キャンティの歴史

キャンティは、20 世紀後半にフィアスコとして知られる麦わら籠に入ったボトルとよく関連付けられました。

キャンティの歴史は、白ワインとして初めて登場した13世紀にまで遡ります。今日、このトスカーナ産ワインは、イタリアで最もよく知られ、認識されているワインの一つです。中世には、フィレンツェ近郊のガイオーレ、カステッリーナ、ラッダの村々がキャンティ同盟（Lega del Chianti）を形成し、キャンティ地方の精神的、歴史的な「中心地」となる地域を形成しました。現在では、キャンティ・クラシコ（DOCG）の指定地域となっています。キャンティワインの人気が高まるにつれ、トスカーナの他の村々も自分たちの土地をキャンティと呼ぶことを望むようになりました。この地域の境界は、何世紀にもわたって何度も拡大と細分化が行われてきました。これらの異なるマクロ気候による変動的なテロワールは、市場での品質の幅を広げ、20世紀後半には、キャンティに対する消費者の認識は、藁籠に入ったずんぐりとしたボトルで販売される、いわゆる「フィアスコ」と呼ばれる大量生産の基本的なキャンティと結び付けられるようになりました。^{[ 1 ]}

境界線の変化に加え、キャンティのブドウ品種の配合も長年にわたり劇的に変化してきました。キャンティの最古の品種は白ワインでしたが、徐々に赤ワインへと進化しました。 1872年、後にイタリア王国の首相となるベッティーノ・リカーゾリ男爵は、サンジョヴェーゼ70% 、カナイオーロ15%、マルヴァジア・ビアンカ15 %を推奨する、史上初の「キャンティ・レシピ」を考案しました。1967年、イタリア政府が制定した原産地統制呼称（DOC）規制により、「リカーゾリ方式」として、サンジョヴェーゼをベースとし、マルヴァジアとトレッビアーノを10～30%配合することが定められました。しかし、一部の生産者は、これらの基準に従わないキャンティを造りたいと考えていました。例えば、サンジョヴェーゼ100%、あるいは赤ワイン用ブドウ品種のみを使用し、カベルネ・ソーヴィニヨンやメルローといったフランス産ブドウ品種も使用するなどです。一部の生産者は、自分たちの好きなように「キャンティ」を造り続けましたが、ラベル表示が禁止されていたため、単なるヴィーノ・ダ・ターヴォラとして販売していました。低い格付けにもかかわらず、これらの「スーパー・キャンティ」は批評家や消費者から国際的に認知され、「スーパー・トスカーナ」と呼ばれるようになりました。これらのワインの成功は、政府当局にDOCG規制の見直しを促し、多くの変更が加えられ、これらのヴィーノ・ダ・ターヴォラの一部がキャンティとしてラベル表示できるようになりました。^{[ 1 ]}

クラシコ地方の境界

1716年、トスカーナ大公コジモ3世デメディチは、今日ではキャンティ クラシコ DOCG の一部となっているキャンティ地域の最初の公式境界を制定しました。

中世初期には、フィレンツェとシエナの都市間の丘陵地帯にあるバリアッチャとモンテ・ルーコの間の地域は、キャンティ山脈として知られていました。この地域はワイン造りで知られ、特にカステッリーナ、ガイオーレ、ラッダの村が有名でした。これら3つの村は、フィレンツェの商人が高級ワインとして販売するレガ・デル・キャンティ（キャンティ同盟）を形成しました。1716年、トスカーナ大公コジモ3世デメディチは、レガ・デル・キャンティの3村とグレーヴェ村、およびグレーヴェの北3キロメートルのスペダルッツァ近くの丘陵地帯を、公式に認められたキャンティの唯一の生産地とする勅令を出しました。この区分は1932年7月まで存在したが、イタリア政府はキャンティ地域をバルベリーノ・ヴァル・デルザ、キオッキオ、ロビアーノ、サン・カシャーノ・イン・ヴァル・ディ・ペーザ、ストラーダといった周辺地域にまで拡大した。ロビアーノなど一部の地域には、フィレンツェ近郊の広大な丘陵地帯（現在のキャンティDOCGサブゾーン、コッリ・フィオレンティーニ）が含まれており、そこでは熟成や品質向上には適さない軽めのワインが生産されていた。1932年の拡大は1966年にDOC規則に正統化された。^{[ 1 ]}

1984年、キャンティ・クラシコとグレーター・キャンティ地域は分離され、それぞれに独自のDOCG格付けが与えられた。^{[ 2 ]}境界線は、北はフィレンツェ、南はシエナの間の約100平方マイル（259平方キロメートル）の地域をカバーすることになっていた。カステッリーナ、ガイオーレ、グレーヴェ、ラッダの4つのコミューンに加え、フィレンツェ県のバルベリーノ・ヴァル・デルザ、サン・カシャーノ・イン・ヴァル・ディ・ペーザ、タヴァルネッレ・ヴァル・ディ・ペーザの一部、シエナ県のカステルヌオーヴォ・ベラルデンガとポッジボンシも含まれる。^{[ 1 ]}

ルネサンスの初期の歴史

キャンティの初期の歴史は、トスカーナ地方全体の歴史と深く絡み合っています。この地域のブドウ栽培の歴史は、紀元前8世紀にエトルリア人が定住した時代にまで遡ります。この地域から出土したアンフォラの遺跡は、トスカーナワインが紀元前7世紀には南イタリアやガリアに輸出されていたことを示しています。その後、両地域でブドウ栽培が活発化しました。ローマ帝国の崩壊から中世にかけて、修道院がこの地方におけるワインの主な供給源でした。貴族階級や商人階級が台頭するにつれ、彼らはメッツァドリアとして知られる小作農業制度を継承しました。この制度の名前は、地主が栽培のための土地と資源を提供する代わりに、年間収穫量の半分（「メッツァ」）を受け取るという取り決めに由来しています。キャンティ地方の多くの地主は、収穫したブドウの半分をワインに加工し、フィレンツェの商人に販売していました。フィレンツェのワイン小売業者に関する最も古い記録は1079年に遡り、ワイン商のギルドは1282年に設立されました。 ^{[ 3 ]}

フィレンツェの商人フランチェスコ・ディ・マルコ・ダティーニはキャンティワインの最も古い例の一つを販売しましたが、それは赤ではなく白でした。

フランスやスペインとは異なり、イタリアは中世にはワインの強力な輸出市場を持っていなかった。最も近い貿易相手国であるフランスとオーストリアは、イタリアから巨大なアルプス山脈で隔てられており、また自国のワインも豊富に持っていた。この時点ではイギリス人はイタリアワインにあまり興味がなく、フランス、スペイン、後にはポルトガルで渇きを癒す豊富な産地を見つけた。カンパニア州の甘いラクリマ・クリスティは国際市場である程度存在感を示していたが、ほとんどのイタリアワインは地元市場の味をめぐって競争しなければならなかった。当時でもこの市場は主に貴族に限られていた（彼らはヴェルナッチャから作られた強いワインや甘いアレアティコやヴィン・サントスを好んでいたようである）。というのもローマやナポリなどの大都市を除けば、まだ強力な中産階級が存在しなかったからである。ルネッサンス期には、フィレンツェ市が成長期を迎え、それに伴ってギルドに所属する職人や商人からなる中産階級が台頭した。アンティノリやフレスコバルディのようなフィレンツェのワイン商人の中には、キャンティの歴史だけでなくイタリアワインの歴史においても有力な人物となった者もいる。^{[ 4 ]}

キャンティの最古の例は、 1398年に商人フランチェスコ・ディ・マルコ・ダティーニが販売した淡い白ワインでした。^{[ 1 ]}最終的に、粗く濃い色の赤ワインへと進化し、エドワード・バリー卿はそれを「不快なざらつきとその他の特徴があり、めったに飲まれない」と評しました。これらの「その他の特徴」には、中世後期に出現したワイン醸造技術の副産物であるわずかな発泡性が含まれていた可能性があります。当時、不安定なキャンティワインは発酵が完全に完了せず、酵母細胞がワイン内で活発に活動し続けるため、様々な欠陥に悩まされていました。発酵が完全に完了しなかったのは、収穫後の気温が低く酵母が活動を停止したことが一因ですが、不衛生な発酵容器も原因であった可能性があります。 14世紀、キャンティのワイン醸造家たちは「ガヴェノ」と呼ばれる技法を開発しました。これは、半乾燥したブドウを果汁に加えることで、酵母を新鮮な糖分で刺激し、発酵過程を通して酵母の活性を維持するというものです。この技法はワインが完全に発酵する確率を高めましたが、新たな糖分を加えることで二次発酵が起こり、二酸化炭素が残留することで、ワインにわずかに発泡性、つまり「発泡性」のキャラクターが生まれました。^{[ 4 ]}

キャンティワインを規制する初期の試みとしては、1427年にフィレンツェが「キャンティとその全州」と呼ばれる地域を含む周辺地方のワインに関税制度を開発したのと、1444年にキャンティ法典に9月29日より前にブドウを合法的に収穫することを禁止する条項が追加されたのが挙げられる。 ^{[ 5 ]}

18世紀からリソルジメントまで

18世紀には、近代キャンティ産業の芽が芽生えました。1716年、トスカーナ大公コジモ3世・デ・メディチは、後にキャンティ・クラシコ地域の中心地となる境界線を定める勅令を出しました。 ^{[ 1 ]}神聖ローマ皇帝になる前、トスカーナ大公ピエール・レオポルドは多くの地主一族にブドウ園の改良と拡張への投資を奨励する政策をとりました。ゲオルゴフィリ・アカデミーには、フランスやドイツなどの近代的なブドウ栽培技術を貴族に教える資金が提供されました。カッポニ家、フィリドルフィス家、リカソリ家、リドルフィス家など、今日でもキャンティを造り続けている一族です。^{[ 4 ]}この時点でキャンティを造るために使われたブドウの正確な配合と品種は不明です。ブドウ学者たちは、当時どのブドウ品種が人気だったのかを知る手がかりとして、イタリアの作家コジモ・ヴィリフランキの著作を挙げています。ヴィリフランキは、カナイオーロがサンジョヴェーゼ、マンモロ、マルツェミーノと共にこの地域で広く栽培されていたと記しています。現代の「キャンティ・レシピ」が形作られるのは、イタリアの政治家ベッティーノ・リカーゾリの功績によるものでした。 ^{[ 1 ]}

ベッティーノ・リカソリ

ベッティーノ・リカーソリはイタリア首相になる前に、サンジョヴェーゼをベースとした現代のキャンティの最初のレシピを開発した。

キャンティの歴史で最も影響力のある人物の一人に、イタリアの政治家ベッティーノ・リカーゾリがいます。彼はキャンティのレシピを考案し、これは後にDOC規則に正統化されました。リカーゾリ家は、キャンティ地方において11世紀に統治したロンバルディア男爵までその家系を遡ることができます。ブロリオにあるリカーゾリ家の農園は、現在シエナ県のキャンティ・クラシコ地方の中心地として知られている場所にあります。若くして孤児となったリカーゾリの家族の農園は、結婚して間もなく負債を抱え混乱状態に陥りました。農園とブドウ園の復興が彼の主な仕事となりました。リカーゾリはフランスとドイツ中を旅して、最新のワイン製造法を学び、新しいブドウ品種の挿し木を持ち帰りました。彼は自分のブドウ園とセラーで、どのブドウから自分の農園で最高のワインができるか実験を始めました。最終的に彼の研究は、トスカーナ地方のブドウ3種、サンジョヴェーゼ、カナイオーロ、マルヴァジアのブレンドに落ち着きました。^{[ 4 ]}

リカーソーリはキャンティのベースにサンジョヴェーゼを選んだ。最も芳香の強いものだったからだ。カナイオーロを加えることでワインにフルーティーさが加わり、サンジョヴェーゼのタンニンが柔らかくなったが、芳香は薄れなかった。白ワイン用ブドウであるマルヴァジアを加えることで、さらにまろやかさが増した。ワイン専門家のヒュー・ジョンソンは、リカーソーリが説明するサンジョヴェーゼとカナイオーロの関係は、伝統的なボルドースタイルのブレンドでカベルネ・ソーヴィニヨンがメルローの果実味によってまろやかになる仕組みと似ていると指摘した。リカーソーリは1848年に妻が亡くなるまでワイン造りを続けた。悲しみに暮れた彼は、自分のブドウ畑やワインにほとんど関心を持たなかった。この頃、リソルジメントの潮流が強まり、リカーソーリは政界に進出し、最終的にはイタリア首相となる。^{[ 4 ]}

20世紀から現代まで

20世紀はキャンティの人気が浮き沈みを繰り返し、最終的には「スーパー・トスカーナ」の影響でワインのスタイルが劇的に進化しました。19世紀後半には、ヨーロッパ全土のブドウ畑を襲ったのと同様に、イディウムとフィロキセラの大流行がキャンティのブドウ畑にも大きな打撃を与えました。リソルジメント後の混乱と貧困は、イタリア人労働者とワインメーカーを移民として海外へ送り出す「イタリア人ディアスポラ」の始まりを告げるものでした。 ^{[ 4 ]}残留して植え替えを行った人々は、トレッビアーノや、近隣のロマーニャ地方産のサンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャなどのサンジョヴェーゼのクローンといった、収量の高い品種を選びました。第二次世界大戦後、世界のワイン市場の一般的なトレンドは安価で飲みやすいワインとなり、この地域は短期間のブームを迎えました。過剰収穫と質より量重視の風潮により、キャンティの消費者の間での評判は最終的に急落した。1950年代には、トレッビアーノ（ニュートラルな風味で知られる）が、多くの量販キャンティの30%を占めるようになった。^{[ 2 ]} 20世紀後半には、キャンティといえば、藁製の籠に入ったずんぐりとした瓶（フィアスコ）で販売される、いわゆる「量販キャンティ」を指すことが多くなった。しかし、この頃、野心的な生産者たちがDOC規制の枠を超えて、より高品質なキャンティを作ろうと試み始めた。これらのワインは、後に「スーパー・トスカーナ」として知られるようになった。^{[ 1 ]}

スーパートスカーナの台頭

スーパータスカンの成功を受けて、DOC規制が変更され、生産者が選択した場合、キャンティを100%サンジョヴェーゼ種にすることができるようになりました。

スーパータスカンの起源は、1990年代以前のキャンティ地区における厳格なDOC（原産地呼称）制度に遡ります。当時、キャンティはサンジョヴェーゼを70%以下、かつ地元の白ブドウ品種を少なくとも10%含むことが義務付けられていました。これらの規制に違反した生産者は、ワインのラベルにキャンティの名称を使用することができず、イタリアで最も低いワインの呼称である「ヴィーノ・ダ・ターヴォラ」に分類されました。侯爵ピエロ・アンティノリは、DOCの規制を無視した「キャンティスタイル」のワインを最初に生み出した人物の一人で、1978年にティニャネッロとして知られる1971年産サンジョヴェーゼとカベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドをリリースしました。他の生産者もこれに追随し、すぐにこれらのスーパータスカンの価格は、最も有名なキャンティの価格を常に上回るようになりました。^{[ 6 ]}

これらスーパータスカンの国際的な評価と高価格を受けて、イタリア当局はキャンティ地域のDOC規制を見直し、スーパータスカンの一部を再び取り戻そうとしました。キャンティ（クラシコやリゼルヴァではない）のブドウブレンドの配合比率を変更し、サンジョヴェーゼを最低75～90％、カナイオーロ・ネロを5～10％、トレッビアーノ・トスカーノ、マルヴァジーア・ビアンカ・ルンガを5～10％、その他の品種を最大10％としました。キャンティ・クラシコについては、サンジョヴェーゼを最低80％、その他の品種を最大20％まで使用することが求められています。2006年ヴィンテージより、キャンティ・クラシコに白ブドウを使用することは禁止されています。キャンティ・クラシコ・リゼルヴァは、最低24か月のオーク樽熟成と、さらに3か月の瓶内熟成が必要です。しかし、ブドウの品種構成にとどまらず、スーパー・トスカーナ時代のワイン造りの新たな波は、近代的なブドウ栽培技術、樹冠管理技術、そして新樽の使用といった醸造技術の導入によって、キャンティ地方に新たな活力を与えました。この新たな革新によってキャンティの価格は急騰し、現在では多くの一流ワイナリーのキャンティが、プレミアム・スーパー・トスカーナと同等の価格を誇っています。^{[ 1 ]}

現在、スーパー タスカンは、DOC ボルゲリまたはジェネリックIGTラベルを取得する資格があります。

注記

1. J. Robinson (ed) 『The Oxford Companion to Wine』第3版 162-163ページ オックスフォード大学出版局 2006年ISBN 0-19-860990-6
2. K.マクニール著『ワインバイブル』 376-379ページ ワークマン出版 2001年ISBN 1-56305-434-5
3. J. ロビンソン（編）『オックスフォード・コンパニオン・トゥ・ワイン』第3版、259ページ、715-716ページ、オックスフォード大学出版局、2006年ISBN 0-19-860990-6
4. H.ジョンソン『ヴィンテージ：ワインの物語』 414-420ページ、サイモン＆シュスター、1989年ISBN 0-671-68702-6
5. マダイオ、マイク. 「キャンティ：なぜDOCG地域が2つあるのか？」 . Medium . 2021年2月16日閲覧。
6. M. Ewing-Mulligan & E. McCarthy Italian Wines for Dummies pg 155 & 167-169 Hungry Minds 2001 ISBN 0-7645-5355-0