーンズの寿命全体で消費されるエネルギーのほぼ3分の2を占めており、下着の場合、総エネルギー使用量の約80％が洗濯工程で発生している。[ 11 ]染色工程でも、約15～20％の廃水が発生する。このため、染色工程でCO2を使用するなど、エネルギーと水の消費量を削減する技術が導入されている。[ 57 ]染色工程では、熱と圧力によって液体CO2を持続可能な染料溶媒（超臨界CO2）に変える。[ 58 ]

品質が低く劣化が早い製品は、ユーザーと製品の間に感情的な絆を「生み出す」には適していません。 [ 59 ]アイリーン・マルディーニの研究によると、衣服を長く保管しても購入数が減ることはありません。[ 60 ] [ 61 ]

懸念事項

環境

ファッション業界は、特に温室効果ガスの排出、水の消費、化学物質による汚染、廃棄物に関して、環境に大きな影響を与えています。[ 62 ]

グローバル化によって衣料品をますます低価格で生産できるようになり、多くの消費者はファッションを使い捨てと考えるようになりました。[ 14 ]発展途上国は通常、先進国向けに繊維製品や衣料品を生産しています。[ 63 ] 2021年、チェンジング・マーケット財団は、ファッション業界の石油抽出への依存に関するレポートを発表しました。レポートによると、繊維産業における合成繊維は世界の石油消費量の1.35％を占めています。 [ 64 ]ファストファッションのモデルは、過剰生産、繊維廃棄物、化石燃料を大量に使用する工場で生産される合成素材への過度の依存につながっています。研究では、絶え間ない新しい在庫の必要性が製造業者に負担をかけ、低賃金と高い人口生産につながると指摘されています。[ 65 ]

ファッション素材の使用量は年間790億立方メートルに達します。[ 66 ]衣類のわずか20%程度しかリサイクルまたは再利用されておらず、膨大な量のファッション製品が廃棄物として廃棄されています。[ 67 ]英国だけでも、毎年約35万トンの衣類が埋め立て地に廃棄されていると推定されています。平均的なアメリカ人は年間約70ポンドの衣類を廃棄しています。[ 68 ]世界全体の廃棄物の約5%は繊維産業に起因しています。[ 69 ]

マイクロファイバーは、布地から剥がれた小さな糸です。ある研究によると、海洋で見つかったマイクロプラスチックの34.8%は繊維および衣料産業に由来し、その大部分はポリエステル、ポリエチレン、アクリル、エラスタンでできていました。[ 70 ]しかし、2020年5月にプリマス海洋研究所が英国と米国の沖合で行った研究では、粒子の数はこれまで考えられていたよりも少なくとも2倍あることが示唆されました。[ 71 ]マイクロファイバーは、着用や廃棄の際にも剥がれます。[ 72 ]この影響を逆転させる取り組みが進まなければ、2050年までに海洋のプラスチックごみは850トン増加すると算出されています。[ 73 ]また、研究によると、天然繊維は洗濯、着用、廃棄の際にマイクロファイバーを剥がれ落ち、水生環境と陸上環境での繊維汚染の一因となっています。合成マイクロファイバーはマイクロプラスチックとして残留しますが、天然繊維のマイクロファイバーは組成と分解経路が異なります。[ 74 ]

社会と倫理

ファッションに関連する主要な社会問題の一つは労働に関するものである。ファッションと繊維の大部分はアジア、中央アメリカ、北アフリカで生産されているが、レスター[ 75 ]や中央および東ヨーロッパなど、搾取的な労働条件が見られるヨーロッパ各地でも依然として生産が行われている。[ 76 ]ファッション業界には人種、階級、性別の不平等がある。[ 77 ]現地生産は、労働搾取の世界的な調達に従事している。[ 78 ]少なくとも2500万人（その大半は女性）が衣料品製造に従事している。[ 79 ]衣料品製造業界の女性と労働者は、深刻な職業上の危険に直面している。労働者が有害物質にさらされると健康に影響を及ぼし、長期的な職業病につながる可能性があり、労働者の幸福と業界規制に大きな課題を提起している。[ 80 ]従業員は労働条件下で有毒物質にさらされる可能性がある。[ 81 ]繊維の生産において非倫理的な慣行があるだけでなく、マーケティングの過程では、多くの汚染物質を使用しているにもかかわらず、自社製品を持続可能で環境に優しいものとして宣伝しています。[ 82 ]この問題に対処するため、欧州はREACHと呼ばれるプログラムを開発し、使用されている投入物を規制し、消費者にこれらのファッション製品に関する適切な情報を提供しています。[ 82 ]過去数年間で、150を超える主要ブランドが自社の工場に関する情報をオンラインで公開しています。毎年、ファッションレボリューションはファッション透明性指数を発表しています。[ 83 ]いくつかのファストファッション小売業者が上位にランクインしたことは、このようなランキングに使用されるパラメータに関して論争を引き起こしました。[ 84 ]

ファッションサプライチェーンに関する研究によると、低賃金、安全でない労働条件、限定的な労働者保護といった社会的・倫理的問題は、世界的な生産ネットワークの構造と密接に関連していることが明らかになっています。コスト圧力、ブランドとサプライヤー間の力関係の不均衡、サプライチェーン全体にわたる透明性の欠如が、サプライヤーの労働基準改善能力を制約する要因となっていることが、研究で明らかになっています。その結果、ファッション業界における労働者の権利への取り組みは、工場レベルのみで取り組むのではなく、より広範な企業の社会的責任（CSR）やサプライチェーンガバナンス戦略に組み込まれることが多くなっています。[ 85 ]

アジアでは

中国はファストファッションの最大の輸出国として浮上し、世界のアパレル輸出の30％を占めている。[ 19 ]同国は年間約1590億ドル相当の衣料品を輸出している。[ 86 ]しかし、一部の中国人労働者は劣悪な環境下で時給わずか12～18セントしか稼いでいない。[ 19 ]毎年、アメリカ人は中国製の衣料品を約10億着購入している。

1980年代に中国とベトナムが民間資本や外国資本、投資に開放されたのは、生活水準と資本主義を向上させる取り組みの一環であった。[ 87 ]米国（ウォルマート、ターゲット、ナイキなど）と西ヨーロッパにおける小売革命では、企業はもはや製造業ではなく、生産を委託し、変革を起こし、中国の外資系工場で製造されたさまざまな製品ラインを導入した。[ 87 ]カンボジアやバングラデシュなどの国は、毎年大量の衣料品を米国に輸出している。 [ 19 ]

ビジネスモデル

新たなビジネスモデルは数多く存在します。 パタゴニア：多くの企業にとって、企業責任におけるゴールドスタンダードです。Bコーポレーション認証を取得し、Worn Wearプログラムを通じて衣類の修理を行い、リサイクル素材を積極的に使用し、環境問題への積極的な活動家でもあります。[ 88 ]

ファッションと高級品のビジネスモデルに関する研究では、持続可能性の目標と業界の一般的な慣行との間の緊張が強調されています。[ 89 ]研究によると、持続可能性は企業戦略にますます統合されていますが、製品の急速な回転、独占性、または継続的な目新しさに基づくビジネスモデルと衝突することがよくあります。ファストファッションと高級品の両方の文脈において、持続可能性の取り組みはマーケティング上の考慮事項によって形作られることが多く、公約とサプライチェーン内の運用上の変更の間にギャップが生じています。[ 90 ]その結果、学者たちは、ファッションにおける持続可能性は素材やデザインの問題としてだけでなく、ブランディング、生産慣行、および長期的な価値創造の間の整合性を必要とする戦略的なビジネス決定としても機能すると主張しています。

円形モデル

循環型ファッションと呼ばれるビジネスモデルもありますが、これは循環型経済の考え方に触発されたものです。循環型ファッションに関する研究の多くは、1990年代以降、リンダ・グロース[ 91 ]、ケイト・フレッチャー[ 92 ] 、レベッカ・アーリー[ 93 ] 、マチルダ・タム、ティモ・リッサネン[ 94 ]といった学者による取り組みに基づいています。特に、衣服やワードローブの「代謝」、ゼロウェイスト生産、そして衣服のライフサイクル全体に焦点を当てた考え方が注目されています。[ 95 ]

循環型経済では、あらゆる形態の廃棄物が経済に還元されるか、効率的に再利用されます。つまり、素材の価値は可能な限り維持されます。循環型ファッション経済では、製品は最大限の価値が維持される限り消費されます。製品は耐久性を考慮して設計されており、廃棄された後は新たな製造のための原材料となり、レンタル、修理、リサイクル、中古販売などの方法を通じて循環が完結します。[ 96 ]

「ゆりかごからゆりかごへ」モデルは、マイケル・ブラウンガートとウィリアム・マクドノーが2002年に発表した同名の著書にちなんで名付けられた循環型システムであり、循環型ファッションの提唱者として広く知られています。消費者向けファッションに使用される繊維のほとんどは、柔軟性や美観を実現するために様々な素材を融合させたものであり、循環型生産には最適ではありません。すべての繊維廃棄物が原料として使用されていますが、選別や加工が容易なため、消費者に届く前の廃棄物が使用されることが多いのです。3月30日、欧州委員会は持続可能で循環的な繊維に関するEU戦略を発表しました。[ 97 ]

クローズドループ型のサプライチェーン管理は、持続可能なファッション事業の中心的な要素となっています。これらのシステムは、売れ残った製品や破損した製品を廃棄するのではなく、再利用、再製造、リサイクルすることで価値を再生し、環境への悪影響を軽減することを目指しています。[ 98 ]

調査によると、ファストファッションブランドは消費者の圧力や環境規制への対応として、再製造や炭素削減戦略を生産や調達の決定に取り入れ、いくつかのモデルを採用していることも示されています。[ 98 ]

モデルの共有

ファッションレンタルと衣類の交換は、コラボレーティブファッション消費としても知られるモデルであり、その環境への影響と汚染の緩和が議論されている。[ 99 ] [ 100 ]ユーザー間の輸送と保管、ドライクリーニング、再梱包は、再販やお下がりよりも環境への影響が大きい。[ 101 ] [ 102 ] Levänenら（2021）が指摘しているように、消費を減らし、次に再利用とリサイクルを行うことで、地球温暖化への影響が最も低くなる。[ 100 ]テーラードクチュールは別のアプローチであり、テーラード服は大量生産を減らすことができるという考えに基づいている。[ 103 ]オープンソースコンテンツは、衣服のパターンの共有に基づく概念である。[ 104 ]オープンソースファッションの例は、生産技術の交換から材料、パターン、メーカースペースまで多岐にわたる。[ 105 ]

再販モデル

地元のファーマーズマーケットでリサイクルされたビンテージ衣料を販売するブースを見ている人々。

ファッションにおいて最も持続可能な繊維は、多くの人が既に持っているものです。そのため、既存の衣服を再循環させるために、中古、セカンドハンド、またはヴィンテージの衣料品の再販、再生、そして再循環という新しいビジネスモデルが生まれています。[ 106 ]他の再販モデルには、アップサイクルや修理の要素も含まれています。[ 107 ]

これらの企業の中には、eコマース消費者層向けのデジタルプラットフォームという形で循環型モデルへと移行しているところもあります。これらのサイトでは、eコマース消費者が自分の衣料品を寄付したり、他の消費者に購入してもらうために商品リストを掲載したりすることで、再販したりすることができます。[ 108 ]「スリフティング」ファッションは、これらのオンラインプラットフォームにおける中古品の購入に影響を与え、サステナブルファッションを促進しています。[ 109 ]

プロセス

毎年購入される大量の衣料品が廃棄され、最終的には埋め立て地に捨てられる。[ 110 ] [ 111 ]チャリティーショップは寄付された衣料品の一部を保管している。[ 112 ]繊維や衣料品をリサイクルする技術は何世紀も前から存在していたため、いくつかの取り組みがなされてきた。 [ 113 ]しかし、混合繊維や混紡繊維を分離することが困難でコストが高いことが主な理由で、リサイクルされた衣料品のうち新しいアイテムに生まれ変わるのはわずか1％程度である。[ 111 ]廃棄された衣料品のほとんどは、建物の断熱材やカーペットなど、他の用途にリサイクルされている。[ 111 ]

繊維リサイクル会社は寄付された衣料品の約70％をぼろ布や掃除用布などの工業製品に加工します。[ 112 ]しかし、中古衣料品の20～25％は国際市場に販売されます。[ 112 ]例えば、アメリカから集められた中古ジーンズは、可能な限り、アフリカの低所得層の顧客に適度な価格で販売されますが、アメリカの平均的な顧客の体型は世界平均よりも数サイズ大きいため、ほとんどは最終的に埋め立て地に行き着きます。[ 114 ]

ファッションにおけるアップサイクルとは、不要になった素材や廃棄された素材を、使用素材の価値や品質を損なうことなく、新しい素材や製品に再利用するプロセスです。繊維廃棄物の定義には、生産廃棄物、消費前廃棄物、消費後廃棄物が含まれます。[ 115 ]バイオミミクリーは、「自然の知恵」を重視する視点を示唆しており、業界は自然のサイクルと調和した素材を探求しています。[ 116 ]バイオミミクリーは自然のサイクルを模倣します。素材は生体適合性を備え、生分解性繊維と発酵およびガス化のプロセスを組み合わせる必要があります。[ 106 ]バイオファブリケーションとは、微生物を用いて人間が使用する素材を生産するプロセスを指します。[ 117 ]

消費とコミュニケーション戦略

製品によっては、素材の生産段階よりも使用段階の方が環境への影響が大きい場合があり、[ 118 ]例えば、衣類の洗濯回数を減らすという提案につながる。消費者は一般的に、衣服を修理したり、交換したり、学んだりといった積極的な行動を取る動機がほとんどない。[ 17 ]デザイナーは様々な方法で新しいモデルを試そうとしており、その多くはアルビン・トフラーの「プロシューマー」（生産者と消費者の融合）という概念に関連している。[ 119 ]電子商取引で販売される衣服を仮想的に試着できる新技術は、より持続可能なファッションを可能にし、廃棄される衣服やそれに関連する輸送費や生産費を削減する可能性がある。[ 120 ] [ 121 ]

最近の調査によると、ファッションブランドがエコポジショニング戦略を採用することで、持続可能な取り組みを明確に伝え、ブランドの信頼性を高めながら消費者のリスク認識を軽減することで、環境に優しいファッション製品の購入意欲が大幅に高まることが示されています。[ 122 ]

さらに、大学の教員と学生を対象とした比較研究では、持続可能なファッションに対する態度に顕著な違いが見られ、教員は一般的に衣服の長期使用と倫理的な購買慣行への強いコミットメントを報告している。[ 123 ]

環境専門家は、完全に持続可能であると考えるブランドは存在せず、持続可能性の概念をファッションにどのように適用できるのか、そもそも適用できるのか、あるいは「スロー」ファッションや「サステナブル」ファッションといったラベルは本質的に矛盾しているのか、といった議論が続いている。[ 34 ]ファッションブランドの「持続可能性の実績」を比較するウェブサイトもいくつか存在する。 [ 124 ]

材料

2013年には、綿とポリエステルが全繊維の約85％を占めました。[ 125 ]また、完成した衣服には、望ましいドレープ性、柔軟性、伸縮性を得るために多くの繊維が混合されています。

セルロース繊維

天然繊維は、自然界に存在する石油由来ではない繊維です。天然繊維は、セルロース（植物繊維）とタンパク質（動物繊維）の2つの主要なグループに分類できます。これらの繊維は、ボタンからサングラスなどの眼鏡まで、幅広い用途で使用されています。[126] 最も一般的な植物由来繊維である綿の他に、セルロース繊維には、黄麻、亜麻、麻、ラミー、アバカ、大豆、トウモロコシ、バナナ、パイナップルなどがあります。バクテリアセルロースは現在、新しい繊維代替品として試験・開発されています。[ 127 ]

コットン

ベトナムの工場で裸織機を使って天然綿の織物を織る繊維労働者、2022年

綿は衣料用繊維の主要な供給源です。世界で生産される衣料品の50%以上を綿が占めており、最も広く使用されている衣料用繊維となっています。[ 128 ]世界中で最大10億人が綿花産業に依存しており、その中には1億人の小規模農家が含まれています。[ 129 ]綿花は世界で最も化学物質を大量に使用する作物の一つですが、カリフォルニアの農家はこれらの化学物質への依存を減らしてきました。[ 130 ]従来の方法で栽培された綿花は、世界の殺虫剤の約25% 、世界の農薬の10%以上を使用しています。[ 131 ]農家は、収穫された綿花1ポンドごとに、最大1/3ポンドの化学合成肥料を使用しています。[ 132 ]

綿は自然に様々な色に育ちます。一般的に、綿の色は藤色、赤、黄、オレンジ色です。[ 133 ]天然色の綿の使用は、主に産業革命の影響で歴史的に抑制されてきました。[ 133 ]当時は、均一な白い綿の方が安価でした。[ 133 ] 天然色の綿で作られた生地の色は、合成染料で染めた綿生地に比べて色落ちしにくいです。[ 134 ]しかし、製造業者は綿を合成染料で簡単にどんな色合いにも染められるように、綿は白色を好みます。[ 133 ]加工工程では、綿を純白にするために、漂白剤やその他の様々な化学物質、重金属染料が添加されることがあります。[ 135 ]ホルムアルデヒド樹脂も添加され、「お手入れが簡単」な綿生地を作るために使用されました。[ 135 ]

一部の綿花は、作物、肥料、殺虫剤、その他の農薬への遺伝子組み換えを一切行わずに栽培されることがあります。[ 136 ]アメリカ合衆国でオーガニックとして販売される綿花はすべて、綿花の栽培方法に関する厳格な連邦規制を満たす必要があります。[ 137 ]オーガニック綿花は、従来の綿花に比べて水の使用量が88%、エネルギーの使用量も62%少なくなります。[ 138 ]

企業はまた、害虫の被害に強い遺伝子組み換え（GMO）綿花を生産している。GMOの中には、Bt（バチルス・チューリンゲンシス）遺伝子が組み込まれた綿花作物がある。[ 139 ] Bt綿花作物は殺虫剤散布を必要としない。Btを含む綿花を食べた昆虫は、数時間後に摂食をやめて死ぬ。[ 140 ]その結果、殺虫剤散布のコストは1エーカーあたり25ドルから65ドル減少した。[ 141 ] Bt綿花作物は、従来の綿花作物に比べて平均で5％多くの綿花を収穫できる。[ 141 ] Bt作物は綿花の価格を1ポンドあたり0.8セント下げる。[ 141 ]しかし、昆虫は最終的にはBt株に対する耐性を獲得すると予測されている。研究者らは、2003年と2006年にミシシッピ州とアーカンソー州の一部の作物畑で、ワタタバコガの一種であるHelicoverpa zeaがBt耐性を示したことを発見した。 [ 142 ]しかし、他の農業害虫の大部分はBtの影響を受けやすいままである。[ 142 ]

オーガニックコットン糸

大豆

大豆繊維は大豆の殻から作られ、これは製造の副産物です。大豆繊維は混紡（例えば30%）することも、完全に大豆繊維だけで作ることもできます。[ 143 ]大豆衣料は主に生分解性です。綿や麻織物ほど耐久性はありませんが、大豆衣料は柔らかく伸縮性のある手触りです。[ 144 ]大豆衣料は軽くて絹のような感触から「植物性カシミア」として知られています。 [ 144 ]大豆繊維は吸湿性、抗菌性、紫外線耐性に優れています。[ 144 ]しかし、第二次世界大戦中、レーヨン、ナイロン、綿の販売が急増したため、大豆繊維は一般に知られることが少なくなりました。[ 145 ]

竹

竹繊維は、高度にパルプ化された竹から作られています。衣料品や繊維製品の製造には、殺虫剤や農薬の使用が少なくて済みました。[ 146 ]綿繊維と同様に、竹繊維は本来黄色がかった色をしており、加工時に化学薬品で漂白されて白色になります。2010年の規制変更以前は、市場で竹繊維として販売されている繊維や織物の大部分は、実際には竹由来のビスコースレーヨンでした。現在、製造業者はそのような製品に竹由来のレーヨンであることを示すラベルを貼る必要があります。[ 147 ]

麻は竹と同様に持続可能な作物と考えられています。栽培にほとんど水を必要とせず、ほとんどの害虫や病気に耐性があります。[ 148 ]麻繊維には、一次靭皮繊維と二次靭皮繊維の2種類があります。麻繊維は建築用途に十分な強度があると考えられています。[ 149 ]綿繊維と比較すると、麻繊維は引張強度が約8倍、耐久性が約4倍です。[ 149 ]

コンブチャ（スコビー）

米国環境保護庁の助成金を受けて、Young-A Lee准教授と彼女のチームは、コンブチャに含まれるのと同じ細菌と酵母の共生コロニー（略してSCOBY）の副産物であるセルロース繊維でできたゲル状のフィルムを培養した。収穫して乾燥させると、革のような見た目と手触りの素材になる。[ 150 ]この繊維は生分解性で、再利用と再生のゆりかごからゆりかごへのサイクルを促進することができる。この素材は、実験室で管理された条件下で約3～4週間で成長する。テストにより、空気中の水分を吸収するとこの素材が柔らかくなり、耐久性が低下することが明らかになった。研究者らはまた、寒冷環境によって脆くなることも発見した。[ 150 ]

タンパク質繊維

タンパク質繊維は動物由来で、タンパク質分子で構成されています。これらのタンパク質分子の基本元素は、炭素、水素、酸素、窒素です。[ 151 ]羊毛の栽培には、少量ではあるものの、従来から農薬が使用されています。商業的に生産される絹のほとんどは、特別な条件下で栽培された桑の葉を厳密に管理された飼料として蚕に与えて作られています。絹は、蛹を蒸気で殺して繊維を抽出し、その後、熱湯で洗浄されます。繊維への使用は、コストが高いため限られています。[ 152 ]絹産業は、中国の農村部で数百万人の雇用を生み出しています。[ 153 ]

カシミヤは、カシミヤヤギの下腹部の毛から採取されます。セーター1枚分のカシミヤを生産するには、4頭のヤギが必要です。カシミヤ産業は、ヤギ飼育者の労働条件や農家の低賃金について疑問視されてきました。[ 154 ]オックスファムは2021年春、バーバリー財団およびPURプロジェクトと共同でヤギ農家と協力してアフガニスタンで実施されているプロジェクトについて報告しました。[ 155 ]

合成繊維

工業繊維は3つのカテゴリーに分類されます。[ 156 ]セルロース繊維、合成繊維、タンパク質繊維（例：アズロン）です。工業セルロース繊維には、竹や木から作られるレーヨン、リヨセル（ブランド名テンセルでも知られています）、ポリ乳酸などがあります。リヨセルは、水と溶剤をリサイクルする閉ループ生産プロセスにより、持続可能なファッションで人気が高まっています。[ 157 ]工業合成繊維には、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、アクリル繊維、ポリエチレン、ポリプロピレンなどがあります。

企業が開発している他の代替生分解性繊維には、パイナップルの葉を使った皮革代替品[ 158 ] 、ココナッツの様々な部分を使ったバイオ複合材料、織物[ 158 ]、皮革代替品[ 159 ] [ 160 ]、バナナの茎から作られた布地や紙[ 158 ]などがあります。レーヨンはセルロースから作られた繊維で、安価に製造できるため、ファストファッションで使用されることがあります。[ 161 ]

PETプラスチック

衣類はプラスチックから作ることができます。プラスチック由来の布地の70%はポリエステルから作られており、布地に最も多く使用されているポリエステルの種類はポリエチレンテレフタレートです。[ 162 ] PETプラスチック製の衣類は再利用されたプラスチック、多くの場合リサイクルされたペットボトルから作られています。[ 163 ] PETプラスチックにはリサイクルコードが1つあります。これらのプラスチックは通常、飲料ボトル（水、ソーダ、フルーツジュースのボトルなど）です。一般的に、この方法は次のとおりです。ペットボトルは圧縮され、梱包され、処理施設に送られ、そこでフレーク状に切り刻まれ、小さな白いペレットに溶かされます。その後、ペレットは再び処理され、糸状の繊維に紡がれ、衣類に作られます。[ 164 ]

フロリダ州ゲインズビルの中継ステーションにあるリサイクル可能な物

真菌種

ウィーン大学のアレクサンダー・ビスマルクとミッチェル・ジョーンズは、真菌類を用いて持続可能な皮革代替品を生産する可能性について研究を行いました。皮革代替品は、おがくずなどの農産物の副産物から生産できます。数週間後、真菌の菌糸体を加工し、化学処理することで皮革のような素材に加工できます。このプロセスはカーボンニュートラルです。[ 165 ]

菌糸体レザー

菌糸体レザー[ 166 ]は、「マッシュルームレザー」とも呼ばれ、菌類の根系（菌糸体）から得られるバイオベースの素材です。生分解性、動物実験なし、そして省資源であることから、ステラ・マッカートニーやエルメスなど多くのファッションブランドから注目を集めており、動物皮革の持続可能な代替品として使用されています。菌糸体は、農業廃棄物を用いて管理された環境で栽培されることが多く、従来の皮革加工に必要な大量の水とエネルギーを消費することなく、迅速な生産が可能です。菌糸体はその適応性により、様々な質感、厚さ、色を作り出すことができます。[ 167 ]

発達

ファッションにおけるゼロ・ウェイスト・デザインとは、繊維およびファッションの生産工程全体における材料の無駄を削減することを目的とした概念です。この概念は長年存在しています。[ 168 ]ゼロ・ウェイスト・パターンメイキングとは、パターンピースを裁断する際に生地が無駄にならないように衣服のパターンをデザインすることです。[ 169 ]アプローチの一つとして、従来の水染色に代わる方法を用いる方法があります。その一例が超臨界二酸化炭素染色です。このプロセスはDrydyeやColordryとも呼ばれています。[ 170 ]

3Dシームレスニットは、衣服全体を編み上げる技術です。3Dシームレスニットは衣服全体を編み上げます。衣服のデザインは3Dソフトウェアを用いて行われます。現在、この技術を製造している主要メーカーは島精機製作所とストール社です。この技術は太陽エネルギーを利用して生産され、マックスマーラなどのブランドに販売されています。[ 171 ]

論争

マーケティング論争

欧米の消費者の環境への関心の高まりは、企業が持続可能性や環境への配慮を、売上増加のためだけに利用するよう促しています。環境問題や持続可能性の問題は複雑であるため、消費者を誤解させることも容易です。企業は持続可能性を「マーケティング戦略」として利用することがありますが、これはグリーンウォッシングと見なされることもあります。[ 172 ]グリーンウォッシングとは、マーケティング戦略において環境問題を欺くために利用することです。[ 28 ]これは主に、社会的圧力や金銭的利益のために、企業が自社の評判を改善しようと努力することを指します。[ 173 ]

グリーンウォッシング

サステナブルファッションをめぐる大きな論争の一つは、「グリーン」という謳い文句が、組織的な労働搾取、社会的排除、そして環境悪化を隠蔽するために利用されているという点です。これは一般的に「グリーンウォッシング」と呼ばれています。この点において、市場主導型のサステナビリティは、ブランドが利益を上げるためにより多くの製品を販売する必要があるため、ある程度のサステナビリティへの対応に留まっています。したがって、環境問題や社会問題への取り組みは、ほとんどすべてが依然として環境への悪影響を及ぼしています。2017年の報告書では、業界は衣料品全体の消費量が現在の6,200万トンから2030年には1億200万トンへと63%増加すると予測しています。[ 174 ]

材料に関する論争

一部のデザイナーは、竹繊維がライフサイクルを通じて温室効果ガスを吸収し、農薬を使わずに急速に成長するという理由から、従来の綿の代替品として竹繊維を売り出していますが、竹繊維を布地に加工する工程はレーヨンと同様に非常に有毒です。連邦取引委員会は、竹繊維のラベル表示には「竹由来レーヨン」と記載すべきであるとの判断を下しました。竹布地は、硬い竹から柔らかいビスコースを作る際に使用される化学物質のために、生産段階で環境に悪影響を及ぼす可能性があります。[ 175 ] [ 176 ]

中古品をめぐる論争

タンザニアでは、ミトゥンバ市場（スワヒリ語で「束」の意味）で中古衣料が売られています。そのほとんどはアメリカからの輸入品です。[ 19 ]しかし、アフリカ諸国における中古衣料の取引は、雇用を創出する一方で、地域産業の発展を阻害するのではないかと懸念されています。[ 177 ]素材の再利用は資源の節約につながりますが、安価な衣料の流入が問題となる懸念もあります。[ 178 ]

参照

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