タイの伝統衣装
タイの伝統衣装、バンコク国立博物館

タイの伝統衣装（タイ語：ชุดไทย、RTGS：  chut thai、直訳すると「タイの衣装」 ）は、タイの人々が着用する伝統的なスタイルの服を指します。男性、女性、子供が着用できます。タイの女性の伝統衣装は通常、パヌンまたは（チョンクラベン）とサバイで構成されます。北部および北東部の女性は、パヌンの代わりにシンとチョンクラベンにブラウスまたはスアパットを着用する場合があります。男性のチュッタイは、チョンクラベンまたはズボン、ラージ柄のシャツ、オプションで膝丈の白いソックス、サバイで構成されます。タイ北部の男性のチュッタイは、サド、白い満州風の上着、そしてキエンフアで構成されることもあります。正式な行事の場合には、いわゆるタイの正式民族衣装を着ることもあります。

歴史

シャム官吏の肖像画。台北の国立故宮博物院所蔵、謝遂作『清朝定期貢肖像』の肖像画コレクションの一つ。18世紀絵画
シモン・ド・ラ・ルーベールの『シャム王朝』には、ロンボクとチョン・クラベンを身に着けたシャムの役人と伝統的なタイの家が描かれている。

歴史的に、タイの男性と女性は両方ともチョンクラベンと呼ばれる腰巻きをしていた。[ 1 ] : 注 10 男性はチョンクラベンを腰から太ももの半分まで覆うように着用し、女性はチョンクラベンを腰から膝よりかなり下まで着用した。[ 2 ]貴族は王室の行事に出席する際にクルイと呼ばれる絹のローブとロンポクと呼ばれる高く尖った帽子を着用した。裸の胸と裸足はタイの正式な服装規定の一部として受け入れられており、1800年代半ばまでの壁画、絵入りの写本、初期の写真にも見られる。[ 2 ] 20世紀より前、タイの衣服において階級を区別する主な目印はプリントまたは織りのモチーフが施された綿や絹の布の使用であったが、庶民も王族も同様に縫い付けられた衣服ではなく巻き付けられた衣服を着用していた。[ 3 ]タイの伝統的な衣装はラタナコーシン時代に大きく変化した。

1700年代以前、タイの男女はともに長髪を維持していました。しかし、 1759年から1760年、および1765年から1767年のビルマ・シャム戦争、そしてビルマによるアユタヤへの度重なる侵攻の後、タイ中部の女性たちは髪を短く刈り込み、1900年代まで国民的な髪型として定着しました。[ 4 ]

1860年代以降、タイ王室は「ヴィクトリア朝時代の肉体や服装の作法を選択的に採用し、機械的に複製されたイメージによって国内外に宣伝される現代的な人物像を作り上げました。」[ 3 ]宮廷服や儀式用の制服を含む縫製された衣服は、チュラロンコン王の治世中に発明されました。[ 3 ]この時期、バンコクの都市住民の間で西洋の服装が普及しました。[ 3 ] 1900年代初頭、チュラロンコン王はタイ人女性に伝統的な短髪の代わりに長髪にすることを奨励し、これは後にワチラーウード王の治世中に流行し、布で包むチョンクラベン（โจงกระเบน ）の代わりに筒状のスカートであるパシン（ผ้าซิ่น）を着用することになりました。[ 5 ]

1941年1月15日、プレーク・ピブーンソングラムは、長年続けられてきた下着の着用、シャツの着用なし、または巻き布の着用といった慣習を不適切な公共の服装とみなし、タイの服装を近代化および西洋化するためのタイ文化命令を発布した。[ 6 ]

伝統衣装

チョン・クラベン

1800年代から1900年代にかけて、シャムの人々は様々な社交行事や儀式の際に伝統的なチョン・クラベンの衣装を着ていました

チョン・クラベン（タイ語：โจงกระเบน、タイ語発音：[tɕoːŋ.kra.beːn]）は、タイ、ラオス、カンボジアで一般的に着用される伝統的な下半身の衣服です。シャム人は古代からこの下半身の衣服を採用していました。これは下半身を包むために使用される長方形の布であり、東南アジア大陸全体に共通する文化的影響を反映しています。この衣服は機能的には南アジアのドーティの影響を受けていますが、スカートというよりもズボンに似た仕立てになっています。

タイでは、チョンクラベンは一般的に、布を腰に巻き付け、両端を外側に広げてねじり合わせ、ねじった部分を脚の間を通して、背中のウエストバンドに押し込むように着用されます。この実用的なデザインは動きやすさを重視し、タイの歴史において、日常生活だけでなく、フォーマルな場や儀式の場でも広く用いられました。今日では、伝統舞踊の公演、歴史再現、文化祭などでよく見られます。

パーヌンとパーシン

時計回り：1.チュラロンコーン王の4人の妃の一人、スナンダ王妃がパ・ヌンとパ・ビアン を着用。2. 1884年以前にパ・シンとパ・ビアンを着用したティップ・ケソン王女。3. 1890年頃のサヴァン・ヴァダナ王妃の絵画。

パーヌン（タイ語：ผ้านุ่ง、タイ語発音：[pʰâː nûŋ]）は、タイの伝統的な下半身衣で、長い長方形の布を腰と脚に巻き付けたスカート状の衣服です。タイ全土で男女ともに着用されています。「パーヌン」という用語は、地域特有のスタイルも含め、タイ文化における様々な種類の下半身衣を指す広い意味で用いられます。

注目すべきバリエーションの一つに、パーシン（タイ語：ผ้าซิ่น、タイ語発音：[pʰâː sîn]）があります。これは、特にタイ北部、北東部、ラオスの女性に伝統的に着用されている筒状のスカートです。パーシンは通常手織りで、複雑な地域特有の模様で装飾されています。一般的に、フアシン（腰帯）、トゥアシン（本体）、ティンシン（裾）の3つの部分に分かれており、それぞれが地域の芸術性とアイデンティティを反映しています。

もう一つ広く使われているのが、パートゥン（タイ語：ผ้าถุง、タイ語発音：[pʰâː tʰūŋ]）です。これは、利便性のために両端が縫い付けられた円筒形のスカートです。パートゥンは、その快適性、着やすさ、そして汎用性からタイ全土で日常生活に広く普及しており、家庭、市場、さらには入浴時にもよく使用されます。

これらの衣服はタイの豊かな織物文化を反映しており、スタイル、生地、模様の多様性は着用者の地域、社会的地位、または機会を示すことが多い。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

サバイまたはパビアン

1800年代から1900年代にかけて、シャムの女性たちはさまざまな社交行事や儀式の際に伝統的なサバイの衣装を着ていた。

サバイ（タイ語：สไบ、タイ語発音：[sa.baj]）は、パービアン（タイ語：ผ้าเบี่ยง、タイ語発音：[pʰâː.bìaŋ]）としても知られ、女性と、時には男性の両方が着用するタイの伝統的なショールのような衣服である。それは通常絹で作られ、約1フィートの幅の長い長方形の布で構成され、胸に斜めに掛けられ、片方の肩を覆い、端が背中に垂れている。サバイは上半身裸の上に着用することも、ブラウスやインナークロスなどの他の衣類の上に重ねて着用することができ、慎み深さと優雅さの両方を反映しており、タイの王室のメンバーの衣装によく見られました。

サバイは歴史的に、縫い目のない衣服の伝統の一部であり、特にアユタヤ王朝時代とラタナコーシン朝初期のタイの伝統的な衣装に欠かせないものであった。これらの時代は、長い文化交流と土着の革新の歴史から発展してきた。サバイの形状や、絹や綿などの素材は、サリーやドゥパッタといったインドの織物やファッションの影響を強く受けている。[ 10 ]サバイやその他のドレープのある衣服のスタイルは、広範な交易網やドヴァラヴァティ王国などの初期の王国を通じてこの地域にもたらされた文化的・商業的影響と、地元の伝統とのダイナミックな融合過程から生まれた。[ 11 ]これらの交流により、相互交流の過程で、外来の要素が東南アジア特有の形態に取り入れられ、再解釈されることとなった。[ 12 ]

チュラロンコーン王（ラーマ5世、在位1868～1910年）の治世下、タイ社会は著しい近代化と西洋化を遂げました。サバイはその後も着用され続けましたが、しばしばビクトリア朝様式の衣装と組み合わせられ、伝統と西洋のファッションの融合を反映していました。このハイブリッドなスタイルは、ワチラーウード王（ラーマ6世、在位1910～1925年）の治世下でも人気を博し、西洋の服装スタイルがよりフォーマルで都会的な服装規範を席巻するようになりました。

しかし、1930年代後半から1940年代にかけてプレーク・ピブーンソンクラーム元帥が文化改革を進めた結果、サバイの日常着としての使用は激減しました。ピブーンソンクラーム元帥は国家建設と近代化政策の一環として、一連の文化命令を発布しました。その一つは、西洋風の服装を推奨し、サバイのような伝統的な衣服を「近代的」な国民的アイデンティティとは相容れないものとして抑制するものでした。

日常的に使用されることは減ったにもかかわらず、サバイはタイの文化遺産の象徴であり続け、伝統的な儀式、古典舞踊の公演、歴史の再現などで今でも着用されており、タイの豊かな歴史のタペストリーの中でその地位を保っています。

ラージ・パターン

1800年代から1900年代にかけてラージパターンを着用したシャム人男性

ラージパターン（タイ語：ชุดราชปะแตน、タイ語発音：[t͡ɕʰút râːt.pà.tɛːn]）は、タイの男性の伝統的な衣装、より具体的には、その特徴的なジャケットを指します。ネルージャケットとの類似点がありますが、フロントが5つボタンなどの独特の特徴があります。この正装は、 18世紀後半のチュラロンコーン王の治世中に導入され、通常、襟が高く5つボタンの白いジャケットに、チョンクラベン、膝丈の靴下、黒の革靴を着用します。もともとはシャムの政府関係者や上流階級が着用していましたが、バンコクのエリートの間で人気となり、今日でも国家の誇りの象徴となっています。

現代では、ラージ柄は、王室行事、結婚式、叙階式、さらにはロイクラトンのような文化祭など、様々な儀式やフォーマルな場で着用されています。現在では、シルクや上質なコットンなどの高級素材が使用され、クリーム色、アイボリー、淡いパステルカラーなど、様々なテーマや肌の色に合う色展開が見られるようになりました。ジャケットにスラックスを合わせてより現代的なスタイルにしたり、メタリックベルト、カフスボタン、ミニマルなジュエリーなどのアクセサリーを合わせてエレガントさを高めたりする人もいます。

歴史的なルーツを持ちながらも、Raj パターンは進化を続け、伝統と現代的なスタイルを融合して時代を超越した威厳ある外観を実現しています。

ハムスリーブブラウス

1800年代から1900年代にかけて、宮廷でハムスリーブブラウスを着ていたシャム女性たち

ハムスリーブブラウス（タイ語：เสื้อแขนหมูแฮม、タイ語発音：[sɯ̂a kʰǎn mǔː hɛ̌ːm]）は、ラタナコーシン王国のチュラロンコーン王の治世中にヨーロッパの女性のファッションの影響を受けた伝統的なタイのブラウスです。 [ 13 ]華麗なレースのディテールが施された体にフィットするレースのブラウスで、ウエストはきつく絞られ、上袖は特徴的なふくらみがあり、手首に向かって徐々に細くなります。 [ 13 ]

歴史的に、ハムスリーブブラウスが初めてシャム王宮に登場したのは1895～1896年頃です。[ 13 ]これはロシアとオーストリアの宮廷の女性の王族の儀式用の衣装の影響を受けており、いくつかの資料ではビクトリア朝時代のイギリスの影響を示唆しています。[ 13 ]ヨーロッパではジゴスリーブまたはレッグオブマトンスリーブとして知られるこの袖のスタイルは、19世紀前半から後半にかけてヨーロッパの女性の間で人気がありました。

ブラウスは、体にフィットするボーン入りのヨーロッパ風レースで作られていました。ハイカラー、フィットしたウエスト、レースのフリル、肩と胸を覆うレースのパネルが特徴です。ヨーロッパ風にアレンジされているにもかかわらず、この衣装は伝統的なシャムの要素も残っていました。チョン・クラベン、サバイ、花柄のお団子ヘア、ロングソックス、ローヒールのスクエアトゥシューズまたはブーツです。チャオ・ダラ・ラスミは例外的に、伝統的なシン・ルンタヤと合わせていました。扇子、ドロップイヤリング、重ね付けした真珠のネックレス、イニシャルや花、動物のモチーフが入ったブローチなどのアクセサリーが衣装を引き立て、衣装の色と調和していました。

タイでは、このスタイルはラーマ5世の治世中に、サオワパー・ポンシー王妃（王太后）とチャオ・チョム・マンダ・チュムの公式写真に初めて登場しました。チュラロンコーン王の治世後期にも王宮内で人気を博しましたが、やがて人気は衰え、パフスリーブのない長袖のレースブラウスに取って代わられました。

クルイ

様々な社交行事や儀式で着用される

クルイ（タイ語：ครุย、[kʰrūi]と発音）は、タイの特定の儀式の場でガウンまたはローブとして着用される軽い外套です。長袖で前開きで、薄手またはメッシュの生地で作られ、サテン、フェルト、またはその他の素材の帯が裏地に付いており、精巧な刺繍が施されていることもあります。少なくとも17世紀に遡り、もともとは王宮でのみ着用されていましたが、現在では多くの大学、特にチュラロンコーン大学で採用されている学位服として最もよく知られ ています

クルイの正確な起源は不明ですが、ペルシャまたはインドから輸入された可能性が高いと考えられています。[ 14 ]クルイの使用に関する最も古い記録は、 1685年にナライ 王に送られたフランス大使館と、 1686年にフランスに送られたシャム大使館の挿絵です。これらの挿絵には、シャム王と大使がクルイを着用している様子が描かれています。クルイの使用はラタナコーシン朝時代まで続き、1804年の「三印法」で下級官吏による使用が禁じられていることがその証拠です。[ 15 ]

チャクリー王朝のタイ王が着用したクルイ

ワチラーウット国王（ラーマ6世）は、1912年に勅令によってクルイの使用をさらに成文化し、称号を持つ王族や政府高官が着用する様々な種類と階級を指定しました。 [ 16 ]その後、 1913年にはワチラーウット大学（王室ページ学校）の学位服として、1915年にはサイアム弁護士会の学位服として使用することを許可しました。 [ 17 ] [ 18 ] 1930年にはチュラロンコーン大学の卒業生の学位服として採用されました。[ 19 ] 1967年以来、いくつかの他の大学もクルイを学位服として採用しており、クルイという用語は、あらゆるスタイルの学位服や宮廷服を指すより一般的な意味を獲得しました。

パーカオマー

1882年、パーカオマーを着用したチェンマイのチャオ・ウパラット・ブンタウォン

パーカオマー（タイ語：ผ้าขาวม้าタイ語発音：[pʰâː kʰǎw máː]）は、何世紀にもわたってタイで織られてきた多用途の格子縞の布です。タイの男性が腰帯として着用したり、ハンカチ、扇子、または日よけの頭巾として使用したり、間に合わせの揺りかごや荷物の運搬に使用したりするなど、さまざまな用途に使用されています。この布の実用性と持続可能性は、ファッションやインテリアデザイン業界のデザイナーの注目を集めています。 [ 20 ]カオマーという言葉は、ペルシャ語で腰帯またはベルトを意味するカマルバンドに由来しています。 [ 21 ]この布はタイ社会のいたるところに存在するアイテムとなっています。タイの国家文化遺産として認定され、2027年にはユネスコ世界遺産にノミネートされる予定です。 [ 22 ]

タベンマン

タベンマン（タイ語：ตะเบงมานタイ語発音：[tá.bēng.māːn] ）は、アユタヤ王朝後期に生まれたタイの伝統布。胸を覆い、首の後ろで結ぶ布である。 [ 23 ]タイの文化遺産と歴史において重要な位置を占めており、現代のファッションデザイナーやアーティストにインスピレーションを与え続けている。国内外のイベントでも取り上げられており[ 24 ] 、2021年のディズニー映画『ラーヤと龍の王国』では主人公がタベンマンを含む東南アジアの伝統布からインスピレーションを得た衣装が着用されている。 [ 25 ]

地域の衣装

タイの様々な地域や民族には、豊かで独特な衣服と織物の伝統があり、それぞれのコミュニティが独自の模様、織りの技法、衣服のスタイルを通して文化的アイデンティティを表現しています

スアパット

タイ北部と近隣諸国のスアパット

スアパット（タイ語：เสื้อปัด、タイ語発音：[sɯ̂a.pàt]）は、タイ北部、ラオス、そしてタイ族、特に歴史的なランナー地方の女性によく着用される伝統的な長袖のブラウスです。ボタンがないのが特徴で、フロントパネルの右側を左側に巻き付け、布の紐で留めて着用します。このデザインは優雅さと実用性を兼ね備えており、この地域の温暖な気候と文化的慣習に適しています

歴史的に、スアパットはランナー族の女性の伝統衣装に欠かせない要素であり、サバイ（ショール）とパシン（筒状のスカート）と組み合わせられることが多かった。特にチェンマイ、ランプーン、その他の北部諸県では、日常着としてもフォーマルな装いとしても人気があった。スアパットの素材や模様は着用者の社会的地位によって異なり、手織りの綿は日常使いに、上質な絹は儀式や祭りに用いられた。

スアパットは、天然染料の使用、精緻な織りの技法、そしてランナー族特有のモチーフなど、タイ北部の織物文化の美的価値と職人技を反映しています。20世紀には西洋風の衣服が主流となりましたが、スアパットは今もなお重要な文化的衣服であり、伝統行事、寺院の祭礼、地域の文化的な祝賀行事などで着用されています。現代タイのファッションにおいてスアパットが今もなお存在し続けることは、地域遺産の復興と尊重が続いていることの証です。

バノン

タイ南部のバノンと近隣諸国

バノン（タイ語：บานง、タイ語発音：[bāː.nōŋ]）またはバジュ・クルンは、タイ南部の国境沿いのパタニ、ヤラー、ナラティワートなどの女性に伝統的に着用されているブラウスの一種です。 [ 26 ]襟があり、前立てで裾まで折り畳まれた前立てがあります。バノンの生地は薄く透けていることが多く、裾に模様が刺繍されていることもあります。通常、結婚式、葬儀、舞踏公演などの宗教的・文化的行事で着用されます。バノンという名前は、インドネシアのジャワ島西部の都市を指す中期マレー語の「バンドン」に由来しています。バノンは南部の国境沿いのタイ人イスラム教徒の間で人気がありますが、この地域ではタイ人仏教徒やタイ人華人にも着用されています。 [ 27 ] [ 28 ]

ケバヤとババ・ニョニャ

タイ南部および近隣諸国のケバヤ

ケバヤ（タイ語：เกอบายา、タイ語の発音：[kəː.baː.jaː]）とババニョニャ（タイ語：บาบ๋า-ย๋าหย่า、タイ語の発音：[baː.bǎː jáː.jàː]）は、伝統的なブラウスで、前開きで繊細な仕立てが特徴で、一般的にシルク、綿、ボイル、レースなどの軽量生地で作られています。刺繍やレース細工などの装飾が施されていることが多く、ブラウスは一般的にボタンやブローチで留められます。通常は、サロン、カイン、ケンベンと呼ばれる下半身を覆う長い巻き布と一緒に着用され、腰や脇の下に巻き付けます。これらのラップは、バティック、イカット、ソンケット、テヌンなどの特徴的な織物から作られることがあります。

インドネシアの民族衣装として認められているケバヤは、ジャワ、スンダ、バリの伝統文化と強い結びつきを持っています。近隣諸国のマレーシア、シンガポール、ブルネイでも、特にマレー系やプラナカン系のコミュニティでは、ケバヤは伝統的な衣装とみなされています。これらの文脈では、ケバヤ全体はしばしば「サロン・ケバヤ」と呼ばれ、デザインや織物のモチーフは地域によって異なります。[ 29 ] [ 30 ]

タイ南部、特にプーケット、クラビ、パンガー、ラノーン、トラン、サトゥーンといったアンダマン海沿岸の県では、プラナカン・コミュニティの文化と慣習の多様性の中心地となっています。また、パタニ、ナラティワート、ヤラーのイスラム教徒の住民もケバヤを一般的に着用しています。ケバヤは地元住民の文化的アイデンティティの一部であり続けています。祭り、地域の集まり、宗教行事などで着用され、タイ南部とより広い文化圏との共通の遺産と地域的なつながりの象徴となっています。

今日でも、ケバヤは伝統的な衣装としてだけでなく、現代の東南アジアの優雅さの象徴としても機能し続けています。シンガポール航空、マレーシア航空、ロイヤルブルネイ航空、ガルーダ・インドネシア航空など、いくつかの国営航空会社の制服にもその象徴的な存在が見受けられます。これらの航空会社では、女性客室乗務員がケバヤの様式化されたバージョンを着用しています。 [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

地域遺産の保存と祝福に向けた画期的な取り組みとして、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、タイは、 2023年にケバヤをユネスコ無形文化遺産に登録するための共同推薦書を提出しました。この共同登録は、ケバヤが国境を越えた文化的意義と、東南アジアのアイデンティティを象徴する永続的な役割を強調するものです。[ 35 ]

フォーマルな衣装

様々な場面で着用されるタイのフォーマルな衣装

タイの正式な衣装であるชุดไทยพระราชนิยม（RTGS：  chut thai phra ratcha niyom、文字通り「王室御用達のタイ衣装」）には、正式な場で着用されるタイの民族衣装としてデザインされた数セットの衣装が含まれます。民族衣装として説明され、そのように意図されていますが、起源は比較的新しく、1960年代にシリキット王妃陛下（皇太后）の指導の下、開発されました。王妃は熟練した職人や学者と協力し、伝統的な職人技を向上し、タイ独自の国民的アイデンティティを創造しました。 [ 36 ]これは後に、タイ・ボロムピマン、タイ・シワライ、タイ・チャクリなど、タイの民族衣装のいくつかのスタイルにつながりました。[ 37 ]各スタイルは、正式な場や外交の場で着用するために、伝統的なタイの芸術性と現代的なデザインを組み合わせています。

1950年代から1960年代のシリキット王妃とピエール・バルマン

1960年の西洋諸国への公式訪問の際、ピエール・バルマンとフランソワ・ルサージュは、サポート財団の協力を得て、タイ各地の地元タイシルクを使ったお揃いの衣装をデザインすることで、女王陛下のビジョンを支援しました。[ 38 ]彼らの協力は、タイの職人技を世界中に広め、タイの織物の文化的重要性を強調しました。1976年、皇太后はサポート財団を設立することで、その使命をさらに推し進めました。[ 39 ]この財団は、タイの織物遺産を保存し、農村地域における伝統的な絹織物を支援することを目的としています。

アクセサリー

ロンフォック

シャム人はタイの歴史を通して、さまざまな社交行事や儀式の際にロンフォックを着用していました

ロンフォク（タイ語：ลอมพอก、 [lɔ̄m.pʰɔ̂ːk]と発音；文字通り「重ねて被った（頭を覆う）」） [ 40 ]は、タイの儀式用の頭飾りで、歴史的には王族や貴族が着用してきた。竹の骨に白い布を巻いた、背の高い尖った帽子である。ロンフォクは、アユタヤ時代のサファヴィー朝ペルシャのターバンから改良されたと考えられており、その使用は、ナーラーイ王の治世中にシャムと接触したヨーロッパの作家によって広範囲に記録されている。 [ 41 ]特に、 1686年にルイ14世の宮廷に派遣された使節団のコサ・パンと他の外交官フランス社交界でセンセーションを巻き起こした。 [ 42 ]今日では、ロンフォクは王室の耕作儀式や王室の葬列で役人が着用しているのを見ることができます。

参照

参考文献

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  36. ^ Supakorn, Walan (2025年10月25日). 「タイの民族衣装：シリキット皇太后陛下の国民的アイデンティティと文化遺産へのビジョン」 . The Nation . The Nation . 2025年11月16日閲覧。
  37. ^マリー・シュタイナー (2022 年 1 月 14 日)。「チュッタイ：タイの伝統衣装をすべて解説」上海のタイ王立総領事館。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025 年11 月 16 日に取得。
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  42. ^ベンソン、サラ（2011年）「シャム宮廷におけるヨーロッパの驚異」ダニエラ・ブライヒマー、ピーター・C・マンコール（編）『近世大西洋世界における文化を超えた物的交換の収集』フィラデルフィア：ペンシルベニア大学出版局、160頁。ISBN 9780812204964。

さらに詳しい情報

  • スーザン・コンウェイ、ムニティ・チェム・ダップボーニュ・トムサン著『パワードレッシング：ランナー・シャン・シャム19世紀宮廷衣装』バンコク：ジェームズ・H・W・トンプソン財団、2003年
  • コンウェイ、スーザン『タイの織物』ロンドン：大英博物館出版局、1992年。
  • ルー、シルヴィア著『東南アジアの手織り織物』シンガポール：オックスフォード大学出版局、1988年。
  • ミーンマス、チャワリット著『ASEANの衣装』タイ：タイASEAN文化情報委員会、2000年。
  • ウィー、CJワン著『ローカル文化と「ニューアジア」：東南アジアにおける国家、文化、資本主義』シンガポール：東南アジア研究所、2002年。

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