イギリスの刺繍
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ジェーン・オールグッド夫人は、長短ステッチで施したアネモネとチューリップの刺繍を展示している。これは、現在ではかなり色褪せているものの、ナンウィック・ホールに現存する18世紀の椅子カバーと屏風の一部である。[ 1 ]

イングランド刺繍とは、アングロサクソン時代から現代に至るまで、イングランド国内、あるいは海外で活躍したイングランド人によって制作された刺繍を指します。現存する最古のイングランド刺繍には、ダラム大聖堂に保存されている10世紀初頭の作品や、11世紀のバイユー・タペストリー（イングランドで制作されたもの）などがあります。中世イングランドの専門工房では、教会や世俗の用途のために、金属糸や絹糸を用いた豪華な刺繍が制作されました。この様式はオプス・アングリカヌム（「イングリッシュ・ワーク」）と呼ばれ、ヨーロッパ全土で有名でした。[ 2 ]

16世紀の宗教改革に伴い、イギリス刺繍の焦点は衣類や家庭用品へと移り、エリザベス朝とジェームズ朝時代にはイギリスの家庭用刺繍が再び大きく開花しました。この時代の終わりには、アマチュア刺繍師の技術を記録するための正式なサンプラーが登場しました。17世紀半ばの興味深い流行としては、浮き彫りの作品、またはスタンプワーク（切り離されたパッド入りの要素を特徴とする絵画的なスタイル）[ 3 ]と、ウール糸でエキゾチックな葉のモチーフをあしらったクルーエルワーク[ 4 ]がありました。

糸を基布に刺し通すキャンバスワークと、糸の大部分が布地の表面に残る表面刺繍は、イギリスの伝統の中で並存しており、長年にわたり流行ったり廃れたりしてきた。19世紀には、鮮やかな色のウールを用いたキャンバスワークのスタイルであるベルリンウールワークが流行したが、これはゴシック・リバイバルやラファエル前派の影響を受けた中世の表面刺繍の芸術的で表現力豊かなスタイルを復活させようとしたアーツ・アンド・クラフツ運動に関連する芸術的なニードルワークとは対照的であった。[ 5 ]

イギリスでは大陸の流行の針仕事が取り入れられたが、17世紀初頭の刺繍入りリネンジャケット、スタンプワーク、アートニードルワークなど、人気のスタイルの多くは純粋にイギリス起源であった。[ 3 ]

中世

アングロサクソン

バイユーのタペストリーのステッチの詳細。

1066年のノルマン征服以前のイギリス刺繍の初期の発展を再現できる物的証拠はほとんど残っていない。サットン・フーの船葬で発見された衣服の縫い目を補強するステッチは装飾として意図されていた可能性があり、したがって刺繍に分類される。また、ベッドフォードシャー州ケンプストンの墓からは、ステムステッチで施された渦巻き模様の縁飾りの断片が発見された。[ 6 ]ベルギーのマースアイク に保存されている約850点の刺繍作品は、同時代の写本のイラストや動物や織り目を描いた彫刻との類似性から、一般的にアングロサクソンの作品であると考えられている。[ 7 ] [ 8 ]

文書証拠は物理的な遺物よりも豊富です。これら二つの事実の理由の一つは、後期アングロサクソンのエリート層が、特に金をはじめとする貴金属糸を惜しみなく使った刺繍を好んだことです。刺繍は、作品に記録に値するほどの壮麗さと費用をもたらし、金塊を回収するために焼却する価値も十分にありました。 1370年代、カンタベリー大聖堂でこの方法で再生された、ほぼ間違いなくアングロサクソン製の古い祭服3着からは、250ポンド以上の金が産出されました。これは莫大な金額です。[ 9 ] 豪華な刺繍が施された壁掛けは教会でも富裕層の邸宅でも使用されていましたが、祭服は最も豪華に装飾されており、「特に英国的」な豪華さを誇っていました。[ 10 ]ノルマン征服後、祭服のほとんどはノルマンディー に送り返されるか、金属として焼却されました。金縁の祭服の裏側には巨大な金のアカンサスの花の一部が描かれており、聖エゼルウォルドの祝福文（118ページ）に見られるように、これはおそらく実際の祭服を描いたものであろう。 [ 11 ]

学者たちは、ダラムの聖カスバートの棺から発見された3つの刺繍品が、909年から916年の間にエルフレッド女王から依頼されたことを記した碑文に基づき、アングロサクソンの作品であることに同意している。[ 12 ]これらには、ステムステッチで輪郭が描かれ、スプリットステッチで埋められた預言者の姿で装飾されたストールとマニプルが含まれており、金糸で光輪が描かれ、裏側はコッシングで仕上げられている。[ 13 ] 金色の背景に施されたこの絹刺繍の品質は、「当時のヨーロッパでは比類のない」ものであった。[ 7 ]

バイユー・タペストリーは、アングロサクソン、おそらくケント地方に起源を持つという学説が有力です。この有名な征服物語は、真の織物タペストリーではなく、タビー織りのリネン地にウール糸で刺繍された垂れ幕です。文字や人物の輪郭はアウトラインステッチまたはステムステッチで、人物の塗りつぶしはクーチングまたはレイドステッチで施されています。[ 2 ] [ 14 ] [ 15 ]

オプス・アングリカナム

バトラー・ボウドン・コープ、1330～1350年、V&A博物館番号T.36-1955。

アングロサクソン刺繍の様式は、スプリットステッチとクーチングを金糸または銀糸で絹と金細工に組み合わせたダラム刺繍に見られるもので、12世紀から14世紀にかけて開花し、同時代の人々にオプス・アングリカヌム（「イングリッシュ・ワーク」）として知られるようになりました。オプス・アングリカヌムは、教会用と世俗用の両方の用途で、衣服、壁掛け、その他の織物に用いられました。通常はリネンや濃い色のシルクに施されていましたが、後にリネンに個別のモチーフとして施され、ベルベットにも施されるようになりました。[ 2 ] [ 16 ]

この時代を通して、刺繍のデザインは写本装飾や建築の流行と並行していました。この時代の作品には、幾何学的な枠やゴシックアーチの中に王や聖人の姿が描かれているものに加え、葉の有無にかかわらず、連続した光の渦巻きや螺旋模様が特徴的なものが多く見られました。[ 2 ] [ 16 ]

オプス・アングリカヌムはヨーロッパ全土で有名でした。1263年には「ロンドンのグレゴリー」がローマで教皇アレクサンデル4世の金刺繍師として働いており、 1295年のローマのヴァチカン目録には100点を超える英国作品が記録されています。[ 2 ] オプス・アングリカヌムの現存する著名な例としては、ヴィクトリア＆アルバート博物館に所蔵されている2枚のコープがあります。1310年から1320年にかけて制作されたサイオン・コープと、1330年から1350年にかけて制作されたバトラー・ボウドン・コープです。これらは絹のベルベットに銀糸と銀金糸、そして色とりどりの絹糸で刺繍されています。[ 17 ] [ 18 ]

プロの刺繍職人

13世紀までに、イギリスの金細工のほとんどはロンドンの工房で作られ、そこでは教会用の細工、王族や貴族のための衣服や家具、紋章の旗や馬具、ロンドン市の大礼服会社や宮廷のための儀式用の衣装などが作られました。[ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]

ロンドンにおける刺繍ギルドの設立は14世紀かそれ以前に遡るとされているが、初期の文書は17世紀のロンドン大火で失われた。1515年3月23日の契約書には、同年にカッター・レーンにブローダラーズ・ホールが設立されたことが記録されており[ 22 ]、ギルドは1561年にエリザベス1世の勅許状によってブローダラーズ崇敬組合として正式に法人化（または再法人化）された[ 23 ]。 プロの刺繍職人もイングランドの名家に所属していたが、ロンドンから遠く離れた場所で働いていた刺繍職人が組合員であった可能性は低い[ 21 ] 。

14世紀半ば以降、それまで贅沢な刺繍などの贅沢品に費やされていた資金が軍事費に振り向けられ、イタリアから輸入された紋様模様の絹織物が、土着の刺繍の伝統と競合するようになりました。織物のデザインは急速に変化し、より手間暇のかかる針仕事よりも入手しやすくなりました。ロンドンの工房で生産される作品は、この悪化する市場の需要を満たすために簡素化されました。新しい技法は、より少ない労力とより少量の高価な材料を必要としました。表面の紋様模様が裏面の紋様模様に取って代わり、総刺繍はリネンに施された個々のモチーフを紋様模様の絹織物やシルクベルベットに施すものに取って代わられました。[ 2 ]刺繍のデザインは、織物模様から直接派生することが多くなり、「以前の個性と豊かさだけでなく、以前の…物語性への興味も失っていった」[ 24 ] 。

ルネサンスから復古へ

エリザベス1世は、黒のシュミーズとパートレット、そして金糸で刺繍され真珠がちりばめられたガウンを着用している。ニコラス・ヒリアード作『フェニックスの肖像』、1575～76年頃

イギリス刺繍は、オプス・アングリカナムに次ぐ第二の大きな開花をエリザベス1世の治世に迎えた。[ 25 ]

中世から現存する英国刺繍の大部分は教会での使用を意図したものであったが、宗教改革とともにこの需要は急激に減少した。対照的に、チューダー朝、エリザベス朝、ジェームズ朝時代の現存する刺繍の大部分は、衣類や家の装飾など、家庭での使用を目的としている。1558年のエリザベス女王即位から英国内戦までの間に存在した安定した社会は、新しい家の建設と家具の調達を奨励し、高級な織物がその役割を果たした。この時期には、かつて英国製と考えられていたが現在ではフランス製とされているキャンバス地のベッドバランスなど、一部の刺繍が輸入されたが、作品の大部分は英国で作られた。そして、ますます熟練したアマチュア、主に女性によって、専門職の男性や女性のデザイン、後には出版されたパターンブックに基づいて、家庭内で働くようになった。[ 26 ]

チューダー様式とジャコビアン様式

16世紀半ばからジェームズ1世の治世にかけて、家庭用家具と宮廷の流行衣装の両方に、表面装飾を豊かに好むという一般的な嗜好が反映されている。1547年のヘンリー8世の衣装だてに関する記録によると、224点のアイテムのうち、ちょうど半分以上に何らかの刺繍が施されており、[ 27 ]刺繍入りのシャツやアクセサリーは、チューダー朝の君主への人気の新年の贈り物だった。[ 28 ]上質なリネンのシャツ、シュミーズ、ひだ飾り、カラー、コイフ、キャップには単色のシルクが刺繍され、レースで縁取られていた。単色の作品は、他の色で施された場合でもブラックワーク刺繍に分類され、赤、深紅、青、緑、ピンクも人気があった。[ 28 ] [ 29 ]

絹織物やベルベットで作られた上着や調度品には、直線や渦巻き模様の金銀刺繍、ボビンレースやパスマントリー、小さな宝石などで装飾が施されていた。[ 27 ] [ 29 ] [ 30 ]

マーガレット・レイトンの刺繍入りジャケットは、17世紀初頭の典型的なスタイルです。このジャケットは現在も残っており、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館に所蔵されています。

アップリケはテューダー朝時代に人気があり、特に壁掛けなどの大型作品に多く用いられました。中世イングランドでは、豪華な衣服が教会に遺贈され、祭服に仕立て直されていました。宗教改革で修道院が解散した後、大修道院の豪華な絹やベルベットが切り取られ、個人宅の壁掛けやクッションの製作に再利用されました。[ 25 ] 豪華な布地から切り出された形や、上質なリネンのキャンバスに施された小さなモチーフ、またはスリップに、模様のある絹、ベルベット、または無地のウールの背景布を貼り、刺繍で装飾を施しました。このスタイルは、中世のより簡素な作品様式に由来しています。[ 29 ]

リネンの地全体をウールやシルク糸でテント、ゴブラン、あるいはクロスステッチで覆ったキャンバスワークは、クッションカバーや小さなバッグによく用いられました。絵画的なテーブルカバーであるブラッドフォードカーペットのような注目すべき作品は、ブローダーズ社の職人によるものと考えられています。[ 21 ]

エリザベス女王の治世には、多色（多色）の絹刺繍が流行し、1590年から1620年頃には、刺繍が施されたリネンのジャケットが、英国独特の流行として流行しました。リネンのジャケットは、普段着として、あるいは仮装の一部として着用されました。これらのジャケットには、通常、多数のステッチで渦巻く花柄が描かれていました。家具用の厚手のリネンに、クルーエルと呼ばれる2本撚りの梳毛ウールで同様の模様が施された刺繍は、ジャコビアン刺繍の特徴です。[ 29 ]

パターンソース

1530 年代 (左) と 1590 年代 (右) のブラックワーク刺繍。

幾何学模様の刺繍とニードルレースの型紙集は、1520年代初頭にドイツで出版されました。これらの型紙集には、初期のブラックワークの特徴である階段状の角張った模様が描かれており、これは中世イスラム時代のエジプトに由来しています。ハンス・ホルバイン（小）の肖像画にも見られるこれらの模様は、カウントされた糸を用いて二重のランニングステッチ（後にイギリスの刺繍職人によってホルバインステッチと呼ばれるようになりました）で施されていました。[ 31 ]

イギリスで最初に出版された刺繍の図案集は、トーマス・ジェミナス（1545年）が 金細工師と刺繍職人のために改訂・改良した『モリッシェ・アンド・ダマシン』である。モリッシェまたはモレスクとは、渦巻き模様、スクロール模様、ジグザグ模様からなるムーア風またはアラベスク模様を指し、 [ 32 ]ルネサンス期の装飾において、様々な媒体を用いた重要なレパートリーの一つであった。[ 33 ]幾何学的なステッチで埋め尽くされた花や葉の渦巻き模様は、1540年代から1590年代にかけてのブラックワークの特徴であり、1560年代には、バックステッチで縁取りされ、デタッチドボタンホールステッチで埋め尽くされた、色付きの絹織物に施された同様の図案が登場している。[ 32 ]

16世紀後半には、刺繍師向けのパターンブックがさらに登場し、リチャード・ショアリーカーの『A Schole-house for the Needle』が1624年にロンドンで出版されました。[ 32 ] 刺繍デザインの他の資料としては、人気の草本や紋章の本がありました。家庭用刺繍師もプロの刺繍師も、これらのデザイン資料を解釈し、刺繍用のリネンに描くために、熟練した製図家やパターン描画家に頼っていたと考えられます。[ 34 ]

初期のサンプラー

1660 年頃の、バフ色のリネンに描かれたバンド サンプラーの詳細。

印刷されたパターンブックは容易に入手できず、ステッチとパターンを記したサンプラーや刺繍の記録が最も一般的な参考資料でした。16世紀のイギリスのサンプラーは、細い帯状の布に縫い付けられ、全体がステッチで覆われていました。これらの帯状のサンプラーは非常に高く評価され、遺言書に記載されることも多く、世代を超えて受け継がれました。これらのサンプラーは、様々な刺繍スタイル、糸、装飾を用いて縫い付けられていました。[ 35 ] [ 36 ]

ヴィクトリア＆アルバート博物館に収蔵されている、日付の記された現存する最古のサンプラーはジェーン・ボストックによって作られたもので、碑文には彼女の名前と1598年の日付が記されているが、サンプラーの製作に関する最古の文献は、さらに100年前、1502年のヨーク公エリザベスの家計簿にまで遡り、そこには女王のためのサンプラー製作のために1エルのリネンを購入した記録がある。 [ 37 ]

17世紀初頭から、サンプラーのモチーフや模様が流行から消えていったにもかかわらず、サンプラーは女子の教育においてより正式かつ様式化されたものとなりました。[ 35 ]

絵画的な刺繍とスタンプワーク

五感の擬人化が施されたキャビネット、浮き彫り細工、17世紀第3四半期

ジェームズ1世が亡くなりチャールズ1世が即位すると、ピューリタニズムの台頭と、リネンやレースをふんだんにあしらった軽やかな無地のシルク生地を好む新宮廷の風潮という二重の影響で、精巧に刺繍を施した衣服の人気は衰えていった。 [ 38 ] この新たな風潮の中で、道徳家たちは裁縫を少女や女性の家庭内における適切な仕事として称賛し、家庭用の刺繍が盛んになった。この時代の家事用品には、刺繍の絵、鏡枠、作業箱、その他の日用品に、聖書の物語に登場するチャールズと王妃ヘンリエッタ・マリア、あるいは王政復古後はチャールズ2世とキャサリン・オブ・ブラガンザの衣装をまとった人物が描かれていることが多かった。[ 39 ]

これらの物語はキャンバス地や色付きの絹地に、英国独特の様式である「レイズド・ワーク」、通称「スタンプワーク」で描かれました。[ 40 ]レイズド・ワークは、エリザベス朝後期の刺繍に見られる、切り離されたボタンホールステッチの充填や編み込まれた巻物から生まれました。刺繍の一部は白またはアイボリーの絹地に様々なステッチで施され、目立つ部分には馬毛や子羊の毛が詰められたり、木や金網の枠に縫い付けられたりしました。リボン、スパンコール、ビーズ、レースの小片、キャンバス地のスリップなどが加えられ、完成作品の立体感を高めました。[ 3 ] [ 38 ]

クルーエル

クルーエル細工の幻想的な葉、カーテンの詳細、イギリス、1696年頃。V &A T.166-1961。

クルーエルウールで刺繍されたベッドハンギングのセットは、スチュアート朝時代のもう一つの特徴的な製品でした。これらは、ブルージュ産の新しい布、リネンの経糸と綿の緯糸を使った天然の綾織りに施されました。17世紀のクルーエルウールは、今日その名前で売られている柔らかいウールとは異なり、しっかりと撚られており、緑、青、赤、黄、茶色の深みのある豊かな色合いに染められていました。花や木、鳥、昆虫、動物のモチーフが、様々なステッチで大規模に施されました。この作品の起源は、エリザベス朝時代の渦巻状の茎に施された多色刺繍にあり、後に東インド会社の貿易によってもたらされたインドのパランポールの生命の樹やその他のモチーフと融合しました。[ 4 ] [ 41 ]

王政復古後、模様はますます奇抜で華やかなものとなった。「大きな葉は自然物とは全く似ていないため、その輪郭を描写するのはほぼ不可能である。しかし、その輪郭は角張った形ではなく、むしろ緩やかな曲線を描き、葉の裏側が見えるように垂れ下がった先端を描いている。この工夫によって、ステッチの配置に多くの創意工夫がもたらされた。」[ 4 ]

現代の刺繍師によって「ジャコビアン刺繍」と呼ばれることが多いクルーエルは、ジェームズ1世の治世に起源を持ち、アン女王の治世から18世紀初頭まで人気を保ち、初期の作品のよりシンプルな形式への回帰が流行しました。[ 4 ]

名誉革命から大戦争へ

後期スチュアート

1688年の名誉革命後、ウィリアム3世とメアリー2世が即位したことで、刺繍の流行は再び変化しました。スタンプワークは、退位したステュアート朝の統治と結び付けられ、メアリーのオランダ趣味と相まって、インドの更紗の影響を受けた新しいスタイルを生み出しました。1690年代以降、椅子カバーや暖炉用スクリーンなどの家庭用装飾品が、家庭における刺繍の中心となりました。[ 42 ]

ジョージア語

ストーク・エディスの壁掛け、シルクとウールの刺繍が施されたリネンのキャンバス、アップリケのディテール付き、1710–1720年、V&A博物館番号T.568–1996。

ジョージ王朝時代には、キャンバス地は椅子のカバー、フットスツール、衝立、カードテーブルなどによく使われました。刺繍の絵や室内装飾は、羊を飼うイングランドの田園地帯に住む男女を描いた、人気の田園風景を反映したものです。他にも、初期のクルーエルワークの影響を受けたエキゾチックな「生命の樹」模様や、架空の中国を幻想的に描いたシノワズリ（非対称な形状と奇抜なスケールの対比）などが繰り返し登場します。一方、絹や羊毛のニードルペインティングは、写実的な肖像画や家庭風景を描きました。[ 43 ] [ 44 ]

18世紀初頭、刺繍は再びファッションの重要な要素となりました。エプロン、ストマッカー、ハンギングポケット、靴、ガウン、男性用のコートやウエストコートなど、あらゆるものに刺繍が施されました。[ 43 ]

後期サンプラー

エリザベス レイドマンが 1760 年に制作したクロスステッチのアルファベット サンプラー。

18世紀までに、寄宿学校や私立学校における女子教育において、サンプラー作りは重要な位置を占めるようになりました。数字とアルファベットが一般的になり、様々な王冠や宝冠が添えられることもあり、これらは家庭用リネン類の印として使われていました。伝統的な刺繍モチーフは、長々とした碑文や「向上」を訴える詩、そして小さな絵画的な情景を縁取る装飾的な縁飾りへと再編されました。これらの新しいサンプラーは、実用的なステッチガイドというよりも、壁に掛ける達成記録としてより有用でした。[ 45 ]

タンブールワーク

タンブールワークは、インドの刺繍モスリンの影響を受け、1780年代に流行したチェーンステッチ刺繍です。当初は針で、後に小型の鉤針で刺繍されるようになりました。タンブールは、円形の刺繍枠で刺繍されたことからその名が付けられました。タンブールは、この時代の新しいモスリンドレスにふさわしい、軽やかで流れるような装飾に適しており、 1770年に創刊された『 Lady's Magazine』などの定期刊行物で図案が容易に入手できました。[ 46 ] [ 47 ]

タンブールワークは産業革命初期に機械で模倣されました。1810年には早くも「蒸気機関でタンブールステッチで作られたモスリン製の帽子」が市場に出回っており、1820年代には機械で作られたネットが背景として一般的に使用されるようになりました。[ 48 ]

スモッキング

18世紀初頭からイングランドやウェールズの一部の地域で、特に羊飼いや荷馬車の運転手などの農村労働者が着用していたリネンのスモック・フロックは、背中、胸、袖にふくらみがあり、「チューブ」（プレスされていない細いプリーツ）に折り畳まれて固定され、プリーツ全体に蜂の巣模様の表面刺繍の一種であるスモッキングで装飾されており、ふくらみをコントロールしながらある程度の伸縮性を持たせているのが特徴である。[ 49 ]

スモック・フロックの刺繍の様式は地域によって異なり、様々な職業の伝統的なモチーフが数多くありました。例えば、荷馬車や荷馬車の運転手には車輪の形、羊飼いには羊と杖などが刺繍されました。これらの刺繍の多くは、スモックと同じ色の太い麻糸で施されました。[ 49 ]

19世紀半ばまでに、田舎労働者による伝統的なスモック・フロックの着用は衰退し、イングランドの田園風景へのロマンチックな郷愁が、スモック・フロックを彷彿とさせるゆったりとしたデザインの婦人服や子供服の流行へとつながりました。これらの衣服は、一般的に非常に上質なリネンやコットンで作られ、綿糸にコントラストカラーの繊細なスモッキング刺繍が施されています。パステルカラーの刺繍が施されたスモック・フロックは、今でも赤ちゃんの服として人気があります。[ 50 ]

ベルリンの仕事

ベルリンウールワークの財布、1840年頃、ロサンゼルス郡立美術館、M.2007.211.280。

19世紀初頭、テントステッチまたはプチポワンステッチによるキャンバスワークが再び人気を博しました。ベルリンから輸入されたプリント柄と色付きのタペストリーウールを用いたこの新しい流行は、ベルリンウールワークと呼ばれました。ベルリンワーク用の柄とウールは1831年にロンドンで登場しました。[ 51 ]ベルリンワークは手彩色または図案化された柄に刺繍され、個性的な表現の余地はほとんどなく、非常に人気があったため、「ベルリンワーク」は「キャンバスワーク」と同義語になりました。その主な特徴は、丁寧な陰影付けによって生み出される精巧で立体的な外観でした。19世紀半ばまでに、ベルリンワークは新しい合成染料によって可能になった鮮やかな色彩で制作されました。ベルリンワークは非常に耐久性があり、家具カバー、クッション、バッグ、スリッパのほか、人気絵画の刺繍「模写」にも使用されました。ベルリンワークの流行は1850年頃にピークを迎え、1870年代にアートニードルワークとして知られるようになる競合する美学の影響を受けて衰退しました。[ 5 ] [ 51 ]

芸術的な刺繍

アーティチョークのアート刺繍パネル、ウールとリネン、Morris & Co.

1848年、ゴシック・リバイバルの建築家として名高いGEストリートは、『教会の刺繍』という本を共著した。彼はベルリンの流行に流される刺繍を捨て、オプス・アングリカナムに基づいたより表現力豊かな刺繍技法を採用することを強く主張した。[52] ストリートのかつての弟子で、ラファエル前派の詩人、芸術家、テキスタイルデザイナーであったウィリアム・モリスはこの美学を受け入れ、中世から18世紀にかけて人気があったフリーハンドの表面刺繍の技法を復活させた。アートニードルワークと呼ばれるこの新しいスタイルは、サテンステッチの繊細な陰影と数々の斬新なステッチによる平面的な模様を強調したものだった。ウール、シルク、リネンの地に天然染料で染めた絹糸か羊毛糸で施された。 [ 53 ]

1870年代までに、モリスの装飾芸術会社であるモリス商会は、刺繍のデザインと、芸術的な針仕事様式の完成品の両方を提供していました。モリスは、刺繍に独創性と熟練した技術を取り戻そうという、当時高まりつつあった運動に積極的に参加しました。モリスと娘のメイは、1872年に設立された王立針仕事芸術学校の初期からの支援者でした。同校の目的は、「世俗的な目的のための装飾針仕事を、かつて装飾芸術の中で占めていた高い地位に回復させること」でした。[ 54 ]

芸術的な刺繍スタイルで作られた織物は、1890年代から第一次世界大戦まで、さまざまなアーツアンドクラフツ展で紹介されました。[ 55 ]

近代

中世にまで遡る起源を持つ団体が、今日でもイギリスの刺繍を支援する活動を続けている。[ 56 ]

崇敬すべき刺繍職人協会は現在、刺繍の卓越性を支援する慈善団体となっている。[ 56 ]

1872年に設立され、ハンプトン・コート宮殿を拠点とするロイヤル・スクール・オブ・ニードルワークは、織物の修復と保存に携わっているほか、新しい2年間の基礎学位プログラム（クリエイティブ・アーツ大学と共同）を通じてプロの刺繍師を養成しており、2011/12年度からは初めてBA(Hons)へのトップアップも利用可能になった。以前は、徒弟は3年間の集中的な校内プログラムで訓練されていた。[ 57 ]この学校は登録慈善団体であり、公的機関や個人から依頼を受けており、その中には翌年のヘイスティングズの戦いの900周年を記念した1965年のヘイスティングズ刺繍や、現在ポーツマスのサウスシーにあるザ・D-デイ・ストーリーに展示されている、第二次世界大戦中のフランス侵攻のD-デイを記念した1968-74年のオーバーロード刺繍がある。[ 58 ] [ 59 ]

同じくハンプトン・コートに拠点を置く刺繍ギルドは、刺繍の利益を代表するために、1906年に王立美術針仕事学校の卒業生16人によって設立されました。教育と展示に積極的に取り組んでいます。[ 60 ]

注記

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参考文献

ウィキメディア コモンズには、イングランドの刺繍に関連するメディアがあります。
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  • ウィルソン、デイヴィッド・M. (1985). 『バイユーのタペストリー』. テムズ・アンド・ハドソン. ISBN 0-500-25122-3。

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