薔薇

ロゼワインを一杯。

ロゼワイン（フランス語: [ʁoze] ）は、ブドウの皮の色素をいくらか含んだワインの一種ですが、赤ワインと呼ぶには不十分です。果皮との接触という製法で最も簡単に作ることができるため、おそらく最も古い種類のワインであると考えられます。ピンク色は、使用されるブドウの品種と醸造技術によって、淡い「玉ねぎの皮」のようなオレンジから鮮やかな紫色に近い色まで変化します。通常、このワインはフランス語、ポルトガル語、英語圏ではロゼ、スペイン語ではロザード、カタルーニャ語ではロザト、イタリア語では ロザートとラベルが貼られます。

ロゼワインの製法には、主にスキンコンタクト、セニエ、ブレンディングの3種類があります。ロゼワインはスティル、セミスパークリング、スパークリングの3種類があり、非常に辛口のプロヴァンスロゼから甘口のホワイトジンファンデルやブラッシュまで、幅広い甘さのワインが造られています。ロゼワインは様々なブドウ品種から作られ、世界中で見つけることができます。^{[ 1 ] [ 2 ]}

ロゼワインが主力製品となる場合、果皮接触法で生産されます。黒ブドウを圧搾し、果皮を果汁と短時間、通常は2～20時間接触させます。^{[ 3 ]}その後、ブドウの果汁を圧搾し、果皮は廃棄されます。赤ワインのように発酵中ずっと接触させておくのではなく、果皮を果汁と接触させておく時間が長いほど、最終的なワインの色が濃くなります。^{[ 4 ]}

ワインメーカーが赤ワインにタンニンと色彩を増したい場合、セニエ（フランス語で「bleeding（ブリード）」）法と呼ばれる方法で、初期段階でマストからピンク色の果汁の一部を取り除くことができます。このブリードにより、マスト内の果汁の量が減少し、浸軟に関与するマストがより濃縮されるため、タンクに残った赤ワインの風味が増します。取り除かれたピンク色の果汁は、別途発酵させることでロゼワインを造ることができます。^{[ 5 ]}

色付けのために赤ワインを白ワインに混ぜるという単純な方法は一般的ではなく、ほとんどのワイン生産地域で推奨されていません。特にフランスでは、シャンパーニュを除いて法律で禁止されています。シャンパーニュでさえ、高級ワイン生産者の中にはこの方法ではなく、セニエ法を採用しているところもあります。^{[ 6 ]}

歴史

初期の赤ワインの多くは、収穫後すぐに圧搾する手法が用いられていたため、色が現代のロゼワインに近いものが多かった。

ロゼワインとラベルされた最初のワインがいつ製造されたかは不明ですが、初期の赤ワインの多くは、現代の赤ワインよりも、今日のロゼワインに近い外観であった可能性が高いです。これは、今日のより濃くタンニンの多い赤ワインを作るのに用いられる多くの醸造技術（長時間の浸軟やより強い圧搾など）が、古代のワイン造りでは広く行われていなかったためです。赤ワイン用ブドウも白ワイン用ブドウも、収穫後すぐに（浸軟時間を非常に短くして）手、足、あるいは布袋で圧搾されることが多く、色素が薄い果汁しか得られませんでした。^{[ 7 ]}

より新しく、より効率的なワインプレスが開発された後も、古代および初期のワイン醸造家の多くは、より淡い色でフルーティーなスタイルのワイン造りを好んでいました。古代ギリシャやローマのワイン醸造家の時代から、より強く圧搾し、果汁を皮と一緒に一定期間「寝かせる」ことで、より濃く、より芳醇なワインが造られるという認識がありましたが、その結果得られるワインはしばしば、あまりにも刺激が強く、あまり好まれないと考えられていました。この考えは、ボルドー産の淡いクラレットが世界の注目を集め始めた中世まで長く続きました。ワイン史家ヒュー・ジョンソンによると、強力なイギリス市場にとって最も貴重なクラレットは、ヴァン・デュヌ・ニュイ（一夜限りのワイン）でした。これは、たった一晩だけ果皮と接触させた果汁から造られた淡いロゼ色のワインです。より長い皮との接触を経た果汁から造られた濃い色のワインは、ヴァン・ヴェルメイユ（イギリスではピンピン）として知られ、はるかに品質の低いものとされていました。^{[ 7 ]}

米国カリフォルニア州ナパのシュラムスバーグ・ヴィンヤードの洞窟で造られたスパークリング・ロゼ

同様に、シャンパーニュ地方の初期の歴史において、中世にこの地域で生産されたワインは、今日のこの地域で連想されるスパークリングワインとは全く異なっていました。淡い赤色、あるいはピンク色を帯びたワインで、シャンパーニュ地方のワイン生産者の中には、ブルゴーニュのワインと利益の多いフランドルワイン貿易を競い合う中で、エルダーベリーを使ってワインに赤みを帯びた色を付け加えた人もいました。16世紀と17世紀には、この地域はピノ・ノワールから造られる「白」ワインで一定の評価を得ましたが、実際には白ではなく、淡い「灰色がかったピンク」で「ヤマウズラの目」を連想させるため、「オル・ド・ペルドリ」という愛称で呼ばれました。これは現在もスイスで生産されているロゼワインの一種です。17世紀後半、シャンパーニュ地方の人々は（ドン・ペリニヨンの助けを借りて）果皮と果汁をよりうまく分離する方法を習得し、赤ワイン用ブドウから真の白ワインを造り出しました。^{[ 7 ]}

シャンパーニュ地方ではスパークリングワインの生産へと移行しつつも、スパークリングワインとスティルワインの両方のロゼワインを生産し続け、多くの場合、少量の赤ワインをブレンドして既に出来上がった白ワインに「色をつける」という手法が用いられました。色の濃さは加える赤ワインの量に依存し、赤ワインを多量に加えるほど、ワインの風味への影響は大きくなりました。^{[ 1 ]}

第二次世界大戦後

アメリカでは、ジンファンデルから赤ワインを生産中に発酵が止まったことがきっかけで、人気のロゼ色のワイン「ホワイト ジンファンデル」が誕生しました。

ロゼワインの歴史は、第二次世界大戦終結後、ポルトガルの2つのワイン生産者一族が、甘口で微発泡性のロゼワインを欧米市場に投入したことで劇的な転換期を迎えます。これらのワイン、「マテウス」と「ランサーズ」は、欧米で記録的な売上を記録し、20世紀の大半においてポルトガルのワイン業界を席巻しましたが、21世紀に入ってからは人気が衰えています。欧米市場では依然として存在感を示していますが、伝統的で辛口のロゼワインへのトレンドや、ホワイト・ジンファンデルのようなアメリカの「ブラッシュ」ワインの台頭により、市場シェアは縮小しています。^{[ 1 ]}

1970年代初頭、白ワインの需要が白ワイン用ブドウの供給量を上回ったため、カリフォルニアの多くの生産者は、赤ブドウから「白」ワインを造りました。これは、果皮との接触を最小限に抑えたサニエ法と呼ばれる方法で、「白ければ白いほど良い」という考え方でした。^{[ 8 ]} 1975年、サッター・ホームの「ホワイト・ジンファンデル」ワインは発酵が停滞するという問題に見舞われました。これは、酵母が休眠状態になったり、糖分がアルコールに変換される前に死滅してしまうという問題です。^{[ 9 ]}ワインメーカーのボブ・トリンチェロは、このワインを2週間熟成させた後、試飲した結果、よりピンク色で甘いこのワインを販売することを決定しました。^{[ 10 ]}

1976年、ワインライターのジェリー・D・ミードはカリフォルニア州ソノマ郡のミル・クリーク・ヴィンヤードを訪れた。^{[ 8 ]}チャールズ・クレックはカリフォルニアで最初にカベルネ・ソーヴィニヨンのブドウを植えた者の一人で、ミードに淡いピンク色のまだ名前のついていないカベルネ・ソーヴィニヨンのワインを勧めた。^{[ 8 ]}クレックはそれを「ホワイト・カベルネ」とは呼ばなかった。当時の赤ブドウの「ホワイト」ワインよりもはるかに色が濃かったからだ。しかし、彼が知っていたロゼほど濃くはなかった。 ^{[ 8 ]}ミードは冗談で「カベルネ・ブラッシュ」という名前を提案した。その夜遅く、彼はクレックに電話をかけ、もう冗談だとは思わないと言った。^{[ 11 ]} 1978年、クレックは「ブラッシュ」という言葉を商標登録した。^{[ 12 ]}この名前は、サッター・ホームやベリンジャーなどの生産者によるセミスイートワインのマーケティング名として定着した。今日では、ブラッシュワインは特定のワインとしてではなく、カテゴリーとしてワインリストに登場することが多くなりました。2010年、ミルクリークは数年ぶりにロゼワインを製造しましたが、ジェレミー・クレック（チャールズの孫であり、現在のワインメーカー）はブラッシュの名称を使用しませんでした。^{[ 13 ]}

「ブラッシュ」は元々は色（淡いピンク色）を指していましたが、現在では比較的甘口のピンクワイン、典型的には残糖度2.5%のワインを指す傾向があります。^{[ 14 ]}北米では、辛口のピンクワインは通常ロゼとして販売されますが、ブラッシュと呼ばれることもあります。ヨーロッパでは、カリフォルニア産のセミスイートワインでさえ、糖度に関わらずほぼすべてのピンクワインがロゼと呼ばれています。米国市場でロゼという用語の人気が回復するにつれ、「ブラッシュ」とラベル付けされたワインのシェアは、1997年の米国における全ワイン消費量の22%から2003年には15%に減少しました。^{[ 1 ]}

アメリカ合衆国では、2005年にカリフォルニア州で記録的な収穫があったため、ワインメーカーは赤ワインを売れ残らせるよりもロゼワインを作ることを選んだため、ロゼワイン用の品種の生産量と普及が進んだ。 ^{[ 15 ]}

ロゼは2015年に流行した飲み物で、ロゼを飲む男性はブロゼと呼ばれました。^{[ 16 ] [ 17 ]} 2016年の夏、ニューヨークのバー・プリミで、スラッシュのバリエーションであるフローズが開発されました。^{[ 18 ]}

ワイン造りの方法

ロゼワインの作り方の一つは、ワインを早めに圧搾すること（多くの場合、果皮と接触させてから 12 ～ 24 時間後）ですが、赤ワインの生産者は果汁を果皮と数日または数週間長く浸軟させます。

ロゼワインは様々な方法で製造できるが、最も一般的な方法は、赤ブドウ品種を非常に短い期間（通常12～24時間）の皮との接触（マセレーション）の後、早期圧搾する方法である。マセレーションの過程で、色や多くの風味成分の元となるアントシアニンやタンニンなどのフェノール類が、果汁と接触した皮、種子、茎から浸出する。これらのフェノール類は色と風味を付与するだけでなく、抗酸化物質としても機能し、酸素への曝露によるワインの劣化を防ぐ。赤ワインのマセレーションは数日から数週間続くことが多いが、ロゼワインのマセレーションは非常に短いため、色、風味成分、酸素に対する保護が安定していない。そのため、ワインの保存期間は短く、発売後すぐに消費されることが想定されている。^{[ 4 ]}

スパークリングロゼシャンパン

セニエ

赤ワインの果汁からブリードアウト（セニエ）したムールヴェードルとロゼのサンプル。

セニエ（フランス語: [sɛɲe] ; フランス語で「出血させる」）法は、赤ワインのフェノール、色、風味をより深く濃縮するために、マストから果汁の一部を除去（「出血させる」）する方法です。この方法はフランスのワイン産地であるボルドーやブルゴーニュでは長い歴史がありますが、ロゼワインの製造に常に使用されていたわけではありません。^{[ 1 ]}赤ワインの醸造者の中には、出血した果汁をそのまま排水溝に流したり、貯蔵中に樽やタンクの空きスペース（アレージ）を埋めるための「トッピングワイン」として使用したりする人もいます。ロゼワインの製造におけるこの方法の使用は、主力の赤ワインのセカンドワインを生産することでキャッシュフローを増加させ、より早く市場に投入できるようにするための、後付けの方法として考えられることもあります。多くのワイナリーがサニエ方式を用いて批評家から高く評価されているロゼワインを生産することに成功している一方で、プロヴァンスワイン評議会（CIVP）会長フランソワ・ミロなどのワイン関係者からは、サニエ方式のロゼワインは「真のロゼではない」と批判を浴びている。なぜなら、（マストで圧搾しない）ブリーディング工程が後付けだからです。^{[ 19 ]}

ヴィン・グリ

ごく短時間ではあるが果汁が皮と接触する時間を与えるマセレーション法とは異なり、ヴァン・グリはマセレーション時間を一切取らずに赤い皮のブドウを直接圧搾して造るワインである。ヴァン・グリという名前にもかかわらず、結果として得られる果汁は実際には灰色ではなく、むしろ非常に薄いピンク色であり、通常、制限されたマセレーション法やサニエ法を用いて造られる伝統的なロゼワインよりもはるかに明るい。フランスのワイン法では、グリ・ド・グリと表示されたワインは、サンソー、ガメイ、グルナッシュ・グリなどの淡い色のブドウ品種からのみ造られなければならない。このスタイルは、ガメイから造られるロレーヌ原産地統制呼称(AOC)コート・ド・トゥールや、サンソー、グルナッシュ、カベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドから造られるモロッコの特産品である。^{[ 1 ]}

脱色

ロゼワインを製造するもう一つの方法は、活性炭などの吸着炭を用いて赤ワインを徹底的に脱色することです。炭素化合物（木材やピートなど）を乾留することで得られるこのより純粋な炭は、重量に対する表面積の比率が高く、ワイン中の色素化合物だけでなく、その他のフェノール類やコロイドも吸着します。ワインの脱色にも使用できますが、多くの場合、ワインから色だけでなく多くの成分が除去されるため、高品質のロゼワインの製造にはほとんど使用されません。^{[ 1 ]}

色

タンチュリエと呼ばれるごく少数の品種を除いて、ほとんどのワイン用ブドウは透明または無色の果汁を生み出す。これにはカベルネ・ソーヴィニヨンやピノ・ノワールといったよく知られた赤ワイン用ブドウ品種が含まれる。赤ワインの色は、皮に含まれるアントシアニンと呼ばれるフェノール類によるもので、これがワインの他の成分（タンニン、アセトアルデヒド、ピルビン酸など）と反応して高分子色素を形成する。アントシアニンは浸軟の過程で皮から抽出される。浸軟は、ロゼワイン（通常20～50 mg/Lのアントシアニンしか含まない）の場合は数時間、赤ワイン（250 mg/Lを超えるアントシアニンを含むことが多い）の場合は数日かかることがある。^{[ 1 ] [ 4 ]}

ロゼワインはブドウの品種や製造方法によってさまざまな色があります。

アントシアニンは、溶液のpH値や酸度に応じて、無色、赤、青の 3 つの異なる形態に変化する能力があります。ワインの pH 値 (通常 2.9～4.0) では、ブドウのアントシアニンのほとんどは、タンニンやその他の分子 (ブドウの皮、種、茎、オーク材のワイン樽からも抽出されるタンニンなど) と反応して安定した色素を形成しない限り、無色の形態です。そのため、ロゼワインを造ろうとする生産者は、ワインに抽出されるアントシアニンの量を制限するだけでなく、ワインがタンニンにさらされる量も制限するように努めています (浸軟時間を短くする、ブドウを優しく圧搾する、オーク材のタンクの代わりにステンレス製のタンクのみを使用するなど)。また、ワインに色を付ける可能性があるアセトアルデヒドやその他の褐色色素の生成を制限する保護的な抗酸化ワイン製造技術も採用しています。^{[ 1 ]}

フランスのConseil Interprofessionnel des Vins de Provence ^{[ 20 ]}によると、プロヴァンスのロゼは、メロン (マスクメロン)、桃、スグリ、グレープフルーツ、マンゴー、マンダリンのいずれかの色の色を示します。

多くの研究で、ワインの色が消費者のワインに対する認識に影響を与えることが示されています。^{[ 4 ] [ 21 ] [ 22 ]}これらの研究では、消費者は視覚的には濃いロゼを好む傾向があることが示されていますが、色が視覚的に識別できないブラインドテイスティング（黒いワイングラスを使用するなど）では、消費者は薄い色のロゼを好むことが多かったです。^{[ 4 ]}

これらの理由から、多くのロゼワインメーカーはロゼワインの色の質を非常に重視し、この要素に基づいてワイン造りの意思決定を行っています。これには、浸軟の程度、濃い赤ワインからセニエを行うかどうか、さらには完成した赤ワインをブレンドして希望の色に調整することも含まれます。^{[ 4 ]}

香りと風味

ワインの香りと風味の成分の多くはブドウの皮に含まれています。マセレーション（果汁が皮と接触する時間）の長さによって、これらの成分がどれだけ抽出され、ワインに取り込まれるかが決まります。

ロゼワインの香りと風味は、主にブドウ品種によって左右されますが、製造方法も重要な役割を果たします。多くのロゼワインに見られる軽やかでフルーティーな風味は、ブドウの皮に含まれる香味成分の前駆体である揮発性チオールに由来します。中でも特に顕著なのは、3-メルカプトヘキサノール-1-オールと3-メルカプトヘニルアセテートです。これらはマセレーション（浸軟）中にブドウの皮から抽出されますが、20℃（68℉）以下の温度では抽出されにくい傾向があります。そのため、微生物の活動や酸化を抑制するために「コールドソーク」浸軟（低温浸軟）を行う生産者は、これらの化合物の抽出量が少なくなる可能性があります。発酵中には、フェネチルアセテートやイソアミルアセテートなどのエステル類 などの他の香味成分も生成され、ワインの香りに貢献します。^{[ 4 ]}

これらの香りの安定性は、これらの化合物を酸化から守るアントシアニンなどのフェノール類の量に大きく依存します。ロゼワインの保存期間が非常に短い理由の一つは、果皮との接触時間と抽出時間が非常に短いため、フェノール含有量が低いことです。製造後1年以内に、ワイン中の3-メルカプトヘキサノール-1-オール含有量は通常、発酵レベルの半分にまで低下し、3-メルカプトヘニルアセテートはほとんどのワインで検出できなくなります。^{[ 4 ]}そのため、ほとんどのワイン専門家は、ロゼワインは発売後できるだけ早く消費することを推奨しています。^{[ 23 ]}

フランスのロゼワイン

フランスはロゼワインの世界最大の生産国であり、世界の供給量の35%を占めています。また、消費量でもトップクラスで、国内で消費されるワインの3分の1がロゼワインです。^{[ 24 ]}ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュといった著名なワイン産地で最初に生産された赤ワインの多くは、醸造中に短時間だけ果皮と接触させた果汁から作られた「ロゼスタイル」のワインでした。^{[ 7 ]}しかし、これらの地域で「赤ワイン」の流行がより現代的な概念へと進化したにもかかわらず、ロゼワインは依然としてフランスの主要ワイン産地の多くで重要な地位を占めています。^{[ 25 ]}今日、ロゼワインは、冷涼な気候のシャンパーニュ地方やロワール渓谷から、地中海の影響を受けた温暖な気候のプロヴァンス地方やローヌ渓谷南部まで、フランス全土で生産されています。^{[ 23 ]}

プロヴァンス

ロゼワインはプロヴァンスのワイン生産の大部分を占めており、同地域で生産されるワイン全体の半分からほぼ3分の2を占めています。^{[ 26 ]} 2010年から2024年の間に、プロヴァンス産のロゼワインの輸出量は約500％急増しました。^{[ 24 ]}プロヴァンスのロゼワインは、この地域の地元の地中海料理、特にプロヴァンス料理の特徴であるニンニクの効いたアイオリソースとピリッとしたブイヤベースシチューとの組み合わせでよく知られています。^{[ 23 ]}

バンドール産のロゼワイン

コート・ド・プロヴァンスAOCは、ニースとマルセイユの間にある85のコミューンを含む広大な地域であり、プロヴァンスワイン全体の約75%を生産しています。特にロゼワインは全体の80%を占めています。この地域ではグルナッシュが主要なブドウ品種で、ブレンド全体の少なくとも60%を占めています。シラー、サンソー、ムールヴェードル、ティボラン、カリニャン、カベルネ・ソーヴィニヨンが脇役として使用されています。^{[ 26 ]}

コトー・デックス・アン・プロヴァンスAOCはプロヴァンスで2番目に大きなAOCで、地域の西部と北西部の50のコミューンをカバーしています。ここではロゼワインがAOC生産量の約35%を占めており、グルナッシュ、サンソー、ムールヴェードルが主要品種で、クノワーズ、カリニャン、シラー、カベルネ・ソーヴィニヨンがブレンドされています。^{[ 26 ]}

プロヴァンス地方中央部の丘陵地帯に位置するコトー・ヴァロワAOCでは、ロゼワインが生産量のほぼ3分の2を占めています。ここでは、グルナッシュ、シラー、ムールヴェードルのブレンドが少なくとも80%を占め、残りはサンソー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カリニャンの使用が認められています。^{[ 26 ]}

プロヴァンス南西部のバンドールAOCは、晩熟のムールヴェードル種が主流です。この品種は、この地域の石灰岩とケイ素を豊富に含んだ石灰質土壌でよく育ちます。このAOCでは主に赤ワインを生産していますが、年間生産量の少なくとも33%はロゼワインで、グルナッシュ、サンソー、シラー、カリニャンがムールヴェードルの脇役として活躍しています。^{[ 26 ]}

プロヴァンス南東部ニース近郊には、AOCベレがあります。この地域では、暑い夏も地中海からの涼しい海岸風によって和らげられます。ここでは、ブラケ、フォル・ノワール、グルナッシュ、サンソーといった品種から作られる赤ワインとほぼ同量のロゼワインが造られています。^{[ 26 ]}

タヴェル

タヴェルのロゼ

南ローヌ渓谷の大部分は赤ワインが主流ですが、タヴェルAOCではロゼワインの生産が認められている唯一のワインスタイルです。AOC生産量の半分以上は地元のワイン生産者協同組合によって行われています。^{[ 25 ]}ワイン専門家のカレン・マクニールによると、タヴェルは「南フランスの自称ロゼワインの首都」です。これは、ロゼワイン生産の長い歴史と、観光客の多い南フランスの地域に近いことが一因です。プロヴァンスのロゼワインと同様に、タヴェルのロゼワインは地中海を見下ろすビーチサイドのカフェでよく提供されています。^{[ 23 ]}

シャトーヌフ・デュ・パプAOCの南西10マイル、ローヌ川を渡ったところに位置し、AOCの栽培面積は950ヘクタール（2,347エーカー）を超えます。^{[ 2 ]}タヴェルのワインは、南部のワイン用ブドウであるグルナッシュが主流で、ブレンドの最大60％を占めています。^{[ 23 ]} AOC法では、残りのブレンドは少なくとも15％のサンソーでなければならず、残りのワインにはカリニャン、シラー、ブールブーラン、カリトール、ムールヴェードル、ピクプールを含めることができます。^{[ 25 ]}

タヴェルのロゼはセニエ法とスキンコンタクト法で造られますが、この地域の伝統では、赤ブドウと白ブドウの両方を併用し、両方の手法を組み合わせた一種の共発酵を行っています。ブドウは房ごとタンクに詰められ、自重で優しく圧搾され、果汁が底に流れ落ちます。そこで果汁は底に残った砕いた赤い果皮と短時間スキンコンタクトし、その後、セニエ法のように淡い色のフリーラン果汁を排出し、その後通常通り発酵させます。この製法によって、カレン・マクニールは「力強くスパイシーなベリーの風味を持つ、力強いワイン」と表現しています。^{[ 23 ]}

その他のローヌ産ロゼ

タヴェル以外では、ローヌ渓谷東側のジゴンダスAOCでロゼワインが相当量生産されています。ここでは、ワインの少なくとも15%はシラーとムールヴェードルから造らなければならず、グルナッシュはブレンドの80%まで認められ、サンソーとカリニャンは少量です。南隣のヴァケラスAOCでは、ジゴンダスと同じブドウ品種から造られるロゼワインは、年間生産量のわずか4%程度です。^{[ 26 ]}

シャトーヌフ・デュ・パプの対岸、タヴェルのすぐ北に位置するリラックAOCは、南隣のリラックと同様に、辛口のロゼワインをアメリカ合衆国やイギリスに輸出してきた長い歴史を持っています。隣のタヴェルの影に隠れがちですが、ワイン専門家のオズ・クラークをはじめとする批評家は、リラックのワインはイチゴの香りが強く、「より爽やかで、より爽やか」だと評しています。^{[ 2 ]}しかし、この地域の年間生産量のうち、ロゼワインは通常5分の1にも満たない割合です。^{[ 26 ]}ローヌ川岸の砂質土壌では、グルナッシュがブレンドの40%を占め、残りはサンソー、ムールヴェードル、シラー、カリニャンが占めています。^{[ 25 ]}

ロワール

ロゼ・ダンジューは主にグロロ種のブドウから作られています。

ロゼワイン造りはロワール渓谷、特にアンジェの町を囲むアンジュー地方で長い歴史があり、2つのAOC、ロゼ・ダ​​ンジューとカベルネ・ダンジューが存在する。前者はグロロ（グロロー）種のブドウから作られ、収量が50hl/ha程度と非常に多いため、軽くて甘い傾向がある。後者はカベルネ・フランとカベルネ・ソーヴィニヨンから作られ、ブドウの収量は40hl/ha以下に制限されるため、辛口になることが多い（ただしスタイルによっては甘いものもある）。カベルネ・ダンジューは通常、高い酸度で知られ、このロゼワインは10年以上熟成できるというかなり珍しい性質を持っている。 ^{[ 1 ]}

20世紀のほとんどの期間、ロゼワインといえば甘口のロゼ・ダンジューが最も有名でしたが、消費者がより辛口のロゼワインを好む傾向にあるにもかかわらず、AOC（オーストラリア原産地呼称）では年間約1,800万本のワインが生産されています。^{[ 2 ]}グロロに加えて、ガメイとマルベックもロゼワインに使用が認められています。^{[ 26 ]}

ロゼ・ド・ロワールというより広い呼称があり、アンジュー、ソーミュール、トゥレーヌ産のワインも含まれる。カベルネ・ソーヴィニヨンはブレンドの少なくとも30%を占めなければならず、残りのブレンドにはグロロ、ピノー・ドーニス、ピノ・ノワール、ガメイが認められている。ワイン専門家のジャンシス・ロビンソンによると、ロゼ・ド・ロワールは常に辛口で、品質はロゼ・ド・アンジューとカベルネ・ソーヴィニヨンの中間に位置するという。^{[ 1 ]}ワイン専門家のカレン・マクニールは、良質なロゼ・ド・ロワールはフルーティーで、軽いチェリーの風味と程よい酸味があると述べている。^{[ 23 ]}

シャンパン

ロゼシャンパンの色はピンクから銅色まであります。

ロゼ・シャンパンは、シャンパーニュの年間生産量の3～5%を占めています。^{[ 23 ]}これらのシャンパンは、ブラン・ド・ノワール（黒ブドウの白ワイン）とは異なります。ロゼ・シャンパンは、ベビーピンクから銅色のサーモンピンクまで、意図的にはっきりと着色されていることが多いのに対し、ブラン・ド・ノワールは、ごく淡い色合いで、白灰色から明るいサーモンピンクまであります。この色は、伝統的に、圧搾中に黒ブドウ（ピノ・ノワールとピノ・ムニエ）がごく短時間、果皮と接触することで得られます。シャンパーニュ生産者は、脱色処理を一切行いません。^{[ 27 ]}しかし、現代のロゼ・シャンパンの多くは、通常のシャンパンとして生産され、完成ワインに赤ワインのピノ・ノワールを加えることで「着色」されています。ワイン専門家のカレン・マクニールによると、シャンパン生産者の中には、この2番目の方法によりワインにさらなる豊かさと熟成能力が加わると考えている人もいるという。 ^{[ 23 ]}

オーブ県では、リセ地区周辺で生産されるスティルロゼ専用のAOCが設立されました。これは、ピノ・ノワールのみを原料とし、セニエ方式で造られたロゼです。シャンパーニュの中でも最も暖かく、最も熟したヴィンテージにのみ生産されるロゼ・デ・リセは、平均生産量が7500本未満であることが多く、 入手が困難な場合があります。^{[ 2 ]}ワイン専門家のジャンシス・ロビンソンによると、ロゼ・デ・リセはフランスで最も「本格的なロゼ」の一つであり、^{[ 1 ]}同じくワイン専門家のオズ・クラークは、黄金色でフルボディでナッツのような風味を持つ「変わり種」のワインと評しています。 ^{[ 2 ]}

その他のフランスの地域

1リットルのずんぐりとしたボトルに入ったフランスのロゼワイン

フランス最大のロゼワイン生産地であるラングドック＝ルシヨン地方では^{[ 28 ]} 、ロゼワインは様々な製法で作られ、最も一般的なロゼワイン用ブドウ品種が使用されています。これは、PGI（国際ロゼワイン名）呼称制度が広く利用されているためです。

ジュラ地方のワイン産地では、アルボワAOCがピノ・ノワールや地元産のプールサール、トゥルソーといった品種から非常に淡いピンク色の赤ワインを生産しており、ロゼワインと間違われることが多い。しかし、この地域では同じブドウ品種から、わずか数時間の果皮接触後に圧搾することで、さらに淡いピンク色のロゼワインも生産されている。^{[ 25 ] [ 26 ]}

ボジョレーでは、ガメイ種のブドウからロゼワインが作られ、赤ワインと同じ炭酸浸軟法が用いられるが、タンク内のブドウの実の重さによって放出されるフリーランジュースは、色素やフェノールの過剰な抽出を避けるために、工程全体を通して定期的に排出される。^{[ 4 ] [ 25 ]}

ボルドーでは、ほとんどのAOCで、その地域でよく知られている赤ワインと同じ品種（カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、マルベック、プティ・ヴェルド、カルメネール）を使用したロゼワインの生産が許可されています。^{[ 25 ]}

その他のヨーロッパのロゼワイン

イタリア

微発泡のランブルスコロゼ

フランスと同様に、イタリアでもロゼワインは全土で作られており、地域や地元の気候によってスタイルやブドウの品種が異なります。イタリアのロゼワイン、特に温暖な南部におけるロゼワインの長い歴史は、ワイン醸造の初期に温度制御された発酵容器なしで濃い色の辛口赤ワインを作るのが困難だったことに由来しています。果汁を皮と一緒に浸軟させるため、工程中の高熱によって酵母が死滅し、発酵が停滞し、残ったワインに糖分が残ってしまうことがよくありました。最終的にイタリアのワインメーカーは、工程の早い段階で果皮をつけたまま圧搾すれば、色が薄いワインではあるものの発酵を完了できることに気付きました。^{[ 29 ]}

イタリア語にはロゼワインを表す複数の用語があり、その一つであるロザートは、いくつかの原産地統制ワイン（DOC）で認められているワインスタイルです。これらのワインは色が非常に淡い傾向があり、やや濃い色（ただしロッソまたは赤ワインと呼ぶには濃すぎない）のワインはキアレットとラベル付けされます。ヴェネト地方の特産品であるラマートは、ピンク色の皮を持つピノ・グリージョから作られ、長時間の浸軟（マセレーション）を経た銅色のロゼです。 ^{[ 30 ]}チェラスオーロ（「チェリーレッド」を意味する）という用語は鮮やかな色のロゼを表し、アブルッツォ地方でよく見られます。アブルッツォ地方では、モンテプルチャーノ・ダブルッツォ地方で、色素の濃いモンテプルチャーノから作られたロゼワインは、DOCの中で特別な呼称が与えられています。^{[ 29 ]}

今日では、イタリアのロゼワインはほとんどの場合短時間浸軟法で作られていますが、一部の地域では赤ワイン用ブドウと白ワイン用ブドウを混ぜて淡い色のワインを作る伝統があります。^{[ 29 ]}ワイン専門家のオズ・クラークによると、北東イタリア（ヴェネトワイン、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア、トレンティーノ＝アルト・アディジェ/南ティロル（ワイン）を含む）は「繊細なロゼ」を作る傾向があり、温暖な南イタリア（カラブリア、プーリア、シチリアを含む）はよりコクがあり「かなり力強い辛口のロゼ」を作る傾向があります。^{[ 2 ]}

アブルッツォ地方のモンテプルチアーノ種のブドウから作られたチェラスオーロ

ヴァッレ・ダオスタDOCでは、地元の人々は、この地特産ブドウ品種プレメッタをロザート・ナチュラーレと呼んでいます。これは、この品種の果皮が非常に薄く、色素も薄いため、長時間の浸軟処理をしても非常に淡いロゼワインしか作れないためです。ワイン専門家のジョー・バスティアニッチとデヴィッド・リンチによると、ヴァッレ・ダオスタ産プレメッタのロゼワインは非常にフルーティーで、イチゴの香りとスパイシーなシナモンの香りがします。^{[ 29 ]}

オッキオ・ディ・ペルニーチェ

トスカーナ地方では、ヴィン・サントの甘口ロザート版を生産する伝統があります。通常はトレッビアーノなどの白ブドウから作られますが、これらのデザートワインは赤ブドウのサンジョヴェーゼから作られ、オッキオ・ディ・ペルニーチェ（フランス語のœil de perdrixに由来し、「ヤマウズラの目」を意味します）と呼ばれています。伝統的にはキャンティDOC地方で生産されていますが、カルミニャーノDOC（カルミニャーノDOCGは赤ワインのみに使用されます）、モンテカルロDOC、コルトーナDOC、ボルゲリDOC、エルバDOCなど、トスカーナ地方全域で生産されています。^{[ 30 ]}

ドイツ、オーストリア、スイス

ドイツでは、いくつかの地域が独特のスタイルのロゼワイン（ドイツのロゼワインまたはロゼワイン）で知られています。これらの異なるスタイルを表すために、ワインの製法、原料となるブドウ、そして産地によって複数の用語が用いられています。ヴァイスハーブスト（Weißherbst）は、単一品種のブドウから造られるドイツのロゼワインの一種で、ワインラベルには特定の品種を明記する必要があります。^{[ 31 ]}ロートリング（Rotling）は、複数のブドウ品種から造られるロゼワインを指し、すべて赤ワイン用ブドウ品種、または白ワインと赤ワインの混合品種から造られます。この名称は、ターフェルヴァイン（テーブルワイン）、ラントヴァイン（フランスのヴァン・ド・ペイに似た「カントリーワイン」 ）、そしてクヴァリテーツヴァイン・ベストイムター・アンバウゲビーテ（QbA）のすべてのレベルで必須ですが、プレディカーツヴァイン（ドイツワインの最高格付け）ではラベルへの記載は任意です。^{[ 32 ]}

バーデン地方では、シュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）とルーレンダー（ピノ・グリ）から作られる特産のロゼワイン、バーディッシュ・ロートゴルトがあります。ドイツのワイン法では、このワインは最低でもQbAレベル（ブドウの成熟度が51 °Oeから72°Oe以上で収穫されなければならない）で造られなければなりません。 ^{[ 32 ]}近くのヴュルテンベルク州レムス渓谷の特産品は、シラーヴァインと呼ばれるワインです。この地域で300年以上生産されているシラーヴァインは、赤ブドウと白ブドウの品種を一緒に圧搾し、共発酵させて作られています。必ずしもロゼとは限らないものの、シラーヴァインの色は、ブレンドに使用されているブドウの品種とそれぞれの割合によって、濃い赤から淡いピンクまで様々です。^{[ 33 ]}

オーストリアでは、シュタイアーマルク州はシルヒャーと呼ばれる特別なロゼワインで知られています。これは、シュタイアーマルク州西部以外ではほとんど栽培されていない在来種のブドウ、ブラウアー・ヴィルトバッハーから造られます。このワインは、フルーティーな風味と高い酸味が特徴です。^{[ 23 ]}

スイス東部、ドイツとオーストリアの国境付近では、ピノ・ノワールのフリーラン果汁のみを使用した、ズスドリュック（Süssdruck）と呼ばれる特別なスタイルのロゼワインが生産されています。これはスイス産のオエイユ・ド・ペルドリとして知られています。^{[ 32 ]}

スペイン産ロサード

シガレス地方産のロザード

スペインでは、ロゼワインはロザードとして知られ、リオハ北部のナバラDOを中心にスペイン全土で生産されています。今日でも、ナバラのワイン生産量の半分以上は、主にガルナッチャ（グルナッシュ）種のブドウから作られたロザードです。ナバラでロザードに使われる品種には、グラシアーノ、テンプラニーリョ、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カリニャンなどがあります。^{[ 34 ]}

アリカンテとフミーリャのDOでは、ワインメーカーは赤ワインとロザードを、セニエ方式（ロゼ果汁を赤ワインから抜き取る方式）のほぼ逆の方法で醸造しています。この方式はドブレ・パスタ（「二重ペースト」の意）と呼ばれ、圧搾したロゼワインから皮を取り出し、赤ワインに加えます（イタリアのリパッソ方式に似ています）。ロザードは通常のワインと同様に軽やかでフルーティーな味わいですが、余分な皮を使った赤ワインは色が濃く、より凝縮感があります。^{[ 34 ]}

ロサドで知られる他のスペインのワイン産地には、ウティエル・レケナ、エクラ、チャコリ、シガレス、ティエラ・デ・レオン、リベラ・デル・ドゥエロなどの原産地呼称(DO)があります。^{[ 34 ]}

ポルトガル

1942年、ヴィーニョ・ヴェルデ出身のワインメーカー、フェルナンド・ファン・ツェラー・ゲデスは、ポルトガルとブラジルで故郷の微発泡ワインが売れ行き好調だったことに刺激を受け、ヨーロッパと北米の大衆市場にアピールするため、甘みをつけた、より発泡性の高いロゼワインを造ろうと決意した。第二次世界大戦終戦時には、ヴィラ・レアル市のマテウス宮殿にちなんで名付けられたゲデスのワイン、マテウスの生産が本格化し、売上は着実に伸びていた。1980年代までには、マテウスの赤と白の発泡バージョンはともに、世界中で325万ケースを売り上げ、ポルトガルワイン産業全体の40%以上を占めた。しかし、マテウスの売上は次第に減少し始め、現在も生産は続けられており、2005年にはマテウスがテンプラニーリョの発泡ロゼを発売したが、かつてのような市場支配力は失せてしまった。^{[ 1 ]}

ランサーズは、第二次世界大戦後に台頭したポルトガルのもう一つの著名なスパークリングロゼであり、その歴史はマテウスとよく似ている。ポルトガル最古のワイン生産者の一つであるセトゥーバルDOCの醸造家ホセ・マリア・ダ・フォンセカ一家は、ニューヨーク市の販売業者から、ヨーロッパから帰還したアメリカ兵がツアー中に試飲した新しいワインの多くを気に入ったという知らせを受けた。1944年、フォンセカは特徴的な石の甕でランサーズを発売した。今日では、このワインは完全な発泡性ワインであり、個々のワインボトルではなく大きなステンレススチールタンクで発酵させる「連続方式」を採用している。ライバルであるマテウスは主にヨーロッパで今でも販売されているが、ランサーズは北米市場にとどまっている。^{[ 1 ]}

ニューワールドロゼ

ホワイトジンファンデルとブラッシュ

アメリカのワイン醸造の歴史において、ヨーロッパスタイルのロゼワインは存在し続けてきましたが、「ピンクワイン」がアメリカのワイン市場で真に重要なセグメントとなったのは20世紀末になってからのことでした。ジャンシス・ロビンソンをはじめとするワイン専門家が「マーケティングの勝利」と評する通り、サッター・ホームのカリフォルニアワインメーカー、ボブ・トリンチェロは、 1972年に醸造したレッドジンファンデルの発酵が停滞していたところを、より淡く甘いロゼ色のワインを「ホワイトジンファンデル」と名付けて復活させました。トリンチェロはジンファンデルのロゼ版を作った最初のカリフォルニアワインメーカーではありませんでしたが、ロゼワインを新しいワインスタイルとして積極的に売り出した最初のワインメーカーでした。その結果、サッター・ホームは「ホワイト・ジン」の売上が1980年の25,000ケースから1986年には150万ケース以上に急増するのを目の当たりにした。このワインは非常に人気となり、実際に根こそぎにされる危機にあった古いジンファンデルの樹木を救い、より「市場性のある」国際品種に植え替え、さらには新しい樹木の植栽を奨励した。^{[ 1 ]}

「ブラッシュ」という用語も1970年代に生まれました。ワインライターのジェリー・ミードがソノマ郡のワイナリー、ミル・クリーク・ヴィンヤーズを訪れ、カベルネ・ソーヴィニヨンから造られた淡いピンク色のワインを試飲したのがきっかけでした。ワインメーカーは当初「ホワイト・カベルネ」という名称を考えていましたが、ミードは代わりに「ブラッシュ」という用語を提案しました。しかし、1980年代になっても、白ワインはアメリカの消費者の間で依然として非常に人気がありました。この関心に応えて、甘口の「ブラッシュ」スタイルのロゼワインのメーカーは、ホワイトジンファンデル、カベルネブラン、ホワイトメルローなど、ワインのラベルの品種名に「ホワイト」または「ブラン」という用語を付けるようになりました。20世紀の残りの期間を通じて、これらの甘口のブラッシュワインはアメリカの消費者の間で絶大な人気を博しましたが、21世紀に入るとその数は減少し始め、1997年には米国市場で消費されたワイン全体の22％を占めていましたが、2003年には15％にまで落ち込みました。^{[ 1 ]}

今日では、ホワイト・ジンファンデルは「ブラッシュワイン」と呼ばれるカテゴリーに属し、非常に甘く淡いピンク色のワインです。これらのワインには、酸味と「生き生きとした」感覚のバランスを与えるために、ごく微量の炭酸が含まれていることが多いです。ワインメーカーは、リースリング、ゲヴュルツトラミネール、マスカットといっ​​た芳香品種をブレンドして、ワインのフルーティーな香りを高めることがよくあります。 ^{[ 1 ]}

ロングアイランドロゼ

1990年代初頭から、ロングアイランドはロゼワインの産地として頭角を現し始め、南フランスのロゼワインメーカーをモデルにした辛口のロゼワインを多く生産しています。^{[ 35 ]}ロングアイランドの東端には60以上のブドウ園とワイナリーがあり、様々なロゼワインを生産しています。^{[ 36 ]}

参照

• クレレットは、非常に濃いロゼワインで、独自のカテゴリーのワインとみなされることもある。
• 赤身のアップルクラブを使ったロゼアップルサイダー
• フローズン、ロゼを凍らせてスラッシュ状にし、イチゴ、ウォッカ、レモンジュースを加えたミックスドリンク

参考文献

1. J. Robinson (ed) 『The Oxford Companion to Wine』第3版 593ページ オックスフォード大学出版局 2006年ISBN 0-19-860990-6
2. O. Clarke Oz Clarke's Encyclopedia of Wine pgs 15, 225, 320, 360 Time Warner Books, London 2003 ISBN 0-316-72654-0
3. リシーヌ、アレクシス（1967年）『アレクシス・リシーヌのワイン＆スピリッツ百科事典』ロンドン：カッセル・アンド・カンパニー社
4. R. Jackson 「ワイン科学：原理と応用」第3版、9、214、289–300、333–339、447、548、642ページ、Academic Press、2008年、ISBN 9780123736468
5. ローレンス、カレン. 「ロゼに焦点を当てる」 . アンカーイースト. 2007年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
6. The Wine Doctor, Glossary: S Archived 2011-12-15 at the Wayback Machine . 2008年10月21日閲覧。
7. H.ジョンソン『ヴィンテージ：ワインの物語』 pp 10-31, 35-46, 59-63, 147, 210–219 サイモン＆シュスター 1990 ISBN 0-671-68702-6
8. ミード、ジェリー・D. (1996)ミル・クリーク再訪ミード・オン・ワイン 第1巻 第6号
9. ダン、マイク (2005) 「往年のワインは今も健在」サクラメント・ビー、2005年7月29日
10. マーフィー、リンダ (2003) 「ホワイト ジンファンデル、現在 30 歳、かつては米国のワイン界を支配していた」サンフランシスコ クロニクル、2003 年 7 月 3 日。
11. ミード、ジェリー・D. (1996)ミル・クリーク再訪ミード・オン・ワイン 第1巻 第6号；ミードによれば、この話はレオン・アダムスの『アメリカのワイン』にも言及されている。
12. USPTO商標番号73164928「Blush」
13. ミルクリークヴィンヤーズのワイン
14. カリフォルニアワイン協会. 「カリフォルニアのロゼとその他のブラン・ド・ノワールワイン」 .
15. ヴォス、ロジャー、ハイモフ、スティーブ、ワイン・エンスージアスト・オンライン、2007年7月
16. ワイマ、クロエ（2015年6月3日）「ブロゼに道を空けろ：なぜピンク色のワインを飲む男性が増えているのか」 GQ誌。
17. ウィルソン、ジェイソン（2015年7月29日）「ブロゼ：ピンク色のワインを飲むと赤面する、悩める男のためのワイン」「。ガーディアン。 」
18. 「フローズンが夏の飲み物になった経緯と自宅で作る方法」MyRecipes .
19. ルーシー・ショー「セニエ・ロゼは真のロゼではない」『ドリンクス・ビジネス』 2012年5月30日
20. Conseil Interprofessionel des Vins de Provence の Web サイトにあるプロヴァンスのロゼの色(英語)
21. Parr, Wendy V.; Geoffrey White, K.; Heatherbell, David A. (2003). 「鼻は知っている：ワインの香りの知覚における色の影響」. Journal of Wine Research . 14 ( 2–3 ): 79– 101. doi : 10.1080/09571260410001677969 . S2CID 21720724 . 
22. A. TrompとCJ Van Wyk「赤ワインの品質評価における色の影響」南アフリカ醸造学会紀要（1977年）
23. K.マクニール『ワインバイブル』 pg 176, 246-266, 312, 579 ワークマン出版 2001 ISBN 1-56305-434-5
24. 「プロヴァンス産ロゼワインがいかにして夏の最高の酒になったか」エコノミスト誌2024年8月4日ISSN 0013-0613 . 2024年8月12日閲覧。 
25. P. Saunders Wine Label Language pg 37-107 Firefly Books 2004 ISBN 1-55297-720-X
26. E. McCarthy & M. Ewing-Mulligan 「French Wine for Dummies」 pgs 158–178, 208-237 Wiley Publishing 2001 ISBN 0-7645-5354-2
27. T.スティーブンソン編『サザビーズ・ワイン百科事典（第4版）』 169～178ページ、ドーリング・キンダースリー、2005年ISBN 0-7513-3740-4
28. “Tendance Rosé : Les AOC et IGP du Languedoc-Roussillon en tête des ventes” .
29. J. バスティアーニッチ & D. リンチヴィノ イタリアーノpg 121、280-281、312-13 クラウン パブリッシング 2005 ISBN 1-4000-9774-6
30. T. Stevenson編『サザビーズ・ワイン百科事典（第5版）』 315、337-341ページ、Dorling Kindersley（2011年）ISBN 9780756686840
31. e-wineplanet.comドイツ
32. T.スティーブンソン編『サザビーズ・ワイン百科事典』（第5版） 407-455ページ、ドーリング・キンダースリー（2011年）ISBN 9780756686840
33. K. スチュワート著『ドイツ旅行者のワインガイド』 114-124ページ、144ページ、Aurum Press (1998) ISBN 1854105140
34. T.スティーブンソン編『サザビーズ・ワイン百科事典』（第5版） 362-372ページ、ドーリング・キンダースリー（2011年）ISBN 9780756686840
35. マキナニー、ジェイ（2010年6月5日）「夏はピンクを意識」ウォール・ストリート・ジャーナル– www.wsj.comより。
36. 「チンクエ・ファミリー・ワインズ」。チンクエ・ファミリー・ワインズ。

さらに読む

• ガバイ、エリザベス（2018）『ロゼ：ピンクワイン革命を理解する』クラシックワインライブラリー - インフィニット・アイディアズ・リミテッド. ISBN 978-1-910902-71-4. 2018年1月21日閲覧。