アルファベット・シティ、マンハッタン

アルファベットシティ
マンハッタンの近隣
アベニューCは、近隣のプエルトリコの伝統を認めてロイサイダアベニューと命名されました。
アベニューCは、近隣のプエルトリコの伝統を認めてロイサイダアベニューと命名されました。
地図
アルファベットシティのインタラクティブマップ
座標:北緯40.726° 西経73.979°北緯40度43分34秒 西経73度58分44秒 / / 40.726; -73.979
国アメリカ合衆国
州ニューヨーク
市ニューヨーク市
自治区マンハッタン
コミュニティ地区マンハッタン3 [ 1 ]
エリア
[ 2 ]
 • 合計
0.47平方マイル（1.2 km 2）
人口
 （2020年）[ 2 ]
 • 合計
45,317
 • 密度96,000/平方マイル (37,000/km 2 )
民族
[ 2 ]
 • 白41.5%
 • ヒスパニック30.6%
 • アジア人14.3%
 • 黒9.3%
 • 他の4.4%
経済
[ 3 ]
 • 平均所得63,717ドル
郵便番号
10009
市外局番212、332、646、917​​

アルファベット・シティは、ニューヨーク市マンハッタン区イースト・ヴィレッジに位置する地区です。その名は、マンハッタンで唯一一文字の名前を持つアベニュー、A、B、C、Dに由来しています。南はヒューストン・ストリート、北は14番街に囲まれ、Aアベニューからイースト川までほぼ広がっています。 [ 4 ]有名なランドマークとしては、トンプキンス・スクエア・パーク、ニューヨリカン・ポエッツ・カフェ、チャーリー・パーカー邸などがあります。

この地区は長い歴史を持ち、マンハッタンのドイツ系、ポーランド系、ヒスパニック系、そしてユダヤ系移民の文化の中心地、民族居住地として機能してきました。しかしながら、ロウアー・イースト・サイド、アルファベット・シティ、イースト・ビレッジの境界については多くの論争があります。歴史的に、マンハッタンのロウアー・イースト・サイドは、北端は14番街、東はイースト川、西はファースト・アベニューによって区切られていました。今日では、同じ地域がアルファベット・シティと呼ばれることもあり、南の境界はヒューストン・ストリートです。20世紀初頭、この地域のドイツ人居住は衰退し、 1904年のジェネラル・スローカム号の惨事の後、事実上終わりを迎えました。

アルファベットシティはマンハッタンコミュニティ第3地区の一部であり、主な郵便番号は10009です。[ 1 ]ニューヨーク市警察第9分署によってパトロールされています。

語源

1811年の委員会計画では、ヒューストン通りより上のマンハッタンの碁盤の目状の構造が示され、南北に16の「アベニュー」が指定された。12の番号付きアベニューはハーレムまで連続して走り、4つのアルファベット付きアベニュー（A、B、C、D）はファーストアベニューの東で島が広がる場所に断続的に現れることになっていた。[ 5 ]この計画ではミッドタウンの北にアベニューAとアベニューBの区間が設けられていたが、いずれも改名されている。1943年には、アベニューAは北は25丁目まで、アベニューBは21丁目まで、アベニューCは18丁目まで達した。[ 6 ]第二次世界大戦後の民間住宅開発であるスタイヴェサントタウンにより、14丁目より上のAとBの残りの部分は取り壊された（アベニューCは数ブロックを残した）。 1811 年に文字が刻まれた通りの残りは、一部の人々からアルファベット シティと呼ばれるようになりました。

この名称の最も初期の使用法については異論がある。1980年代に到来した不動産業者やその他のジェントリフィケーション推進者によるマーケティング上の創作であるとされることが多い[ 7 ] [ 8 ] 。しかし、社会学者のクリストファー・メレは、この用語を1970年代後半のアートシーンと結びつけ、それが不動産投資家を惹きつけたと指摘している[ 9 ] 。そのため、メレは、アルファベット・シティとその多くの派生語（アルファヴィル、[ 10 ]アルファベットランド、[ 11 ]など）は「遊び心」があったものの、「この地域の急激な物理的・社会的衰退を隠蔽し、この地域のラテン系アイデンティティを軽視していた」と主張している[ 9 ] 。ニューヨーク市で長年ジャーナリストとして活躍するピート・ハミルは、より暗い起源を挙げている。ハミルによると、ニューヨーク市警の警官は1950年代、アベニューBの東側で最も荒廃した地域をアルファベット・シティと呼んでいたという[ 12 ] 。

起源が何であれ、この名称は1980年頃から、犯罪、芸術、そしてジェントリフィケーションという3つの関連を伴って印刷物に登場し始めました。1980年12月のデイリー・ニュース紙の記事は、ジェントリフィケーションの東方への流れについて報じています。

A通りは今もなおDMZです。片側はヒッピー天国の時代からイーストビレッジと呼ばれてきましたが、反対側はスペイン語を話す地元の人々からは「ロイサイダ」、不動産業者からは「アルファベット・シティ」として知られています。[ 13 ]

1980年10月に出版された『オフィシャル・プレッピー・ハンドブック』は、プレッピーの一群を「週末をローワー・イースト・サイドのアルファベット・シティ（アベニューA、B、C、D）で過ごすパンク愛好家」と風刺的に描いている。 [ 14 ]同様に、1984年11月のニューヨーク・タイムズの記事は、「若いアーティストたちが、アルファベットランド、アルファベットビル、アルファベット・シティ（マンハッタンのローワー・イースト・サイドのアベニューA、B、Cなど）などと呼ばれるダウンタウンのエリアに移り住んでいる」と報じている。 [ 15 ]

この用語は1983年3月にニューヨーク・デイリー・ニュース紙で、この地域の麻薬撲滅作戦に関して登場した。[ 16 ]また、1984年4月のニューヨーク・タイムズ紙のエド・コッホ市長による社説でも登場し、最近の警察の活動を正当化した。

ファースト・アベニューから東に川までアルファベットの書かれた通りが走ることからアルファベット・シティとして知られるこの地区は、長年にわたり麻薬の売人による根強い蔓延に悩まされており、彼らの公然たる麻薬取引は、この地区のコミュニティ生活を破壊してきた。[ 17 ]

メレは、初期の使用法には共通点があり、「『危険な生活』の神秘性」を共有していたと指摘している。[ 18 ]しかし、1989年にはニューズデイ紙の記事で、新参者の間でさえ雰囲気が変化していたことが示唆されている。

住民たちは、ヒューストン通りと14番通りの間のAアベニュー東側の地域を「近隣地区」「イースト・ビレッジ」「ロウアー・イースト・サイド」、あるいはそのスペイン語版「ロイサイダ」と呼んでいます。「アルファベット・シティ」と呼ぶと、ギャラリーやクラブ、ドラッグを求めて外部の人々がAアベニュー、Bアベニュー、Cアベニュー、Dアベニューにやって来た時代を思い出すからです。[ 19 ]

ABCDの表記に関連するいくつかの地元のニックネームセットには、冒険的、勇敢、狂気、死などがあり、最近では作家のジョージ・ペンドルによる「裕福、ブルジョワ、快適、上品な」というニックネームもあります。[ 20 ]

歴史

都市化以前

ロングアイランドの保存された塩性湿地は、1820年代の都市化以前のアルファベットシティ地域の生態系に匹敵します。

開発以前、現在のアルファベット・シティの大部分は塩性湿地であり、イースト川（厳密には河口であり、川ではない）の潮汐によって定期的に浸水していた。 [ 21 ] [ 22 ]湿地は食物連鎖において重要な役割を果たし、海岸線を守っていた。ヨーロッパ人と接触する以前、マンハッタンに住んでいたレナペ族の先住民は、ニューヨーク湾からデラウェア湾にかけて同様の生態系を支配していた。[ 23 ]彼らは森林の開拓地に定住する傾向があった。[ 24 ]しかし夏には、彼らは貝類を採集し、織物用のコゲラを採取し、湿地を利用した。[ 25 ] [ 26 ]

オランダ人入植者は、土地の所有と利用に関して異なるモデルをもたらしました。[ 27 ] 1625年、オランダ西インド会社の代表者は、マンハッタン南部に目を向け、その先端に要塞都市を建設し、その上に農場を設ける計画を立てました。[ 28 ] 1626年、彼らは地元のレナペ族から島を「購入」し、土地をバワリー（オランダ語で「農場」の意味）に区画分けし始めました。[ 29 ]アルファベット・シティ地区の北半分はバワリー2号の一部でした。南西の4分の1はバワリー3号の一部でした。[ 30 ]どちらも当初は会社の所有でしたが、すぐに個人に売却されました。1663年、植民地をイギリスに明け渡す前年までに、ピーター・スタイヴェサント総裁は、他の入植者から2号の該当部分と3号の大部分を取得していました。[ 31 ]会社はアルファベット・シティの南東4分の1を、海岸から離れた大きな区画に関連付けられた小さな区画に分割しました。[ 30 ]このようにして、高地の農民は独特の潮汐生態系（彼らはそれを「塩の牧草地」と呼びました）と、飼料として価値のある「塩の干し草」を手に入れました。[ 32 ]アドリアン・ファン・デル・ドンクは影響力のあるニューネーデルランド記述（1655年）の中で、同胞のオランダ人に次のように伝えています。

塩田があり、中には見渡すことができないほど広大なものもある。牧草地や干し草に適しているが、特に海岸付近では春の潮で水があふれてしまう。これらの塩田はオランダの低地や郊外に似ている。そのほとんどは堤防を築いて耕作できるだろう。[ 33 ]

当時、オランダ人は干拓の可能性に特に敏感でした。しかし、都市が築かれた最初の2世紀間は、大規模な埋め立ては島の商業地域である南端、特にイースト川河口の埠頭に限られていました。[ 34 ]スタイヴェサントとその相続人たちは、奴隷労働力の助けを借りて、農場を田舎の領地として所有し続け、軽微な耕作を行い、土地にほとんど手を加えませんでした。[ 35 ] [ 36 ]

通りの発展

1811年のコミッショナー計画で定められたアルファベット・シティ地区。大部分が湿地として描かれていることに留意してください。構想されていた「マーケット・プレイス」は結局建設されませんでしたが、AアベニューとBアベニューの間の部分は現在トンプキンス・スクエア・パークになっています。ノース・ストリート（現在のヒューストン）から伸びる長い斜線は、ロープ作りの歩道を示しています。

独立戦争後、人口と貿易が急増し、市は北方へと拡大する態勢が整った。1789年頃、ピーター・スタイヴェサント（同名の長官の曾孫）がこの地域の計画を考案し、建設する道路と販売する区画を計画した。[ 37 ]この計画では、南の地主の前例に倣ったものとなった。[ 38 ]しかし、この頃には市は独自の道路を敷設し、市全体をつなげたいと考えていた。[ 39 ]統一された街路システムの最初の提案は、マンギン・ゲルク計画だった。1799年に提出されたこの計画では、スタイヴェサントの街路網をアルファベット・シティの上の入り江まで延長し、海岸線を直線化したため、アルファベット・シティとローワー・イースト・サイドは孤立した隆起ではなくなった。[ 40 ]この計画が政治的な争いと地主の要求に屈すると、市は州に設計を指示するよう訴えた。[ 41 ]その結果、ヒューストン通りより上のマンハッタンの街路網を定めた1811年の委員会計画が生まれた。

「一般的に」と委員たちは「全ては長方形であるべき」と決議した。[ 42 ]しかし、新しい道路はアルファベット・シティ直下の既存道路に対して回転した形状になっていた。さらに、委員たちは海岸線を直線化することにほとんど何もできなかった。彼らは憲章によって干拓できるのは低潮線から400フィート先までに限られており、これはマンギン＝ゲルク計画の計画よりもはるかに短かった。[ 43 ]ファースト・アベニューはこの制限を反映していた。ファースト・アベニューは、水面にあまり入り込まない範囲で、可能な限り東側のフィフス・アベニュー（初期の設計ではミドル・ロードと呼ばれていた[ 44 ]）と平行に描かれた。ファースト・アベニューからはみ出した不規則な土地があり、委員たちはこれらの場合、文字入りのアベニューを採用した。アベニューAとBはアルファベット・シティ周辺に出現し、ミッドタウンより上、そしてハーレムで再び出現した（最終的にはアルファベット・シティより上は改名または廃止された）。アベニューCとDはアルファベット・シティにのみ存在した。そのため、この地域は古いグリッドとはずれており、新しいグリッドとは比較的切り離されていました。

一方、アルファベット・シティは、イースト川沿いの長く弧を描く土手を維持しました。そこは、街を活気づける港や造船所のすぐ北に位置していました。委員たちは、島の東側で開発が進むことを見越して、大通りを密集させて配置しました。[ 45 ]アルファベット・シティ本体については、市全体に食料を供給する卸売市場を構想しました。市場は7番街から10番街まで、そして1番街から川まで広がり、中央に運河が設けられる予定でした。委員たちは次のように記しています。「この目的のために選ばれた場所は塩性湿地であり、その状況から、他の土地よりも価格は劣るものの、その用途を考えると、より価値がある」[ 46 ]

拘束力のある計画を求めたにもかかわらず、市は実行段階で州に多くの修正を要求し、その多くは不動産業界の要求に沿ったものであった。[ 47 ]アルファベットシティの土地所有者（ほとんどがスタイヴェサント）は湿地帯の環境を考慮して、さらなる配慮を主張し、市もこれに同意した。

[地主たちの]記念碑にも記されているように、ノースストリート[現在のヒューストンストリート]とブランディ・ムラー・ポイント[バーント・ミル・ポイント、12番ストリート付近]の間に広がる広大な窪地は、最も経済的な費用規模で、市が公共の利益に沿って提供できるあらゆる奨励策を講じない限り、所有者の利益となる見込みのある改良は不可能であるという事実は疑いの余地がない。[ 48 ]

この目的のため、計画中のほとんどの公共空間と同様に、提案された市場も民間の手に返還されました。1815年にはわずかな面積にまで縮小され、[ 49 ]、1824年には完全に廃止されました。[ 50 ] [ 51 ]市は、当時の土地は本来の目的を果たすには遠すぎ、保持し続けることは開発を阻害すると主張しました。[ 52 ]都市史家のエドワード・スパンは、「おそらく計画の中で最も先見の明があったものが、最初に完全に削除された」と嘆きました。[ 53 ]

市場を廃止した同じ法律において、州は地主の請願を受け入れ、文字付きアベニューのみを狭めることにした。[ 50 ]標準アベニュー幅100フィート（30メートル）から、アベニューAは80フィート（24メートル）、アベニューB、C、Dはほとんどの交差点の幅である60フィート（18メートル）に縮小された。[ 54 ]市議会は「市街地への往来の道路として使用できないため、本来の意味でアベニューとはみなせない」と記した。代わりに、これらの道路は「可能な限り（ヒューストンより下流の）旧通りと整合させ、旧通りの延長線を形成し、同じ名称で呼ばれ、市当局によって道路として規制されるべきである」とされた。[ 52 ]

これらの決定に大きな影響を及ぼしたのは、湿地そのものと、そこから排水される（あるいは排水されない）水であった。アルファベット・シティの通りの整地と排水に関する議論は、埋め立てが進む中でも10年以上にわたって堂々巡りだった。[ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]標準設計では、流域全体で土地が川に向かって均一に傾斜することになっており、流域は内陸のバワリーまで広がっていた。しかし、道路建設の費用を賦課される地主たちは、これほどの埋め立て費用がかかることに異議を唱えた。1823年、1811年の計画を修正する権限を持つ新設の委員会が、閉鎖型下水道網で費用を節約することを提案したが、これは市の古い地域で度々詰まることから悪評を招いた。[ 59 ] [ 60 ]新しい委員会からの別の提案は、以前の市場の設計を踏襲したもので、6番街、9番街、14番街に開放的で装飾的な運河を設けることを求めていた。[ 61 ] [ 62 ] 1832年、どんなに埋め立てても定期的な洪水を食い止めることができなかったため、[ 63 ]市はより簡素な下水道システムを決定した。この設計では、土地は東西両側からアベニューCに向かって樋のように傾斜し、下水道を通って14番街の川に流れ込む（アベニューCはこの目的のために80フィートに拡張された）。[ 60 ]これが決まると道路や建物の建設は進められたが、下水道の建設自体は数十年も待たされることとなった。 8番街のC通り沿いの考古学的発掘調査により、この場所は1820年から1840年の間に徐々に10～12フィート隆起され、1840年代から（個人の貯水槽の助けを借りて）居住され、1867年に提案された下水道によって初めて排水されたことが明らかになりました。[ 64 ]

乾ドック地区

1833年の地図と計画では、主に川沿いの開発（網掛けのブロック）が示されています。埠頭は北は8番街まで、東は現在のFDRドライブまで建設されます。計画されている海岸線（実線）は現在の位置付近にあり、今後30年間で整備される予定です。
1848年、イースト川の向こう側から見た造船所の描写
1882年、5番街とルイス通りの交差点に月明かりに照らされた「機械工の鐘」のスケッチ。当時、この鐘は造船所が材木置き場に取って代わられた場所にあった。かつてこの鐘は「夜明けから夜明けまで」という労働時間の廃止を象徴していた。

アルファベットシティ地区は、1820年代に、市の拡大する造船業と修理業の一環として、川沿いに最初に発展しました。造船所は、船大工などの専門労働者や鉄工所などの補助的な製造業者の近くに密集する傾向がありました。[ 65 ]また、多くの安価なスペースが必要でした。そのため、市の成長に伴い、造船所は定期的に周辺の場所へ移転せざるを得ませんでした。1750年頃にはドーバー通りより上流、 1800年頃にはコーリアーズフック（ヒューストン通りの南約5ブロック）より下流、そして1820年代からはアルファベットシティの湿地帯へ移転しました。[ 66 ] [ 67 ] 1840年代から50年代にかけて、イースト川のコーリアーズフックから13番通りまで、そして内陸のアベニューCまでが、国内で最も造船業が集中していた地域でした。[ 68 ]南北戦争後、土地と労働コストの高騰、そして木造船からより重厚な鉄製の船体への変更により、この産業は島から完全に撤退した。[ 69 ]

造船所は、この地域の海岸線の南端、おおよそスタントン通りと 3 番街の間に最初に現れました。この場所は、既存の造船所に近いだけでなく、比較的高い地点でもありました。実際、この場所は、埠頭の下に埋もれつつあった塩性湿地の小丘にちなんで、やや紛らわしいことにマンハッタン島と呼ばれていました。[ a ]ここで、1806 年から 1807 年にかけて、チャールズ ブラウンが最初の商用蒸気船、ロバート フルトンのクレルモンを建造し、市の造船業の評判を確立するのに役立ちました。[ 72 ] [ 73 ] [ b ]アダムとノアのブラウン兄弟(チャールズとは血縁関係なし) とヘンリー エックフォードがこの場所を引き継ぎ[ 72 ] [ 73 ]、1819 年までには、新しい格子線計画の東にあるルイス通り沿いに埠頭を 5 番街まで拡張しました。[ 75 ] 1811年の委員会の計画では、7番街と10番街の間に卸売食品市場を建設することが求められていたが、地元の地主がこれを阻止し、同様の市場がさらに建設されることとなった。1825年、資金力のある船主と建設業者のグループが、市の修理施設をアップグレードするためにニューヨークドライドック会社を設立した。[ 76 ] [ 77 ]彼らは、最近スタイヴェサントによって売却された6番街から13番街にかけてのウォーターフロントを購入し、10番街周辺にドライドックバンク、ドライドックストリート（現在のスゾルドプレイス）、修理のために船を持ち上げるための斬新な海上鉄道を含む精巧なキャンパスを建設した。 [ 78 ] [ 79 ]そのため、この地区全体はしばしばドライドックと呼ばれていた。[ 80 ] [ c ]

1828年、ある観察者はこう記している。「この島で、人間の破壊的な手によってこれほどまでに自然の様子が変えられた場所は他にない。…巨大な丘が完全に平らになったり、切り倒されたりして、ドックや埠頭を埋め立てるために利用されてきた。」[ 86 ] 1840年代初頭までに、造船所は川岸に沿って一列に並び、[ 87 ]湿地帯のかつての干潮線から数百フィート突き出ていた。造船所には、スミス・アンド・ダイモン（4番街から5番街）、ウィリアム・H・ウェッブ（5番街から7番街）、ジェイコブ・A・ウェスターベルト（7番街から8番街）、ウィリアム・H・ブラウン（11番街から12番街）などがあった。[ 88 ] [ 89 ] [ 90 ]彼らの傍らには、急成長を遂げていたクリッパー船貿易用のマストを建造するスパーメーカーや、蒸気機関を製造する製鉄所もあった。モーガン鉄工所（9番街から10番街）とノベルティ鉄工所（12番街から14番街）はすぐにこの地域で最大の雇用主となった。[ 91 ]ノベルティ鉄工所は1850年代の最盛期には約1200人の労働者を抱え、技術と運営の驚異と見なされていた。[ 92 ] [ 93 ]

造船所が川沿いに建つにつれ、その近くに住宅が建てられるようになった。多くの場合、造船業者自身が開発業者の役割を果たした。例えば、ノア・ブラウンはヒューストンの南に徒弟用の下宿屋を建て[ 94 ] [ 95 ]、北側には大きな区画に投資した[ 96 ] [ 97 ] 。 1830年頃から、別の造船業一族であるフィケッツ家は、アベニューD沿いやアベニューCの西側の交差点に、数多くの3階建てのレンガ造りの家を建てた[ d ] 。彼らはいくつかを自ら住み、より質の低い家を熟練労働者に貸した[ 102 ] 。 1840年代初頭までには、造船所の所有者が近隣に点在し[ 103 ]、市内の造船工の大半は、埠頭から目と鼻の先のアベニューDとルイス通りに沿った狭い区画に住んでいた[ 104 ] 。

この時期、造船業界は、周辺の田園地帯やニューイングランドの造船業が盛んな地域から、活気あふれる造船所に引き寄せられて移住してきた人々によって支配されていました。[ 105 ] [ 106 ]彼らは、職人が見習いから職人、そして親方へと昇進していくという伝統的な生産モデルを共有していました。彼らは共に生活し、共に働きました。南北戦争前のニューヨーク市の搾取工場の実態を記録したショーン・ウィレンツは、造船業は伝統が息づき、賃金、技能、そして尊敬が概して高い水準に保たれた稀有な産業であると指摘しています。 [ 107 ]彼をはじめとする人々は、造船業の労働者が米国における労働時間短縮の先駆者であったと認めています。アルファベット・シティの川沿いには、1834年頃に職人たちが確保した10時間労働を強制するために、数十年にわたって「メカニックスの鐘」が吊り下げられていました。 [ e ]労働改革者のジョージ・マクニールは、これを「労働者のための『自由の鐘』」に例えました。[ 111 ]

19世紀

コミッショナーの計画と、その結果としてできた街路網は、市の北方への拡大のきっかけとなり、[ 112 ]現在のアルファベット・シティとなっているロウアー・イースト・サイドの地域は、短期間ではあるが、市内で最も裕福な住宅街のひとつであった。[ 113 ]通りの整地後、1830年代初期までにイースト・サイドとノーホーに長屋の開発が始まった。[ 112 ] 1833年、トーマス・E・デイビスとアーサー・ブロンソンがアベニューAからアベニューBまでの10番街のブロック全体を購入した。このブロックは、同年に指定されたアベニューAからアベニューBまでの7番街と10番街の間にあるトンプキンス・スクエア・パークに隣接していた。 [ 114 ]公園は1811年の元のコミッショナーの計画にはなかったが、ファースト・アベニューの東側、7番街から10番街までの土地の一部は、最終的には建設されることのなかった市場のために確保されていた。[ 115 ]エリシャ・ペックとアンソン・グリーン・フェルプス、エフライム・H・ウェントワース、クリストファー・S・ハバードとヘンリー・H・ケイシーなどの開発業者によって、2.5階から3階建ての長屋が脇道に建てられました。 [ 116 ]この地区の急速な成長を受けて、1837年にマンハッタンの第17区は第11区から分割されました。前者はアベニューBからバワリーまでの地域をカバーし、後者はアベニューBからイースト川までの地域をカバーしていました。[ 117 ]

19世紀半ばまでに、多くの富裕層はアッパー・ウエスト・サイドやアッパー・イースト・サイドへとさらに北へと移り住み続けました。[ 118 ] : 10 一部の裕福な家庭は残り、1880年代のある観察者は、これらの家庭が「五番街の成金を軽蔑していた」と述べています。[ 119 ]しかし、一般的には、多くの人が北へ移るにつれて、この地区の富裕層の人口は減少し始めました。現代のアイルランド、ドイツ、オーストリアからの移民がこの地区に移住しました。[ 117 ]

マンハッタンの第17区（現在のアルファベット・シティの西部を含む）の人口は、1840年の18,000人から1850年には43,000人を超え、1860年にはさらにほぼ倍増して73,000人となり、当時市内で最も人口の多い区となった。[ 117 ] [ 120 ]：29、32 1837年恐慌の結果、市内ではそれ以前の数年間に建設が少なくなり、移民向けの住宅が不足し、その結果、マンハッタン南部の多くの住宅が分割された。[ 117 ] [ 121 ]もう一つの解決策は、イーストサイドに真新しい「テナントハウス」またはテナントメントを建てることだった。 [ 118 ] : 14–15 これらの建物群は、アスター家とスティーブン・ホイットニーによって建設されました。[ 122 ]開発者は、共同住宅の日常的な運営にはほとんど関与せず、代わりに地主（多くは移民またはその子供）に各建物の管理を下請けに出しました。[ 123 ] 1860年代に規制法が可決される前に、多数の共同住宅が建てられましたが、通常、25×25フィート（7.6×7.6メートル）の面積でした。[ 122 ]安全で不衛生な状態に関する懸念に対処するため、1879年に2番目の一連の法律が可決され、各部屋に窓を設置することが義務付けられ、各建物の間に通気孔ができました。法律の仕様に合わせて建設された後続の共同住宅は、オールド・ロー・テネメントと呼ばれていました。[ 124 ] [ 125 ]ジェイコブ・リースの1890年の著書『How the Other Half Lives 』に始まる改革運動は、ヘンリー・ストリート・セトルメントなどの入植地住宅やその他の福祉・サービス機関を通じて、この地域の問題を軽減しようと試み続けました。[ 126 ] : 769–770

新移民のほとんどがドイツ語話者だったため、現在のアルファベット・シティ、イースト・ビレッジ、ローワー・イースト・サイドはまとめて「リトル・ジャーマニー」（ドイツ語：Kleindeutschland）として知られるようになった。[ 120 ] : 29 [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ]この地区はウィーンとベルリンに次いでドイツ人の人口が3番目に多い都市部だった。アメリカ初の外国語地区で、この時期に何百もの政治、社会、スポーツ、レクリエーション・クラブが設立された。[ 127 ]この地区には数多くの教会が建てられ、その多くは現在も残っている。[ 124 ]さらに、リトル・ジャーマニーには近くのイースト・ビレッジのセカンド・アベニューに独自の図書館があり、[ 128 ]現在はニューヨーク公共図書館のオッテンドルファー分館となっている。[ 130 ]しかし、1904年6月15日にジェネラル・スローカム号が沈没し、1000人以上のドイツ系アメリカ人が死亡した後、コミュニティは衰退し始めました。 [ 128 ] [ 131 ]

この地域から立ち去ったドイツ人の代わりに、様々な国籍の移民がやって来た。[ 132 ]これにはイタリア人や東ヨーロッパのユダヤ人のグループ、ギリシャ人、ハンガリー人、ポーランド人、ルーマニア人、ロシア人、スロバキア人、ウクライナ人が含まれ、それぞれが比較的均質な居住地に定住した。[ 126 ] : 769–770 『 How the Other Half Lives』で、リースは「国籍を示すように色分けした市の地図は、シマウマの皮よりも多くの縞模様を、そしてどんな虹よりも多くの色彩を見せるだろう」と書いた。[ 125 ] : 20 かつて のリトルジャーマニーに最初に住み着いたグループの一つはイディッシュ語を話すアシュケナージ系ユダヤ人で、最初はヒューストン通りの南に定住し、その後北へ移動した。[ 133 ]ローマカトリックのポーランド人とプロテスタントのハンガリー人もイーストサイドに大きな影響を与え、20世紀初頭には7番街沿いに礼拝所を隣接して建てた。[ 134 ] 1890年代までには、集合住宅は華やかなクイーンアン様式やロマネスク様式で設計されるようになったが、1890年代後半に建てられた集合住宅はルネッサンス様式で建てられた。[ 135 ]当時、この地域はローワーイーストサイドの一部として認識されるようになっていった。[ 136 ]

20世紀

東2番街にある聖ニコラス教会。A通りのすぐ西。教会と通りのほぼすべての建物は1960年に取り壊され、ビレッジビューハウスの駐車場に置き換えられた[ 137 ]

1901年のニューヨーク州集合住宅法は、イーストサイドの建物が遵守すべき規制を大幅に変更しました。[ 138 ]同時に、イーストサイドにはセカンドアベニューを中心にイディッシュ劇場地区、または「イディッシュ・リアルト」が発展しました。そこには、市内のユダヤ人移民のための多くの劇場やその他の娯楽施設がありました。[ 139 ] [ 140 ]第一次世界大戦までに、この地区の劇場では一晩に20から30ものショーが開催されていました。[ 140 ]第二次世界大戦後、イディッシュ劇場の人気は低下し、[ 141 ] 1950年代半ばまでに、この地区に残っている劇場はほとんどなくなりました。[ 142 ]

1935年から1936年にかけて、市はイースト3丁目の南側、ファーストアベニューとアベニューAの間、およびアベニューAの西側、イースト2丁目とイースト3丁目の間にファーストハウスを建設した。これは米国初の公営住宅事業であった。 [ 126 ] : 769–770 [ 143 ] : 1 イーストビレッジのポーランド人居住区は​​存続したが、他の多くの移民グループが立ち去り、彼らの元の教会は売却されて正教会の大聖堂になった。[ 144 ]ラテンアメリカ系移民がイーストサイドに移り始め、この地域の東側に定住して、後にロイサイダとして知られるようになる居住区を形成した。[ 145 ] [ 146 ] [ 147 ]

イーストサイドの人口は、1930年代の大恐慌の始まり、 1924年の移民法の施行、そしてニューヨーク市地下鉄が郊外に拡張されたことで減少し始めました。[ 148 ]多くの古い集合住宅は「荒廃」し不要とみなされ、20世紀半ばに取り壊されました。[ 149 ] 1番街の東2番街と6番街の間にあるビレッジビューハウスは1964年にオープンしました。[ 150 ]一部は旧聖ニコラス教会の跡地に建てられました。[ 137 ]

20世紀半ばまで、この地域は単にローワー・イースト・サイドの北部であり、移民や労働者階級の生活という同様の文化が残っていました。1950年代と1960年代には、イースト・ヴィレッジへのビートニクの移住により、急速にジェントリフィケーションが進むグリニッジ・ヴィレッジから追い出されていたヒッピー、ミュージシャン、作家、アーティストが集まりました。[ 150 ] [ 151 ] : 254 グリニッジ・ヴィレッジからアルファベット・シティまで最初に移住した住民の1人が詩人のアレン・ギンズバーグで、1951年にイースト7番街206番地に引っ越しました。彼のアパートはウィリアム・バロウズ、ジャック・ケルアック、グレゴリー・コーソなどの作家たちの「神経中枢」の役割を果たしました。[ 151 ] : 258 1955年には、バワリー通りと3番街の上空を走っていた3番街の高架鉄道が撤去され、さらなる変化が起こりました。[ 150 ] [ 152 ]これによりイーストサイドは潜在的な居住者にとってより魅力的なものとなり、1960年までにニューヨークタイムズ紙は「この地域は徐々にグリニッチビレッジの延長として認識されるようになり、ニューヨークのボヘミアは川から川へと広がっている」と評した。[ 150 ] [ 153 ]この地域はニューヨークのカウンターカルチャーの中心地となり、パンクロック[ 154 ]やニューヨリカン文学運動[ 155 ]など、多くの芸術運動の発祥の地であり歴史的拠点となった。

1970年代から1980年代にかけて、特に1975年のニューヨーク市財政危機の後、市は全体的に衰退し、破産に近づきつつあった。[ 145 ]アルファベット・シティとイースト・ヴィレッジの住宅は、所有者が建物を適切に維持しなかったため、高いレベルで放置されていた。[ 156 ]市はこれらの建物の多くを購入したものの、資金不足のために維持することもできなかった。[ 145 ]この地域の構造物の劣化にもかかわらず、音楽と芸術シーンは好調だった。1970年代までには、ゲイのダンスホールやパンクロッククラブが近隣にオープンし始めた。[ 157 ]これらには、1979年にアベニューA101番地にオープンしたピラミッド・クラブも含まれ、ニルヴァーナやレッド・ホット・チリ・ペッパーズなどのミュージシャンや、ルポールやアン・マグナソンなどのドラッグパフォーマーが出演した。[ 157 ]

ジェントリフィケーション

ニューヨーク公共図書館のトンプキンス スクエア支店 ( E 10th St. にあります)

アルファベット・シティは、20世紀後半から21世紀初頭にかけて、ニューヨークの多くの地区の中でジェントリフィケーションが進んだ地域の一つである。マンハッタン全体、特にアルファベット・シティでは、様々な要因が重なり、犯罪率が低下し、家賃が上昇した。AアベニューからDアベニューは、21世紀に入って、以前の数十年間に比べて明らかにボヘミアン色が薄れた。[ 158 ] 1970年代には家賃は非常に低く、この地域はマンハッタンで最も住みにくい場所の一つと考えられていた。[ 159 ]しかし、早くも1983年には、ニューヨーク・タイムズ紙が、芸術家の流入により、家賃の高騰により、多くの老舗企業や移民がこの地区から立ち退きを余儀なくされていると報じていた。[ 160 ]翌年までには、若い専門家がこの地区の人口構成の大部分を占めるようになった。[ 159 ]それでも、犯罪は依然として蔓延しており、トンプキンス・スクエア・パークでは麻薬取引が公然と行われることが多かった。[ 161 ]

ジェントリフィケーションをめぐる緊張は、1988年のトンプキンス・スクエア・パーク暴動の一因となった。この暴動は、公園のホームレスを標的とした夜間外出禁止令案への反対を受けて発生した。暴動の余波で不動産価格が下落したため、ジェントリフィケーションはいくらか鈍化した。[ 162 ]しかし、20世紀末には不動産価格が再び急上昇した。アルファベット・シティの店舗の約半数は暴動から10年以内に開店し、その間の空室率は20%から3%に低下した。これは、長年営業を続けてきた商店の多くが追い出されたことを示している。[ 163 ]

再生都市空間博物館は、 2012年にCアベニューのC-スクワットとして知られる建物内にオープンしました。都市活動のアーカイブであるこの博物館は、イーストビレッジの草の根運動の歴史を探求し、コミュニティガーデン、スクワット、社会変革の現場を巡るガイド付きウォーキングツアーを提供しています。[ 164 ]

政治的代表

政治的には、アルファベットシティはニューヨーク州の第7選挙区と第12選挙区に属しています。[ 165 ] [ 166 ]また、ニューヨーク州上院の第27選挙区と第28選挙区、[ 167 ] [ 168 ]ニューヨーク州議会の第65選挙区と第74選挙区、[ 169 ] [ 170 ]ニューヨーク市議会の第1選挙区と第2選挙区にも属しています。[ 171 ]

建築

歴史的建造物

グリニッチ・ヴィレッジ歴史保存協会（GVSHP）などの地域団体は、アルファベット・シティの個別および地区のランドマーク指定を目指し、地域の建築的・文化的アイデンティティの保全と保護に取り組んでいる。[ 172 ] 2011年初頭、ニューヨーク市ランドマーク保存委員会（LPC）は、トンプキンス・スクエア・パークの北に位置する10番街のブロックに沿って小さな地区を設定することを提案した。[ 173 ]東10番街歴史地区は、 2012年1月にLPCによって指定された。[ 174 ] [ 175 ]

いくつかの著名な建物が個別のランドマークとして指定されています。具体的には以下のものがあります。

画像名前住所建造年指定
チャーリー・パーカー邸9番街と10番街の間の151アベニューB 1849 国家歴史登録財（1994年）、ニューヨーク市ランドマーク（1999年）[ 176 ]
児童扶助協会のトンプキンススクエア男子寄宿舎および工業学校（旧称：イレブンスワード寄宿舎） 295 イースト 8 番街、アベニュー B 1886 ニューヨーク市のランドマーク（2000年）[ 177 ]
クリストドラハウス143 アベニュー B 9 番街 1928 国家歴史登録財（1986年）[ 178 ]
ベス・ハメドラシュ・ハガドル・アンシェ・ウンガリン会衆（元） イースト7番街242番地、CアベニューとDアベニューの間 1908 ニューヨーク市のランドマーク（2008年）[ 179 ]
11番街メソジスト聖公会礼拝堂（旧） 543-547 イースト 11 番街、A アベニューと B アベニューの間 1867–1868 ニューヨーク市のランドマーク（2010）[ 180 ]
ファーストハウスイースト3番街とアベニューA 1935–1936 ニューヨーク市のランドマーク（1974年）[ 181 ]
ニューヨーク市無料公衆浴場（旧） 538 East 11th Street、A AvenueとB Avenueの間 1904–1905 ニューヨーク市のランドマーク（2008年）[ 182 ]
パブリック・ナショナル・バンク・オブ・ニューヨーク・ビル 106 アベニュー C と 7 番街 1923 ニューヨーク市のランドマーク（2008年）[ 183 ]
公立学校64（旧） 350 East 10th Street、BアベニューとCアベニューの間 1904–1906 ニューヨーク市のランドマーク（2006年）[ 184 ]
聖ニコラス・オブ・マイラ教会288 イースト 10 番街、アベニュー A 1882–3 ニューヨーク市のランドマーク（2008年）[ 185 ]
ウィートワースベーカリービル 444 East 10th Street、CアベニューとDアベニューの間 1927–1928 ニューヨーク市のランドマーク（2008年）[ 186 ]

その他の構造

その他の注目すべき建物としては、19 世紀にあらゆる政治指導者が住んでいた、アベニュー C と D の間のイースト 7 番街にある風格のある長屋のブロック「ポリティカル ロウ」、アベニュー D 近くのイースト 10 番街にあるランドマークとなっているウィートワース ベーカリーの建物、その隣にあるアベニュー D 143-145 番地があります。ここは、かつてイースト川のウォーターフロントで産業が活発だったドライ ドック地区の名残です。

アルファベット・シティには、19世紀初頭に建てられた家屋が数多く現存しており、この地域の海運史に深く関わっています。これらの家屋は、かつて農地だった場所に建てられた最初の家屋でもあります。GVSHPはこれらの家屋の保存に努めてきましたが、LPC（イースト・ビレッジ・コミュニティ・コーリション）は保存していません。[ 187 ]イースト3番街316番地にあった1835年築の長屋は、2012年に「ザ・ロビン」と呼ばれる33戸の賃貸住宅建設のために取り壊されました。[ 188 ] 2010年、GVSHPとイースト・ビレッジ・コミュニティ・コーリションは、イースト4番街326番地と328番地にある2軒のギリシャ復興様式の長屋をランドマーク指定の対象とするようLPCに要請しました。これらの長屋は1837年から1841年にかけて建てられたもので、長年にわたり造船所関連の商人、シナゴーグ、そして最近ではウラニアン・ファランステリーと呼ばれる芸術集団が住んでいました。しかし、LPCはこれらの長屋にランドマーク指定を付与していません。[ 189 ] LPCはまた、イースト7番街264番地（イラストレーターのフェリシア・ボンドの旧邸宅）と隣接する4軒の長屋をイーストビレッジ/ローワーイーストサイド歴史地区に追加することを拒否した。[ 190 ]

2008年、GVSHP、地元コミュニティ委員会、地元選出の役人などを含む地元コミュニティグループが主導した取り組みの一環として、アルファベットシティ地域のほぼ全域が「ダウンゾーニング」された。[ 191 ]アルファベットシティのほとんどの地域では、再区画化により、新しい開発は地域の低層建築の特徴と調和して行われることが求められている。[ 192 ]

ホームレスの男性がアベニューCのおしゃれな歩道バーの前を歩いている。

ロイサイダ

ロイサイダ（ˌ l oʊ . iː ˈ s aɪ d ə）は、スペイン語（特にニューヨリカン語）の「ロウアー・イースト・サイド」の発音に由来する用語です。詩人であり活動家でもあるビットマン・「ビンボ」・リバスが1974年に発表した詩「ロイサイダ」の中で最初に用いた造語で、現在ではアルファベット・シティのアベニューCを指しています。この地域の住民の大部分は、1960年代以降 、ヒスパニック系（主にニューヨリカン系）です。

1940 年代以降、この地区の人口構成は何度か大きく変化している。第二次世界大戦後、労働者階級が後押しした大規模なスタイベサント タウン - ピーター クーパー ビレッジが北端に加わったことで、この地域に下層中流階級から中流階級の要素が加わり、それが 21 世紀のこの地区の最終的な高級化につながった。その南と東に大規模な政府住宅プロジェクトが建設され、ラテン系人口が増加したことで、この地区の大部分がラテン系の地区に変わったが、1990 年代後半に家賃の安さが高い犯罪率を上回り、多くの芸術家や学生がこの地区に移り住んだ。その後、マンハッタンの成長するチャイナタウンはローワー イースト サイドの南部に拡大したが、ヒスパニック系は依然としてアルファベット シティに集中している。犯罪率の低下に伴い、アルファベット シティ、イースト ビレッジ、ローワー イースト サイドの周辺地域は急速に高級化が進んでいる。ロウアー・イースト・サイドの境界線は、歴史的な境界線とは異なり、ヒューストン・ストリートが現在では北端とされ、ヒューストン・ストリートから14番街の間の北側の地域はアルファベット・シティとされています。しかし、「アルファベット・シティ」という呼称は、犯罪が多発した時代の名残であるため、英語圏の住民はアルファベット・シティをイースト・ビレッジの一部として呼び、スペイン語圏の住民はアルファベット・シティを今でもロイサイダと呼んでいます。

警察と犯罪

アルファベットシティは、イースト5番街321番地にあるニューヨーク市警察第9分署によってパトロールされている。[ 193 ]第9分署は、2010年に人口一人当たりの犯罪発生率で69のパトロール地域のうち58番目に安全な地域にランクされた。[ 194 ]

第9分署の犯罪率は1990年代よりも低く、すべてのカテゴリーの犯罪は1990年から2018年の間に78.3%減少しました。2018年には殺人0件、強姦40件、強盗85件、重罪暴行149件、窃盗161件、重窃盗835件、重自動車窃盗32件が報告されました。[ 195 ]

火災安全

はしご車中隊3/大隊6

アルファベットシティにはニューヨーク市消防局（FDNY）の消防署が2つある。[ 196 ]

  • ラダー中隊3/大隊6 – 東13番街103 [ 197 ]
  • 消防車第28隊/はしご車第11隊 – 東2番街222番地[ 198 ]

郵便局と郵便番号

アルファベットシティは郵便番号10009の範囲内にあります。[ 199 ]アメリカ合衆国郵便公社はアルファベットシティの近くに2つの郵便局を運営しています。

  • ピーター・スタイヴェサント駅 – 東14丁目335番地[ 200 ]
  • トンプキンス・スクエア駅 – イースト3番街244番地[ 201 ]

著名な居住者

小説と詩

  • ヘンリー・ロスの小説『眠りの女神』（1934年）はアルファベット・シティを舞台としており、小説の主人公であるデイビッドとその家族がそこに住んでいます。
  • アレン・ギンズバーグは、アルファベット・シティの近所の通りに関する詩を数多く書いた。
  • デイヴィッド・プライスの小説『アルファベット・シティ』（1983年）は、ロンドンを離れ、「A、B、C、Dアベニューの荒野」で同性愛を探求する男の物語である。[ 206 ]
  • ジェローム・チ​​ャリンの小説『アベニュー C の叫び』（1985 年）はアルファベット シティを舞台としています。
  • Kultの付録Fallen Angels (1994)では、ニューヨーク市のアルファベット シティの架空バージョンが取り上げられています。
  • アンソニー・ボーディンは著書『キッチン・コンフィデンシャル』（2000年）の中で、「ドラッグなしで決断を下すことはほとんどなかった。大麻、メタクアロン、コカイン、LSD、蜂蜜に浸して紅茶を甘くするために使うシロシビン・マッシュルーム、セコバルビタール、チュイナール、アンフェタミン、コデイン、そしてヘロインも増え、スペイン語を話せるボーイをアルファベット・シティに送ってヘロインを手に入れさせたものだ」と述べている。
  • ゲイリー・シュタインガート著の小説『ロシアの新人ハンドブック』（2002年）の主人公は、1990年代半ばのアルファベット シティに住んでいます。
  • ブレンダン・デニーンのホラー/SF小説『The Chrysalis』（2018年）はアルファベット・シティで始まり、ニュージャージー州の郊外で終わります。
  • アダム・シルヴェラとベッキー・アルバタリの小説『What If It's Us』（2018 年）には、アルファベット シティのアベニュー B とアベニュー C に住むベンとディランというキャラクターが登場します。

漫画

  • マーベル・コミックでは、アルファベット・シティは、主にミュータントが住むゲットー「ディストリクトX」 （ミュータント・タウンとも呼ばれる）の本拠地となっている。このゲットーは『ニュー・エックス・メン』#127でアルファベット・シティ内に存在することが明かされている。『ディストリクトX』では、このゲットーは「アメリカで最も高い失業率、最も高い非識字率、そしてロサンゼルス以外で最も深刻な過密状態」にあると描写されている（これらの数字は、人口が多いことを示唆している）。このゲットーは『エックス・ファクター』 #34で破壊された。

写真集

場所

  • パンクハウス兼インディーズライブ会場のC-Squatは、9番街と10番街の間のCアベニューに位置することからその名が付けられました。この旧スクワットから生まれたバンドやアーティストには、Leftöver Crack、Choking Victim、Stzaなどがいます。Leftöver Crackは、アルバム『Mediocre Generica』の曲「Homeo Apathy」の中で、 C-Squatの所在地である「9番街とC」に何度か言及しています。

テレビ

  • 警察ドラマ「NYPDブルー」に登場する架空の第15分署は、少なくとも部分的にはアルファベット・シティをカバーしているようだ。
  • 番組『ザ・トゥナイト・ショー』に出演した作家のPJオルークは、1960年代後半にこの地域に住んでいた頃は、非常に危険だったため、彼と友人たちはアベニューA、アベニューB、アベニューCをそれぞれ「ファイアベース・アルファ」、「ファイアベース・ブラボー」、「ファイアベース・チャーリー」と呼んでいたと語った。
  • Scrubsシーズン 4のエピソード「My First Kill」で、JD (ザック ブラフ) は「Alphabet City, NYC」と書かれた T シャツを着ています。
  • 1996年のテレビ映画『ミセス・サンタクロース』は、主に1910年のアルファベット・シティのA通りを舞台としている。[ 209 ]
  • 2009 年の警察ドラマ『The Unusuals 』の第 6 話「The Circle Line」では、個人情報窃盗犯がアルファベット シティのディーラーから自分の ID を購入します。
  • 『フォーエバー』のエピソード「ボクサーの休憩」は、アルファベット シティで起きた殺人事件を題材としており、この地区の歴史と現在の開発および高級化に焦点を当てています。
  • 『キャリーの日記』シーズン2のエピソード「安全ダンス」では、ウォルトはボーイフレンドがアルファベット・シティのアパートに引っ越すのを手伝います。
  • Netflixシリーズ「ロシアン・ドール」には、トンプキンス・スクエア・パークやアルファベット・シティのその他の場所でのシーンがいくつか登場します。

映画

劇場

音楽：具体的な手段

音楽: 一般

参照

参考文献

注記

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  2. ^海事史家チャールズ・ローソンはブラウンの造船所をアルファベット・シティ地区のヒューストン通りの北側に置いている。 [ 74 ]
  3. ^いくつかの有力な情報源によると、より長く、より明確な「ドライ・ドック・ディストリクト」という異名が、実際にはこの地区の歴史的な愛称であったという。ニューヨーク市公園局には、「この地域はかつてドライ・ドック・ディストリクトとして知られていた」と記された銘板がある。 [ 81 ] 2016年、ニューヨーク・タイムズ紙は「19世紀半ばには、この地域はドライ・ドック・ディストリクトとして知られていた」と記している。 [ 82 ]しかし、証拠は全く存在しない。この語句の最も古い使用例は、 1886年のタイムズ紙の記事であり、これは時代がかなり後になっている。そこで新聞は「地区」（小文字）を特に政治的な意味で用い、地元の上院議員を「ドライ・ドック地区出身の銀色の雄弁家」と紹介した[ 83 ]。対照的に、短縮形の「ドライ・ドック」は、同時代の多くの地図、ガイドブック、交通路に、ドックとその周辺地域を指す名称として登場した。例えば、「イースト川の突き出た地点で、現在はドライ・ドックとして知られている」などである。 [ 84 ]また、提喩によって、より広い地域を指すこともあり、「市の北東部、ドライ・ドックと呼ばれる地域にある広大な造船所は、非常に興味深い保養地である」 [ 85 ] 。
  4. ^市のために作成された環境サイト評価では、サミュエル、フランシス、その他のフィケット家がイースト3番街、 [ 98 ] 4番街、 [ 99 ] 7番街、8番街、 [ 100 ] 9番街[ 101 ]で果たした役割が記録されている。
  5. ^「メカニックスの鐘」に関する逸話は、細部において様々である。 [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ]この鐘が初めてマンハッタン島の造船所、スタントンとリヴィントンの間のマンギン付近に掛けられたのは、1831年から1834年頃とされている。この鐘は、埠頭のボランティア消防団「メカニックス協会」の警報としても機能していた。ここで「メカニック」は歴史的に「職人」の意味で使われていた。その後、1844年から1873年頃まで、川沿いの5番街でより大きな鐘が鳴らされ、その後4番街で断続的に使われ、最終的に1897年に廃止された。

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  205. ^リベラ、ジェラルド。「ジェラルド・リベラ：911番に電話して！ニューヨークの汚い街を思い出す」、 Fox News Latino、2013年11月8日。2016年8月31日閲覧。「なぜ私がこんな古風な話をするかというと、モップ以外には頭を割るのに使った瓶しか武器がなかったとお気づきでしょう？アルファベット・シティでの20年間、私のアパートが4回も強盗に遭ったことや、数々の強盗、車上荒らし、強盗、殺人、あるいは『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ニューヨーク』のシーンを間近で見てきたことなど、話してもよかったのですが、まあ、お分かりでしょう。」
  206. ^デイヴィッド・プライス (1985) [1983]. 『アルファベット・シティ：小説』オリーブ・プレス. p. 40. ISBN 9780946889006。
  207. ^ 「ジェフリー・ビドル」 。 2010年10月24日閲覧。
  208. ^ whatyouwrite (2006年9月13日). 「Street Play, Photographs By Martha Cooper « Whatyouwrite.Com」 . Whatyouwrite.wordpress.com . 2010年10月15日閲覧。
  209. ^ 「ミセス・サンタクロース」 1996年12月8日. 2018年6月8日閲覧– www.imdb.comより。
  210. ^カウフマン、アンソニー（2001年7月13日）。「インタビュー：過去から：『ダウンタウン81』のニューヨーク・オデッセイ」IndieWire。
  211. ^ 「ジェームズ・マドック」。
  212. ^ニール、チャールズ『テープ・ディレイ：80年代アンダーグラウンドからの告白』 p.144。SAF Publishing Ltd、1987年。ISBN 97809467190202016年8月1日にアクセス。「ニューヨークのローワー・イースト・サイドにあるアルファベット・シティという理想的な場所に位置するスワンズは、作家兼歌手のマイケル・ジラが率いるバンドです。」

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